http://bmwservice.livejournal.com/58967.html
интересная статья про масла, вязкость и кольца.
В наборных маслосъемных кольцах определенно есть смысл!

https://youtu.be/uzihCRorZMQ популярно про дырки в поршнях на уровне этого форума

из комментов к видео оттуда же:

"или на заводах сидят идиоты, которые так и не додумались сразу делать дырки в поршнях и экономить тонны алюминия. Или на заводах эти дырки не делают потому, что они вредны для двигателя настолько, что не стоит на этом экономить алюминий. Второй вариант более жизнеспособен, я так думаю"

Сухой остаток или как это понял я:

1) Это не имеет никакого отношения к смазке поршня
2) Имеет возможно какой-то смысл только на массивных поршнях и только при форсировке ДВС, при котором планируется перегревать ЦПГ. Делается, чтобы при всем этом издевательстве не поймать "клин"
3) Ухудшает теплоотвод из зоны колец
4) Уменьшается механическая прочность самого поршня
Итого - об этой хрени не может быть и речи в случае с поршнями приуса, т.к. они и так сверхоблегченные с фактически отстутствующей в принципе юбкой.

Про колхоз с распредвалами ничего не скажу, на всех перебранных двигателях 20-к там все было в идеале, ничего не стучало и компенсаторов, кстати, там никаких отродясь не было. О чем тут вообще речь не пойму.

Цитата: (svy @ 22.3.2016, 21:46) Придумано не мной. Я всего лишь, как и многие, желаю иметь высокий ресурс двигателя и взять с него максимум, при вложении минимум. Для меня это рациональный путь.

Предлагаю эту вопрос обсудить в отдельной теме "непризнанных гениев".

Цитата: (Denis1984 @ 14.3.2016, 16:01) На екзисте есть 35 вариантов толкателей, они по толщине различаются, т.е. заказывать их надо согласно зазору, конкретно каждого клапана.

Шайбы-толкатели шлифуются до нужного размера.
Ну и неплохо бы отмечать, что ВСЕ фото, приведенные выше, мои, а то сплошной плагиат получается (кроме фото головки)
Блок этот гильзовался в Новосибе, тут же шлифовалась и постель коленвала и поршни протачивались и все собиралось в кучу.
Если бы головку прислали, то и ее бы сделали по уму, т.е. с притиркой и подгонкой зазоров в номинал.
Список запчастей избыточен, можно меньшей кровью обойтись.

Приус так всех расслабил, что потратить раз в его жизни 60-70тыр на полноценный ремонт ДВС жалко. То ли дело у меня сейчас - один шкив коленвала 30тыр! И ходит от силы 150т.км. И не жужжу, потому что нравится.

Объясняю на пальцах почему такой ремонт помогает на очень короткий период. Дело в том, что основная проблема - кривые цилиндры - не устранена. Из-за этого:
1. Небольшой расход масла все равно будет, т.к. нет плотного прилегания колец к цилиндру и соответственно масло местами отсается на стенках.
2. Остатеся прорыв горяченных газов через компрессионные кольца, из-за чего очень быстро коксуются маслосъемные кольца. Из-за того, что дырочки в них для отвода масла мельче некуда, то процесс происходит быстро. После полного закоксовывания этих дырочек расход масла возрастает лавинообразно и дальше зависит только от оборотов, на которых ездит приусовод)
Естественно нагар там такой, что никакими растворителями не растворяется и требуется очередная замена этих колечек. Либо ручная очистка иголками и пр. В общем, развлечение!

Правильный ремонт:
Расточка и запрессовка новых гильз, расточка под номинальный размер от оси коленвала.
Установка колец другого типа (маслосъемное кольцо наборное), например, от Короллы. Можно поставить от короллы только маслосъемные кольца, а остальные оставить родные, но это дороже и потом у королловских получается больше натяг, поскольку они чуть шире, а это только плюс. Минусом может быть только теоретическое увеличение расхода топлива на максимальных оборотах из-за чуть большего трения. Этим можно пренебречь в угоду ресурсу.

Еще бы потом написали, через сколько опять масло начнет жрать. Без гильзовки, да еще приусовские кольца - хе-хе. Это тысяч на 30 от силы пробега хватит. Тут кто-то честно об этом уже писал.

Цитата: (Yuriy-1964 @ 21.5.2015, 20:33) мотор скидывали с авто,или на месте делали?

Вроде писал, что скидывал, не снимая коробки. Я так же делал. Не снимая какой смысл? Сложнее ведь гораздо.

Фанатам современных технологий посвещается:
http://bmwservice.livejournal.com/5488.html
http://bmwservice.livejournal.com/23004.html

С эллипсом я никого никуда не ввожу. Разбери, проверь. Почему помогает замена колец при эллипсе? Сам не понимаешь? Да потому, что новое маслосъемное кольцо нормально снимает масло почти по всей поверхности цилиндра, даже если есть небольшой эллипс. А расход конечно будет, т.к. в каких-то участках снимать не будет. Из-за прорыва газов эти кольца быстренько зарастут нагаром, независимо от марки масла и начнется настоящий масложор, который все тут и наблюдают. Этот нагар невозможно очистить никакими Лаврами, не сняв эти кольца. И даже сняв, приходится иголкой после растворителя соскребать.
На самом деле полноценный кап.ремонт двигателя 1NZ стоит не так уж дорого. Если учесть, что больше у Приусов ничего по большому счету не ломается, то стоит ли так долго все это обсуждать. Сделал и забыл тысяч на 150. Владельцам новых VW, BMW, AUDI и т.п. даже не снились такие мизерные вложения за такой пробег. А про современные двигатели, рассчитанные на ЕВРО 5-6 и ресурс 1млн без ремонта можно навсегда уже забыть.

