Цитата: (Irjak @ 8.9.2020, 19:13) Для наших целей (диагностика) ИМХО все равно))).

Именно так. Но чутка поясню. Обмен данными у нас идет по скоростной CAN шине, для чего в адаптере неслабый процессор, а с него уже данные идут на FT232 и потом на USB. Но для поддержки других авто, есть еще дополнительный функционал - поддержка медленой K-шины. Там сигнал минуя процессор, сразу попадает на пресловутую FT232, и вот тут ей может понадобиться работа на нестандартных скоростях. Т.е. для автосервиса желательно FT232RQ. Для диагностики "Приус только" - достаточно FT232RL.

Вообще-то предохранитель обязателен на выводимых клеммах. 15A более чем достаточно. Я тут даже фотки выкладывал, как прямо в салон клеммы вывел и место в бодике куда подключать фотка там была. Иногда подзаряжал АКБ от ноутбуковской батареи, когда простаивала долго.

А при переполюсовке ЭБУ горят "только в путь". Просили меня как-то помочь с Паджейро после переполюсовки. Так там и мелкие преды все целы (основной на 100A лишь сгорел) и внешне ничего не повреждено. А форсунки постоянно открыты и льют "как из ведра", бензина полный картер. Вот и "нормальная машина"...

Еще раз подключите сканер и считайте подкод ошибки, их там много.
Далее нужен документ
HV - P112 Hybrid Vehicle Control.pdf
на стр. 43 подкоды этой ошибки.
Конкретика со стр. 143 по подкодам.
Без подкода гадать нет смысла.

Если с болгаркой в дружбе, вот тут можно загрузить док. с фотками где пилить.
http://priusforum.ru/forums/?showtopic=714...st&p=474392
сам бы вырезал крышку, наварил бы на нее по периметру полосы (профиль сложный, спец. грамотный нужен) и пришурупил бы к основному корпусу на резьбах.
Многие предпочитают просто бак от прулей заказать во Владике (том, что на ДВ). Но ЭБУ-мозги перешивать надо, EVAP отключить (на форуме есть те, кто это делает +всякие сопутствующие плюшки)

Цитата: (ВлаВас @ 11.11.2018, 7:06) Здравствуйте .Ошибка Р0104. Подскажите куда копать?)

проблемы у MAF сенсора, он же ДМРВ
Ошибка общая для большинства современных машин, гуглится "на счет - раз", что это ДМРВ. А дальше чутка просмотреть тему обслуживания, даром, что тема там закреплена.

В инете есть видео .
как снимать торпеду
но лучше делать в теплую погоду. Зимой пластик хрупкий, особенно воздуховоды.

Цитата: (Дубровский @ 30.9.2018, 0:48) Спасибо конечно, но для этого надо машину отбуксировать в сервис- в моем случае в Москву-рядом ничего нет. А может быть решение проще ?

Возможно подыхает элемент ВВБ.
соседняя тема в помощь
Сейчас, если только кто-то из соклубников одолжит
вот это
Вообще, купив Приус этой штукой лучше озаботиться заранее. Обходится около 25$, а пользы "целый вагон".

Политика маркетологов Тойоты - "мы сообщаем о факте проблемы красным треугольником, а дальше вызывайте эвакуатор и тащите в авторизованый сервис" (ваш кошелек, это наш кошелек. Клиент должен быть тупой и богатый)
Некоторое исключение для японцев, им разрешено пользоваться головой не только для еды. На монитор среди иероглифов выводится код ошибки.

Цитата: (Михай @ 26.6.2018, 6:23) И сколько там намотано(смотано)?

А может ему предел 299999 пытались поправить, да криво вышло!?

В общем, берите Канадскую прошивку спидометра, там 150 000 км корректно прописано, и "будет щастье" (всё равно настоящий пробег побитый)
тут
Впрочем, она на км/цельсии, так, что бодик тоже править надо, но это даже легче перешивки приборки.

Цитата: (baikal3880 @ 21.5.2018, 11:19) а можно написать какой именно,какой танталовый и что значит шунтировать керамикой.

Пост 12 этой темы. На фотке специально положил неприпаяный конденсатор, что бы видно было маркировку. 150мкф*10V. (Варианты 100...220мкф тоже подойдут 6...16V. Бывают черного цвета.)
Точно такой припаян, но сверху, параллельно припаян керамический (это и есть "шунтирование", но он закрывает маркировку). Керамический можно подобрать из тех, что поменьше включив параллельно 2..3.

Цитата: (Mirage42 @ 19.5.2018, 14:39) заказал 3DACF038DB2FAM. Собираюсь вскрыть ее смазать, какую смазку лучше применить?

Я тут пару страниц назад рекомендовал вот эту
Сугубо ИМХО само-собой...

ПыСы - остальное по ссылке - "чушь собачья", просьба не обращать внимания.

Цитата: (В.Стаканов @ 19.5.2018, 10:15) Зеркало правой двери заднего обзора. Эл.привод работает не правильно, при закрытии касается корпусом треугольника на двери, трещина и щербина в корпусе зеркала.

Умну зеркало "ручной" раскладки, так что совет "виртуальный". Мне немало крови попило раскладное зеркало на Субару-пруле. Там перенесли руль налево, но зеркала оказались ориентированы теперь на пассажира.
Суть в том, что концевых датчиков нам небыло в помине и позиция закрыто-открыто тупо задавалась механическими упорами. Мне надо было сдвинуть позицию "открыто" т.е. пропилить канавку упора чутка дальше, но разобрать ту конструкцию оказалось малореально и пришлось оставить как есть.
Я к тому, что конструктивные решения японцы часто используют одинаковые. Проанализируйте, что задает крайние положения. Если не найдете явных датчиков, значит используется просто механика, что проще. Электрика защищает моторчик от перегрузок в момент остановки на упоре и он не сгорает. Перегрузка является сигналом схеме на отключение.

