Цитата: (alexe_i @ 4.8.2016, 9:37) да с недоливом бороться никак - просто не посещать эти заправки, ну можно еще в жалобную книгу нацарапать хотя если явный косяк как в 50 литровый 52 литра - то можно и в суд на заправку, но больно нудно и неизвестный выхлоп кстати давно слышу мнение, что если не лить до полного, а определенное количество литров, 10 например, то недолива не бывает

Всё верно, именно когда в баллон уже ничего не лезет обман и происходит... просто счётчик об этом не в курсе и продолжает крутиться. Не лейте полный, а заливайте фиксированное, гарантированно помещающееся в баллон количество литров. Ну,или если нашла коса на камень, ждите пока литраж на счётчике гарантированно и неприлично перевалит за цифру, обозначенную на шильдике баллона и требуйте администратора, суда, казни, и прочих мордобоев...

Да, забыл сказать... Если есть поплавок и стрелочный индикатор, и он работает - то в баллоне есть отсекатель, срабатывающий на 80% от полного объёма. У многих хитроделанных автовладельцев поплавок тупо привязан к заборной трубке и отсекатель не срабатывает. В такой баллон влезает газа больше, чем 80% от объёма, ну и конечно не более, а конкретно менее полного литража, указанного на шильдике баллона.

Цитата: (WaTCOH @ 30.7.2016, 15:08) говорит хватает на 700 км 42л. у меня 500 км +/-20км. где подвох?

Расход газа зависит от:
Качества газа
Добросовестности заправщика
Дорожных условий
Манеры вождения
Состояния автомобиля
Правильно подобранного оборудования
Правильных настроек
Честности рассказчика
...

Я не знаю как там у вас всё организовано. Мы получаем электронику Зенит от производителя... только ею и пользуемся в основном. Форсунки у БРСи хорошие и с Зенитом дружат нормально, там вообще выбор используемых форсунок достаточно велик. Про эксплуатацию Верс на БРСи ничего не знаю, не популярна она (БРСи) у нас, да и Верс 12 года не много. Я думаю, что при правильном выборе блока БРСи и зашитой в него программе не будет никаких проблем у Версы. Нужно просто найти нормальных, знающих ну или опытных людей, владеющих мозгом и информацией в плане использования БРСи. А место моего проживания, целиком вся страна, по размеру, да и по количеству населения думаю не больше Москвы... Тут всё просто. Удачи...

Переход с попарного на фазированный??? У Мазд наоборот, с распределённого на попарно параллельный... А тут... даже не знаю я такого. Да и таких Тоёт не видал вообще. А к слову это не мотор с непосредственным впрыском топлива? Это не D4 случайно? Если так то тут мой тебе совет сними газ и не пытайся убивать бензиновые форсунки. В этих моторах они бензином охлаждаются и впрыск газа должен происходить через них в жидком виде или нужно чередование или совместный впрыск газа и бензина. Иначе они сгорят. Но это уже не 4 поколение... А свечи иридиевые ходят до 50 000 км на Приусах, больше не получается никак. Проверено, да и это на бензине. Газ очень противная штука и убивает свечи быстрее, да и поджигается труднее. По этому если свечи изношены нужно тупо заменить на новые и всё. С БРСи я знаком, но ненавижу эту хрень. Там только форсунки хорошие... В настройках очень недружелюбна и подразумевает лидерство. Что означает установить всё согласно списку и схеме этого авто и прописать файл настроек для этого авто в блок. Если газовщики не дилеры то и доступа к файлам на сервере производителя нет. А значит будут пытаться подогнать дефолтные настройки под авто... А это тебе не СТАГ настроить по двум графикам... там просто ничего этого нет и в помине. Ну это понесло меня... Мало инфы об авто. Что за мотор?

И ещё по поводу силовой установки Приуса. Ни для кого не секрет, что если долго стоять в пробке с включённым кондиционером, медленно передвигаясь по чуть чуть.. в итоге мы получаем разряженную до минимума ВВБ. Попробуйте тронуться с места... Вяло и тупо... Рёв ДВС и никакой поддержки MG2. ДВС у нас слабенький и без поддержки MG2 просто дохляк. Вот вам и "прицеп" при отсутствии одного из силовых компонентов. Таже ситуация и при слабом ДВС. MG2 конечно сильная штука, но только в движении на малых скоростях, в основном по городу его хватает и без ДВС, если конечно не пытаться быть первым на всех светофорах... По трассе или при интенсивном разгоне всё таки нужен ДВС. Прыткость Приуса это MG2+ДВС. Отнимите что то из этого и получите прицеп... У Кирилла авто ведёт себя именно так. При малых нагрузках, где больше работает MG2 вроде всё нормально, но как только нужно больше мощности - её не хватает. А это уже MG2 + ДВС, вполне вероятно именно ДВС и не помогает в полной мере.

Цитата: (Marks @ 15.1.2016, 19:10) Нееее. Тут по другому. Убитые обычные движки не развивают ни мощности ни оборотов при большой нагрузке. А тут обороты бешеные.

