Цитата: (Михай @ 11.2.2022, 8:13) А хорошую, качественную и недорогую BMS на большие токи еще не изобрели.

Нам не нужна полноценная BMS, машина не разрядит и не перезарядит ячейки, нужен только балансир, и он состоит из копеечной микросхемы и керамического резистора на 10-15вт. По хорошему, эти резисторы должны включаться еще и по термодатчику, чтоб нагреть батарею если пошла зарядка при отрицательных температурах.

Цитата: (Esquire @ 16.10.2019, 0:34) С 5:37:

Так себе кино.

1 - Нифиг не нужно снимать корпус воздухана, достаточно отвернуть три болта и снять ресивер.
2 - На блоке есть болт слива антифриза, незачем лить его на компрессор кондиционера.
3 - Говорят (тм) один из болтов помпы часто без матюков не откручивается.
4 - Повреждения на роторе помпе чудовищно фатальные, в реалии надо смотреть в лупу (может запощу фотки своей).

Цитата: (svy @ 17.8.2019, 21:24) Лишний раз убеждаешься в надежности механических помп.

Ну ка у кого механическая помпа прошла 380ткм и 10 лет?

p.s. печка греет, это перво наперво было проверено, на тему не образовалась ли пробка там.

Цитата: (yurgen @ 10.5.2019, 5:09) в текстовом файле где я писал напряжение по парам там 1) и 2) это пара 3) и 4) пара и так далее по вертикали.

Как будто 10ый элемент слаб...

Цитата: (fielderboy @ 14.4.2018, 8:17) а для чего надо, чтобы батарея была разряжена на ночь, и заряжалась утром ?

Когда в холодное время заводишь машину, она заряжает батарею. Лучше если батарея скорее пуста, чем полна. Мне кажется, так быстрее прогревается и движок и батарейка и салон. :-) До кучи энергия ДВС запасается, то есть экономия.

С другой стороны, если машину бросать на многие месяцы - лучше зарядить ВВБ по полной, при разряде ниже порогового уровня оживить ее не просто.

Выражаю огромную благодарность anc за стекло люка, которое не мог найти в Москве за вменяемые деньги пол года. Отдельная благодарность литовским мышам, погрызшим резинку стекла для его уценки. ;-)

Установка стекла действительно проста, нужен помощник и отвертка торк. две петли и две направляющие, всего 6 винтов.

Цитата: (Игорь72 @ 17.2.2017, 14:06) Стук пропал. НО только сейчас не будет ясно в чём была причина, много что поменяли. Кто то говорил мне что стук был из-за попадания антифриза во второй блок цилиндра, заливал свечу... Кто то ...что цепь стучит.....а кто то говорил что стук шёл от демпфера....А кто то мне говорил что дело в самой планетарки. Вот так. Удачи всем.

Стук идет от планетарки (из гибридной системы, из коробки). Стук вызывается ЛЮБОЙ неравномерностью работы ДВС, это с равной вероятностью могут быть:

1 - свечи
2 - свечные катушки
3 - форсунки как неравномерно загрязненные, так и подтекающие
4 - неравномерно загрязненный впускной коллектор
5 - неравная компрессия по цилиндрам - залегание колец, прогар прокладки ГБЦ, прогар или неплотное закрытие клапана.
6 - впускной коллектор старого образца может давать кратковременные эпизодические стуки по причине своей конструкции.

Более никаких причин стука быть не может, ни "плохой бензин", ни демпферный диск, ни EGR невиновны в стуке.

Цитата: (amatory67 @ 18.1.2017, 10:06) Сейчас холодно , потеплеет попробую. А вообще что получится ?

масло в коллекторе будет, а в фильтре или не будет вовсе, или будет крайне мало.

Цитата: (max777max777 @ 31.5.2016, 22:33) что у других производителей авто, при разрушении катов, пыль от разрушения,каким то образом всасывается в цилиндры, тем самым делая задиры со всеми вытекающими.... ПРОБЕГ 200+

ключевое слово - У ДРУГИХ

рассыпаются катколлекторы, когда катализатор начинается в 10см от клапанов... в приусе катализатор далеко, я вообще не слышал о проблеме с ними. пробег подбирается к 300...

