Цитата: (Dimaneibl @ 7.2.2024, 4:40) Здравствуйте! Поддерживаю, в своей деревне на обычном гибрид-сервисе почистили и оттитровали на стенде все форсунки, цена вопроса - 4 тыр.

Рад за вашу деревню и за вас тоже. Прошу вашей радостью делиться в отдельной теме, а не здесь. Я бы не хотел, чтобы человек с проблемой по данной теме тратил свое время на чтение бесполезных комментариев о том, что в вашей деревне все хорошо с чисткой форсунок. Уважайте время и труд других людей.

Цитата: (Paulus @ 6.2.2024, 23:53) Ну это же вы дичь какую-то пишите. В вашей деревне один сервис только по дизелям?) Не могу почистить форсунки Denso, пойду куплю китайскую паленку. Это по делу видимо, в помощь остальным Может я конечно не понял и вся тема здесь описывается "Как делать не надо". В таком случае сделайте пометку в названии темы.

Я пишу так, как есть, а не "дичь". Умничать про то, какой вы спец по очистке форсунок чужими руками можете в отдельной теме, а эту прошу своими "умными" мыслями не загрязнять.

Продолжение следует... (надеюсь). Внимательное оформление темы, редактирование, загрузка и прочее требует много времени. Сегодня на это ушло три часа, а описания там впереди и всякой важной мелочевки очень много... Так что не знаю когда вся эта эпопея закончится... Но постараюсь доделать. Может кому пригодится.
Хотя почитав хотя бы это, у многих желание сделать все самостоятельно отпадет быстро.
Лучше конечно обратитесь к профессиональному мотористу. С него и спросить можно. А если сами делать будете, то можете что-то сломать или разобрать, собрать не так как надо и потом сами не рады будете...

Так что наверно вся эта тема зря.

Можно было бы конечно очень вкратце все описать, но тогда непонятно что и как надо делать конкретно. А работы там мелкой еще предостаточно и каждый узел по-своему очень важен. Потому и работа ответственная и большая получается. Ну, ладно... Поглядим как там дальше пойдет...

Открутив 5 гаек с прогретого мотора, мы почти открутили Выпускной Коллектор, далее ВК.

Итак, мы открутили 2 подпружиненных болта ВК снизу, мы открутили 5 гаек с ВК со стороны двигателя.









Если не прогреть двигатель и если работать обычными интструментами, а не теми, что я описал выше, гайка на ВК может просто не открутится, как это случилось у меня с первого захода. Я гайки грел феном, но и первые две выкрутил на ура, но с4-й приключилась беда. Она была прикипевшей, инструмент у меня был новый, но головки были с обычными ровными гранями внутри, а надо выпуклые. См. первые посты *(потом я ее все же выкрутил, прогрев и применив спец инструмент).
Гайка сама сильно мелкая и металл полное г. Так что ДО начала ремонта купите правильный инструмент и следуйте моим инструкциям (или делайте сами, если знаете как можно сделать быстрее и лучше;)



Прикипевшая мини гайка с почти сорванными гранями. Чтобы вам не попасть в такую же ситуацию покупайте рекомендованный в начале темы инструмент!



Осталось выкрутить 2 гайки и шпильки с крепления трубы ВК ведущей к охладителю ЕГР и ...



Сначала надо выкрутить 2 гайки, а затем и 2 шпильки, иначе трубу ведущую к охладителю ЕГР не открутить.

Выкрутив шпильки и гайки не забудьте срузу же закрутить их после снятия ВК на их место, чтобы не потерялись и не перепутались. (Повторю для верности) Завинтите их не менее, чем на 3 оборота, иначе они могут выкрутится и потерятся!


... и наконец последние 2 крепления: датчик лямбда-зонда надо отсоеденить от штекера и выкрутить из трубы как на фото и открутить еще одно крепление к двигателю рядом с лямбда-зондом *(одну








Более крупные фото можете увидеть в Галереи Приус форума в соотв. теме по замене прокладки ГБЦ.

Как видите, нюансов и мелочей о которых никто не рассказывает пруд пруди, поэтому и повествование столь долгое и трудоемкое. Но ничего, надеюсь данная тема будет многим полезна, так что все это не зря!; )

Продолжение следует...

Предисловие.

В конце 2012 г. купил новый Приус Плюс (40-ка). За чуть более, чем 10 лет наматал 280 тыс. км. по дорогам Европы (Ср. температура летом +/- 22°, редко до +30°, зимой +/-0°, редко до -10°).

