Цитата: (Dimaneibl @ 7.2.2024, 4:40) Здравствуйте! Поддерживаю, в своей деревне на обычном гибрид-сервисе почистили и оттитровали на стенде все форсунки, цена вопроса - 4 тыр.

Рад за вашу деревню и за вас тоже. Прошу вашей радостью делиться в отдельной теме, а не здесь. Я бы не хотел, чтобы человек с проблемой по данной теме тратил свое время на чтение бесполезных комментариев о том, что в вашей деревне все хорошо с чисткой форсунок. Уважайте время и труд других людей.

Цитата: (Paulus @ 6.2.2024, 23:53) Ну это же вы дичь какую-то пишите. В вашей деревне один сервис только по дизелям?) Не могу почистить форсунки Denso, пойду куплю китайскую паленку. Это по делу видимо, в помощь остальным Может я конечно не понял и вся тема здесь описывается "Как делать не надо". В таком случае сделайте пометку в названии темы.

Я пишу так, как есть, а не "дичь". Умничать про то, какой вы спец по очистке форсунок чужими руками можете в отдельной теме, а эту прошу своими "умными" мыслями не загрязнять.

Цитата: (Paulus @ 5.2.2024, 18:34) Вы угораете или про чистку форсунок не слышали? ЕГР китайский тоже будите брать видимо

Пжлста не засоряйте тему "остроумным" комментарием. Если есть что сказать, пишите, но лишь по делу. В помощь тем, кто знает меньше, чем вы.
Я же сказал:

Ультразвука у меня нет, поэтому таким образом восстановить, почистить не могу! На сервисе предлогают отчистку только дизельных форсунок. Заморачиваться на покупку ультразвука и прочее не хочу. Что вам тут не ясно?

Про очистку очистителем карбюратора написал, простой метод, доступный каждому.

Чего тут вам не ясно?
Понятно же, что и знаю и даже сам бы смог очистить, но ультрозвука нет. Так зачем же засорять тему глупыми остротами?
Если есть что добавить по теме, в помощь другим, напишите, а так, в пустую, не надо.

Далее надо залезть позади двигателя с фанариком и отсоеденить все крепления электропроводки позади двигателя.

Постелите старое одеяло на фартук авто, чтобы не повредить краску, да и вообще, чтобы было мягче и ничего в живот, как ляжете на двигатель не давило. Придется тянуться в самый низ, за двигатель, поэтому, если на двигатель не лечь, до штекеров не дотянитесь.

См. фото ниже.

Вид сверху



В верхней части крышки двигателя есть еще 2 таких же крепления. Оттягиваете немного в сторону язычки и вынимаете косичку вверх из их сёдел.









Отвоединив косу электропроводки позади двигателя, оставляем ее пока висеть там.

В верхней части крышки так же отсоединяем вот эти два крепления, просто точно так же оттогнув пальцами крепление косы.



Вот такие ушки

Китайские поддельные форсунки под Денсо.

Да, в сравнение с оригиналом, конечно Г., но свою работу делают на твердую 4-ку, что вполне себе хорошо, учитывая, что за их цену очень даже хорошо.

Далее надо отключить 5 штекеров с ГБЦ.

Все 4 катушки зажигания подписал, чтобы после сборки поменять их местами и выяснить таким образом есть ли из них какая-либо, которую надо заменить.

У меня после подключения TeachStreem-а до ремонта были ошибки по 2-му и 3-му цилиндру. Были пропуски зажигания.

Обычно это связано либо с убитой катушкой, либо убитой изоляции катушки (она снизу прорезинена и со временем трескается, высыхает), либо убитые свечи (под замену), либо могут быть и убитые форсунки (если например, забиты грязью или еще что...) топливо в цилиндры не поступает или поступает не так как надо и мотор начинает троить.