Цитата: (L@ON @ 18.5.2016, 21:35) Можно уточнить, какой расход был при похожих условиях ранее? Насколько приятней авто стало в городских условиях? Стоит игра свеч?

6.5 был расход если ехать по этому маршруту одному, я часто езжу туда и есть статистика. я впервые, с тех времен когда поменял колеса на бОльшие, увидел расход 4.9 на участке 150км. обгоны стали ощутимо приятнее.

город... почти всегда полная батарейка. если пробка вдруг - есть запас электротяги. чуть отзывчевее стало, сравнимо как если перейти с эко на нормал. при этом педаль полностью используется, не как на повере - только первые полхода, дальше дави-не дави все едино.

вопрос стоит или не стоит, он для каждого индивидуален. машина стала чуть лучше за небольшие деньги. можно посчитать экономический эффект конечно, но не думаю что кому то интересно отбить деньги на бензине за 100000км... с другой стороны, народ вон покупает накладки из нержавейки на пороги, обвесы, дисочки 18ые... в таком раскладе могу вполне советовать сделать.

p.s. отмечал я раз несколько и негативный эффект, дергание (толчок) при включении ДВС на ходу. ранее точно никогда не было. оно не сильное, но вот заметное. быть может момента на низах стало много и демпферный диск не справляется иногда. а может он уже сам по себе уставший и так совпало. в общем если кто еще сделает, отпишитесь, есть у вас этот эффект или нет?

Цитата: (fielderboy @ 9.5.2016, 12:32) Да, сколько стоит прошивка на 20-ку ?

вопросы по цене есть смысл задавать тому у кого собираетесь прошиваться. мне прошил evilgenius, респект ему!

1 - расход точно не вырос, быть может даже упал. но это надо откатать пару баков в типовых условиях.
2 - машина явно держит повышенный уровень заряда батареи, до чипа 2-3 полоски часто видел, после чипа 4-5 типично. Если вы живете в холмистых районах - чиптюнинг точно не для вас (батарея будет быстро убита перезарядом)!
3 - педаль газа не стала острее, то есть это не принудительный PWR (чего я опасался).

На днях поеду по трассе, посмотрю что там будет, в том числе обгоны интересны.

Субъективно кажется что чуть лучше, но это влегкую может быть самовнушением. К сожалению мой ELM327 сдох, проверить изменение динамики по торку я не смог.

Как сказал evilgenius, он не знает что именно правит и улучшает в прошивке ромодел, ибо те слова которые он говорил по этому поводу ему не понятны, а никакого описания к прошивке нет (что для меня дико, я привык читать описание того custom firmware что шью), и что скорее всего ее не обкатывали на приусе, а собрали по аналогии. впрочем эта ситуация (мало инфы и еще меньше достоверной) как то очень типична для российского тюнинга.

по факту хорошо чипуются моторы имеющие более мощный аналог. все-же самостоятельно составлять топливные карты долго муторно и в итоге дорого. мне интуитивно кажется, что приус задушен лошадей на 5-7, чтобы влезть в 99лс так приятных налоговому законодательству ряда стран. но быть может задушен не только программно.

p.s. я не против с кем нибудь погоняться в москве и области, если у кого будет такое желание. хорошо если у вас установлены колеса больше штатных, иначе мы можем увидеть разницу не чипа, а колес. ну или придется перекидывать и делать контрольный заезд. у меня 205/70R15

это нормально, оставлять 15% снизу по емкости и 10 сверху. обеспечивает максимальный срок службы и быструю зарядку, так как нельзя давать полный зарядный ток на разряженную в ноль и почти полную батарейку.

давно продал!

p.s. к велофаркопу есть в продаже шарики для прицепа, в европе типа как запрещено ездить с торчащими фаркопами без прицепа... дикие люди, не знают что сохранность бампера и радиатора - дело догоняющего!