В том то всё и дело... Вначале, когда неужно отжать у двс мощность MG1 вращается в противоположную от ДВС сторону и торможением, зарядом батареи, MG1 отбирает мощность у ДВС, а затем, с увеличением оборотов и вращении синфазно с ДВС, уже при помощи подачи на него напряжения. НО, у ДВС есть чёткая зависимость мощности от оборотов. Это линейный график. Наивысший КПД, а значит и наименьший расход есть определённые обороты при определённой нагрузке. Вот теперь представим себе, что ДВС не развивает необходимую мощность. MG1 не может настолько зажать планетарку, что бы ДВС заглох. Его задача держать ДВС на определённых оборотах, а если ДВС не выдаёт нужное количество лошадей... нет и разгона. И нужно что бы разогнаться сильнее давить на педаль, отсюда и рёв мотора и слабый разгон. Это я проверял снижением времени впрыска форсунок. Бедная смесь, как вариант слабого или изношенного мотора, даёт такой эффект. Рёв и ничего... ни разгона и расхода... И MG1 при этом не зажимает планетарку, а даёт ДВС возможность крутиться, вот только крутится он практически в холостую. Был и обратный вариант, когда слегка переобогащённая смесь вызывала просто космическое ускорение, и, при этом, обороты у ДВС были меньше, от просто рычал, MG1 зажимал планетарку по полной, машинка взлетала, просто рвала всех и всё... Правда расход тоже был больше. Для себя я уже сделал вывод относительно ДВС, он сильно влияет на динамику авто, ну это и ежу понятно, Приус это бензиновый автомобиль и всё в нём крутится вокруг ДВС, как это ни странно звучит. Все батареи, инверторы, электромоторы и прочая фаршня служит только для того, что бы как можно эффективней использовать это самый ДВС. Можете и дальше это игнорировать...

Цитата: (Marks @ 25.12.2015, 17:31) Да я тоже так думал раньше. Но прочитав несколько материалов кажется нашел объяснение. Все дело в коммутации. Когда педаль газа нажата и чуть чуть нажата педаль тормоза электричество от МГ1, ВВБ идет на МГ2 и !!!!! на зарядку ВВБ, что создает противодействие максимальной отдачи МГ2. Парадоксально. Но похоже это возможно. А зависит возникновение этой ситуации в большей степени от положения датчика педали тормоза (он в определенной степени может двигаться и менять начальную точку срабатывания, более того неточности изготовления площадки крепления этого датчика вносят свою лепту). Кроме того этот датчик имеет похожую конструкцию с датчиком педали газа. И несколько якобы взаимозаменяемых каталожных номеров, но характеристики у них разные. Так вот датчик положения педали тормоза на прицепе может быть зафиксирован в таком положении, что "рекуперация" всегда включена. Можно попробовать подвигать этот датчик в пределах люфта в месте крепления, или поставить от самой первой , или может от той же Камрюхи. В общем варианты для экспериментов есть. Кстати физическое положение этого датчика не влияет на процесс калибровки. И еще кстати, диапазон хода педали тормоза для работы рекуперации до срабатывания гидравлики может изменяться в зависимости от скорости. Чем выше скорость, тем длиннее этот диапазон. Правда термин длиннее это всего 3-8мм. хода педали. Все это мы обсудили с нашим местным гуру по гибридам и я вам рассказываю так сказать выжимки. В принципе 80% этой информации от него, моя только гипотеза. Он вообще уверен, что явление прицепа на 95% прячется в датчиках педалей. Отследить правильное положение датчика положения педали тормоза можно по напряжению на каких то контактах датчика. На каких точно контактах и величина напряжения осталась тайной, он не смог вспомнить, а искать было уже некогда - привезли Приуса. Гидравлика активируется при достижении определенного давления (там есть свои датчики), до этого момента только рекуперация. Правда при малейшем увеличении давления (нажатии педали тормоза) срабатывает еще и система приближения колодок к диску, так сказать подготовка к торможению колодками. Степень приближения регулируется во время калибровки, потом это как то отслеживается автоматически. Кстати, этот гуру кажется нашел причину еще одного явления - машина на Р, включена, запуск ДВС происходит с толчком а иногда с ударом. По его версии это происходит из-за нарушения калибровки тормозов по причине износа колодок или из-за закисания передних суппортов. Оказывается за секунду или меньше до включения ДВС передние колеса затормаживаются (не сильно с определенным усилием), а если этого не происходит, то вот вам и толчек. А удар без толчка происходит из-за некоторого износа узла парковки. Возможны варианты. Появление толчка это сигнал к ревизии передних суппортов и калибровке. Гуру этот очень опытен и вдумчив. Я склонен ему доверять. Он всегда доказывает свою правоту, часто с книгами и схемами в руках.

Нифига твой гуру не смыслит... Запуск двигателя никак не связан с колодками и суппортами. Это конструктивная особенность ДВС, демпфера, MG1, планетарки и веса всех этих деталей. Не забываем, что в центре солнечной передачи находятся колёса, а вокруг него на противоположных полюсах ДВС и MG1. И эти два полюса взаимодействуют друг на друга опираясь на центр, вследствие чего и происходит его смещение. Про датчики педалей... Если вследствие "нажатой" по датчику педали тормоза в движение происходит притормаживание или чего то там ещё - то куда же девается это притормаживание при качении? Рекуперация есть, её можно убрать до нуля лёгким нажатием на тормоз, можно просто переключить в нейтраль... Где потери??? Если авто имеет накат, о чём вообще мысли твоего ГУРУ?