Цитата: (Kapoosha @ 1.4.2015, 23:20) А номеров не скажешь этих колечек??

13011-21120
требуется расточка канавок поршня.
Точность 0.01мм

Цитата: (racer @ 31.3.2015, 12:11) А где гильзы продаются? И как их ставить?

"Нужна операция на позвоночнике. Книгу по хирургии купил. Что делать дальше?"

Цитата: (valestar @ 10.1.2015, 21:51) Если расход упомянули, то нужно и про жигули вспомнить. (расход и автоТАЗ тут во всех темах) Вот у меня была 7-ка, там не было парилки для зада и голова не болела!!! ТаЗы вАлЯт!!!

Вообще-то сравнение идет машин из одного класса, при чем тут ТАЗ? 3л бенз, вес около 2т, 4вд и при этом гибрид жрет больше. (Я про RX400H сейчас) NX прямой конкурент X3, жрет меньше, но не едет вообще, по трансформации салона и по обзорности намного хуже, подвески и шумки после X3 у него просто нет вообще. Ценник космос. Я сам фанат гибридов, на Приусах 6лет, но все познается в сравнении. Этот гибрид меня разочаровал напрочь.

Кстати 4 камеры есть только в максимальной комплектации за 3млн, при этом там будет панорамная крыша и поэтому не будет люка. При этом изображение с них из-за небольшого монитора плохо читаемо даже днем. Понты и не более того. Кстати, тут что-то про сравнение с БМВ Х3 было, так он даже рядом не лежал ни по одному из параметров. Так уж случилось, что сегодня же мне удалось покататься на X3 F25 306л.с., так я вообще не понял, как с ней можно Лексус NX300h сравнивать!!! Даже RX400h барахло (сам локти кусаю, т.к. владею последним:-) В бмв тоже панорамная крыша, но люк, тем не менее есть, подогрев задних сидений, складывпющаяся серединка в задней спинке для перевозки лыж, шикарная рулежка при комфортной подвеске, прекрасная шумка. В общем, на мой взгляд Лексус в глубокой ж… Если бы не наши налоги, продал бы свой 400h нафиг и взял эту бэху. Она еще и жрет меньше моего гибрида. Капец. Я в шоке. Лучше бы не катался, только настроение испортилось. А NX этот ну вообще не конкурент - это объективно.

Сегодня прокатился на тест-драйве. Не понравился. Динамика нулевая (по ощущению как на Приусе), обзорность никакая (намного хуже, чем у Приуса в основном из-за мизерной высоты боковых стекол), подвеска короткоходная, шумка так себе, ценник от 2,5 до 3млн и только под заказ. Я не понял, что в нем может стоить столько??? Руль из эко-кожи полное г… - сухой, скользкий.
Из плюсов только удобные сидения, и то только для людей до 90кг. Для добряков будет тесно.
Это если коротко.

Ваш неуместный сарказм уже утомил. Вы бы не пиписьками мерились, а чем-то конкретным бы помогли тем, кто это все будет читать. А только критиковать - проще всего. Практика - кретерий истины (К.Маркс)

Всем привет. В субботу пригнали из Томска Приус 20-ка японец, пробег 120тыс. Вскрытие показало эллипс в цилиндрах 0.15мм!!! (это в 4 раза больше максимально допустимого значения). Весь впуска в масле. Конечно загильзовали, проточили, все как положено. Еще и послель коленвала пришлось шлифовать. Товарищи, не тратьте зря время и деньги. Капиталить эти моторы без гильзовки бесполезно. Проблема в цилидрах, говорю еще раз, они деформируются в эллипс при наличии хонинговки, т.е практически без следов износа. Уже далеко не первый случай. И не майтесь дурью с раскоксовками и пр. танцами с бубном и без. Это все бесполезно. Я сам потратил уйму времени на всю эту парашу и очень жалею об этом. Эти движки просят честный капитальный ремонт, больше ничего не поможет.

Я давно забил на пенсионерскую езду и экономию, расход 6.5л и никак не меньше. При прочих равных на всех моих аналогичных авто расход был не меньше 12л, так что я и так доволен. Лучшей машины для перемещения по городу из точки А в Б я так и не смог найти, хотя Приус за 4 года уже приелся.

http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/ интересная статья

Свои эксперименты делал лишь для того, чтобы показать, что высокооктановое топливо Приусу не нужно. Экспериментировать с разными бензинами у нас в городе никакого смысла нет, так как они с одного НПЗ и имеют лишь разное октановое число. Субьективно разницы никакой нет, поэтому лью 92.
По поводу замера компрессии с помощью сканера...Шнурок пришел, выкладываю результаты

Цитата: (shenfil @ 22.4.2014, 17:07) Ок, залью чуток в пустой бак, проверю что там с уоз будет.

Ну наконец-то я изъездил бак до почти сухого состояния, плеснул туда немного 80-го и прокатился с подключенным ELM327. Видео здесь

Цитата: (svy @ 30.4.2014, 7:14) Испытай на 10W60, будет вечный двигатель.

5W50 обкатка на ура. Дальше лить просто нет смысла, слишком роскошно кормить дефорсированный мотор маслом, расчитанным на тяжелые нагрузки. Давайте хоть тут не будем обсуждать масла, а? Речь заведена только в рамках работоспособности муфты, а ей абсолютно пох, какое масло зальете. Дыры там огромные, даже смазка пролезет, не то, что масло. Хоть декстрон, хоть что будет ее крутить. Любая жижа, любая! Лишь бы смазывала. А твои доводы теряют силу - ты работаешь с интернет-страницами, я с реальным железом.