Цитата: А сколько он стоит,этот Тechstream?

~20$ наЕбае.
тема тут

Цитата: (Алексфореве @ 17.5.2018, 19:11) На моем Приусе 20 американце 2008г. тоже недавно "чек" загорелся. Сканер показал обрыв датчика температуры.

А, что за ошибка была? У меня тоже амер, битый в морду, аккурат в блок предохранителей. Задолбала ошибка P0A39 обрыв термодатчика MG2. Перерыл всю проводку до него и все разъемы - всё в идеале. Перебрал весь блок предохранителей, пропаял все скрутки и сопли. Ошибка ушла навсегда. Но я из за нее чуть мотор не запорол, впрочем то "другая песня"...

ПыСы: Помпа и не должна "прозваниваться". У нее электронный блок управления, а доступ к обмоткам внутри.

Цитата: (Юджин_Питер @ 14.5.2018, 18:32) Куплю smart key американец 2006

Я себе брал наебае
вот у этих
тут они вроде предлагают чистый ключ, т.к. пишут, что можно прошивать у дилера. Но надо бы уточнять.

Мой был типа refubrished за 64$ и предупреждалось, что прошивке у дилера не подлежит. Оказался б.у. в новом корпусе. В итоге, ездить можно, но смарт разумеется не работает, дверь открывать только механическим. Увы, тогда этих небыло (точнее было, но заметно дороже). Мне теперь только весь блок смарта сбрасывать/перешивать, если основной ключ потеряю.

Цитата: (Nemesiss @ 29.4.2018, 21:58) Влгубине верхнего бардачка есть какие то заглушки, их снимать надо?

Под ними винты. Открутив их, вытащите весь бардачок. Но заглушки снимать аккуратно, легко повреждаются. Поддеть приспособа желательна (подробности подзабыл, но свои таки подрал).

Млин! Нет тут процедуры замены лампочек салона, что под козырьками {VANITY LIGHT по руководству Тойоты, но там тоже процедуры разборки нет}. В гуглах лишь фотки по Лексусу. Сдуру поверил им. Расковырял нахрнен все гнездо, чуть не сломал плафон, ахалай-махалай говорил в разных идиоматических комбинациях.... нич-чего не получается.

В итоге. Плафон ковырять не надо! Надо тонким ножом отколупнуть прозрачную переднюю пластинку. У нее по длинной стороне две мелких защелки-выступа. Если надо снять плафон целиком, то уже изнутри выдавливается защелка внутреней пластинчатой пружины {обладает эпической способностью упрыгивать и теряться в труднодоступных местах}.
пошел крышу рихтовать

Цитата: (Award @ 8.4.2018, 12:07) Приветствую. Видел блю тус приспособу которая используется в диагностике. Где такую взять и сколько стоит, киньте ссылочку пожалуйста.

Да, недавно тема была.
вот
основная тема
тут
себе брал
тут
но еще не приехало, так, что "кот в мешке"

Но учтите, нормальный Mini-VCI это не заменит. Тут видно только двигатель по OBD-II. В идеале, иметь оба.

В магазине игрушек можно найти вот такое "нечто"
Размер в широкой части 97мм без буртика (его полюбому срезать)

ПыСы: если ребенок дорвется раньше - БЕДА! (включая всех соседей)

Цитата: (Михай @ 20.2.2018, 22:17) Tank Outlet Water Temp -6C -???

Ну, вообще-то похоже. "температура выходящей из х.з. какого бака ОЖ". В принципе можно сдернуть разъем термодатчика термоса и глянуть что будет (что-то навроде -40, ежели оно)

Да, на гнутый приводной вал таки очень похоже. Ловит резонанс на 100 кмч. На нем балансир, можно им "поиграться". Скорость появления гула должна будет меняться.

Цитата: (Irjak @ 29.1.2018, 20:34) Но гадать на кофейной гуще..??! Это не ресурс экстрасенсов...Вы ошиблись...

Согласен. Но раз уж мастера тоже "гадают на бобах", человек тут и спрашивает совета - "что делать?".
Я бы предложил такой вариант. Либо самому приобрести и разобраться с диагностическим шнурком под течстрим, либо попросить помочь кого-то, у кого он есть и умеет им пользоваться. Войти в режим показаний гибридной установки и смотреть - что происходит в момент появления гула. Точнее, что с оборотами, как двигателя, так и мотор-генераторов. Думаю, в этот момент будет некий скачок переходного режима и обороты поменяются резко. У чего именно, не знаю, но скорее всего именно этот узел и будет источником гула (там вроде еще крутящий момент отслеживается, он тоже интересен). Несмотря, на то, что нашу трансмиссию часто обзывают "вариатором", она несколько ведет себя по иному, и для нее характерны очень резкие изменения оборотов внутри трансмиссии, при почти неизменной скорости машины. Ну а дальше, появится некоторая определеность и можно будет по факту решать, что делать после.

Сугубо ИМХО...

Цитата: (Михай @ 24.1.2018, 15:47) Если что, то у меня неоригинальная оригинальная Varta B33

К Blue Varta у меня особо тёплое отношение после одного случая. У нас в семье есть еще Субарик Форестер, на котором бывает по месяцу никто не ездит (бензину жрёт "как не в себя", турбированый... сцуко). Забыл я в салоне свет и оставил в гараже. Через месяц на АКБ был полный ноль. Лишь для успокоения совести (перед выкидыванием), поставил на заряд. Он зарядился, как ни в чем не бывало, и еще 3 года отпахал (и сейчас еще в деле, но уже "на почетной пенсии" - дома, UPS на нём, а на UPS - насос отопления квартиры, свет у нас нередко отключают).

В общем - убить трудно, но недозаряд не любят, как все кальциевые.