На шестой тыс. км пробега слил залитое на заводе масло 0W-20 *(которое, имхо, больше подходит для более северных широт) и с тех пор и поныне использую только синтетику 5W-30 (в основном покупал Valvoline по цене +/-8 евро за литр). Сейчас перешел на Mobil1 5W-30 ESP API SP. Цена: +/- от 8 до 16 евро за л. У него более хорошие моющие свойства и пр. продвинутые характеристики.
Согласно книжке по обслуживанию допускается 5W-30 API SN (и более современные), но настаивают на 0W-20.

Однажды, ближе к 250 тыс. км., я, в качестве эксперимента зимой, в декабре всё-таки залилил Total Quartz 0W-20 (цена +/-60 евро/5 л.), но спустя чуть более сотни км. я слил это масло, так как оно мало, чем отличалось от воды. С таким жидким маслом мотор немедленно зазвенел и смазывался по минимуму. (При том, что износа поршней и колец, как я позже выяснил, практически не было и нет). Поэтому я сразу принял решение об откате назад на 5W-30. После этого двигатель снова работал как надо. Практически зашептал.

На +/- 12 тыс. км. пробега я установил Газо-Балонную Установку (далее ГБУ) итальянской марки BRC (стоимость установки ГБУ в ЕС +/- 2100 евро включая НДС) и с тех пор в качестве основного топлива использовал в основном использовал сжиженный газ.
Масленки для смазки клапанов (+350 евро за установку) я не доустанавливал так как клапана на Приусах считаются достаточно устойчивыми к прогару даже при работе с ГБУ, хотя Тойота, в случае установки ГБУ немедленно снимает гарантию с такого автомобиля. Т.е. я сразу же потерял гарантию (100 тыс. км. или 3 года) от Тойоты. В последствие, после разбора ГБЦ я убедился в том, что клапана не прогорели. (хотя тут конечно важно кто и как использует автомобиль, гоняет или нет, в жарком климате живет или в умеренном/в холодном и пр.) Сразу скажу, что я не гонял и живу достаточно далеко от экватара: )

За всю историю эксплуатации моя обычная крейсерская скорость на автомагистрали: 90~100~110, максимум 120 км./ч. Чаще 90~100. 2 раза за 10 лет я кратковременно разгонял Приус до максимальных по паспорту 170 км./ч. на автобане в Германии. Но на такой скорости Приус немедленно начинает жрать не менее 12-15 л./100км. и никакого комфорта на такой скорости в нём тоже нет. Поэтому я больше никогда так не делал. Этот авто сделан для намного более скромных целей и скоростей: )

В городе ср. скорость: 30~50~70 км./ч.

Стиль езды у меня очень спокойный, аккуратный и ответсвенный, со строгим соблюдением ПДД, без дури и тапки в пол от светофора до светофора.

В серьёзном ДТП автомобиль не был. По мелочи да, бывало. На +/- 15 тыс. в городе, на повороте, среди бела дня, на сухом асфальте, в меня влетел наркоман на оч. ушатаном Опеле и слегка поломал передний бампер. Отремонтировал.
Затем на парковке однажды притерли бампер. Кто не знаю. Затер полиролью.

На +/- 30 тыс. км. один чел из местных *(вандалист) ключами от дома поцарапал заднюю пассажирскую дверь и переднюю водительскую. Он развлекался этим на районе и таким образом ушатал порядка +/- 15 авто из тех, что я видел тут и там.
Злодей был пойман благодаря установленным в моем авто камерам и благодаря проезжавшему мимо велосепедисту, который настиг злоумышленника на месте преступления и позвонил в полицию, проследив вандала пока его не задержали полицаи.

Ремонтировать двери не стал. Позже страховая компания вандала выплатила мне ущерб в размере 850 евро, что было явно не достаточно для перекраски дверей (Тойота запросила 1250 евро).
Да я и не стал их красить, так как один знакомый заметил, что такую покраску в случае продажи посчитают за удар при ДТП. Я с ним согласился, а затем успешно все эти деньги с ним же и пропил: ) Шучу.

Словом, чуть полирнул двери и так, с расстояния +/- пару метров царапин не видно, так что так их и оставил.