Цитата: (Supric @ 22.12.2015, 11:48) При постановке эксперимента 5% это вообще обычная, типовая статистическая погрешность. А учитывая тот уровень, на котором тут ставят эксперименты, это даже слишком мало... еще раз повторюсь, я бы значимой считал разницу от 10%, а лучше от 15. Но каждому свое, кто-то видимо действительно считает что у него в копчике высокоточный акселерометр встроен, так и ладно, его право ))) а наше право подвергать сомнению показания данного прибора.

Ну так весь форум об этом с самого начала! О чём мы тут говорим? Перечитай ветку сначала, если не лень... По твоей логике, так Кирилл просто выживший из ума параноик... разбирает, собирает... мучается в поисках непонятно чего... Ведь прицеп это нормально, подумаешь 3-5% всё в пределах нормы. Вот если бы 10 или лучше 15%... да? Если тебе пофиг, как едет твоя машина, если ты не знаешь как ездят другие, если ты не видишь никакой разницы - то нечего тебе делать на этом обсуждении конкретной темы про то, что для тебя есть погрешность или копчиковая сверхчувствительность. Тебе по твоим словам просто не понять сути начатой Кириллом дискуссии. И не надо пытаться переубедить человека, в том, в чём он уверен, причём его уверенность основана на сравнительном анализе, а не на сомнительных подсчётах типа "вероятность того, что я сегодня пёрдну составляет 37,5%... нет, маловато, вот если бы больше 50, вот тогда да, а так скорее всего нет" А если всё таки да? И 37,5% это как раз именно та вероятность при которой это событие произойдёт? Кирилл с самого начала ищет цифровое выражение проблемы, но не находит, методом подбора пытается угадать, но не выходит... У человека есть конкретное выражение своих убеждений и не безосновательное, поверь... Если я замечаю разницу в поведении своего автомобиля и знаю после каких событий это произошло, а тем более могу вернуть всё обратно и получит прежний результат, то не обижайся, мне плевать кто и что по этому поводу говорит. Если открытое окно водительской двери для тебя это ветерок и прохлада, то для драгрейсера это пару метрой на финише отставания. Всё можно измерить, но не всё так просто исчисляется.

Цитата: (DGN @ 27.9.2015, 18:27) Я на 30ку ставил колеса на 9% больше диаметром. Эффект прицепа не получил.

А у меня лето 185\65r15, а зима 195\65r15. И хоть зимы как таковой нет, переобуваться нужно. А разница в динамике есть, разгон на зиме более вялый, чувствуется, что тяжелее машинке ехать. Я не берусь вычислять проценты, но думаю, что эта разница в диаметре не так уж и велика. А вот разница в динамике ощутима вполне.

Ну всё таки... как же едет прицеп??? Посмотрел оба видео и ничего интересного не увидел. Да, если высадить батарею конечно получишь прицеп пока она не зарядится и если пытаться всё время тянуть на электричестве то и никакой экономии не получишь... Самый нормальный режим и хороший расход это когда ты держишь авто в состоянии когда мотор работает, а не стараешься тянуть на батарее. Разгоняешься и потихоньку отпускаешь педаль, но не полностью, что бы нажав чуть чуть ехать на батарее, а плавно, просто снижая разгон и поддерживая скорость. Вот тогда и батарея всегда в заряде и расход минимальный. В любой момент жмакаешь на педаль и получаешь нормальный адекватный отзыв на разгон , без необходимости реветь мотором и заражать батарею при этом... Может быть так, что авто всё таки имеет некие адаптивные свойства? И подстраивается под манеру вождения или режимы работы гибридки? Может быть, что прицеп и не прицеп это один и тот же автомобиль, просто нужно уметь на нём ездить? Я например могу на своём ехать с любым заранее заданным расходом... От гипер экономии до прожорливой скотины... А зачастую, если просто передвигаться, не заморачиваясь контролем над авто и при этом иметь плавный, не рваный, спокойный, без симптомов параноика или спешащего в туалет водителя стиль вождения то получаешь нормальные результаты по расходу. Я давно заметил, что люди, не понимающие нифига в разных устройствах и системах, просто юзеры, имеют нормальные показатели расхода, а параноики или слишком умные зачастую придираются ко всему и, пытаясь улучшить просто ухудшают... Мне вспоминается одно высказывание на форуме, когда мужчина, муж, жаловался на свою жену... Я стараюсь изо всех сил, делаю всё правильно и никак не могу снизить расход, а моя курица просто едет и у неё расход меньше... Может в этом дело? Просто нужно перестать обращать внимания на всё вокруг? Просто заводить и ехать? Покататься не думая о том, что и как ты делаешь и всё вернётся в норму???

P.S. Разные водятлы на одном и том же авто имеют разные показатели по расходу. Это доказанная практикой истина.