Заморочился сегодня установкой диода-вольтодобавки на плюсовую клемму, т.к. у меня недорогой кальциевый БОШ (Варта - из той же бочки), который желательно заряжать 14.5V, там где Приус дает 13.8V заточеные под дорогие гелевые. В итоге, у кальциевых хронический недозаряд.

Итак. Полез до АКБ, снял весь плюсовой блок. Выглядит без красной крышки, он так:
[attachment=45686:1.JPG]
Мелкий предохранитель на 5А как раз и заменяют на диод. Рядом, пресловутый 120А под прозрачной крышкой, про который недавно разговор шел. Через мелкий предохранитель идет "обратная связь", вроде в инвертор (пока не уточнял), в общем, туда, где от ВВБ запитываются 12V цепи и заряжается малый аккумчик. Отдельный провод позволяет точно держать напряжение на аккумчике, независимо от всех остальных нагрузок. Этим народ и пользуется для вольтодобавки (по ссылке на прошлых страницах).
Снимаем заднюю крышку блока. Там такое:
[attachment=45687:2.JPG]
В общем, я то задумывал предохранитель сохранить и врезаться в цепь где-то внутри. Фиг-вам, называется... Внутри всё разведено толщенными шинами и перерубать их не стоит, т.к. механически они закреплены всего в паре мест и пойдут изломы паек от вибраций.
Разумеется, только разбомцав всё к чорту, спохватился - а ток-то какой по цепи обратной связи.
Пришлось всё собирать и опять переть в машину. Воткнул, завел, померил. Усего
3.25 мА
т.е. тока почти и нет. По входу выходит 3.9 кОм.
Предохранитель на 5А стоит просто потому, что меньше в машинах не бывает. Там и 0.15А хватило бы за глаза, но то бытовые.
Теперь диод. Диод получается нужен самый дохлый, но механически прочный. Наиболее массовый сейчас 1N4148. Набрал гирлянду из них и всего подобного, подал нужный ток и стал мерить что там с падением напряжения. В основном 0.65...0.67V. В целом неплохо, получаем почти нужные 13.8+0.65=14.45V. Чутка хотелось бы побольше, т.е. 14.5...14.6.
Ну, да, я же "старый хомяк", и порывшись в закромах, на свет божий является стабистор 2С107А (двойка впереди, это "военная приемка", чорт бы ее побрал, у них разброс меньще. лучше бы гражданский КС107А)
Увы, нашелся всего один, т.е. выбирать было не из чего.
Он сразу дал положеные ему 0.7V, и показал самый большой ТКН - снижение напряжения от повышения температуры.
Ледышка из морозилки добавляла ему 0.035V, а "фирмачам" лишь 0.025. Но надо сказать, что это примерно в 10 раз меньше того, что надо бы АКБ, т.е. ни о какой вменяемой термокомпенсации речи не идет.
Впрочем, некоторая вроде таки есть в самой машине.
Получить 14.6..14.7 для зимы, надо иметь большой выбор гражданских, у них разброс больше. Увы, КС109А т.е. на 0.9V в природе не встречается. Следующим идет КС113А т.е. на 1.3V. что влупит сразу 15.1V а это уже очень много. В Приусе есть некое внутренее ограничение и выше 14.7V там что-то внутри начинает блокировать, а возможно и подгорать. Не советую, в общем, задирать выше.

Впрочем, как вариант - сварганить две вставки, летнюю и зимнюю с разными на 0.2...0..3V диодами.

Взял старый сгоревший предохранитель и напаял диод прямо на выдраные ножки. Мелкую "фирму" можно впаять прямо в предохранитель (только сжечь предварительно).
[attachment=45688:3.JPG]
Ну, а дальше впихиваем в гнездо (пластмасска оставленая для декоративных целей не полезла)
[attachment=45689:4.JPG]
Усё! Завтра бум посмотреть, что получилось...и что покажет Течстрим и внутреняя диагностика.

Задавали тут как-то вопрос, о покупке ступиц "наЕбае". Ну, вот, могу отписАться - купыв!
Лот вот этот (продавец primechoiceautoparts)
2 New Premium Front Wheel Hub Bearing Assembly Pair/Set fits Left and Right
Текущая цена US $47.74 включает доставку по Америке (в моем случае - до МейлФорвардера в безналоговом штате Делавер. Продавец вроде как в Нью-Йорке, но я слегка припух, когда груз вдруг пошел с Канады).
Brand: - Prime Choice
Manufacturer Part Number - HB613267PR
Вес 5.8кг в Америке, и 6.1кг к нам (стикер наклеили ).
Доставка уже к нам (со скидками на автозапчасти) обошлась 36$. Итого 48+36=84

Что я получил.
Пару коробенций.
[attachment=45680:MyEbay_1.JPG]
Собствено фотки лота более качественые, чем мои, там все видно. Это именно то, что продается.
Внешне вид вполне приличный. Один явный косяк, не откалиброван сверловочный станок и шпильки сели не по центру приливов ступичного диска, а смещены. Т.е. на сайте они посерединке. Умну смещены к краю.
[attachment=45681:MyEbay_2.jpg]
Пожелал работнику подавиться гаоляном и продолжил осмотр.

Больше всего беспокоило наличие и качество уплотняющих сальников.
Сальники есть. Внутрений виден на фотке, на него кажет красная стрелочка.
Внешний тоже есть. Он не столь явно виден, как у 43510-47012, но в узкую щель между диском и корпусом его вполне можно разглядеть. В целом, вроде бы и неплохо. Но все нормальные ступичные подшипники имеют двойной сальник с каждой стороны и "это ж-жжж неспроста". А тут одинарный (привет Тойотовским горе-инженерам). Вспоминаю фотки этой темы - сколько грязи в металлическом внутренем пыльнике-чашке в этом месте и как-то хочется добавить еще один "уровень защиты". Только как его со ШРУСом состыковать (это если ШРУС новый - легко, заполировал его и сальник по высоте подобрал. А старый-ржавый хрен отполируешь).