Цитата: (Костян @ 11.4.2016, 14:27) Всё выше перечисленное в разной степени. По своему опыту на приус20 1 - о увеличении мощности реально судить только на стенде, так как ощущения у всех разные. Надо понимать, что на бензиновом двигателе безопасно для его ресурса это прибавка в районе 10-15% начальной мощности и ожидать что наши машины начнут "летать" после чип тюнинга не правильно. 2 - приемистость однозначно ощущается, особенно на низах 3 - расход бензина (судя по отзывам) падает примерно 0.5 литра.

Грубо говоря, если я правильно себе понимаю физику процесса, то грамотная чиповка дает мощность в основном на турбированных движках, тупо турбинка позже отсекает и больше давит, пропорционально растет мощность-момент, по сути пока поршневая выдержит можно повышать, производительность самой улитки обычно избыточна в той или иной мере.

На атмосферных движках чипом можно сделать довольно мало чего. Самое простое и широкораспростаненное - тюнингуется таблица электронной педали газа. То что на 30ке эко-норм-повер, так вот можно сделать еще хай-повер - касание педали будет приводить к немедленному открытию заслонки сразу наполовину и более, а также к впрыску обогащенной смеси. По сути, это тюнинг аналогичен тому, как на карбюраторе растачивали топливные жиклеры и увеличивали производительность ускорительного насоса. Эффект - пинок под жопу. Плата - расход топлива.

В принципе, для некого идеального двигателя, состав смеси, то есть соотношения бензина и воздуха, может быть оптимизировано для экономии топлива - бедные смеси, мощности - богатые смеси. От бедной смеси до богатой как раз порядка 10-12% мощности, но работа на богатой смеси черевата кроме как ростом расхода топлива, а он растет до 40-50% так и его неполным сгоранием, в результате имеем "мохнатые" свечи, заросшие камеры и клапана, забитый катализатор...

Еще чем можно поиграть - опережением зажигания. Добавляем опережения и рекомендуем 98ой бензин. Без поджатия головы это дает минимальный эффект, единицы процентов. Впрочем, и с поджатием не более 5%. Проблема - детонация, пока там отработает датчик...

Еще насколько я себе понимаю, есть режимы когда ДВС работает неоптимально в угоду температуры катализатора. Которая не может быть слишком большой - расплавит соты, не может быть и маленькой - катализатор будет неэффективен. Вот тут может быть реальная польза и даже экономия топлива, но надо выкидывать катализатор. Есть ли на приус 30 безкатализаторный выпуск?

Ну и последнее - редлайн. Убираем отсечку и добавляем еще 500-1500 оборотов. Обычно без замены распредвалов это бессмысленно, нет у стокового движка момента на верхах.

Цитата: (Prius2005 @ 7.4.2016, 17:25) Думали, как бы сократить срок службы автомобиля так, чтобы гарантировать неминуемое обращение на сервис сразу же после окончания гарантийного срока. Думали, как бы срубить дополнительно бабла на запчастях. Думали, как глупо и обидно, терять деньги там, где другие производители зарабатывают. Думали, думали и придумали. Я понимаю, что первые 70 тыс км клапан не доставит никому особых проблем, если повезет и до 200 тыс вы о нем никогда не узнаете. Но в основном, его наличие дает о себе знать владельцу довольно быстро и заставляет его раскошелиться. А это не есть хорошо.

О да, раз в 200ткм раскошелиться на 3000р это заговор!

Цитата: (maxxun @ 7.4.2016, 10:16) тут задумался- ставить "новые" элементы надо в пару со старыми (еще живыми) чтобы комп видел падение напряжения по парам равномерно, это понятно. Предположим в паре у нас "новый" элемент с 90% емкостью 5850 мАч и старый с 60 % 3900 мАч комп видит падение напряжения по паре, но ведь старая секция разрядится до 7 v быстрее Так что произойдет далее - уменьшение емкости "новых" или смерть старых?