У меня, как выяснил, были 2 форсунки под замену. Распыляющие отверстия были грязны. Поставил вместе них не оригинальные, но новые китайские. Пока работают. Новые оригинал конечно лучше, но ценник на них конский. 500 евро за шт. Китайские 4 обошлись в 50 евро. На вид ок. Под увеличением видно, что сделаны, не достаточно качественно, но делают, что надо. Распыляют лучше, чем оригинальные б.у. Денсо. Чистить их из баллончика очистителем карбюратора пробовал, но это как мертвому припарки, не помогло.

На АлиЭкспресс есть удобные переходники за копейки для прочистки с помощью такого баллончика и питания на 5В *(подойдет любая старая зарядка от телефона с 2 проводами (красный это + и черный это -) или от аккумулятора на 12 Вольт. Типа таких ССЫЛКА
Ультразвуковой ванночки нет, поэтому таким образом восстановить не пробовал. На сервисах предлагают отчистку только дизельных форсунок. Насколько помню, по-моему, по 50-70 евро за шт. Бензиновые взять не захотели.

Защелки на всех 5 штекерах одинаковые. При установке назад не перепутаете. Они по длине четко вставляются только туда, откуда их вынули. Единственное замечание, не используйте плоскогубцы для нажатия прищепок, иначе просто поломаете их. Все пластмассовое и хрупкое. Учтите это.

На фото ниже желтыми линиями выделена косичка электропроводки, которую надо отключить и убрать в сторону, чтобы не мешали вести дальнейшую разборку двигателя.

Часть проводов видно на фото ниже, часть нет. Фото проводки позади двигателя и в передней части будут ниже.

Делайте фото каждого соединения до отключения, таким образом у вас сохранятся и свои фото (помимо моих тут) и последовательность для облегчения дальнейшего подключения назад

.

Продолжение следует... (надеюсь). Внимательное оформление темы, редактирование, загрузка и прочее требует много времени. Сегодня на это ушло три часа, а описания там впереди и всякой важной мелочевки очень много... Так что не знаю когда вся эта эпопея закончится... Но постараюсь доделать. Может кому пригодится.
Хотя почитав хотя бы это, у многих желание сделать все самостоятельно отпадет быстро.
Лучше конечно обратитесь к профессиональному мотористу. С него и спросить можно. А если сами делать будете, то можете что-то сломать или разобрать, собрать не так как надо и потом сами не рады будете...

Так что наверно вся эта тема зря.

Можно было бы конечно очень вкратце все описать, но тогда непонятно что и как надо делать конкретно. А работы там мелкой еще предостаточно и каждый узел по-своему очень важен. Потому и работа ответственная и большая получается. Ну, ладно... Поглядим как там дальше пойдет...

Отсоедините штекер от клапана ЕГР. Это легко. Давим на язычок штекера по аналогии со штекером на фото выше и теперь его можно вынуть. Сильно дергать ничего не надо(!), все и так, без особых усилий вынимается *(если конечно со временем не прикипело).

Все штекеры такого типа снимаются одинаково. См .фото ниже. И ломаются как делать нечего. Так что нажимайте на них только пальцами и максимально НЕЖНО: )



https://youtu.be/5LBYuO59C1I?

12. Затем следует приступить к отсоединению всех штекеров и креплений электропроводки. Все мешающее провода дальнейшей разборке двигателя надо отсоединить и акуратно отодвинуть вправо, в сторону.
Надо отсоединить все жгуты проводов и все разъемы мешающие дальнейшей разборке двигателя в той части, что нам надо, то есть левая часть *(пассажирская сторана), а не вообще все провода в принципе:). Все подряд отсоединять не надо! Отсоединяем только те, что надо по инструкции!

Важно ничего из пластиковых креплений не поломать и штекеров (они все из легко ломкого пластика), а жгуты с электропроводкой грубо не перегнуть! Они конечно толстые, но при грубом перегибе могут и повредится, а это будет означать замену всей паутины электропроводки, так как она продается только вся целиком в сборе *(ну и стоит как конь). Можно конечно при достаточных знаниях по электрике каждый провод прозвонить и заменить поврежденный, но это гигантская работа(!), которая нам не нужна. Поэтому во избежание такой проблемы будьте со всей паутиной электропроводки предельно аккуратны и нежны.