Несколько раз уходил от удара в гололед, чуть не догнали сзади (спасло то, что предусмотрительно оставил перед собой место для ухода от удара сзади на случай, если сзади кто захочет догнать).
И один раз на полном ходу (+/-70 ~ 80 км./ч.) в меня чуть не въехал чёрный Ауди летевший без остановки на красный свет. Оттормозившись до отказа, Ауди пролетел в нескольких мм. от переднего бампера, оттормозившись примерно через +/- 50 метров далее по его курсу.
Вывод: зелёный зелённым, но по сторонам и назад оглядываться никогда не помешает.
Не так давно прямо перед носом, ночью выскочил с парковки маленький Пежо-107. Ушел от удара прямо ему в водительскую дверь резко вывернув влево навстречку. Еле ушел от столкновения. Сработала мгновенная реакция и точное управление автомобилем. Может потом видео где-то выложу. Есть запись с регистратора.

За время эксплуатации менял:
- каждые +/- 7~10 тыс. км. масло и маслянный фильтр.
- каждые +/- 60 тыс. км. трансмиссионное масло Toyota ATF WS
- каждые +/- 70 тыс. км. свечи (Denso) Недавно они перешли на новую модель. Попробовал ее и убедившись, что прежние были лучше, вернулся на свечи рекомендуемые изначально.
- каждые +/- 90 тыс. км. охлаждающую жидкость в 2-х контурах (инвертер и мотор) Super LLC (первая замена на 150 тыс. км., но лучше чуть раньше, например на 120 тыс. км.)
- каждые +/- 20 тыс. км. газовый фильтр. Тех. осмотр ГБУ стоит +/-40 евро в год. Дорожный налог на авто с ГБУ +/-150 евро сверх основного тарифа за авто, т.е. примерно +/- 450 евро в год.

Однократно менял 1 форсунку на новую. Ценик конский. 500 евро за шт. на примерно 150 тыс. Бензин чистый, прочие форсунки проверял, внутри сетка как новая, но тем не менее спустя 30-40 тыс. км. накрылись еще 2. Возможно брак, возможно еще что... Хз. Заменил на китайские за 50 евро за две шт. с Али.
Поменял, пока работают +/- как надо. Троения нет. (Учтите, что при замене следует менять и резинки на форсунках сверху тонкую и снизу толстую, чуть смочив их бензином и аккуратно поворачивая вправо-влево вынимать и устанавливать так же поворачивая туда-сюда, пока не встанут в свои сёдла).

Разумеется, лучше всегда ставить оригинал (DENSO), но 2 тысячи евро за комплект в гараже Тойота, это как то не оч. по-божески, поэтому пока так.

Однократно, через 5 лет заменил аккумулятор 35Ач, на новый акку. Нужно ставить только AGM(!). Поставил побольше, с запасом на 65Ач. Оригинальную Ю.Корейскую кроху на 35Ач покупать не стал, так как за него зарядили 650 евро. Купил в Германии, по почте новый акку за 160 евро с толстыми евро клемами *(на японских авто клеммы тонкие и полярность +/- не совпадает с евро аккумуляторами). Проблему решил сделав переходник с толстой клеммы на тонкую и развернув аккумулятор под японский -/+ стандарт. С тех пор акку на переработку не просится. Служит верой-правой вот уже 6-й год. Если кому надо, могу сделать фото что к чему и как.

Заправлялся практически всегда бензином Евро98, иногда Евро95. Полного бака (+/-42 л.) обычно хватает на +/- 5500 км. с учётом, что в основном неспешно передвигался на сжиженном газе (LPG). Цены на ноябрь 2023: Евро98: +/-2 евро/л. Газ: +/-0,75 ц./л.

Однократно, на 270 тыс. км. пробега поменял 2 передние штанги стабилизатора SKF VKDS 841000 (цена +/- 40 евро за пару). На вид и вес более надежные, чем оригинальные, с завода. Другие производители, из тех, что видел, делают не штанги, а прутики на курьих ножках.

На 275 тыс. частично разобрал радиатор и промыл. Между радиаторами было много листьев и грязи с застрявшим в сотах пухом и прочим. Радиатор желательно проверять не реже 1-3 раз в 100 тыс. км. Или чаще, по ситуации.
Чистый радиатор и более частая замена антифриза (не через 90-150 тыс., а через 60-120 тыс. Super LLC) это защита от перегрева и здоровая водяная помпа.

Подвеска не гремит, не убита только благодаря тому, что не гарцую по брусчатке, бордюрам, ямам и лежачим полицейским, коих везде хватает.