логика я скажу уровня примерно такого - в чай надо кидать поровну гавно с сахаром. ;-)

Произойдет одно из двух, а быть может и два из двух - последовательно. Сначала старый элемент разрядится в 0, что составляет примерно 5.5V на 6 составляющих одну сборку элементов, при этом общее напряжение пары составит примерно 13.5V и компьютер еще не забъет тревогу. В следующие секунды под солидным током разряда произойдет переполюсовка одного, самого слабого из 6 элементов той сборки, которая меньшей емкости, и если ток разряда был силен - скажем при разгоне, то разрушение структуры элемента и возможно даже пожар - тут недавно постили сташные картинки. Есть и более благоприятная версия - разрушенный элемент уйдет в обрыв, батарея полностью потеряет работоспособность и машина встанет. Без нагрузки от батарейки она ехать не сможет.

Категорически нельзя ставить в последовательную батарею элементы с разной емкостью!

Цитата: (kedrikov @ 18.3.2016, 20:35) Вообще по нормальному нужно контролить по датчику температуры, тоесть как только поползла вверх все конец зарядного цикла, но так как мы заряжаем в параллель такое количество банок да еще и не большим током то не факт что температура будет подниматься. В параллель дельтапик не поймать.... И ограничения по таймеру должны отключаться в настройках

Дельтапик тут вообще проблема. Во первых он ловится при заряде большим током, ампер 8 минимум надо вкачивать. Во вторых там 6 элементов, чуть разбаланс и будет он смазан.

Так что или полампера тупо лить 16 часов. Или 2-3А с контролем температуры каждой банки. Или делать некий специальный зарядник, с прецезионным АЦП и специальной прошивкой для ловли дельтапиков.

Цитата: (kirill626 @ 16.3.2016, 9:44) У меня у товарища была Камри 2009 года. Несчастный 2AZ-FE 2.4 мотор по которому в результате была выпущена бюллетень (кстати кто то хотел показать бюллетень на мотор Приус?)

вот он

Цитата: (kati @ 9.3.2016, 0:30) А кто что думает об этом устройстве

Из компьютерного БП за 50$, путем добавления вольтметра за 3$, получился приусячий зарядник за 350$ ;-)

Рад за китайцев...

Цитата: (shirocan @ 2.3.2016, 13:19) Мне поездить надо по дольше,вдруг чего вылезет. А пока напряжение по всем банкам подразбежалось. Максимум до 0.3v Новые банки всех лучше держат заряд и разброс по напряжению у них практически отсутствует если что-то пойдёт не так, опять запаралелю и разряжать,заряжать зарядником буду. Как Князь делал.

Тут просто надо понять, что напряжение следствие, не причина!

Грубо говоря, представим что у нас есть емкости для воды соединенные шлангами.

через шланги вода заливается и сливается. все идеально работает пока емкости одинаковые. напряжение это уровень воды, уровень но не количество! а количество воды в литрах - это mAh батареи.

соединив все емкости в параллель, мы получим одинаковый уровень везде, это так. Но если начнем воду сливать - менее емкие емкости опустеют. начнем заливать - в менее емких польется через край, а большие емкости будут полупустые - это то самый разброс который вы наблюдаете.

вывод - емкость батареи соединенной последовательно равна емкости самого слабого ее элемента.

p.s. батарея имеет возможности самобалансировки, но они очень ограничены.

Цитата: (KnyaZZ @ 29.2.2016, 22:50) Обязательно нужно выравнять напряжение по банкам. Так как новые по напряжение выше, чем ваши родные, то зарядка будет отключаться по Вольтажу новых банок, так как они имеют большее напряжение., а родные так и не будут дополучать заряд. В итоге от постоянного недозаряда начнут выходить банки с 17 по 1 )) Потом поменяете их, и начнут выходить опять с 17 по 22. Так и будете ловить банки, как тут уже меня предупреждали. Поэтому завтра идите в магазин запчастей, покупайте зарядник с изменяемой силой тока, с возможностью установить напряжение до 8.4 Вольт, запараллельте и дайте постоять им сутки - двое.

Совсем не требуется настолько строго выравнивать по ЭДС все банки, и уж тем более нет никакого смысла держать их сутки. В течении часа ЭДС выровняется, банки зарядят-разрядят друг друга. Самое простое это сделать тонкой медной проволочкой, главное чтоб без лака.

