И так после установки ЛИФЕРОВ на мой приус прошло полтора года и пробег составил где-то 120-130 тыс. км. Можно подвести и тоги. Год отъездил вообще без приключений, а в январе этого года ,после динамичной езды, начал периодически ругаться на батарею . Ошибка пропадала через некоторое время сама собой. Как обычно остановиться и устранить все некогда и откладываешь до лучшых времен. И вот 1 апреля эти лучшие времена настали , как-то неожиданно. Ехал на работу и на северном мосту после динамичного разгона выскакивает треугольник со всей гирляндой, двигатель взвыл и ушел на чкаловские обороты , хотя педаль газа была отпущена и орал пока я не выключил зажигание. В накат припарковался на выделенке, попытался завестись – бесполезно. Сброс ошибок отсоединением от малой батареи к успеху не привело . ВВБ по монитору где-то 50%. Скорости переключаются и машина пытается ехать на эл.тяге. Чтобы освободить выделенку проехал где-то с километр до заправки и вызвал сынулю на марке который отбуксировал меня домой . В результате всей эпопеи В хлам была высажена 12в батарея. Сканер показал на инвертор соответственно с кучей других ошибок. ВВб разряжена секции элементов от 13.4в до 14.6в.
Все это разгребать решил с ВВБ. Заряжал по блочно . Всего 7 блоков по две секции Каждая секция 18в (3,6*5=18). Для этого сделал зарядное устройство от 15 до 18 с шагом в 1.5 в . что давало возможность начинать заряд 3.5А и постепенно разгонять до 8А. После зарряда все эементы показывали себя бодренькими. Проверил блоки на нагрузке. В качестве нагрузки использовал нихромовую проволоку диам.2 мм и длинной 3м . При напряжении 36 в ток составлял 58А .Разряд вел до 28в, засекая время(при этом балансиры были отключены) .В результате у 5-ти блоков время составило от 9 до 12 минут а 2 блока 1,5 и 3 минуты. В них заменены 4 элемента и. После зарядки блоков собрал батарею и поставил на место.
При включении- ошибка на инвертор и двигатель не заводится. Тут три варианта : инвертор , MG1 или и то и дргое. На чердаке лежал мой родной инвертор я его скинул из-за кондея , что-то там неисправно и корпус с дыркой выломан боковой кронштейн ,но силовая в норме. Установил и облегчение, машина завелась но ошибки 3000 и 3030 Это контроль системы ВВБ ерунда , разберемся. На праздниках переберу инвертор и батарею возможно оторвал какой-нибудь контрольный провод или с фишками нелады. Теперь надо будет выяснять причину выхода из строя инвертора. Ну ничего вскрытие покажет.

Продолжаю издеваться над Лифером . Пройдено порядка 450 миль как в городском ,так и на трассе. Первые впечатления следующие.
1 Динамика разгона однозначно проигрывает( на асфальте в букс не срывает),но вполне приемлимо для динамичной езды.
2.За счет того .что емкость побольше,а токоотдача поменьше ( больше 90 А пока не видел) индикатор заряда практически находится посередине ,а на экране временного расхода энергии в городском режиме сплошные машинки (раньше такого не наблюдалось).

Надо будет еще поработать над батареей, заменить просаженные элементы (по всей видимость брак). При полной зарядке, когда индикатор полностью зеленый и мозги отключают заряд (ток=0), все нормально (см.рис.). А при полном разряде (одна красная шпала) мозги начинают ругаться -вылетает треугольник. В это состояние попал случайно, слушал музыку при включенном зажигании,а малая батарея видимо тоже собралась на свалку. Течскрим вывел ошибки по обеим батареям. На ВВБ на первой секции напряжение отличалось от других на 1,2 В . Но там не стоит балансир.(китайский "друг" выслал вместо бракованного-жду). По всей видимости придется перебирать секцию и искать хреновый элемент.(4шт. были отбракованы в процессе комплектования батареи)

В общем пока меня все устраивает.

[attachment=49081:P_20191004_144923.jpg]Аккумы LiitoKala 3,2 В 32700 LiFePO4 140шт .Собраны попарно-паралельно в блоки по 20 шт. Каждый блок заменяет 2 секции родной батареи.Всего 7 блоков. На каждом блоке стоит активный балансир,который работает даже при выключенной машине. получается что мозги приуса контролируют баланс между блоками ,а внутри блока работают балансиры. В настоящее время два блока без балансиров т.к. китайцы прислали 2шт брака ,сейчас с нами бодаюсь.