Смазки много, даже там, где не надо. Красная. Очень напоминает тут, что я выше тут нахваливал - Shell Gadus S3 V220C 2. По качеству металла ничего сейчас не скажу. Это лишь через год-два ясно станет.
Ставить пока не сезон. Холодно и слякоть. Это пока "горячий резерв" на предмет экстреной замены. Пока стараюсь в грязь на Приусе не выезжать, даром, что старая "страхующая" машинка на ходу.

Пока всё.

Цитата: (slingman @ 19.1.2018, 0:32) Вскрыв батарею я, что называется на глаз, пойму ли какой из двух парных элементов умер?

Если не будет внешней разницы, то нагрузите эту пару лампочкой дальнего света (или пару в параллель) и разница напряжений всё покажет.

Цитата: (Михай @ 17.1.2018, 7:44) И конечно установить термокомпенсацию для зимнего периода.

Млин горелый! да где ж это раньше-то было!!!
Это ж в шапку ветки костылями от шпал приколотить, чтоб не отодрал никто.
Почти все владельцы Приусов понабрали кальциевых АКБ и у всех они дохнут от хронического недозаряда. Им именно 14.5V нужно даже летом!, а в морозы вообще 15V.. Я уж задолбался каджый день туда литиевый аккумчик от ноута таскать на подзаряд.

От себя добавлю. Диод удобней "таблетку" КД213 взять. Его и паять-крепить удобней и примерно 0.15...0.2V он добавит и площадь для охлаждения у него выше.
Про лампочки фар +30..50% лучше сразу забыть, а то менять каждую неделю придется. На 14.5..14.8V и обычные будут +30%

Щас попрусь присобачивать, даром, что крышку доступа к АКБ в багажнике даже не закрепляю.

Цитата: (Drummer85 @ 14.1.2018, 16:01) Япона мама )

Пардон, что-то меня "переклинило", прочитал же "правый руль".

Насколько понимаю, мелкие ТЭНы на лобовое и те, что ставят в печку американам для нагрева салона, это разные ТЭНы.
У меня всего один раз включились "большие", было реально - канфэт!, но тут заморочился с перепрошивкой фаренгейтов в цельсии и более они признаков жизни не подавали. Но те, что на лобовое, работают и "распотевают" его оперативно.
Увы, пока было относительно тепло, сделать не успел, сейчас холодно с машиной возиться.

Цитата: (bmn @ 10.1.2018, 13:27) раз уж все гуру есть тут, напишите на европейце автосвет можно добиться прошивкой? задолбало включать. забывать.

Залейте "чистую Канаду" в бодик и увидите. Вряд ли кто полезет европейца шить, без крайней нужды.
А лампы не жалко? Я себе светодиодные ПТФ прикупил. Вечные и жрут мало. Правда они никакие не ПТФ оказались (луч заужен минилинзами, надо бы отодрать). Формально, как ДХО должно сойти.

Цитата: (Yuriy-1964 @ 7.1.2018, 16:33) подтверждаю, что семечки зарастают, брал в иммокей две семечки, прописал течстримом обе в году 14 кажись . в прошлом году думаю дай проверю, а нифига, не видит машин ключ, оба ключа в машине в бардачке валялись, летом на солнце жара в салоне под 50,а зимой холод, думал перепад температуры их убил, но вижу теперь, что могут просто зарастать,слово то какое интересное) думаю пропишутся ли они опять ,заново, кто пробовал может прописать заново? сам всё ни как не соберусь, то времени нет, то лень матушка) отпишитесь пожалуйста кто знает что)

Могу предположить, что "семечки" попадают китайцам из брака. Нормальная партия чипов, по условиям лицензии полностью принадлежит Тойоте и пустить что-то "налево" там скорее всего проблемно даже китайцам. А вот с браком "возможны варианты". Формально должен уничтожаться, но следить за этим, контролю видимо по... "это самое". Я как-то покупал партию чипов SGS-Thomson на Митино, так китайцы всучили продаванам корпуса с полноценной маркировкой вообще без кристаллов (неопытный мастер мог вообще не заметить их отсуствие, специфика схемы, она все же работала, но в нештатном режиме). Т.е. партия была из "холостой" отладки линии которая сажала чипы в корпуса, т.е. без чипов, но уже с маркировкой. 10$!!! шт... - удавил бы... Про флешь память вообще "атас" - какого только "гавна" китайцы во флешки не пихают.

Мне remanufactured смарт ключ пришел от американов "съебая" за 60$. Не знаю, чистый или б/у окажется (т.е. без смарта, только в слот).
Как назло ноут остался без аккума (рассыпался корпус), и я пока без мобильного TechStream, потому пробовать нечем. "Хлопанье дверьми" для прошивки оставил на крайний случай.
Думал сегодня сделать, но!... Рождество-с... (*кривой/косой" решил не рисковать)
В общем, проверю - отпишусь.

Цитата: (Yuriy-1964 @ 4.1.2018, 18:51) интересно узнать мнение гуру, по поводу болтов. неужели сталь, замечу не плохая,- устает ,вытягивается,если вытягивается -то кто то замерял может длину старого и нового болта ? как же блок тогда? там алюминий или что то на него похожее, тоже по идее новый ставить, резьба может вытянулась или что там ещё) в старые времена при капиталке вазовских двс ни у кого и мысли не было менять болты на новые, а капиталили на них движок за всю жизнь машины иногда по 3-4 раза, болт всегда старый. почему и как так?))

Сам не моторист, но объясняют так - новый болт при достижении номинальной нагрузки начинает "тянуться/плыть" и опытные мотористы затягивая ГБЦ по "провалу" сопротивления затяжки уверено ловят момент когда "хватит" даже без динамометического ключа. Старый болт уже "вытянут" и при затяжке до номинала может тупо лопнуть. Его или недотягивать (и как шанс - получить неплотность ГБЦ) или (если везучий) - рисковать.