Чем, уважаемый, меняете подачу топлива? Какой крутилкой или у вас авто на газу? Контроллер впрыска это хорошо (сразу пойду их искать) но как быть со срывом в "букс" моей планетарки (сцепления) от недогруза MG1? Это вопрос не про заслонку а именно про корректировку впрыска.


Да, есть газ... просто может не заметил, я писал. Два вида топлива и возможность поиздеваться имеется. Срыва в прокрут планетарки врядли возможен. Недогруз... ну да, этим и управляет некий МОЗГ... В его задачу входит отжать от ДВС всё что возможно в трансмиссию. Наш мотор устроен так, и идеология экономии топлива такова, что нужно заставить работать ДВС в наиболее экономичном режиме. А это достигается только на определённых оборотах при определённой нагрузке. Вот и задача у авто... разогнать мотор и держать стабильно обороты путём отбора мощности при помощи MG2. И чем больше ДВС выдает мощности тем больше MG2 сможет отобрать её в колёса. Вот нажимаешь на педаль и ДВС раскручивается к примеру до 3000 оборотов, затем MG2 зажимая планетарку старается сдержать раскручивание ДВС свыше этого значения и чем сильнее ДВС пытается разогнаться, тем больше энергии уйдёт в трансмиссию... Некий стабилизатор оборотов получается. Я проверял. В стабильном состоянии разгона я добавляю топливо и тут же слышу как ДВС изменяет звук с яркого на глухой, напрягаясь, но обороты остаются те же, а авто стремительно набирает разгон. И наоборот, убирая топливо ДВС просто впустую орёт и ничего выдающегося не происходит... просто шум, зато ВВБ и MG1 начинают стараться за него.... но у них плохо получается... вот тебе и авто с прицепом. По этому мне и кажется, что тут ДВС играет ключевую роль, ну или настройки топливной системы. Дроссельная заслонка может быть причиной, расходомер воздуха, что то ещё... фиг знает что именно, но определённо связано с мощностью, развиваемой самим ДВС. По сути педаль газа это прямая связь с дросселем и ещё команда всей системе эффективно задействовать ДВС и как она связывает всё воедино... секрет Тоёты... Но вот если бы на авто "с прицепом" немного можно было бы добавить сил именно ДВС... я думаю это был бы именно тот авто о котором можно сказать, что он "без прицепа".

P.S. Если есть запасная дроссельная заслонка, над которой не жалко поиздеваться, то предложу попробовать меняя положение датчика заслонки оценить реакцию ДВС и авто на изменение этой "заводской" регулировки.

Кирилл, ПОМНЯЙ ДРОССЕЛЬ.

По сути это бензиновая машина с бензиновым мотором, а гибрид, потому, что электричество просто помогает его экономить. Если взять классику то мы управляем авто при помощи дросселя. И тут такая же ситуация, если опустить MG2 и его роль в разгоне и торможении как в помощнике ДВС.

Когда ты выжимаешь педаль, то по сути ты открываешь дроссель на определённую величину, измеряется всасываемый воздух, подается согласно расчетам бензин и... поехали. ДВС начинает развивать обороты, а MG1 начинает отжимать у него мощность в колёса, но он не может взять много, иначе ДВС потеряет обороты и заглохнет, а команды открыть дроссель сильнее не поступает от педали... и больше никакая система этим не управляет (кроме антибукса и тот может только закрыть). Вот он (MG2) и отжимает возможное, поддерживая ДВС на определённой тяге.

Если по какой то причине воздуха поступает больше, и, мотор развивает бОльшую тягу, то и MG1 отжимает больше в колёса, по причине того, что если это не сделать то ДВС раскрутится до предела, а закрыть дроссель он тоже не может. Дроссель связан с педалью газа. Вот и отжимается от ДВС больше мощности ровно на столько , что бы поддерживать ДВС в определённом состоянии.

Единственное, что на заводе может отличаться по регулировке, ну или быть разным на разных авто, это калибровка датчика положения дроссельной заслонки по отношению к корпусу дросселя. Может она и одинаковая, но дроссель пропускает больше или меньше воздуха при одинаковом значении калибровки датчика положения. На форуме есть жалобы на плохую динамику и увеличенный расход у любителей почистить дроссель с полной разборкой, со снятием "точно" настроенного датчика.

Я же писал раньше, что на одной и той же нагрузке в одних и тех же условиях, на ходу, меняя количество топлива могу изменять разгонную динамику авто от черепахи до самолёта. Не это ли влияет на шустрость авто? И это точно не влияет на показатели разгона при тапке в пол.

P.S. Метод издевательства: Любимая горка с хорошим уклоном, деревянный брусок под педалью газа (что бы не нажать сильнее). Ноутбук... Начинаю разгон и меняю подачу топлива. Результат - от взлетаем до не ускоряемся совсем... В США продаются контроллеры впрыска, очень простые. Их выпускает фирма APEXI. Они обманывают ЭБУ ДВС, подсоединяясь в разрыв информационного провода датчика потока воздуха. Устанавливал такие на спорт авто. Стоит не дорого и можно менять состав смеси прямо из за руля... Вот если бы на "прицепе" таким поиграться... Что получится?

Ну у вас там можно к дивану привязать V8 в 6 литров и получить номера и разрешение передвигаться по автобамам и городам...