Цитата: (KnyaZZ @ 10.2.2016, 17:51) Такой вопрос: Ток разряда 3А. Сколько можно банок связать вместе (параллельно), чтобы их таким током разряжать - заряжать? Не сутками чтобы)

нет смысла связывать, так что по одной... разряд, заряд, контрольный разряд/замер емкости, заряд, контрольный разряд/замер емкости2, заряд

если замер 1 и 2 совпали, то это и есть емкость. если 1 меньше двух, то еще один цикл - устранение эффекта памяти.

после серии таких измерений будет емкость каждого элемента. таблицу сюда. будем думать что с этим можно и нужно сделать.

я-б сказал что два резистора, замерять без нагрузки - плохая идея. надо нагрузить на 5А и на 20А, посмотреть разницу напряжений, в сети есть формулы...

удивлен процессом "выравнивания напряжения и емкости"

ni-mh батарея обладает некоторой автобалансировкой, в отличии от лития. совершенно не требуется выравнивать ЭДС, тем более сутки... емкость батареи так тоже не выравнять, так как ЭДС это условно говоря проценты от емкости банки, а не абсолютное значение.

отсекать по высокому напряжению элементы с высоким сопротивлением, это метод конечно, но очень странный, если не сказать что опасный. ничего еще не взорвалось??

Цитата: (Сер.вл. @ 8.2.2016, 23:09) 'DGN', а за чем вам это? Возьмите любую бытовую технику - фотоаппарат, сот.тлф... в батарейках там три элемента. Почему 7? Потому, что приус видя элемент вывалившийся меньше 7В включает подзарядку, вытягивает проваленный.

В интернете кто то неправ (с)

там на самом деле ОДИН элемент. два-три и больше - в ноутах разве что...

приус НЕ видит элемент меньше 7В, приус видит ТОЛЬКО пары банок, в каждой банке по 6 элементов.

приус НЕ МОЖЕТ подзаряжать конкретный элемент, только всю батарею!

Цитата: (shirocan @ 6.2.2016, 19:04) А вообще есть 100% вариант,как вычислить элементы,подлежащие замене?

Есть. Берем ELM327, торк про, разряжаем батарейку нейтралью. Те те пары сборок напряжение которых стало резко падать в конце разряда содержат в себе сборки подлежащие замене. Какие именно, можно проверить нагрузкой - пара-тройка 100Вт 12В ламп подойдет.

Но это будет ремонт "на продажу".

Еще надо понимать, что именно брака элементов почти нет. С большой вероятностью, батарея уже сильно изношена и "выпали" самые термонагруженные, центральные сборки. С меньшей вероятностью - окисление контактов, то есть сами сборки все живые...

Цитата: (KnyaZZ @ 6.2.2016, 20:28) У электрика с Гибридс. Видал коробку из жестянки, в ней было три или четыре куллера...

Он-же "шайтан-девайс" ;-) собственно вот почему за переборку батареи берут 10-15тр, хотя сиденья отвинтить можно за 20 минут... Он замеряет емкость каждой сборки, и не за сутки, а за несколько часов. И ставить замену надо совпадающую по емкости, для этого надо иметь набор сборок разной степени убитости.

Цитата: (shirocan @ 6.2.2016, 10:55) Получается,что у 30к есть две значимые проблемы в отличии от 20к Гораздо раньше дохнет ВВБ. И часто горят инверторы. Но инверторы вроде как по гарантии меняют. А ВВБ 30 го приуса, вряд ли доживёт до 8 лет(

Я не считаю это проблемой. ВВБ совершенно одинаковые, просто у 30ки на треть мощнее электромотор и соответственно более интенсивно используется ВВБ. Любая химическая батарея имеет ресурс по прокачке определенного количества энергии через себя. Если почитать даташиты, то выглядит это примерно так - 300 полных циклов, 500 80% циклов, 1000 30% циклов...

Соответственно меньший ресурс ВВБ закономерен. В плюсе - экономия топлива. 20ка прожорливее... насколько я понимаю, расширенная гарантия тойоты на батарею - 5 лет. И обычно, если нет особо суровых условий типа гор и езды без кондиционера, они отхаживают 5 лет спокойно. Моя к примеру уже 6ой год без признаков умирания, хотя конечно емкость ее явно уже не та... но 260ткм, что из автопрома вообще способно проехать столько по москве без проблем с ДВС, АКПП, турбиной и подвеской?