Цитата: (ORM3 @ 20.12.2017, 13:52) сканер типа ELM 4-канальный

Нисколько я понимаю, это лишь OBD сканер, т.е. по двигателю.
Приусу раскошелится на китайкий MINI VCI J2534 сам Бог велел. Цены у китайцев вполне демократичные. Будете все блоки видеть, а не только двигатель. Ошибка где-то в них. "На бобах" тут не гадают.
дешевый MINI VCI J2534 - с чего начинать

Сидю и думу думаю. 2.94V на батарейках это много или мало, точнее - на сколько еще хватит.
График разряда вроде как есть, но по нему хрен что поймешь.
[attachment=45473:BR2450A.png]
Датчики купил вместе с дисками (и то и другое - гавно, но то - лирика).
Первым делом снял защиные пластины с датчиков и проколов иглами герметик, померил батарейки.
(иглы лучше всего надергать из UTP разъемов от компьютерных сетевых кабелей, с дохлых материнок. сетевых карт или рутеров. Золоченые, тонкие, длинные и упругие - канфэт, в общем...)
.
Что нарыл по батарейкам. У нас стоят BR2450A, а обычно литиевые батареки CR2450.
CR от BR отличаются химией и диапазоном рабочих температур. CR до +60C (анод - оксид марганца), BR до +80C (анод - монофторид углерода).
Что из этого следует - в "зимку" редкие BR не нужны нахрен, достаточно более доступных CR (только с выводами найти непросто, а паять их - не есть гут).
А вот ставить в "лето", "вынь да положь" BR. Ну, я как всегда, "задним умом" весь из себя такой... сперва купил датчики диски и резину, а потом спохватился о батарейках. Купил "наебаях". Приедут лишь в конце недели.

Второй момент. В "зимку" надо именно свежие батареи. У них сильнейшая зависимость напряжения от температуры. На лето могут вполне сойти и подсевшие и будут "работать, работать и... до зимы, в общем)

Цепляю файлик доков по батарейкам, для тех, кто "возжелает особо просветиться"...
[attachment=45474:AAA4000COL15.pdf]

Цитата: (KVM2007 @ 29.11.2017, 10:49) 5Ah и 4Bh - будет канада без ближнего и "нахрен не нужной кнопки паника". и не забыть подправить оставшиеся две копии по адресам +100h и +200h.

Последняя редакция наиболее близкая к оригинальному Амеру
58h и 49h - разница в 2 неизвестных бита которые ИМХО лучше перевести в родного "амера", может на что и влияют (найти отличия не смог). Реально разница в 1 бит. Второй отличающийся бит (49h) я взвожу, чтоб габариты гасли при выключении зажигания, как у Канады. "Паники" опять нет.
Не могу победить ТЭНы в печке. Не включаются. Один раз включились, возможно когда был оригинальный амер прошит. Придется временно возвращать амера для проверки. Если ТЭНы включаются только при Фаренгейтах, это будет форменое свинство...

Сегодня устроил поверку модификации прошивки одометра старым Опелем. Показания совпали вполне прилично
Опель 31.7 км
Приус 31.5 км.

Dash - тупо залита "Канада150000" с этой ветки.

Модификацию бодика можно считать уже приличной, потому выкладываю.
То, что надо брать свою американскую прошивку и модифицировать там 6 байт, писалось уже давно. По сути - два байта (там видно 3 одинаковых копии). Поясню лишь первую копию.
По адресам 2Ah и 2Ch (или 0x2A / 0x2C для предпочитающих формат языка C) видим

5Ch и 41h - у амеров
52h и 4Bh -у канады
нам нужно:
5Ah и 4Bh - будет канада без ближнего и "нахрен не нужной кнопки паника".
и не забыть подправить оставшиеся две копии по адресам +100h и +200h.

Кстати, оба этих байта на самом деле рядом, по адресу 2Bh, просто почему-то все выкладываемые на форуме дампы имеют поменяные местами байты (EEPROM читается 16-битными словами где порядок байт обратный форумным дампам) и байты "расползаются" по разным 16- битным словам.

Колесные датчики проверьте, у кого они живы.

Прошиваю я подавая питание 4V. Сами чипы на питание 5V. Официальный минимум программирования 4.5V, но на нем может запуститься процессор и "будет плохо".
Для Dash рекомендовалось 3.3V, но 4V тоже допустимо, зато прошивается надежней. Просто для прошивки Dash надо подавать питание отдельно, иначе программатор "отваливается" от USB шины по токовой перегрузке. Там же пресловутый конденсатор 100мкф (тот самый, что все меняют т.к. сохнет), пока зарядится, программатор теряет USB шину. Самый удобный момент прошивки - когда кондер вообще выпаян для замены. Приборка должна прошиться без лишних телодвижений (как бодик)


Далее - воевать с Dash за индикацию EV.

Владельцы Амеров-рестайл. Кто полезет шить приборку и захочет еще и EV, просьба обратить внимание на
эту тему

Кстати, вроде удалось победить ближний свет у канадской пошивки. Колесико подсветки работает коректно. Кнопка "паника" пока еще отвалена. Одометр вроде тоже врёт (900 за 1000), корректность спидометра - не знаю. Колесные датчики проверить не могу. От холодов один сдох как раз в день модификации прошивки. Пока продолжаю "разбор полетов".

Цитата: (Alex71 @ 30.6.2017, 16:35) Но в любом случае "нейтралка N" на приусе зло..