А на счет авто "с прицепом"... Я тут опять игрался со своим Приусом. Меня не покидает одна мысль. Я никак не могу отделаться от мысли, что виновником является именно ДВС. Я обогащал и обеднял топливную смесь в пределах +-5%. И вот результат.

При обогащении смеси авто бежит легко и каждый разгон дается без труда, резвая, напористая.... расход показывает прекрасный... как ни выпендривайся. Ну никаких нареканий.
При обеднении смеси автомобильчику всё дается с трудом. Вяло, с надрывом, напрягаясь. Расход далёк от совершенства, нужно очень стараться, что бы уложиться в норму. Как буд то в багажнике килограм 200 груза...

И вот что интересно. Всего 5%... И это в пределах погрешности! А какова разница в движении! На богатой смеси как крылья вырастают и наоборот при обеднении как "с прицепом". И показания расхода разнятся. Ну это я подачей альтернативного топлива игрался. А что если и на Приусах без наворотов типа ГБО есть расхождение по смеси... Ну к примеру регулирующий давление клапан в баке выдает немного бОльшее давление или форсунки чуть чуть другие? С бОльшей дозировкой? Расход ГУ считает суммируя впрыски форсунок (типа давление константа и пропускная способность форсунок константа) и деля всё это на пробег. А если смесь богатая? ЭБУ выставляет отрицательную коррекцию по топливу, уменьшая время открытия форсунок, приводя при этом смесь в норму. Но впрыски стали короче! А значит и показания расхода лучше... А как тут и бедная смесь... плохой расход, плохая динамика... Закоксованы форсунки? Меньшее давление выдает бензонасос? Может и заводская настройка ДЗ влияет... Топливная коррекция не в нуле, а немного в плюсе... Всё сходится. Плохой расход и плохая динамика, всё с трудом и через силу. Но что с расходом, спросите вы... комп показывает на богатой и на бедной смеси разные значения. Кто то даже догадается, что показания меньшего расхода в совокупности с лучшими ходовыми характеристиками не могут быть логичными по причине уменьшения показаний расхода при увеличении подачи топлива в ДВС.... и наоборот. А я вас спрошу - а кто реально замерял и сравнивал литры виртуальные с реальными? Как? Речи идет о граммах, ну или о сотнях грамм разницы. Всё в пределах погрешности. Да и бедная смесь на просто авто никогда не приводила к хорошему расходу.

Цитата: (S-GO @ 26.4.2015, 11:40) В приусе сильно с фантазией не разгуляешься

Ну я решил эту проблему очень просто... Мой Абамомобиль приехал с ударом в правое переднее колесо... И так случилось, что большого пластикового гавноуловителя под правым крылом не было. Покупать смысла я не видел, по этому там и разместился редуктор. Обслуживать его там не весело, подкрыльник и колесо снимать надо, а так очень даже ему там комфортно. Видал я редуктора и рядом с воздушным фильтром вместо гофры и за мотором над выпускным коллектором, но эти варианты меня не устроили. За мотором очень жарко и обслуживать ещё более геморно, а вместо гофры как то уж больно убого и тесно.... всё впритык да и после такой установки наличие под крылом того самого белого чуда теряет всякий смысл...

Про клапана... снял я давиче крышку клапанов и проверил зазоры. Всё в норме оказалось за исключением двух выхлопных клапанов на первом цилиндре. Подумав немного, вместо 0,3 там 0,2 и 0,25... Решил это исправить немедленно т.к. на газу это важно. Заблокировал лыжу натажителя, привязал цепь к шестерне выпускного вала, снял её с вала и выкрутив первую и все остальные крышки подшипников выпускного вала, снял его. Вынул и сложил отдельно все стаканчики. Зажал в тиски дрель со вставленным камешком для шлифования и сточил на стаканчиках пятячки, которыми они упираются в клапан. Промерял микрометром. Вложив стаканчики первого цилиндра на место и прижав вал проверил зазоры. Собрал всё обратно, ещё раз промерял... все ОК. Теперь я уверен, что проблем в ближайшие десятки тысяч километров тут не предвидится... Конечно, если есть в наличие стаканчики с другими размерами, просто нужно было заменить... Но результат был бы тот же, только времени на заказ, поиски и прочее ушло бы намного больше. А так минут 10 и всё готово. Прокладка крышки заранее была куплена. Пробег 104,000 миль. У кого есть газ и руки - советую проверить зазоры, это не сложно.

Цитата: (tdn @ 16.4.2015, 4:07) gonduras Что нить знаешь про пластиковую трубку в коллектор? Газ подводится непосредственно к впускному клапану. Насчет OMVL - были первые форсы проблемные, года с 2013 идут форсы которые ходят по 100 тысяч, легко. А матриксы к качеству газа очень требовательны, как часто у вас народ их чистить приезжает? Насчет AEB - какая причина замены? S-GO я повторюсь, если знаний не хватает, народ начинает двигатель курочить и почему то считает что это правильно.