Итак, распредвалы в студии. Штифт действительно всего один, тут я тупанул, каюсь. Но он, естественно, никуда не ходит )
[attachment=28882:IMG_2014...0_102833.jpg] [attachment=28883:IMG_2014...0_103152.jpg]

На закуску сравнение кулачков впускного [attachment=28884:IMG_2014...0_103011.jpg]

и выпускного распредвалов [attachment=28885:IMG_2014...0_102856.jpg]

Цитата: (pashka55 @ 29.4.2014, 16:36) Ссылочку кинь, пожалуйста, а то что-то не могу найти тему...

Да только закончил )
http://priusforum.ru/forums/index.php?show...t=0#entry327689

Чтобы развеять мифы про устройство муфты VVT-i, решился на акт вандализма - разобрал исправную муфту. Правда пришлось немного попотеть, т.к. 4 болта, которыми она скручена имеют по 5 граней, вместо 6-ти ))
Итак, первые две фотки - вот так работает муфта. Повернул простой отверткой не напрягаясь. Угол примерно 15 градусов.
[attachment=28862:IMG_2014...9_174347.jpg] [attachment=28863:IMG_2014...9_174356.jpg]
На третьей фотке муфта без крышки. Желтые прямоугольники - уплотнители, фактически аналог колец на поршне. Хорошо видны следы на масляной пленки от вращения и упорный штифт внизу, который не дает муфте работать на всю катушку. Видно, что если бы не было штифта, рабочих ход бы увеличился вдвое, ну и соответственно градус поворота распредвала. А так всего около 15 градусов.
[attachment=28864:IMG_2014...9_182007.jpg]
4-я и 5-я фото так же показывают рабочий ход муфты от упора до упора.
[attachment=28865:IMG_2014...9_182932.jpg] [attachment=28866:IMG_2014...9_182948.jpg]
на 6-й видим звезду с масляными каналами и злополучным штифтом, который вопреки заверениям мануала никуда не двигается ни под каким воздействием. Запрессован насмерть. Я его сдвинуть с места не смог.
[attachment=28867:IMG_2014...9_183058.jpg]
7-я - это деталь к которой и прикручен распредвал впускных клапанов, в муфте является фактически ротором. Очень хорошо виден рабочий диапазон - все аж блестит.
[attachment=28868:IMG_2014...9_183313.jpg]
на 8-й все тот же "ротор" с риской - этим местом он и упирался в штифт и набил вмятинку
[attachment=28869:IMG_2014...9_183446.jpg]
На последней - все детали муфты, кроме крышки и желтых уплотнителей.
[attachment=28870:IMG_2014...9_182524.jpg]
Думаю, что без каких-либо проблем соберу все обратно и может когда-нибудь еще она пригодится.
Должен отметить тот факт, что, открутив все винты и сняв крышку, я кое-как разлепил составляющие детали. Плосткостность у них отменная и на остатках масляной пленки они держались, как на клею. Вращались лекго, а разъеденить сразу не получилось)
Посмотрев на все живьем, я могу со всей ответственностью сказать, что исправная муфта будет работать на масле любой вязкости, какие только можно себе представить, от самых жидких до самых густых и еще, что в этой конкретно муфте нет никакого стопорного штифта, который с появлением давления масла что-то бы разблокировал. Вот такие дела. Всем привет!

Я себе поставил Bridgestone Playz pz-x из Японии, причем попалась моего родного размера 195/55R16 и очень свежая. Состояние как у новой. Ребята, это просто песня! Мягкая, тихая, управляемость просто шик! А чувак на шиномонтажке вообще офигел, сказал, что такой качественной резины давненько не видел и даже именитая нулевая из магазинов намного хуже. Как он это просек я не понял, но было приятно) Короче, рекомендую присмотреться.

ELM 327 все же прикольная штука. Мало того, что я выяснил, что Приусу бензин выше 92 нет никакого смысла заливать (об этом написал в соответствующей ветке про бензин), так еще понял, как решена проблема возможного локального перегрева в режимах движения на больших скоростях при сбросе газа. Оказывается двигатель продолжает вращаться, причем с частотой около 1000об/мин, несмотря на отсутствие потребления бензина примерно до снижения скорости до 65км/ч, т.е. помпа продолжает работать и с охлаждением цилиндров все ок. Вот такое наблюдение. Так что Приус перегреть - это надо сильно постараться)
У меня все супер, движок шелестит, вообще никаких стучков нет, даже на холодную под нагрузкой. Масло вообще не ест, после 1500км сменил масло, т.к. заметил взвесь, да и вообще после капиталки желательно через 1000км пробега менять. Труба и свечи девственно чистые)

Ну пожалуйста, не надо здесь обсуждать сколько какого масла жрет приус. Не должен исправный двигатель жрать масло так, чтобы на щупе это было заметно. Ни мотюль, ни тойота, ни шелл. Если жрет, значит есть проблемы. Не бывает такого, что масло А жрет литрами, а масло Б не жрет вообще. Включите мозг.

Цитата: (O.Daniil @ 6.4.2014, 19:44) Как Вы считаете, какой усредненный ресурс двигателя (в тыс. км) 1NZ-FXE в условиях российской эксплуатации?

Можно я приведу мои вопрос-ответ, который был на форуме, ссылку на который я давал выше? Это и будет ответом на Ваш вопрос.