С какого перепугу!?
Нейтралка вполне функциональный режим для тех, кто не страдает излишком денежных знаков.
Свободный выбег машины на нейтралке значительно больше чем на "драйве", а гнать запасеную энергию в ВВБ не всегда при этом нужно. Меня иногда смешат заявления, мол на ВВБ Приус способен проехать 1.5 км... Гы, я на кондОвой механике "выбегаю" по 1.5 км несколько раз за поездку в один конец (мотор у меня в это время отключен полностью). Приус на "драйве" столько в городе не проедет. Тормозит его заметно. А при свободной дороге впереди, или легком уклоне, выбег вполне оправдан (вдалеке светофор, под который не успеть). Тем более, что на Приусе это безопасно, т.е. усилитель тормозов и усилитель руля независимы от работа мотора.
Пока дошел до 4.16 л/100км в городе и вроде еще не предел... На механике умну так не получалось, хоть она на треть тонны легче.

Мне нравится!

Для тех, у кого поврежден диск из комплекта шнурка. Если "потроха" шнурка совпадают с фотками "вскрытия", что я выложил выше, то вот драйвер для него:
[attachment=44343:MVCI_Dri...YOTA.msi.zip]
Собствено TechStream общается со шнурком через этот драйвер и все особенности данного вида шнурка привязаны к нему. Сделают китайцы иную модификацию, может этот уже и не подойдет. Собствено TechStream может быть любой версии.

Цитата: (Sotka @ 13.5.2017, 19:53) Ниасилил и половины. Многа букав. КГ/АМ

Дык, "сытый голодного не разумеет". Для Вас это давно пройденый этап.
Увидеть то, что надо новичку который в Приусе "с нуля" может только такой же новичок, коего в лучше случае "посылают в FAQ". Потому, просьба - не раздувать понапрасну тему. Она концентрат из "основной" где наворочено 41 страница, а конкретики из них вряд ли больше 4-х наберется. Смысл темы - кратко дать-то, что выясняется на собственой шкуре. Раздуется "водой" как основная - толку с нее!...ъ

Я, отдав продавцу деньги и получив в руки "ключ-брелок", не мог никак уехать на "свежекупленой", ибо не уловил момент, что для снятия с паркинга надо жать тормоз (а тут еще и теща на борту... )
Новичок - это "нечто особое". Как-то так...

Основная тема посвященая диагностическим сканерам и программам тут
Но, там уже сейчас 41 страница в которой смешалось полезное с бесполезными и добравшись до конца, уже не помнишь, что было в начале. Но главное - там почти ничего не сказано о первых шагах использования сканера. Между тем пробегает много упоминаний случаев сброса тех или иных настроек машины неумелыми действиями начинающих садомазо... т.е. я хотел сказать - диагностов. Инфы как начинать пользоваться очень мало, и она "размыта" по разным темам и ресурсам. Потому, решил собрать краткий ликбез из накопаного на этом форуме (а равно - и на иных ресурсах) будучи сам "конкретным новичком" в ПриусоДиагностике . Я сам еще в "процессе" обучения. Потому выкладываю лишь то, что "уже заработало".
Многое утянул отсюда

Итак. Сканер мы уже купили! Даже если еще не купили, по ссылке выше про это сказано почти всё. Вкратце - за цену от 12 до 20$ мы найдем наЕбае/АлиЭкспрессБабЕ нечто подобное:
[attachment=43811:s_l1600.jpg]
Получим необязательно именно то, что на картинке. У меня были например отличия. На функционале они не сказываются, просто китайцы делают их из того, что доступней и дешевле на данный момент.
Например вот что получил я вместо картинки выше
[attachment=43812:MVCI_Front.JPG]
[attachment=43813:MVCI_Rear.JPG]
Внутри с одной стороны ARM микропроцессор LPC2119FBD64 умеющий работать с автомобильной CAN шиной. Но он не имеет встроеного USB, зато у него есть последовательный COM порт. Потому с другой стороны ставится COM-USB конвертор FT232 на работу которого больше всего нареканий. Считается, что нечеткая работа дешевых сканеров это его вина. По сути, дешевый китайские сканеры, это клоны, и без того, сильно усеченого фунционально сканера x-horse который официально признан фирмой Toyota для выполнения ограниченых операций неавторизоваными сервисами (авторизованые обязаны иметь полнофункциональные дорогие сканеры). Китайцы еще удешевили x-horse повыкидывав часть (возможно обеспечивавшей лучшую стабильность) элементов и конструкция превратилась в мечту Михаила Самуэльевича Паниковского - экономия во всём! Тем не менее, немало народу пользуется дешевыми "китайцами" вполне успешно. Главное - делать всё грамотно.
Получив "китайца" - бесцеремонно разбираем сканер отвернув 4 самореза с обеих сторон и тщательно, с сильной лупой, исследуем качество паек. Упомянуто немало случаев проблем в работе из-за некачественой сборки и пайки.
Далее, нам нужен ноут с Windows. IMAO какой ноут - по барабану. Найти совсем уж "отстой" ныне трудно, сдохли они почти у всех. Медленая работа на которую жалуются, скорее всего из-за других факторов. Ну, у меня "крепкий середнячок" на двухядерном Core2Duo. Более существено - какая Винда. А вот винду хорошо бы - "кондОвый XP". Не пожалейте 6..8 Гб на диске (это ныне не много) и выделите раздел для "второй винды" если уж основная у Вас 7/8/10 не говоря уж про Висту (не к ночи будь помянута). Там где HDD легко доступен, я бы вообще другой HDD втыкал небольшой емкости, стоят они ныне недорого ежели б/у. Чай - в машину сканером не каждый день лезем.
А все эти 7/8/10 "жрут на себя" ресурса как свиньи и сильно больше того, что остается программе, да и ставить под них софт хлопотней. В общем "наш выбор" - XP причем настоящий, не из под виртуальной машины. (Приус того стоит).
Китайцы кладут в комплект диск с драйверами и TIS Techstream v10.30.29 Саму программу я попробовал, но удалил, т.к. подозрительно не сработал входящий в комплект ключ (на картинках он должен сработать, но программа его отвергает). Не знаю, существено это или нет, но TIS я предпочел провереный на форуме и стабильный вот этот:
Techstream_V9.10.037
А вот драйвер я рекомендую установить с диска, т.к. возможна привязка драйвера к той прошивке, которую используют китайцы в присланом сканере.