Однократно на +/- 130 тыс. км. поменял передние тормозные колодки на немецкие ATF. Уровень износа старых передних колодок составил +/-70%.
Бортика и существенного износа на тормозных дисках не было, поэтому диски не менял.
Задние колодки оставил пока заводские, так как уровень их износа в сравнение с новыми, которые тоже купил, на глаз не более 40~50%. Придет время, поменяю.
Оттормаживаюсь в основном рекуперацией. Стараюсь никогда не гнать и подгадывать от зеленого к зеленому сигналу светофора. Экстренных торможений почти не бывает. В гололед и на мокром асфальте, в поворотах, снижаю скорость на 30~50%.
Образцовый водитель словом!: )
(Сам себя не похвалишь, никто не похвалит:)
Шучу.

По мере износа/загрязнения менял фильтры, летнюю и зимнюю резину, дворники.

По мере необходимости заправлял кондиционер, проводил профилактическую очистку раз или 2 в год.

На 279-й тысяче авто стал на скорости свыше 20 км./ч. козлить, двигатель стал троить и заедать.
Начал разбираться. Полазив на просторах интернета накопал, что проблема может заключаться в пробитой прокладке ГБЦ.
Проверил уровень антифриза. И действительно на +/- 1~1,5 см. из расширительного бочка он ушел во второй цилиндр.
Выяснил это, подключив комп с TechStream (сервисная программа Тойота для сервисов) и увидев в логах пропуск зажигания во втором цилиндре.

Проблема с пропуском зажигания может быть либо в изношенной/бракованной свече, либо в высоковольтной катушке (поменяв местами, можно выяснить виновата ли она), либо из-за не затянутых болтах катушки или провода на минус необходимым моментом, либо из-за проблем в электрике, либо в пробитой прокладке ГБЦ и заливке поршней антифризом, либо как то иначе, косвенно, может быть связана и с другими проблемами.

Если ваш двигатель троит, если его колбасит, если есть падение уровня антифриза в расширительном бочке, немедленно займитесь ремонтом. В противном случае есть риск гидроудара и заклинивания двигателя.
Замена на новый обойдется намного дороже своевременного ремонта.

Что можно сделать для того, чтобы снизить риск гидроудара?

Прежде всего проверьте уровень антифриза в расширительном бочке слева под капотом.
Если двигатель горячий и падение уровня есть, тогда очень медленно и аккуратно откройте крышку расширительного бочка положив сверху тряпку, чтобы не обжечь руку, и выкрутите крышку. Этим вы снизите давление антифриза в системе и он перестанет проникать в микротрещину/-ны в цилиндро-поршневой группе и заливать один или в более худшем случае, даже в 2 цилиндра охлождающей жидкостью. После стравливания рабочего давления в бочке и в системе охлождения двигателя, закрутите крышку обратно либо полностью, либо чуть навитит сверху под честное слово, что приехав домой, снова ее открутите оставив авто на стоянке без избыточного давления в системе.
Это вам даст возможность доехать своим ходом до дома или до гаража.
Если приехав домой/в гараж вы не спустите давление дополнительно, есть риск, что за ночь, за сутки антифриз снова под давлением продавит трещину в прокладке и зальет поршень антифризом. И тогда снова возникнет риск заклинивания двигателя.

Я намерено пишу об этом всем максимально подробно для тех, кто не очень разбирается в технике. Если вы и сам с усами, значит эта информация не для вас.

Примечание.
Проверьте ваш расширительный бочек на наличие резиновой заглушки на носике чуть ниже крышки. Если он есть, уберите его.
У меня на нем стояла заглушка с самого завода и в гараже, при продаже его не убрали. Возможно просто забыли это сделать или же должны были ее убрать при первом Тех.Обслуживании (далее ТО).
Эта резиновая заглушка, вероятно, косвенно и послужила причиной того, что излишнее давление из системы не могло сбрасываться по достижение установленного порога давления и по прошествии времени привело к выходу из строя механизма сбрасывания избыточного давления антифриза в системе охлождения двигателя.
Забегая вперед замечу, я удалил эту заглушку. А затем компрессором продул саму крышку отвечающую за сброс давления в системе. После того, как я это проделал, никакого излишнего давления в системе более не было. Крышка стала работать как надо.
По хорошему, в гараже Тойота есть спец. инструмент для проверки механизма сброса давления. Если механизм сброса внутри крышки вышел из строя, крышку расширительного бочка следует заменить на новую/рабочую, которую после устрановки так же следует (по хорошему) проверить на работоспособность.