Цитата: (artemkaftf @ 25.1.2016, 7:35) кто напишет что это такое?

Это форсунка охлаждающая маслом днище поршня...

Цитата: (Sotka @ 22.1.2016, 11:30) В Литве матушке. Там для нашего брата настоящий Клондайк. Кстати можно поменять у них пихалово с пробегом 30 тысяч всего 500 евро + 200 работа. Обещают сделать всего за 1 день.

Чойто это мне напоминает....

"Сегодня в нашем лагере смена постельного белья, первый барак меняется со вторым!" и "Новое это хорошо отмытое старое"

Вот как покупать новую машину, так страна ввоза Польша или Литва - сразу пока-пока, даже смотреть не едут. Зато в клондайк - за милую душу... Там на деревьях растут новые двигатели и новые батарейки... Ну и приусы 2010 года с пробегом 34000 на любителя...

скриншоты торка, если кому интересны



и напряжение поэлементно и внутреннее сопротивление...

Цитата: (MarioFly @ 18.1.2016, 2:35) Еще как бывает, в помощь TS, он прекрасно подтвердит мои слова, а так же реальность - эл. двигатель около 40кВт, напряжение около 200 вольт. Сами ток посчитаете? Сопротивление проводов не надо учитывать, если измерять напряжение на самом аккумуляторе (принцип 4 проводного измерения). Так же не могу понять все эти танцы с бубном для измерения R вн., разве 30 приус не показывает внутреннее сопротивление ячеек (не каждого) аккумулятора, кто нибудь все же скажет Да или Нет?

Двигатель 60кВт, но от батарейки он берет по книжке 27кВт, а по факту в пиках 20-22... это 100-120А... никак не 200...

ДА

ради интереса сегодня сделал простой тест батареи.

использовал elm327+torque+PIDы 30ки

подождал пока останется две полосочки, торк показывает заряд 30%, в это время включается ДВС на зарядку.

нажимаем D потом N, включаем фары и обогрев всего и вся. он пищит и тратит заряд. примерно до 10% заряда, потом выключает ДВС и зажигает ошибку PCS. напряжение на банках (а они как известно попарно контролируются) составило 14V, это тот минимум до которого приус позволит разрядить батарейку.

КМК признаком проблемы с ВВБ будет резкое падение в одном или нескольких блоков, скажем везде еще 14.1, а в одном уже 13.8 и стремительно падает. до 13.2 падать совершенно безопасно, ниже не рекомендую.

после теста батарею надо зарядить до полного. будет до кучи и убирание эффекта памяти...

ошибка PCS также пропала сама после запуска ДВС.

о да, эфирные масла, прекрасная теория...

по составу правда совпадают с моторным, но этот факт мы отбросим...

аналогично, снег теплоизолятор, если конденсат - то его без снега станет больше ;-)

для начала - на мойку и долго с упорством и давлением лить на крышу и на стекло...

КМК конденсат будет если машина битая, снимали оббивку потолка и до кучи отодрали штатную теплошумоизоляцию.

Европеец 2010, пришел с пробегом 140, сейчас 255ткм, 95+ бензин. на 92 ощутимо хуже, иногда детонация слышна...

уже 100ткм как ест масло литр на 1000... менял на 160ткм маслосъемные колпачки и свечки, чистил EGR, коллектор и распылители один раз.

Цитата: (egor68 @ 30.11.2015, 22:32) подскажи а как ты это сделал?А то я чтото не могу параметры вижу а как отключить не пойму

там есть пиды на off и на on

то что нужно подгружаешь и активируешь...

вместо заднего хода? надпись на экране есть?

а в чем проблема, доехать до выборга на одной батарее? ;-) не менял ведь он батарейку-то...

p.s. вспоминается, как один фермер жил на холме, а машины тех времен не имели бензонасоса и глохли, когда бак оказывался ниже карбюратора. Но продавец сказал, что его новый форд может заехать на холм хоть задним ходом, и не соврал!