Я сделал фото креплений и как они отсоединяются, так что заранее будете знать что и как снять. Учтите только, что если вы будете работать зимой, то все пластиковые детали дубеют и становяться легко ломкими, поэтому по возможности работайте в теплом помещение или летом. Если поломались зимой, ищите теплый гараж. Он в любом случае желателен, так как на вас и на двигатель не будет сыпаться листва при порыве ветра, мусор, пыль и прочая мешающая ремонту непогода в виде снега или дождя.

Самое первое и простое это отсоединение провода массы. Не забудьте после сборки прикрутить его на место!: ) Я забыл, но потом спохватился и прикрутил конечно назад: )

Снятие нижнего хомута вентиляционного кожуха *(см. пункт 11)







Вид сверху после снятия кожуха

ВОЗДУХОЗАБОРНИК И ВОЗДУХОЧИСТИТЕЛЬ В СБОРЕ



Болтики крепления воздухозабоника которые надо выкрутить. Все на 10 мм.







Общий вид двигателя после демонтажа воздухозаборника и очистителя с фильтром.



У меня там еще на фото видны шланги ГБО, не обращайте на них внимание.

Посадочные седла для шлангов с ОЖ

11. Далее снимите нижний металлический хомут с вентиляционного кожуха.

Для этого вам понадобяться плоскогубцы с загнутыми наконечниками. Хомут находится под небольшим напряжением, пальцами его не сжать, только плоскогубцами. У него там есть защелка, куда при сжатии должен попасть металический язычок. До этого замка-зацепа и нужно сжать хомут и потом так и оставить. При обратной сборке аккуратно разожмете и он снова плотно прижмет вентиляционный кожух.

А в верхней части кожуха надо отсоеденить трубку крепящуюся на более легкие для сжатия прищепки. Оставьте их на резиновой трубке, чтобы не потерялись. Насколько помню и это видно на схеме, достаточно отщепить 1 прищепку крепящую трубку *(шланг воздухоочистителя) к крышке двигателя. (верхняя черная стрелка на схеме)

10. Далее следует снять КРЫШКУ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ.

Для этого

Осторожно отсоедините разъем расходомера воздуха. См. фото ниже. Он находится ближе со стороны двигателя. Чтобы его отщелкнуть надо нажать на язычок в его нижней части и чуть надавить вниз, чтобы он отсоединился.

Открутите болтик на хомуте и снимите крышку воздушного фильтра в сборе. Полностью откручивать болтик с хамута не надо.

Отщелкните прищепки по краям *(на фото отмечены пунктирными линиями и снимите крышку.

Выньте фильтр воздухоочистителя.










Под ним вы увидете еще 2 болтика крепления нижней части воздухоочистителя (и еще один для крепления крышки к двигателю). Выкрутите их тоже и оставьте внутри чтобы не потерялись. Болтик, что прикручен к двигателю наживульте не менее чем на 3-4 оборота на свое место, так как длина у болтиков может быть разной. Где какой длины разбираться это доп. головная боль. Чтобы ее не было и надо наживуливать всё обратно.
Для выкручивания болтиков из глубины нижней части воздухоочистителя понадобиться удлинитель на трещетку так как болтики сидят глубоко.

По правому боку к нижней части воздухоочистиля крепяться и трубки (шланги с ОЖ) их надо просто аккуратно отсоединить. Это просто. Они там сидят в специальных полукруглых посадочным седлах. Увидите. Здесь на схеме их не четко видно. Желтыми линиями ниже на фото отметил эти шланги по всей длинне начиная от расширительного бочка с ОЖ.



Изображение перевернуто на -90°: Повернуть тут не могу. Здесь нет редактирования изображения. Увы.







Затем СНИМИТЕ остальную часть ВПУСКНОГО ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ. См. фото ниже.