Итак, предварительный ввод в курс дела я сделал, завтра начну описание ремонта. Напишу какие инструменты и запчасти следует заранее купить, какие парт номера у запчастей, что обязательно пригодится в предстоящей работе, какие средства предосторожности и защиты здоровья следует соблюдать, в какой последовательности и как производить разборку двигателя, что следует сделать заранее и затем.
Ну и наконец, как все правильно и точно собрать назад соблюдая инженерные требования завода изготовителя.

Я не автомеханик и не моторист, но с целью самостоятельного ремонта дал себе труд изучить сей предмет и со словами: "Не боги горшки обжигают" принялся за изучение данной темы, взялся за учёбу, а затем и за ремонт.

Обо всех мелочах и ньюансах, о возможных ошибках, проблемах и расках что-либо случайно или по неосторожности сломать, я напишу далее.

Надеюсь, данный труд будет полезен не только тем, кто решится на самостоятельный ремонт, но и тем, кто возможно поручит это дело своим более рукастым друзьям, приятелям или же сервис-центру, который ранее не имел дела с Приусами и/или таким ремонтом.

Я посмотрел немало всевозможных видео на ютюбе посвященных замене прокладки ГБЦ на Приусе и после того, как проделал данную работу сам, сверившись многократно с руководством Тойоты по ремонту, заметил довольно много грубых ошибок (а так же и умолчаний о всевозможных трудностях) при ремонте двигателя Приус.

Понятно, что некоторые мотористы не всегда хотят раскрывать все нюансы, ведь это их хлеб. Ну а кто-то просто не может все это подробно и понятно, на пальцах, объяснить.
Я же постараюсь восполнить данный проблел и поделюсь с вами всем, что теперь знаю.
Я поменял не только прокладку ГБЦ, но и много чего по ходу дела ещё, чего мотористы обычно не приводят в порядок, не меняют, не чистят или если и меняют, то за доп. оплату.

С меня за работу только по замене прокладки ГБЦ с фрезеровкой головки запросили 1500 евро. В гараже Тойота только за работу запросили не менее 2500 евро без запчастей. Отдельно запчасти тянули еще на 5-6 тыс. евро по ценам Тойоты.
За новый двигатель выдвинули ценник в 19 тыс. евро. За установку еще 1500.
Короче, дешевле купить новый автомобиль или взять новый в лизинг, какой-нибудь Ауди А1 за 380 евро в мес., где все, кроме поломок до 500 евро, бензина, дворников и резины включено. Есть только ограничение на пробег до 10 тыс. км. в год и миним. Контракт на 2 года.


Внимание! Каждому, кто решится на самостоятельный ремонт, следует учесть и знать, что данная работа требует времени, внимания к мелочам, начальных технических знаний, навыков работы с техникой и инструментами. Она требует строго соблюдения техники безопасности (далее ТБ) и осторожности! Такой ТБ, чтобы ни вы сами, ни третьи лица не пострадали ни во время ремонта, ни после него!

Соответственно, во избежание возможных негативных последствий и/или несчастных случаев, я настоятельно НЕ рекомендую заниматься данным ремонтом самостоятельно! Если вы не уверены в своих силах и не можете гарантировать безопасное проведение всех работ с соблюдением ТБ от начала и до конца, тогда просто не начинайте ремонт а поручите это спец. сервису сколько бы это не стоило!

Если же вы все-таки возьметесь за эту работу сами, то я обязан вас предупредить, что за любые негативные последствия, всю ответственность вы несёте только сами и принимаете её полностью только на себя!

Другими словами, данное руководство следует воспринимать как помощь, обмен опытом с товарищами и как историю моего личного опыты по решению данной проблемы с прокладкой ГБЦ на Тойота Приус Плюс (и на др. авто с тем же двигателем), но не как руководство к действию!

Прошу понять меня правильно. Я не хочу чтобы в результате какой-либо ошибки, вы или кто-либо ещё пострадал или чтобы вы поломали свой автомобиль.

Поэтому ответственно прошу строго учесть всё это и не заниматься этой работой самостоятельно.

Заранее спасибо за понимание.


Продолжение следует...

Думаю, оптимальным выбором под увеличенное посадочное седло могут стать сл. аккумуляторы:

VARTA D52 Silver Dynamic AGM 560 вес 17,5 кг 116 евро





Exide EK600 AGM-Batterie 60Ah вес 18.2 кг 140 евро

Либо ОДИССЕЙ: она самая тяжелая. 20,6 кг. 250 евро

Моя батарея, Ective накрылась медным тазом (упала емкость с первыми морозами почти до нуля) спустя 9 месяцев, так как предназначена для оборудования работающего на солнечной энергии, а не как стартовая. Ошибкой в выборе послужило не верное прочтение этикетки, где была иконка с автомобилем. Как выяснилось, они имели ввиду не автомобиль, а солнечное обородование на крыше автокемпинга на колесах.