LR Defender пишет:
запуск двигателя всегда связан с повышенным износом. Холодный, горячий - неважно. Давления масла и орошения (там, где оно отвечает за смазку) ведь нет!
Вопрос:
Скажите, а как же тогда работает двигатель на Приусе? Ведь там нет никаких электрических масляных насосов. Такое ощущение, что японцы об этом совсем не думали. Маркетинг, мать его...Какой же тогда реальный ресурс у двигателя Приуса при постоянных старт-стопах по городу? Там же еще возникают еще вопросы с локальным перегревом, когда после нормального ускорения двигатель останавливается и ОЖ не циркулирует + масло не поступает куда надо. Как-то грустно.
Ответ LR Defender:
Ну на Приусе, как и на других современных машинах двигатели немного продвинутее, чем на нашей классике... Помимо этого, всё, абсолютно всё на Приусе управляется контроллером. Поэтому, пока он и его датчики исправны - бояться нечего. Этот износ рассчитан и заложен в конструкцию. Я уже очень давно не видел двигателей умерших от износа при правильном обслуживании. Задиры цилиндров при перекосе поршня, или аналогичные "особенности конструкции" отдельно взятых моторов - не в счёт. Просто, если вам взбредёт в голову проехать на Приусе допустим 3 млн. км и вы для этого дооборудуете двигатель например автономной системой смазки, то двигатель, это единственное, что у вас со временем останется родным. Ну электроника может быть. Потому что вся машина сегодня рассчитана на определённый ресурс и мало рассчитана на капитальный ремонт. Новая машина в запчастях стоит около 300% машины в сборе. Фирмам надо продавать новые машины! Просто бережным отношением, срок службы как всей машины, так и её отдельных частей можно значительно продлить.
Наша фирма сотрудничает с некоторыми большими дилерами разных марок в окрУге. Мы у них часто запчасти, а иногда и машины покупаем. Поэтому для сотрудников предъявляющих рабочее удостоверение предоставляется и в личных целях небольшая скидка. У нас и тестеры фирменные по многим маркам есть. Так вот, видели бы вы кислые мины мастеров, когда наши коллеги приходят и им чётко говорят, что в их машине поменять надо (могли бы и сами, но часто ни условий дома, ни спец. инструмента). Спорить бесполезно, мастера ведь знают с кем дело имеют и диагностику на пол дня с заменой "ещё чего-нибудь" не приписать никак. Грустно им, а улыбаться приходится...
Все жить хотят и "самоделкиных" никто не любит, ни мастерские, ни сам производитель. Он и борется с таковыми путём выпуска "неразборных" автомобилей. Это их святая мечта, чтобы как китайские часы выкидывали через пару лет эксплуатации.

1. Вот график типового износа/деформации цилиндра в двигателях без верхней связующей плиты. Наш случай и еще многих и многих двигателей и не только Тойота. Верхний график отражает отклонение диаметра цилиндра по оси перпендикулярной к коленвалу, нижний - в оси коленвала. Видно, что в нижней части цилиндра оба графика идут в положительной области, что указывает на небольшой износ (увеличение размера), а вблизи ВМТ отклонение по оси коленвала имеет отрицательное значение, т.е. цилиндр сплющен. Что это? Конструктивный косяк, отсутствие жесткости? Я не знаю. Можно предположить, что тонкие гильзы в алюминиевой заливке не очень плотно сидят и "дышат", тогда гильзовка с натягом 0,1 полностью устранит эту проблему. Можно предположить, что в принципе жесткости конструкции не хватает и она снова деформируется через какое-то время...Опять же не знаю. Время покажет)
2. Уверен, что коксуются маслосъемные кольца неспроста. Если есь эллипс, то происходит прорыв газов в зону маслосъемных колец, горит масло и происходит закоксовка. Процесс развивается лавинообразно.
3. Закоксованные маслосъемные кольца Приуса бесполезно раскоксовывать - это мое ИМХО, но в нем я прямо-таки уверен жестко. Приезжайте в гости, я сохранил и поршень и кольца, сами посмотрите, почему никакие раскоксовки не помогут никогда.
4. Масла я планирую лить, имеющие спецификацию ACEA A3, а не A5, 0W30 или 5W30 зимой, летом 10W30 или 10W40, лучше имеющие спецификации BMW, VW. Есть очень крутое масло Addinol MV 038 Extra Light 0W-30, несмотря на казалось бы 0W30 у него и Кинематическая вязкость сСт, при 100°С 11.2 и Вязкость в условиях сдвига HTHS 3.51 и Общее щелочное число, TBN 11.0, а пакет присадок не бедный весьма, при том, что база у него не гидрокряк, а ПАО + эстеры. Но думаю для Приуса это даже через чур жирно) Лейте самое обычное, лишь бы сроки замены не превышать. Я лил все подряд и износа и грязи не было. Вкладыши старые оставил, там все было отлично. Короче, в Приусе масло вобще не проблемный параметр, больших нагрузок у этого двигателя нигде нет и требований по маслу у него особых нет.
Вроде на все ответил?

Цитата: (shenfil @ 6.4.2014, 7:01) Почитайте в журнале авторевю нашего соотечественника (LR Defender), который работает в Германии техником-испытателем двигателей ведущих компаний. Он профессионал и просто очень интересный человек. Там он тоже многое пишет и про "экологию" и про цену этой "экологии". Вот его темы: http://www.autoreview.ru/forum/user/18888/post/lta/ , а вот эта наиболее по теме именно двигателей: "Вопросы LR Defender-у, Все о двигателях и не только о них" http://www.autoreview.ru/forum/forum35/topic4061/