Открутите 2 болта и снимите блок впускного воздухоочистителя. При снятие вам будут немного мешаться шланги с Охлаждающей Жидкостью *(ОЖ). Просто аккуратно отодвиньте их в сторону отщелкнув их по местам крепления и снимите остальную часть впускной трубы впусной части воздухоочистителя. Болтики либо оставьте на самой трубе, если уверены, что не потеряются или закрутите туда, откуда выкрутили *(только наживульте хорошо, чтобы не выкрутились и не потерялись!)


Фото шлангов с ОЖи уже снятым ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ.

9. После того как вы отрутили все что описано выше, вам надо вынуть выпускной коллектор отсоеденив его от двигателя и от выхлопной трубы (точнее от катализатора). Саму систему ЕГР с охладителем выпускных газов надо будет открутить позже отсоединив от этой системы патрубки с охлаждающей жидкостью (далее ОЖ), но это потом. А сейчас надо слить охлаждающую жидкость из системы через предусмотренный для этого краник на радиаторе под двигателем.

Конечно, чтобы добраться до краника, необходимо снять всю нижнюю пластиковую защиту двигателя. Кстати, чтобы открутить 2 подпружинненых болта тоже разумеется надо открутить всю пластиковую защиту. Масло из двигателя тоже надо будет полностью слить. Надеюсь знаете как это делается? Если нет, поищите на ютюб. Там есть все подробности что и как. Слив и заливка масла на всех Приусах ничем не отличается.

Это не трудно. Частично она держится на болтинках на 10 мм.. Эти болтики у меня проржавели и поломались. Поэтому имеет смысл купить новые и высверлить старые. Частично защита держится и на пластмассовых *(условно) одноразовых клипсах, которые, если повезет, можно будет использовать вторично для закрепления защиты на место. Если что-то поламается, лучше заменить на новые.
Они все +/- стандартные. Купите заранее разных. Лишними не будут. ССЫЛКА

Боковую пластиковую защиту под правым колесом снимите позже, сняв колесо и поддомкратив правую сторону, когда дойдете до момента, когда надо будет снять боковую крышку двигателя. А до этого момента, для наилучшей устойчивости авто, лучше оставить его стоять на колесах. На фото ниже показана боковая защита за колесом, которую надо будет снять, чтобы открыть доступ к боковой крышке двигателя. Частично, одна или 2 клипсы, по-моему две, частично сокрыты за аркой колеса. Снимая поймете где именно. Справа, со стороны фар. Ну, я к тому моменту думаю необходимое фото добавлю. Хотя и так думаю найдете, когда надо будет ее снять.



Ещё вам понадобиться большая бутылка на 5 литров или другая тара для слива ОЖ, прозрачная трубка как например для аквариумов или шланг, диаметр на память не помню какой, примерно на 5-8 мм думаю. Купите несколько шлангов разным диаметром, по 50 см каждый. Один из них точно подойдет, да и другие в хозяйстве однажды пригодятся. Так что купите их заранее.



Продолжение следует...

8. После того как вы открутили 2 подпружиненных болта (от выпускного коллектора к выхлопной трубе) под двигателем и съехали назад с эстакады, можно полностью обесточить автомобиль сняв минусовую клемму с аккумулятора. Так же, на всякий пожарный лучше вынуть основной предохранитель из блока предохранителей в верхнем левом углу. А кроме того желательно обесточить и подачу электричества к инвертеру вынув красную чеку с большого аккумулятора для Приусов в 30-м кузове *(она находится под задним диваном, доступ через багажник) и на 40-ке такая же должна быть где-то между водительским и пассажирским креслами внутри подлокотника. Точно где она расположена я не знаю. Поэтому я ее не отключал, хотя конечно надо было для пажарной безопасности, мало ли где и что может коротнуть во время разборки. Но я эту чеку даже не искал.

Еще раз прошу обратить внимание на пожарную безопсность! Перед началом работ с двигателем, отключите минусовую клемму. Вкратце, аккумулятор находится в богажнике справа под декоративной крышкой. Поднимаете и видите справа аккумулятор и подключенные к нему два провода + (прикрытый красным колпачком) и - (черный). Ключиком на 8 или на 10 мм. откручивайте кабель тот что правее, черный (минус). С одной стороны он прикручен к аккумулятору, а с другой к кузову авто. Лучше открутить болтик накрученный на сам аккумулятор. И изолировав его от контакта с аккумулятором отведите его в сторону надежно за что-нибудь закрепив.