1. Ставим драйвер с диска, запуская (в моем случае) MVCI Driver for TOYOTA-CABLE 2.0.1.msi (Сканер к компу еще не подключен).
Подключаем сканер. Всё! У нас в системе добавился USB Com port. Лезем в диспечер устройств и выставляем новоявленому Com порту максимальную скорость (возможно это одна из причин нареканий на медленый обмен данными)
[attachment=43814:MVCI_Speed.PNG]

Не вздумайте обновлять FW сканера - получите "кирпич". Версия FW почти у всех них древняя 1.4.1, хотя у "настоящих x-horse" она давно уже "за двойку". В общем - "не тронь, не сломается". Как-то так...

2. Ставим собствено Techstream. Для V9.10.037 единственое, что надо в ней сделать - выставить TISFunction=0
как указано в Readme. Всё!
Да! - не запускайте во время работы сканера браузер Mozilla, он бывает конфликтует с Techstream, Да и вообще никакие браузеры не запускайте. Интернет и диагностика машины плохосовместимые вещи. Я у себя вообще WiFi нафиг отключаю (даром, что кнопка у ноута предусмотрена). Чем меньше инет-дерьма будет крутиться в памяти, тем стабильней будет дело (это к "работе вообще" относится, а не только к диагностике Приуса).

3. Запускаем Techstream. Некоторые рекомендуют еще влезть в диспечер задач и выставить ему высокий приоритет. Мол так быстрее работает. Скорее всего эту для компов, память которых забита всяким резидентным хламом. Для относительно "чистой" ОС это не обязательно, но и не помешает если сделать (каждый раз при запуске).
Ну, выбор региона описан многократно. Умну - Америка. Потом лезем в настройки и меняем VIM на MINI-VCI. Заодно меняем миле-галонно-фаренгетные еденицы измерения на привычные (psi по вкусу, я предпочитаю kPa).

4. А вот теперь наконец-то, чего явно я найти никак не мог - а дальше-то что делать, чтоб не превратить машину в "кирпич"
Лично я перестраховался. Приус это самая "помехогенерирующая" машина. даром, что набита сильноточными цепями "больше своего веса". Потому неплохо озаботиться особо хорошим контактом с корпусом (это должно уменьшать влияние помех). Сам USB кабель конечно экранирован и минус там есть. Но его может не хватать (особенно в "ушатаных" USB разъемах) Хороший минус вывести из ноута непросто. Неплохо провод под фиксатор разъемов завести, если они есть (они на резьбе). Но у меня их нет. Потому я вообще радикально поступил - припаял небольшой "хвост" к металлическому кожуху разъема модема (все равно им никто никогда не будет пользоваться). Впрочем, это уже крайность. Толстый (под 2.5 квадрата) провод завел под торпеду и крокодилом прицепил к несущей шпильке слева от педали тормоза и повыше (только она там некрашеная и на корпусе). В будущем выведу "корпус" прямо от ECU, это самая лучшая точка "зазе... э-эээ...корпусения".
Заземляемся (кому не лень).

"Ну поехали":
Ноут включен. MINI-VCI сканер вокнут в USB. Techstream запущен. Машина выключена.
Втыкаем MINI-VCI сканер в разъем под рулем.
Включаем машину в режим Ignition (дважды жмем Power не нажимая тормоз)
Теперь можем нажать "Connect to Vehicle" — что означает подключить к машине.
И уже если совсем все хорошо, то появится окно с выбором опций вашей машины.
Умну оставалось указать лишь наличие/отсуствие Smart.

Блоки (вроде все) были видны и те, что проверял, доступны. Иногда связь таки обрывалсь выдавая нечто вроде
[attachment=43815:Err_Communication.PNG]
но повтор проходил без проблем.
Пока "лишних телодвижений" не совершал, нигде ничего не менял.


Не забывать отключать Techstream от машины через Log Out до того как выдерните разъем
Сильно подозреваю, что это одна из причин "сноса" настроек .

Ну вот, опупея завершена, можно выдать отчет.
Итак:
1. Зеркало куплено "наЕбае"
вот тут,
продавец autospiegelglastechnik (ссылка на лот со временем сдохнет, а ник продавца останется).
Как уже писал, они режут зеркала по известным шаблонам. Есть и с синеватой тонировкой, но подороже. В Россию не отправляют (почему - предположение см. выше), так что нужна оказия с любой другой страны (кроме еще - Пакистана). Доставка 9 евро, по Германии вдвое меньше.
Сразу после заказа надо связаться с продавцом и указать артикул нужного зеркала (левого или правого).
В моем случае водительское левое асферическое на 20-й Приус - Art.Nr. Toyota-39 LA
То чего я не знал - обязательно попросить - не клеить на обратную сторону полоски сраного белого скотча!!!
Похоже немцы делают зеркала для косоруких дебилов, способных лишь наклеить новое зеркало прямо на старое сверху. Но у них о-оочень хороший совершенно неотдираемый скотч. В сухом остатке имеем - 2 часа угробленого времени, обожженые феном руки, 11 этажей мата и несколько покоцаную защитную краску с обратной стороны (замазал "коцки" от отдирания скотча, лаком).
[attachment=43780:5.JPG]
Посылка пришла довольно быстро. 3-х слойная упаковка жесткого картона. Кр-рысата!