Вот, очень понравилось оттуда:
"Эффективность производства сегодня ищут все. Рынок заставляет. Всё зависит от того за кем последнее слово: за инженерами, или за бухгалтерами...
Тенденцию повышения литровой мощности увы пока не остановить. Это не дань моде, а попытка продать меньше машины за теже деньги. Прикрывается это всё экологией, но это полный бред!
Заглянув в ветку к Cammins Diesel об амер. пикапах видно, что его 4,8 л V8 расходует в среднем 11-12 л/100. Это столько же, сколько эти "газонокосилки".
Только не выгодны вечные и тяжёлые машины никому! Вы знаете сколько сейчас металл стоит? А теперь посчитайте экономию на двигателе с разницей в весе всего лишь в 50 кг да при миллионных тиражах. А мощность ведь та же, т.е. с покупателя можно требовать ту же сумму, а в основном даже больше. Наценка за передовые технологии от которых хорошо в основном политикам и производителям.
Технический прогресс нужен и важен, только здравый смысл из виду терять не стоит! А заварили эту кашу не производители, а политики. Производители просто считать умеют лучше и поняли быстро, что это им может быть о-о-очень выгодно! Да, разработка дороже, зато производство дешевле! А ресурсы сегодня дороже мозгов. Вот вам и вся бухгалтерия.
Касательно самих моторов, то вот уже и 2-цилиндровый Фиат с 85 турбо л.с. из 875 куб. см появился. Реклама гласит:"Twin Air - самый экономичный двигатель в Мире! Подумай об окружающей среде, езди на 2-х цилиндрах! Это удовольствие, эффективность, экономичность, да и просто круто!"
Ещё вопросы?! А вы говорите 1,4 маленький...
Дело в том, что раньше подобным двигателем могли управлять только опытные гонщики. Сегодня, благодаря компьютерам, это могут простые потребители. Только вот если в этой тонкой системе "двигатель-топливо-масло-расходники-условия эксплуатации" что-то сбивается, то компьютерной "защиты от дурака" уже или не хватает, или она просто не достаточно эффективна. Ведь толпы инженеров и механиков рядом нет, да и сам "гонщик" часто не понимает первые симптомы начинающейся болезни. И это, как я говорил выше, не его вина! Audi Quattro почти 30 лет назад выдавала ещё большую литровую мощность и это при тогдашних технологиях. Только там были в команде лучшие из лучших. Детали изготавливались и собирались соответственно.
Когда в далёкие девяностые я перед отъездом в Германию подрабатывал у одного моториста в его "домашней" мастерской. Он хихикал над своими клиентами, что они не мужики, если в машине не разбираются. А я его спросил: чего это он к зубному ходит? У него же дрель в гараже есть и свёрла...
Пироги должен печь пирожник, а зубной врач имеет достаточно проблем, чтобы ещё и в машине самому ковырятся. Он ковыряется в зубах и платит тому, кто ковыряется в моторах.
Какой я был молодой и глупый, или скорее наивный полагая, что вот на Западе всё для людей... Как я заблуждался!
Да, конечно здесь всё цивилизованей, но на сегоднешний день хороших врачей передают "из рук в руки", так же как и механиков, строителей, адвокатов... Все с дипломами, а СПЕЦИАЛИСТОВ очень мало!!! Как Задорнов говорит: в основном "коекакеры"... Вот знакомая вчера звонила. В субботу поеду "в гости" посмотрю их две машины. А то она с дуру на сервис поехала масло поменять, так потом в машине "воняло как на заправке" - её слова. Оказывается ей масло на выпускной коллектор пролили. Хорошо, что дизель, а то могло бы и пыхнуть... А вы говорите немецкое качество. Да, оно было, только давно это было...

Касательно детонации. Все эти супермоторы зависят от правильного распознания детонации. Из-за высокой форсировки, настройки зажаты так, что иногда 0,5° зажигания решают всё. Чуть раньше - "звенит", чуть позже - сгорит турбина из-за темп. выхлопных газов под 1000°С.
У каждого производителя своя стратегия распознания детонации и борьбы с ней.
А когда она вообще наступает? Ведь у этих моторов на полной нагрузке такое давление наддува, что единичные "выстрелы" имеются всегда. А сколько их должно быть, чтобы можно было сказать: вот это детонация, а вот это - ещё нет?
Об этом спорит профессура и ответа всё ещё нет! Разные моторы реагируют на одинаковое количество детонационных циклов по разному. Всё зависит ещё и от того, насколько удачно рассчитана (спроэктирована) камера сгорания. Одни моторы "звенят", а другие (при прочих равных) - нет.
Один "мировой производитель" считает детонацией, когда более 30% циклов сгорания с детонацией. Мы им покрутили пальцем у виска и сказали что их настройки - дерьмо. При наших настройках, детонацией считается всё, что выше 4%. Но производители не согласны - слишком им эффективность сгорания не нравится. Торгуемся, думаю сойдёмся на 8-10%. Но 30% - это смерть мотора! Просто у нас за спиной научная база кафедры двигателей Аахенского технического университета и бухгалтеры на горло не наступают... А на кафедре есть одноцилиндровый двигатель со стеклянным цилиндром для визуальной оценки процесса сгорания. Его почти 20 лет разрабатывали и всё время совершенствуют. Сколько на нём диссертаций "откатали" - я уже и не помню.

В результате пусть меня обзывают консерватором, но я считаю, что всё что значительно больше чем 50 л.с. с литра объёма - это зло!
Хотите 150 сил? берите рядную или V шестёрку в 2,8 - 3 литра и будет вам счастье! А технически - да новые моторы имеют хороший потециал, НО! При правильной доводке на 2-й стадии испытаний, правильной сборке, правильной эксплуатации, правильном обслуживании. Малейший сбой в этой системе - проблема, т.к. запаса прочности нет ни механической, ни термодинамической. И чтобы вы с этими моторами не делали, плавности работы и пробега многолитровых атмосферников им не достичь по определению.
С дизелями - принцип тот же, но там турбина необходима, но и безболезнена при хоть мало-мальски здоровой эксплуатации и обслуживании (нет детонации и темп. отработавших газов на 30-50% ниже). Но это золотое правило (50 л.с. с литра) действует и там.
Дело тут даже не в нагруженности деталей, этому можно противостоять технологией, а в сгорании определённого количества смеси в определённом обьёме за определённое время. В этом и секрет экономичности современных американских моторов: более полное сгорание и работа практически всегда с коэффициентом воздуха = 1, а при полной нагрузке = 0,9. Маленькие "турбики" захлёбываются бензином на границе воспламенения с лямбдой = 0,75 - 0,65. Борясь с детонацией и перегревом огонь тушат бензином... Оттуда и требование к топливу, а иначе закоксовка камер сгорания, форсунок, свечей и чёрная труба глушителя как на дизеле. Масло чёрное - по той же причине: это сажа в масле, как у дизелей...
Чёт я разощёлся... Ладно, хватит на сегодня... *HI*"