Подложите тут же под замок (якорь/крюк) 5-й двери какую-нибудь тряпку, ветошь, чтобы не заблокировать дверь багажника и не поломать замок сильно хлопнув чтобы по привычке закрыть 5-ю дверь!

Цитата: (Paulus @ 19.11.2023, 22:49) Поднять перед авто домкратом это какая-то недоступная гуманоидам технология?

Ну поднимите и открутите, сфотографируйте для наглядности как у вас это вышло, а мы посмотрим, сможете вы безопасно и просто добраться до вышеуказаных болтов с помощью домкрата или нет.
Языком чесать, знаете ли это не мешки ворочить.

Крепление выпускного коллектора к двигателю

На фото ниже.
Левее красным отмечен 1 болт, который надо будет выкрутить чтобы отсоеденить выпускной коллектор от двигателя.
Правее красным отмечены 2 гайки на шпильках, котрые тоже надо открутить от трубы ведущей к охладителю выхлопных газов идущих к ЕГР.

В прямоугольных квадратах указаны моменты затяжки при обратной сборке в Ньютон метрах. Для этого и нужны динамометрические ключи. *(есть в рекомендациях в начале темы)

Конечно, можно закрутить назад и на глаз, если есть опыт, но лучше как надо, динам. ключами. Если их нет значит завинчивать надо так, чтобы с одной стороны очень крепко держалось, а с другой чувствуя предел напряжения металла, т.е. ничего закручивать доуср@чки не надо. Учтите, что сорвать резьбу или поломать алюминивый корпус двигателя очень легко.)




Прокладка между двигателем и коллектором требует замены.*(есть в рекомендованном ремкомплекте)
Прокладка между трубкой с коллектором и охладителем ЕГР требует замены. *(есть в рекомендованном ремкомплекте)



Ссылка на запчасти касающиеся данного узла. Гайки типа А *(21Нм) и Б *(37Нм) есть там же. В зависимости от того, какого типа гайки вы будете закручивать, будет меняться и усилие затяжки в Нм. *(Ньютон метрах). Т.е. не перетяните или не недотяните, а закрутите правильно в соотв. с типом гайки, которые стояли у вас с завода или которые вы купили отдельно. Вся информация по моментам затяжек указана на фото.

Примечание. На трубе ведущей к охладителю ЕГР стоят другие 2 гайки на шпильках, могут быть другого размера, которые тоже надо будет вывинтить *(т.е. вывинтете и 2 гайки и 2 шпильки). Т.е. они могут отличаться, т.е. могут быть не точно такие же, как и 5 гаек крепления выпускного коллектора. Ну это так, к слову.

Напомню, все вывернутые гайки и шпильки завинчивайте сразу (наживулив на 3 оборота) назад, иначе потом долго будете искать где что было и как.

После того, как вы прогрели мотор в СР, выключили его и открутили 5 гаек с выпускного коллектора, отсоединили кабель ведущий к датчику лямбда-зонда, вам остается открутить еще 2 гайки с ответвления от выпускного коллектора, которая подает часть отработанных газов назад в охлодитель ЕГР.
Между трубкой от коллектора и охлодителем ЕГР, есть металлическая прокладка. Не уроните ее отсоединяя коллектор от этого крепления. Эту прокладку желательно заменить при сборке на новую, которая есть в рекомендованном мной выше наборе по замене прокладки ГБЦ.
Если вы купили только прокладку, тогда не выбрасывайте старые прокладки, т.к. вам придется установить их же назад. В принципе они должны обеспечить прежнюю герметичность, но 100% гарантии конечно никто не даст.
Покупать все эти прокладки отдельно намного дороже, поэтому лучше купите сразу ремкомплект. Все ссылки есть в начале темы.

Небольшое, но важное дополнение.