денсовские мануалы про масло

в частности где сколько масла остается

и немножко про радиаторы...

вот как выглядит радиатор кондиционера у машины с пробегом 250ткм.



как и при атомном взрыве, четко видно три зоны разрушений. ;-)

снизу зона тотального разрушения. ламели сгнили и загнулись. просвет есть, но толку чуть, работать будет плохо. а ведь это вторая ступень конденсора!



в средней части все соты полностью забиты, не прочищаются спичкой. зацементировано. эта часть вообще не работает!



и только вверху мы видим относительно нормальное состояние уставшего, но живого радиатора...




Выводы следующие:

1 - категорически необходима мелкая сеточка на нижний воздухозаборник.
2 - категорически нельзя дуть в нижнюю решетку керхером.
3 - радиаторы мыть крайне рекомендуется! для этого надо снять бампер, раскрыть бутерброд радиаторов, пройтись пылесосом с мягкой щеткой со всех трех сторон, обработать пеной для радиаторов и смыть низким давлением. любое другое мытье - профанация.
4 - надо уплотнить зазоры между радиаторами. с тем, чтобы крупный мусор, типа листьев, не попадал в межрадиаторное пространство.

итак, тема фильтров-осушителей.

снизу старый, прошел 250ткм. сверху контрактный, прошел 70ткм.

с левого краю видно уровень загрязненности, контрактный упал, потому пыльный, а так был чистый.

вес показал 72 грамма старый и 71 грамм контрактный. положил сушиться на батарею, вечером взвешу осушенные...

p.s. деталь примитивная и копеечная. в пробке есть грубый фильтр-сеточка, тот вообще чистый в контрактном, а в старом не удалось открутить - трубку деформировало.

Цитата: (артем1988 @ 20.10.2015, 17:13) что такое холодильник???

теплообменник между выхлопными газами и антифризом. самая большая деталь EGR и самая труднопромываемая.

В той ветке вы пишите что нравится и что поведение машины изменилось.

p.s. прокачивали перед установкой? прокачка методика

Цитата: (Supric @ 14.10.2015, 18:57) Восьмерка. На подъемнике покрутите это колесо...

Если протектор - то яйцо! Но обычно там и то и другое в неких пропорциях...

Цитата: (америкос @ 14.10.2015, 18:53) 2. Если-бы где либо были притёртости, то протектор был бы съеден по длине всей окружности, а он "убит" на пол радиуса. Да если даже допустить чисто гипотетически, что машина битая. Нарушение какого параметра может привести к таким последствиям? Кроме поведённой балки больше ничего придумать не получается. Но балку можно повредить и об бордюр.

У вас поврежден именно ПРОТЕКТОР? Не боковина? Или угол шины, между протектором и боковиной?

Развал-схождение сделать необходимо, притом полное, 4WD, а не упрощенное как обычно делают.

Если развал-схождение нормальное, то смотрим ступицу и болты. Быть может какой болт сорван и не притягивает колесо. если и там все хорошо - просто меняем диск и покрышку на новые. Больше там ничего нет...

во первых выкатать бак для обучения заслонки. во вторых расход считать не на 70км пробега, а минимум на 700, а лучше на 3-4ткм...

Цитата: (Inter1982 @ 6.10.2015, 16:00) У меня машина 5 лет и 2 месяца....Я пока вообще не понимаю, насколько велики шансы по гарантию это заменить. Я так понимаю, это добрая воля Тойоты - либо пойти навстречу, либо нет....

Нет никакой доброй воли. ;-) Есть гарантийные обязательства. надо смотреть на условия расширенной гарантии на гибридную систему. вроде как раз там 5 лет. но надо уточнять. и если они его прошивали недавно, то можно на это свалить.

Цитата: (Inter1982 @ 6.10.2015, 15:58) А насколько его сложно вскрыть? Правильно я понимаю, что доступ к нему не сильно затруднен, он находится над ДВС, сразу под капотом?

А зачем вам его вскрывать? Если поменяют по гарантии, его заберут и отправят на завод тойоты. Скорее всего там залитая компаундом плата.