Цитата: (O.Daniil @ 5.4.2014, 22:24) shenfil, а ваш случай вообще не поддается логике. Кокса нет, грязи нет, износа нет, никаких предпосылок нет, а эллипс есть... Блок чтоли попался пластилиновый? Всё-таки скорее всего был повышенный нагрев блока, ну не деформирует на ровном месте еле теплый блок, в -30 тем более не деформирует....

Возможно с охлаждением верхней самой нагруженной части цилиндров есть проблема, я не знаю. Где-то встречал информацию, что в каких-то двигателях ставят в нижней части цилиндров вставки между цилиндром и блоком для уменьшения потока охлаждайки внизу цилиндров и, соответственно, увеличение этого потока вверху. Но все это вряд ли про Приус с его дефорсированным мотором. Хотя я с трудом представляю, что делается с антифризом возле стенок верха цилиндра на трассе, когда вваливаешь в горку, а потом с горки отпускаешь газ и он резко глохнет - там же все кипеть должно, циркуляция-то останавливается, электропомпа печки вообще ни о чем в таких ситуациях.

А вот Вам инфа про еще один "супернадежный" двигатель тойота 2AZ-FE:
http://reviews.drom.ru/toyota/ipsum/tag/damage/
впечатляет, не правда ли? Может тоже владельцы сплошь безрукие?

Это не для Приуса, но так, наводит на некоторые размышления...
http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
Да вообще тему масел надо обсуждать отдельно от этой ветки, т.к. не имеет оно никакого отношения к деформации цилиндров вообще. Да и спецификаций масел там много, столько параметров..
Мои мысли про рекламность заявлений, что сверхмалые зазоры требуют сверхтекучее масло:
Во-первых, в Приусе нет сверхмалых зазоров, откуда это вообще взялось. Сам производитель допускает в жару использовать 20W50 (фото я выкладывал)
Во-вторых, давайте рассуждать:
вязкость масла при 100 и 40 градусах отличается для всех масел в 8-10 раз. При температуре -30 уже в 800раз. А максимальная разница вязкости при 100 градусах у разных масел (от W20 до W50) в 2,5 раза (от 7 до 18). Ни о чем не говорит? Как же вы заводите свои авто в минус 30? К трущимся поверхностям вообще тогда ничего не проходит, никакого масла, если вязкость так велика? Когда машина заводится, то при любом масле, даже самом жидком и даже при рабочей температуре масло доходит до трущихся отдаленных узлов далеко не мгновенно. Первое время смазка осуществляется остаточной масляной пленкой, толщина которой напрямую зависит от свойств конкретного масла, в том числе и от вязкости. Чем ниже вязкость, тем тоньше пленка. И вот тут как раз толку от сверхтонкой пленки никакого нет, ведь чем она тоньше, тем быстрее порвется и возникнет трение металл-металл. А на самом деле мотор спокойно может работать и без масла некоторое время, уж сколько экспериментов для доказательства несостоятельности присадок в масло было таким образом доказано. Так что не надо тут истерик разводить.
Экология - вот движущая сила современности, на ней спекулируют, ей продвигают любые чумовые проекты. Сколько денег из нас высасывают ради экологии, как портят моторы и удорожают их содержание...Вот перейдут на евро 6, тогда вообще заплачем горючими слезами. Почитайте в журнале авторевю нашего соотечественника (LR Defender), который работает в Германии техником-испытателем двигателей ведущих компаний. Он профессионал и просто очень интересный человек. Там он тоже многое пишет и про "экологию" и про цену этой "экологии". Вот его темы: http://www.autoreview.ru/forum/user/18888/post/lta/ , а вот эта наиболее по теме именно двигателей: "Вопросы LR Defender-у, Все о двигателях и не только о них" http://www.autoreview.ru/forum/forum35/topic4061/
И давайте уже перестанем брызгать слюной на наш любимый Приус. Технологии не стоят на месте, но это не всегда означает улучшение качества во всем. Эту наивность давайте уже похороним и будем на вещи смотреть трезво. В том числе и на то, что качество движков стало не лучше, а хуже; надежность, ресурс, технологичность - все хуже. Нас всех поставили раком и приходится выживать и что-то изобретать в имеющихся условиях, в том числе и ремонтировать одноразовые пластилиновые двигатели. Читайте, думайте, анализируйте.

Цитата: (O.Daniil @ 5.4.2014, 22:24) shenfil, а ваш случай вообще не поддается логике. Кокса нет, грязи нет, износа нет, никаких предпосылок нет, а эллипс есть... Блок чтоли попался пластилиновый? Всё-таки скорее всего был повышенный нагрев блока, ну не деформирует на ровном месте еле теплый блок, в -30 тем более не деформирует....