Кажись созрел для составления отчета по замене втулки на рейке.
ИТАК:
1 Лезем под руль,откручиваем две пластиковые гайки и снимаем кожух .
[attachment=30203:20140713_122016.jpg]
2 Выставляем колеса прямо и чтобы в дальнейшем не оборвать шлейф фиксируем руль.
[attachment=30204:20140717_151455.jpg]
3. Ослабляем верхний и полностью вытаскиваем нижний болты корданчика. Сдвигая вверх –снимаем карданчик с промежуточного вала.
[attachment=30205:20140713_122210.jpg][attachment=30207:20140713_124620.jpg]
4.Вывешиваем передние колеса (принять меры от падения машины при производстве работ),снимаем передние колеса, отворачаваем гайки с рулевых тяг (предварительно их расшплинтовать). Несколько резких ударов молотком (место удара показана на фото ) позволит освободить наконечники рулевых тяг . Для облегчения можно предварительно пролить ВД-40.
[attachment=30208:20140713_130728.jpg][attachment=30209:20140713_130140.jpg]
5. Спускаемся в смотровую яму и ослабляем балт сайленблока поддержки двигателя и откручиваем болты крепления подрамника.
[attachment=30210:20140717_162827.jpg]
[attachment=30211:20140717_162348.jpg] -это правая сторона
После чего, подрамник опустится проварачиваясь на стабилизаторе.
[attachment=30213:20140717_155434.jpg]
Отворачиваем четыре болта,сримаем рейку, чистим и тащим на операционный стол.
[attachment=30214:20140713_174358.jpg]
Снимаем пыльники, отворачиваем рулевую тягу , сдвигаем в крайнее положение и освобожаем доступ к втулке.
[attachment=30215:20140714_204042.jpg]
[attachment=30216:20140714_204229.jpg]
Пришлось из подручных маториалов изготовить инструмент. При помощи его выбил алюминиевое стопорное кольцо и извлек присловутую втулку.
[attachment=30217:20140714_204309.jpg]
Пришлось день потратить ,чтоб найти токоря для изготовления втулки. В качестве материала использовался капролон. Было изготовлено две втулки одинаковых размеров. Внутренний диаметр взят по диаметру ,так называемой «скалки» 26мм. Внешний диаметр был определен ориентировочно - по диаметру уплотнительных резиновых колец – 33мм. Соображения были такие: диаметр колец чуть больше внутреннего диаметра корпуса ,а излишки можно удалить шабером или шкуркой. Диаметр буртика-36мм , его толщина-3,5мм, общая длинна втулки-26мм.
[attachment=30218:20140715_145419.jpg]
Каково у меня было удивление, когда, вставив втулку на место, обнаружил,что люфт у меня получился больше чем был. Хотел уже бежать обратно к токорю ,чтоб изготовить втулки с внешним диаметром на 0,5 мм больше,но был уже конец рабочего дня и по сему эксперимент решил продолжить на существующих. На втулках были произведены проточки для уплотнительных колец глубиной 1,5мм и продольные разрезы как на родной только не через 60 градусов, а через 120.
[attachment=30219:20140715_151025.jpg][attachment=30220:20140715_151237.jpg]
[attachment=30223:20140715_151627.jpg]

Все это установлено на место. Результат- рулевой вал я с трудом проворачивал с помощью пасатижей, пришлось все разбирать. Во время разборки было разрушена втулка и порвано уплотнительное кольцо. Произвел те-же процедуры со второй втулкой только сделал глубже и шире канавки под кольца т.к.их поменял на новые, но с диаметром резинки не 2.5 мм как родные , а 3 мм (то,что имел в наличии). Все это обильно смазал литолом и аккуратно деревянной оправкой запрессовал втулку на место, запрессовал алюминиевую шайбу.
[attachment=30222:20140715_153244.jpg]-это без шайбы
Вроде все получилось. Рейка проворачивается с усилием от руки, люфта нет. На этом решил остановиться.
Дальше установил рулевую тягу с пыльником добавил смазки и закрыл рейку.
Выставил рейку в среднее положение. Полный ход составляет 3.5 оборотов , посему от края повернул 1,5 оборотов и еще 90 градусов. В таком положении она была установлена на место. После установки подрамника сначала соединяется карданчик рулевого вала и только потом присоединяют наконечники рулевых тяг. В противном случае вы собьете положение рейки и придется опять опускать подрамник (я на этом попал).
Ставим колеса и вперед. При установке карданчика немного не попал и руль ушел вправо градусов на 20, впоследствии скорректировал . В салоне тишина и впечатление, что чего-то не хватает.
Буду рад если все , что тут я изложил кому-то пригодится.