Да, знаю, что пластик, что медь, отваливаются и попадают под клапана... Ну если и не отваливаются, то толку от них ноль, лучше этого гемороя правильное сверление. На счёт OMVL.... не ходят они по 100 тыщ... У нас ГАЗ завозят тот, который из говна делают или с говном делают или просто говно завозят... Газзоконденсата много и твои хвалёные форсунки умирают оооочень быстро. AEB просто по дозировке не подошли, впрочем как и OMVL очень уж много дают, а на малых временах (меньше 1,5мс) не работают вообще. AEB, впрочем как и всё остальное, брендовое у нас не котируется. Маленькая деревня, правда все на газу, дилером становиться нет смысла, а без дилерских карт ни одна брендовая аппаратура ничего не стоит. Приходится и такие обслуживать... с Европы их валом везут, но со сканером и ноутбуком кататься нет желания. Вот и пользуемся мы STAG ZENIT TAMONA LPGTECH. Лично МЫ только ZENIT. Универсальная электроника и хорошие (или бюджетное гавно для неимущих) форсунки и нет проблем. С HANA никто не возвращался никогда с проблемами, даже на регулировки не ездят, очень стабильные с большим моторесурсом и точные форсунки. Это из опыта. HANA это корейский аналог японского KEIHEN и очень даже хороший аналог. На счет MATRIX тут я бы поспорил. Настоящие форсунки ходят долго и не боятся ничего. Мой вариант, именно мой вариант снабжен пружинками под лепестками, просто чистый мусор могут впрыскивать и ничего... Черные большие, если это не аригинал, а типа TAURAS и прочая лабуда, не имеют пружин... там просто резинка круглого сечения под лепестками... да, это просто хрень, а не форсунки. Ну наверное все знают VALTEK.... А кто знает что это такое? RAIL typ30.... А кто их производит? RAIL IG1 FEMA MIMGAZ DRAGON TARTARINI.... а ещё турция, китай, польша, причем в польше производителей как минимум 4... Оригинал, или близко к нему, италия... к примеру TARTARINI ходят стабильно и без проблем 100тыщ. Остальное по разному. Вот так и MATRIX производят все кому не лень. На Приус из матриксов чёрные не подойдут полюбому... дозировка в два раза выше чем у HD344. Там аж 8 лепестков, а не 4. Много будет. Синий OMVL много, VALTEK гавно, ZAVOLI дорогие, BRC.... не знаю, вроде по характеристикам и качеству хорошие, но какие по дозировке подойдут не знаю, все что были в моём распоряжении были от Камаза как минимум... Какие ещё варианты? Для меня их просто нет. Если не осилишь HD344, а это 150$, то лучше чем HANA2002 за 100$ просто нет. Народ лепит всё и ко всему, а когда начинаются регулировки..... понимают, что нужны были ещё и мозги, а иногда и смена не совсем подходящих комплектующих. Вплоть до замены и электроники. Всякое бывает... видали и не раз. Я не настаиваю, TAMONA и VALTEK просто ядерное сочетание... поставь, покатайся... и никогда больше не захочешь ставить авто на газ...

Сегодня имею результат издевательства над своим авто... За неимением 30 или 40... 20ка. Ещё давно замечал что у все почти Приусов разная топливная коррекция. Одни катаются с коррекцией -10, другие +10 по топливу. Не придавал значения, по причине того, что я при регулировках ГБО всегда ориентируясь на показания, приближаю коррекцию к нулю. Так случилось, а я занимаюсь установкой ГБО на автомобили, у меня тоже стоит газ... Никогда не заморачивался, а сегодня решил поиздеваться. Беднил смесь, снижая КПД ДВС, богалил, катался и проверял как себя ведёт авто и батарея. При низкой отдаче ДВС батарея тратится серьёзно, а авто пытается асё время её зарядить. И никогда в зелёную зону на заходит, а едет отвратительно. При богатой смеси, ну или правильной + чуть-чуть просто сказка, батарея бывает зелёной ни с того ни с сего, разгон и прочее просто красота... Самое интересное, что когда ДВС развивает правильную мощность даже в серьёзных разгонах мультик показывает заряд ВВБ, а при недостатке мощности разряд... В общем бензинку я бы не списывал со счетов. Форсунки, а это проверено на стенде, после пробега за 100 киломиль плохо распыляют бензин. После чистки у людей наступает шок от разницы до и после. Вот и вывод - при нормальном ДВС авто превращается из телеги в Феррари, охотно глуша ДВС при каждом удобном случае и разгоняясь без усилий. Разные значения по топливной коррекции могут быть и от форсунок, лямбды.... и от наверное регулировки положения дроссельной заслонки производителем. По причине измерения угла открытия не абсолютного, а относительно привода, что по отношению к корпусу не всегда верно. На своём крутить не собираюсь, но подозреваю, что сильно влияет на общую картину этот параметр. Читал на форумах, что люди, которые чистили дроссель со снятием датчика потом имели проблемы с расходом, а значит и с составом смеси в целом. На других авто крутил, а на Приусах нет... у нас в нашей деревне ещё никто не догадался разобрать этот узел ради посмотреть что внутри... Я думаю ДВС тут не последнюю роль играет.