Я для кого тут ссылки оставляю? Если нет желания читать, то у меня нет желания писать по сто раз одно и то же. Блок и у тебя пластилиновый. Люди дисеры защищают на наших говномоторах. Читайте!
Блин, по поводу масла, лей хоть воду, хоть подсолнечное. Я не буду сидеть еще 10 часов, перечитывая инет, чтобы найти какие-то доказательства, но я клянусь, что не я это придумал.
Двигатель я не перегревал, но доказать это никак не смогу, если тебе будет спокойнее спать, то думай так. Почитай форумы и поймешь, что приусы жрут масло и народ жалуется. И я уверен, что у них те же проблемы. Или они все свои машины перегрели? Причем все это сделали зимой)
А твои выводы, что сперва коксуются кольца, а потом появляется деформация цилиндра вообще нелогичны. Износа не было. Кстати, об этом же говорится в работе, о которой я писал выше.

Цитата: (rusmax @ 5.4.2014, 11:50) Вязкость масла. Противоречивая величина. Слишком вязкое ещё не смазывает, слишком жидкое уже не смазывает.

При какой температуре? Вы вообще в курсе во сколько сотен раз меняется вязкость масла от температуры? И когда мне заливают, что если вместо w20 я залью W40, то я "попал", меня просто смех разбирает. Про масла многое становится более-менее понятным после форума http://www.oil-club.ru/forum/
Я бы не налегал на W20. Лучше всего ориентироваться на рекомендации производителя, разумеется, но они тоже лукавят, давая разные рекомендации для одной машины в разных странах. Так для Японии или Европы могут указать W20, а для Америки не менее W30. Это же относится и к интервалам по смене масла. Так что читайте рекомендации для разных стран и делайте свои выводы. Кстати, по поводу W20 те же япы частенько делают приписку :"Не рекомендуется при высоких скоростях", но кто у нас читает по-японски? )))
Вот в мануале по 20-ке из Швеции про масло даны такие рекомендации - см.рис. Называется, выбирай на вкус!

Цитата: (svy @ 4.4.2014, 20:30) Либо знаешь.

Не иначе речь идет о каких-то сакральных знаниях посвященных людей. Может орден какой тайный? Черт, меня туда не возьмут, так дураком и помру...

Комрессометр куплен, завтра выложу результаты измерений своих и еще одного примуса.
Действительно может виноват, что не въехал в детали данных присадок, но как-то так вышло, что давно сформировалось мнение в их бесполезности, извиняйте )
Ремонтировать полез из-за того, что контрактный двигатель уже пройденный этап ну и захотелось докопаться и найти источник "заразы" , о чем и поведал уважаемому сообществу.

Кстати, вы же к курсе, как на СТО демонстрируют результаты раскоксовки? Измеряют компрессию до и после. С таким же успехом вы сами можете провести эксперимент, только вместо чудо-жижи налить в цилиндры несколько миллилитров обычного масла и о ЧУДО! - компрессия выравнялась и поднялась. Трюки иллюзионистов - не более))))

Цитата: (pashka55 @ 3.4.2014, 17:05) У тебя во всех цилиндрах была такая фигня? Вообще очень странно, что это произошло в Приусовом моторе, т.к. он дефорсирован Аткинсоном...

Меньше шести соток не было нигде. В третьем 8 соток. Я выше ссылку давал, там не диссертация, конечно, но реферат интересный. Жаль, что причины возникновения этой проблемы там не изучались. У двигателей такой конструкции - это самый распространенный дефект. Я в этой работе нашел для себя ответ про эту ситуацию (мои подозрения оправдались), здесь опрос затянулся бы на годы с такими темпами. Ведь до сих пор здесь никто не выложил этих результатов.
Куплю хороший компрессометр и померю компрессию. Постараюсь то же самое сделать и с моим бывшем приусом, в котором двигатель на контрактный поменял.
Субьективно машина лучше прет с низов, работает мягче, тише. Уровень стоит как влитой, масло не чернеет. Пробег 800км. Мало, каюсь, но болел и все-такое, ездил очень мало

Цитата: (Alitet @ 1.4.2014, 8:44) Эти коды не бьются по интернет магазинам. shenfil Подскажи поршня от короллы чем то еще отличаются чем толщиной колец ?

Вот тут я брал гильзы :http://samurainsk.ru/index.php?route=product/search&filter_name=11461-55010
Коды не бьются, я отредактировал прошлое сообщение, читай.
Поршни от Короллы брать не стал, так как есть довольно существенные отличия в верхней части поршней. Они выше, проточки под клапаны соответственно грубже. Побоялся детонации. Когда свои снимешь, можешь сам сравнить. В любом магазине поршни на Короллу есть.

Цитата: (Интересующийся @ 19.3.2014, 18:19) а что?давай поговорим? ибо эллипсность в твоем случае это банальная выработка.могла появиться какрас из за того,что использовалось масло неподходящей вязкости. у себя не мерил ничего ибо нет надобности.

с Вами дискуссия окончена. Не мерил - досвидос. В мануале что написано - померить! Ослушался мануал - все пропало.
У меня износа не было. Износ 0,1мм виден прекрасно, там бы все вышеркано было в хлам, о хоне бы вообще речи не могло быть!!! А он там был! И потертостей не было вообще. Нафига я тут распинаюсь? Бред какой-то. Никому ничего не надо нахрен, как оказалось. Думать не хотим, слушать не хотим....А что хотим? Сказку? Написал, что есть проблема, указал конкретную причину всех этих закоксовок маслосъемных колец, написал что нужно делать и на что менять. Блин, просто бесплатная инструкция какая-то! Чем недовольны? Тем, что это не сделать на коленке в гараже за 5 копеек? Или обидно за Тойоту, которая никогда не ошибается? Так что же у стольких 20-к проблема с жором масла-то тогда на пробегах за 130-150тыс? Может Вы нас просвятите? Просто так что ли?