Проверить все ли в порядке с крышкой расширительного бочка системы охлождения двигателя открутите и ПРОДУЙТЕ крышечку воздухом (компрессором, какой есть в любом гараже) во все щели и велик шанс, что правильная работа крышки восстановится, как это случилось у меня.
Ранее, до продувки, при отворачивание крышки (это было до ремонта) давление в системе было излишне высокое, что указывает на неисправность клапана крышки. Более чем уверен, что данная проблема является следствием того, что носик для сбрасывания излишнего давления заглушен резиновой заглушечкой. Уберите ее, если она у вас до сих пор стоит и продуйте крышку.
Если крышка работает исправно, тогда после продолжительной поездки, при откручивание крышки давление (звук выходящего воздуха, типа "пщииии") будет минимальным.
Но если крышка вышла из строя и более не выполняет свою работу по сбросу излишнего давления в системе, звук выходящего воздуха при откручивание быдет ОЧЧЕЕЕНЬ сильным. Этот сильный звук и есть верный знак о том, что крышка не работает так, как надо.

Если после того, как вы уберете заглушку и продуете саму крышку, просто ее замените на новую.
Заморачиваться на спец. проверку с помощью спец. оборудования того не стоит.

Косвенно, эта маленькая черная заглушка и неисправный клапан на расширительном бочке тоже негативно влияют на саму прокладку ГБЦ, которая пробивается по нескольким причинам:
- не достаточно большое расстояние между цилиндрами,
- небольшая, но критичная деформация (выгиб либо прогиб) ГБЦ по причине мягкости самого материала (алюминий) из которого он изготовлен
- недотяжка или неравномерная затяжка на болты самой ГБЦ
- и прочие причины (старение, тряска, перепады температуры, жесткая эксплуатация, перегрев двигателя и прочее)

Toyota 16475-37011 (Крышка расширительного бачка) (Ссылка на крышку на автодок, цена вопроса +/- 8 евро)

Открутив 5 гаек с прогретого мотора, мы почти открутили Выпускной Коллектор, далее ВК.

Итак, мы открутили 2 подпружиненных болта ВК снизу, мы открутили 5 гаек с ВК со стороны двигателя.









Если не прогреть двигатель и если работать обычными интструментами, а не теми, что я описал выше, гайка на ВК может просто не открутится, как это случилось у меня с первого захода. Я гайки грел феном, но и первые две выкрутил на ура, но с4-й приключилась беда. Она была прикипевшей, инструмент у меня был новый, но головки были с обычными ровными гранями внутри, а надо выпуклые. См. первые посты *(потом я ее все же выкрутил, прогрев и применив спец инструмент).
Гайка сама сильно мелкая и металл полное г. Так что ДО начала ремонта купите правильный инструмент и следуйте моим инструкциям (или делайте сами, если знаете как можно сделать быстрее и лучше;)



Прикипевшая мини гайка с почти сорванными гранями. Чтобы вам не попасть в такую же ситуацию покупайте рекомендованный в начале темы инструмент!



Осталось выкрутить 2 гайки и шпильки с крепления трубы ВК ведущей к охладителю ЕГР и ...



Сначала надо выкрутить 2 гайки, а затем и 2 шпильки, иначе трубу ведущую к охладителю ЕГР не открутить.

Выкрутив шпильки и гайки не забудьте срузу же закрутить их после снятия ВК на их место, чтобы не потерялись и не перепутались. (Повторю для верности) Завинтите их не менее, чем на 3 оборота, иначе они могут выкрутится и потерятся!


... и наконец последние 2 крепления: датчик лямбда-зонда надо отсоеденить от штекера и выкрутить из трубы как на фото и открутить еще одно крепление к двигателю рядом с лямбда-зондом *(одну








Более крупные фото можете увидеть в Галереи Приус форума в соотв. теме по замене прокладки ГБЦ.

Как видите, нюансов и мелочей о которых никто не рассказывает пруд пруди, поэтому и повествование столь долгое и трудоемкое. Но ничего, надеюсь данная тема будет многим полезна, так что все это не зря!; )

Продолжение следует...