Платка универсальна, но всему есть предел. Если подключить физически к любым кнопкам то можно назначать любые действия по нажатию, выдавая как управляющие команды для самого устройства (активный контроль входов и выходов), так и управлять другими устройствами через виртуальные нажатия тача или по шине CAN... ну или через IR вместо пульта. Вы ограничены только фантазией и совместимостью разработчика с вашими запросами и оборудованием.
К монитору он не подключается вообще. Данные с тача можно читать с СAN шины, эмуляция нави там же. Но я пошёл по более надёжному пути. С устройством идёт мультиплексор, который подключается в разрыв штатного шлейфа. В программе настройки создается правило перехвата нажатий по активации нави и возврата при деактивации. Вот так просо. Питание, шлейф и CAN.... Конфигурируется этот девайс при помощи виндовс пк через USB специальной программой. Тач можно калибровать и без компа. Всё продумано.

Ну смесь у тебя явно не бедная, судя по краткосрочной коррекции.... и вообще не парься по поводу долгосрочной, это ещё не диагноз. Она у тебя в плюсе, а на бензине таже картинка???
А сколько времени включена функция автокоррекции? Она уже завершила цикл или ещё активна?

Ну надо - не надо это личное дело... А вот багажник в бардачёк.... это вы загнули. Бублик вместо запаски ставится, а запаска выбрасывается и ничего более не меняется. Просто вместо запаски баллон..... Да, мастера с невыпрямленными руками и неразвитыми мозгами это наши реалии. Тут вы правы, с учётом нестандартной специфики настройки нашего авто это так. Но волков бояться - в лес не ходить... и из двух зол выбирают меньшее... Если есть опаска что результат будет не гарантировано положительным то и начинать не стоит.

Только отвернулся не минутку.... а тут такое....
Вот интересно... ветка называется ГБО - газ на приус. И какого лешего тут крутятся противники газа??? Я так думаю что тут место для желающих, и не важно из каких соображений, а не зевающих по всякому поводу.

Вот я прикинул... вот если бы поставить, как некоторые говорят, Pugg In комплект... Цена - как сам Приус, вес - как половина приуса, пробег - фигня, заправка - вечность.... плюс без уродования прошивка мозгов ни скорости ни мощности..... И о каком сроке окупаемости идёт речь?, за эти деньги не то чтоб на газу... на бензине можно лет 5 точно ездить.... и без ограничений.

А мы тут копейки считаем... Меня между прочим радует не уменьшение стоимости километра, а увеличение пробега на ту же сумму в 1,5 раза. Плюс два топлива и два бака, а это автономия... кончился газ - бензин есть.... Экономической подоплёки тут может и нет вовсе.... есть здоровый интерес или принцип. А скажите мне срок окупаемости мониторов в подголовниках, хорошей музыки, красивых литых дисков, ну и прочей лабуды по вкусу???? Есть смысл говорить об этом? К этой лабуде припишите ГБО и закройте раз и навсегда тему денег и цен... для Приуса это не актуально. Будем это называть увеличением пробега за те же что и на бензине деньги. Типа... ГБО - увеличение пробега в 1,5 раза. Полезно и не дорого.... Как то так.

А тебе не пофиг??? Аппаратура сама разберётся, нужно только провода прикрутить, а вот куда?.... Именно туда где они есть, а есть они именно там, где тот или иной протокол размещается. Есть J1850(+-) контакты 2 и 10, CAN(HL) 6 и 14, ISO(KL) 7 и 15.... Ну есть ещё гугль и интернет...

http://www.ardio.ru/obd2comp.php в частности

http://www.qrz.ru/schemes/contribute/auto/obdii.shtml вообще...

Сам попался на этом... Оригинал в моём городе без доставки с эмиратов 110$, но сколько доставка? Ещё и ждать... Купил типа корею китай или хрен его знает 60 Евро на месте. НО, жутко потом пожалел. Во первых не садится нормально встык по крыльям и не совпадает слегка по краю с капотом. Ездить можно но если присмотреться кака...

Начал читать и... не удержался, подался в конец писать ответ. Вот мой опыт.
1 Поскрипывание у спидометра или точнее шуршание это пластик от дворников по лобовухе песочек перетирает. Снаружи всй ок, не слышно но если попросить друга пошатать.....
2 Болтающийся стук или дребезг на определённых оборотах мотора, скрежет в центре торпеды за монитором - это патрубок печки... Откройте капот, снимите два винта крепления коробки с релюшками над мотором, уберите в сторону. Засуньте левую руку между панелью дворников и мотором и, ухватившись за патрубок печки, что будет слева, потяните, протясите, подёргайте его. Этот эвук выводит почти все 100% пользователей приуса, разобравших всё, всё проклеивших, замотавших, укрепивших всё кругом, но так и не нашедших причину стука в торпеде.... Это звук нервного срыва и плохого настроения всех кого я знаю. Я нашёл его у всех приусов, меня после этого чуть ли не в ж...... целовали. Ну может я не один такой, но это мой опыт.
Теперь только солнцезащитные козырьки и ручка над дверью пассажира, но что делать.... особенно с козырьком... терплю.

P.S. Походу никто из вас его не нашёл, а этот патрубок реально может создавать стук на кочках и быть слышен справа.... Лечится притягиванием шланга печки пластиковым хомутом к кронштейну на котором закреплен стык бензопровода и резинового шланга идущего к форсункам.