У меня вопрос ко всем, кто ремонтировал двигатель, меняя в поршневой лишь кольца:"Вы делали замеры цилиндров в верхней рабочей части нутромером или нет????" Это же очень важно! У меня как раз в этом месте вся проблема была! Это причина, а потом, как следствие, коксуются маслосъемные кольца из-за повышенного прорыва газов.
Надеюсь после гильзовки эта проблема обойдет меня стороной надолго. Пока все ок, движок шепчет, но что-то измерять еще совсем рано. Пробег всего 10км )))

Ну все, наконец-то! Все собрал, завелась, все отлично. Буду держать в курсе по результатам. Надеюсь закопченную выхлопную трубу на ней я теперь не скоро увижу)

Ну что, товарищи! Мотор снят и разобран. Износа нет нигде!. Поршни как новые, вкладыши, коленвал и т.д. - все в идеальном состоянии. Кольца без видимого износа, зазоры в замках почти как у новых. Кольца не залегли, все двигается свободно (но если бы еще с таким расходом поездил, то залегли бы непременно). Нагар на головке поршней и камере сгорания присутствует, что и указывает на то, что масло жрала исправно. Напомню, что пробег 130тыс, расход масла перд разборкой около 0,5л на тыс.
Итак, где же проблема? А вот она - цилиндры в своей верхней части сплющились в эллипс, именно сплющились, а не износились. И это известная у мотористов история со всеми двигателями серии NZ. Элипсность почти 0,1мм! Выход - гильзовка. Вот вам и информация к размышлению. Так что можно до посинения менять колпачки,кольца, марки масел, делать раскоксовку и т.п. - толку не будет никакого. Это косяк технологический, за такие дела тойоте надо кое-что кое-куда засунуть и провернуть. Может они о мотористах подумали? Чтобы не сидели без работы )))

Цитата: (Vano[27th] @ 9.3.2014, 13:00) У меня капиталка откладыаается. Ура! Мотор посмотрел еще один мастер, отмыл весь мотор, просушил, продавило видать в морозы сальник коленвала, еще так не кисло подтекает с фильтра wwti-шного, все! Заказал все, до кучи меняю прокладку клапанной крышки, итого 900р плюс работа! А я тут уже почти мотор перебрал ;)

Ну-ну. Что-то с трудом верится, что со всех дыр течет просто так. Слелал бы 1 раз двигатель нормально и забыл. А такой "ремонт" только для продажи если.

Немного фоток: гильзы

Пообщавшись с мотористами, решил я капиталить движку серьёзно. Замена колец на родные - это несерьезно. Во-первых, эти движки, как и обычный королловский nz скручивает и ведёт и все цилиндры в итоге стоят криво относительно оси коленвала. Во-вторых конструкция родного маслосъемного кольца на Приус20 очень неудачная - оно цельное, а не наборное, и отверстия под слив масла слишком маленькие. Вдобавок оно ещё и толщиной всего 2мм. В третьих, первое компрессионное кольцо в Приусах 20 толщиной всего 0,8мм (на 11-м, как и на Короллах стоят 1,2мм), что дало прибавку вмощности 5лс, но сократило ресурс в разы.
Все это привело меня к решению гильзовать блок заново (технология давно отработана), менять поршни, протачивать в них канавки под более широкие кольца и обязательно маслосъемные ставить "лапшу". Кольца уже подобраны от Короллы (компрессионные по 1,2мм, маслосъемные 2,6мм лапша 13011-21120)
Пожелайте мне удачи

Вопрос к тем, у кого Приус масло совсем не жрет - под заслонкой по утрам есть лужа масла или нет? Посмотреть очень просто, для этого надо открыть крышку воздухана, повернуть рукой ось заслонки (двигатель выключен, само-собой) и посветить фонариком. Под заслонкой у меня всегда после ночной стоянки образуется лужа масла. А у вас?

Была у меня такая проблема - легкое постукивание при резкой тряске руля на месте (крутим резко по и против часовой на малый угол). Соответственно, на кочках все это слышится гораздо отчетливее. Диагноз - стучит рулевая колонка, причем у меня стучали не карданчики (их там два, оба девственно идеальны), а именно колонка. Выставляем руль прямо, отключаем аккумулятор, ждем минут 10 на всякий, снимаем подушку, баранку, шлейф (после снятия подвижную часть шлейфа не крутить!), колонку, разбираем колонку (электромотор снимать нет смысла) и видим, что вал (на который надевается баранка) состоит из 2-х подвижных друг относительно друга частей. Он не сплошной, падла, и все потому, чтобы при аварии он сложился, а не проткнул нам нашу хлипкую грудину. Вот эти-то 2 части и слегка постукивают друг относительно друга! Верхняя часть (на которую как раз баранка и прикручивается) представляет из себя трубку со шлицами внутри (мама), а вторая, нижняя часть, наоборот папа - со шлицами снаружи. Мама на папу япы надели без всяких стягивающих хомутов, без всего. Малейшая неточность и стук гарантирован. На скорость не влияет, страшного в этом ничего нет, так что кого не сильно напрягает - могут дальше не читать.
Я на свой страх и риск раскернил папу в нижней рабочей части и внатяг собрал конструкцию. Если перестараитесь с раскерниванием, то трубка (мама) не налезет, так что без фанатизма.
Еще на всякий случай раскернил посадочные места на вале под подшипники, показались прослабленными, но вроде стук все же в шлицевой. У меня все отлично получилось, правда усилие при повороте налево и направо стало явно разным и пришлось ехать на сканер и калибровать 0. Теперь тишина и ничто не капает мне на мозг.

p.s. Да, кстати, у меня есть запасная колонка в сборе на правый руль, только без шлейфов, т.е. колонка и мотор. Может кому надо? Мне не пригодилась, брал на всякий пожарный, на левый руль не подходит, т.к. узел несимметричный. На левый можно скрутить только электромотор.