2. Выставляем родное зеркало так, чтоб низ максимально вылез наружу, поддеваем пальцами снизу, тянем на себя и отщелкиваем. Снять сразу не выходит, по центру зеркало еще прилеплено некоей белой субстанцией напоминающей гавно - такой же липкой и "засирающей" все, что до нее дотронется.
Меня ждал сюрприз - внутри оказался подогрев. Прижимаем пальцем контакт на пленке (чтоб не отодрать) и стягиваем довольно тугую клемму.
Слева "асферический немец", справа "плоский американ".
[attachment=43765:1.JPG]
[attachment=43766:2.JPG]
3. Нагреваем пластиковый каркас зеркала до 80 град в подходящей посуде (у кого еще есть фотографические кюветы эпохи пленочной фотографии - сами снимаем, сами проявляем, сами печатаем... в ванной комнате!)
Вытаскиваем зеркальный элемент из каркаса (довольно легко). Каркас откладываем в сторону. А зеркальный элемент "варим до кипения". Теперь самое поганое - отодрать от него пленочный нагреватель.
Нам понадобятся самые толстые резиновые перчатки (для чистки общественых сортиров) работать придется прямо в кипятке. Я отдирал ланцетом. Скажем - не лучший выбор инструмента. Нужен очень тонкий "отслаивающий" инструмент с тупым концом (на старом зеркале остались царапины от острого кончика). Может лучше было взять ТАЗовский щуп для регулировки клапанов, там аккурат 0.15 мм (Гы, все еще не знаю, какой щуп нужен для клапанов Приуса, но этот уже был), можно и кромку подзаострить.
[attachment=43767:3.JPG]
Аккуратно подрезаем по миллиметру периметр (в кипятке!) оставляя контактную группу на самый конец, так меньше шансов ее повредить. Ну, вот всё!
[attachment=43774:4.JPG]
4. Частично клей остался на пленке, и я решил не заморачиваться "чем клеить", и разогрев плену и стекло, налепить им же. Дело в том, что клеить (по совету выше, обычным вспененым скотчем - не есть гут. Он хороший теплоизолятор, и нам надо бы наоборот. А настоящим "теплопроводным" я запастись не сумел (что пожалуй к лучшему, но о том ниже). Вообще-то старый клей держит, но очень хреново, даже после разогрева. Потому лучше бы делать "правильно" термоклеем или термоскотчем. Ну, мне отступать было некуда, потому разогрел-налепил. "Белое гавно" тоже по уму надо бы соскоблить на это время, иначе ни прижать, ни разгладить, но я поленился. Потом его надо было намазать на место, оно дополнительно (и неплохо) фиксирует зеркало (в помощь защелкам).
Для пущей уверености, промазал периметр пленки аквариумным силиконом, чтоб края не отлеплялись. Зоны "асферического изгиба" утолщил тем самым пресловутым "обычным" двусторонним скотчем, даже не снимая защитную пленку, чтоб нагреватель лучше прижимался к зеркалу. Получилось вот так
[attachment=43781:6.JPG]
5. Нагрев феном каркас, вставляем зеркальный элемент. Вставляется легко. Немцы весьма точно выдержали размер. Впечатление, что на доли миллиметра меньше, но может это каркас после нагреваний немного "раздался". Зеркало сидит не болтаясь, но все же не "внатяг" как оригинал. Выскочить, по идее, не должно.
Всё:
[attachment=43782:7.JPG]

Эпилог:
Гора родила мышь! Точнее - "с нежданым подарком" я пролетел. И ведь хотел, когда снял зеркало еще в первый раз, сразу прозвонить нагреватель. Таки забыл... Нагреватель оказался дохлый. То ли сразу был такой, то ли таки повредил я его при отдирании. Теперь уже не узнать. Внешне следов обрывов на нем заметно небыло. Но сопротивление он кажет 500 Ом, что дает при 15V всего 0.5W - курам на смех. Проблема в автомире известная (причина неясная), жалуются многие. Нормальное сопротивление считается 12..18 Ом. Удивительно, но повреждения не в зоне клемм (как я ожидал бы). Подал на него порядка 80 V и он довольно равномерно разогрел зеркало по всей поверхности. Будь проблема в зоне клемм, там бы все плавилось и горело в этом случае.

Зеркало в движении пока заценить не могу, машина не под боком. Впечатления будут позже.
Но я ведь привыкший к Опелевским - штатно асферическим зеркалам, так что для меня должно стать нормально.

Цитата: (Yuriy-1964 @ 28.4.2017, 14:16) не смотрел как в американце идет топливопровод,имеется ли к топливопроводу свободный доступ после бака до рампы где то под кузовом?если есть доступ ,то возможно можно подумать в разрез топливопровода инсталировать насос от 31 волги,они на волгах под днищем стоят,возле бака,бошевские,не внутри бака, а именно снаружи,правда не помню сколько давление создают,но точно не менее 3 атмосфер.надо почитать на волгофоруме.

Просто - нельзя. Или можно, но очень сложно. После бензонасоса обязательно ставится регулятор давления - прост как 3 копейки, мембрана с пружиной, но требует "сброса излишков", точнее "обратку". У Приуса он в баке, туда же сразу идет сброс. Если нет регулятора, насос "давит в стенку" до 6 бар, а надо 3.1...3.5 да еще стабильных от расхода (хотя для некоторых движков давление повышают в зависимости от нагрузки). Регулировать электронно поставив датчик давления тоже нельзя. Перегрется. Он же охлаждается потоком бензина который непрерывно стравливается регулятором (у схем с обраткой этот поток охлаждает еще и форсунки).

Цитата: (Alex71 @ 27.4.2017, 14:23) Если не секрет - то что за авто ?

Вот там подробней:
Я оттуда

Цитата: пс: даже если ресурс 500т.км. - никто не даст гарантию что он не навернётся на 234т.км.

Акценты лучше поставить наоборот. По моему старому я мог дать гарантию, что он навернется раньше 260 тык.

Цитата: если хочется быть уверенным - меняйте сейчас на такой же бак от американца (естественно новый иначе смысла нет) или колхоз из европы или японии или "ведроснасосомауди"

Увереность в данном контесте - очень дорого стоит. Несколько грамотных ответов тут могут дать не меньше уверености. 1% обратного тоже всегда будет (ну не шмогла я, не шмогла.... )