Про машинку с видео.... можно только посочувствовать владельцу - это 100% кпп. Да и многие варианты с гулом тоже кпп. Стоя на месте и выжимая газ при нажатой педали тормоза мы слышим шумы только планетарной передачи, поскольку на оси главной передачи в середине привод на колёса, а по сторонам двс и электромотор, причём вращаются они в разные стороны. Когда запускается двс, то если колёса не крутятся, то с той же скоростью вращается электромотор. И что бы авто поехало нужно притормозить электромотор и тогда вращение передастся на колёса или наоборот, при старте на электротяге мотор, упираясь в стоящий двс передаёт мощность на колёса, ну а максималка мощности достигается вращением двс и электромотора вместе в одну сторону. Ну, упрощённо примерно так. Не важно. Принцип такой - двс заряжает ввб при помощи электромотора, причём мозги рассчитывают нагрузку на генератор так что бы она равнялась отдаваемой мощности двс и при этом колёса не крутятся, есть только толчёк при старте ну и конечно только в паркинге. Так вот, при заведённом двс трансмиссия планетарной передачи в коробке вращается и если есть гул, вой, скрежет и т.п. - то это именно там, внутри кпп. И двс тут ни причём, если только это не цепь или помпа на ремне двс.
Про гул при разгоне - тоже кпп. Так работает асинхронный трёхфазный электродвигатель, сотрясая своим электромагнитным полем переменного как по фазе так и по частоте тока всё что плохо держится. И если таки уже есть износ в подшипниках, даже если они и не гудят то люфты в них, даже очень маленькие уже слышны как гул. Это не страшно. Вибрация при разгоне, при плавном разгоне на электротяге, лёгкая вибрация... говорит о том, что электромотор с каждым своим оборотом расшатывает потихоньку всё вокруг себя. И это тоже не страшно.... ну до поры до времени. Когда износ будет уже большим, то и шу от него будет больше и вибрация ощутимей, ну а если высыпется в коробке подшипник то мы и услышим то что было на видео. Правильно было сказано выше, что приус это дальний родственник троллейбуса. А ведь причина звуков у них одинакова... Ну при движении ровный гул дают подшипники ступиц и резина, причём ни один сервис никогда не дефектовал ступицы как плохие пока они не высыпались ржавчиной им прямо в руки. Все говорили - походу коробка.... Со мной тот же случай. Гул по ровной и независимо от поворотов, зависимо от скорости... ну и т.д. Никому не верил заменил ступицы. Тишина.... только сняв с авто ступицу, покрутив в руках понял.... люфта нет, но вращается с еле заметным заеданием. Да и с коробкой у меня не всё ок.... шумнее она стала со временем. Проверьте свою трансмиссию и офигеете от этих люфтов сами.

Заводим авто, ждём остановки двс, жмём тормоз и включаем D, немного жмём на газ.... только нежно слегка напрягаем электромотор... затем, не отпуская газ, переключаем из D в R и обратно. При смене передачи мы услышите как меняя вектор тяги на противоположный в коробке происходит бздынь..... Это выбираются все люфты во всех задействованых узлах. И чем этот звук сильнее тем больше износа в шестернях и вцелом... Но и при этом можно ещё жить....

А оранжевый предохранитель ВВБ воткнул, повернул и нажал до щелчка??? или нет? Похоже на то. Если не защёлкнуть до конца вниз вот такая хрень и происходит. Многие не знают. Я сам много раз разбирал передок, снимал мотор, рихтовал, варил и ничего не происходило и скидывал при этом только клемму с 12 вольт... даже не вынимал оранжевую хрень. Хотя можно и её снять.

Да... вот ещё прикол... Мой знакомый автослесарь купил старенький убитый авто сделал капиталку и поставил газ... проехал более 200.000 на газу, продал почти за теже деньги. Намотал этот пробег он катаясь по 100.000 в год... Теперь купил авто с салона, тоже будет ставить газ. Спрашиваю его - тебе не жалко потерять гарантию у официалов? Ответ - а нахрена она мне нужна??? Я на разнице в стоимости газа и бензина купил новый Логан... за два года на новый накоплю... да ещё и продам этот неплохо...

Вывод - Не так страшен капитальный ремонт мотора как страх перед этим мероприятием несведущего владельца этого мотора.

Никакой разницы нет.

Ну уж если кто и посоветовал снять батарею - то... почему только ВВБ? Почему 12 вольтовую только отключить надо? Её тоже следовало бы вынуть.... Ну уж если с ней ничего не происходит, отключил и всё - то зачем же при выключении ВВБ её вынимать надо? Она отключена, блоки обесточены и что? Если в бвтврее12 вольт то это ерунда, а если их собрать в кучу штук так 20 -то их уносить приходится подальше? Задумайтесь. Достаточно просто обесточить и всё. А в принципе оранжевый ключ размыкает цепь батареи пополам А при выключеном зажигании реле включения батареи обесточивает оба полюса..... так что по сути и в снятии оранжевой штуки нет необходимости. Достаточно снять клемму с 12В батареи и вуаля..... вари.