Все, отъездился этот китаец от ЕБЕЯ Хватило на два месяца. Пропали кнопки управления печкой,сигнал,правые нижние кнопки. Хорош экспериментировать - буду заказывать оригинал. Правильно говорят "СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ". Что-то мне не везет на не оригиналы - уже второй раз наступил на эти грабли.

Тема видимо закрылась всвязи с устраненнием неисправности, но для других кого это заинтересовало...
У меня было такое периодически ,потом пропало. Причину выяснить не удалось. Но через пол года развалились переднии колодки.Хорошо,что не успел подрать тормозные диски. Вот тогда я только понял -что это визжали (пока не отвалились) сигнальные пластинки на колодках. За это время я успел проехать порядка 20т. км. А звук очень похож и появляется, и исчезает после того, как потопчеш тормозную педаль,причем зачастую исчезало при слегка нажатой педали и при отпускании снова появлялось.Я еще гришил на ступичный подшипник, но тогда он должен греться ,а он был холодный.

Цитата: (r-nicola @ 31.8.2012, 21:20) А вот что на дроме по этому поводу http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1150974913.html

Так сгорела БЭХА и прицепом рядом стоящий приус, а причем тут зарядка? Выходит Фермер байки распускает или сарафанное радио воспользовалось случаем?
А по поводу машины заряженной таким способом скажу, что успешно прокаталась до 10-го года и была продана.

Цитата: (Alex71 @ 28.8.2012, 19:04) Двойка за отсутствие знаний матчасти. и Двойка за орфографию.

На ГУРУ не притендую. Я и писал ,что видел аппарат впервые , и задача стояла- зарядить большую телефонную батарею,
а обратились комне, как к электрику обслуживающему системы КИП и А.

НУ а по арфографии в школе 40 лет назад у меня была твердая "тройка" -теперь" два" (Наверно Вы преподаватель по русскому,коль это так глаза Вам режет). Видимо что-то я подзабыл за это время, и еще с клавой я хреново еще дружу .

Так-что необезсудьте, главное, что смысл моих сообщений понятен.

В настоящее время имею свой PRIUS в 20 кузове, англичанин 2004 г., комплектация Т4. Матчасть приходится учить в процессе возникновения проблем.
За почти полтора года эксплуатации(24 т миль) все вопросы решал своими силами. А машину покупал- приехал,посмотрел, проехал, купил- без всяких сканеров, консультантов и подьемников.

Блин. Это собщение набирал целых пол-часа, чуть не с орфографическим словарем -надеюсь теперь ошибок меньше.

Сегодня я "уподобился"(по другому не скажеш) поменять передние колодки.Отдельное спасибо Prius2005 за его подробный отчет - очень помог .

По поводу износа колодок тоже есть что сообщить.
Машина приобретена в апреле 2011г. (конец 2004года выпуска, европпа, правый руль). Продаван уверял что все поменяно -садись и езжай. Ну я сел и поехал (по принципу не лезь никуда - не мешай механизму работать). Где-то в июне-июле в правом колесе появился скрип. Поскольку я был далеко от дома сразу посмотреть не претоставлялось возможности продолжал движение периодически проверяя температуру ступицы.Потом этот писк исчез совсем,ну и я посчитал, что это было какое то инородное тело. Все было отлично и прекрассно, а позавчера неожиданно возник скрежет напоминаюший звук развалившегося сепаратора подшибника который исчезал при нажатии на тормоз ,По правде говоря я подумал, что попал на стоимость ступицы. Но судьба была благосклонна - оказались колодки. Купил КАШИЯМУ и блягодаря посту Prius2005 в течении 1 часа поменял. Так- вот с момента сигнала о необходимости замены колодок (толщина примерно 1 мм)до момента когда у меня сорвало край фрикционного слоя колодки(хорошо,что не зацепило диск) я проехал примерно 20-22 тыс миль это где-то по самым малым подсчетам 32тыс км. По этому колодок должно хватать на 100т км у меня на сегоднешний день пробег 97т.миль и колодки на машине повсей видимости не менялись с рождения(если конешно умелые ручки не вносили коррекцию в показания одометра ).