Линк на камеру, кому интересно: https://www.blackvue.com/dr650s-2ch/

По-русски: https://geektimes.ru/company/bvc_trade/blog/282920/

Хотспот решил купить со встроенной батареей. Так потребление будет меньше, и проработает он дольше.
http://www.conrad.be/ce/nl/product/1302984...350-MiFi-router

Контроллер Magic Pro https://led-car.ru/shop/power-magic-pro-for-blackvue/

Завершенный вид после переделки.





Раз в год или два можно доливать диссилированную воду в отверстия для обслуживания, до верхнего уровня пластин.
Вот и всё.

Надеюсь, всё понятно. Если нет, вот еще фотки в тему.

Минус прикручиваем так к оригинальному кабелю Минус от приуса




Оставшиеся ненужными запчасти после переделки

Цитата: (artemkaftf @ 24.4.2017, 2:40) 350 евро это значение средней зарплаты в РФ. по всей стране в лучшем случае человек пять её купят из числа приусоводов.

Ну да... если так, то да.
Как говорит Димон: "Вы держитесь там..." А я типа пойду в своих новых кросовках царствовать в своё удовольствие дальше.

Здесь зарплата примерно 1500 евро в месяц, но из них, после различных расходов, удержаний, налогов итд остаются жалкие гроши.
Например, аренда квартиры в Брюсселе стоит от минимум 600 евро за почти скворечник и +/-1000 евро/мес. за более менее нормальное жильё. Не в столице дешевле, но и там вся свистопляска начинается минимум от 550 за студию (и кухня и спальня и зал - всё в одном маленьком закутке) и выше. В среднем +/- 700 евро в месяц.
Свет подорожал на 25% и теперь даже со энергосберегающими лампами платишь почти те же деньги, что и до замены на них. В среднем +/-70-100 евро за электричество и еше +/-50 за газ. Или если в частном доме, то платишь за мазут сразу 2-3 тыс евро за несколько тон. Системы центрального теплоснабжения как у нас строили при Союзе, нет. Каждый топит себя сам проточными газовыми водонагревателями, электричеством и/или мазутом. За интернет с кабельным ТВ отдашь в среднем 40-70 евро в месяц. За мобильную связь еще +/-25 евро/мес. За воду примерно 25 в месяц. За очистку воды отдельно раз в год, если не ошибаюсь, что то около 80-100. За мусорные мешки (в разных городах разные тарифы) примерно +/- 25 евро за 10 мешков. За уборку города и прочие городские налоги ещё в среднем +/-100 в год. За мед.страховку в среднем 75-100 евро в год. Это не много. В этом плане тут по сравнению с США почти социализм. При оплате пломбы скажем стоимостью в 60 евро, касса мед.страхования (и взаимопомощи) выплатит назад (в зависимости от катергории соц.уровня обеспечения конкретного члена кассы) примерно от 40 до 55 евро. Безработным и инвалидам возвращают больше, работающим и мелким бизнесменам меньше.
На еду в среднем уходит до 500 евро в месяц. Может и больше, если покупать не глядя на ценик и уровень престижа магазина. Буханка хлеба в булочной стоит 2,50 евро. Молоко в среднем +/- 1 евро/литр. Мясо от 7 за говяжие ребра до 25 евро/кг за форель. Бельгийцы стараются экономить на всем, поэтому покупают то, что подешевле. Особо не шикуют. Страховка авто в среднем 450 в год за Приус (не каско) и 1000 и выше за каско.
Бензин 1,40 евро за литр или 55-60 евро/1 заправка. ТО в гараже в среднем 200-500 евро.
Кроме этого надо вносить что то в банк для погашения каких либо кредитов. У всех по разному.
А еще надо детей, жену и себя одеть, обуть, заплатить за школу, книжки, питание.
Прочие мелкие и средние расходы. Раз в год приходит перерасчет за свет и газ. Перерасчет зарплаты. И деньги на каникулы.
Короче, если после оплаты всех текущих расходов у тебя в конце месяца заваляются какие деньги, значит все ещё не так плохо, как могло бы быть.
И так или ещё хуже у большинства. Мелкий бизнес стонет от удавок налогов и средний выживает кое как, большой бежит по возможности за границу.
Цены на проезд в транспорте не уклонно растет. Цены на продукты растут. Цены на коммуналку растут. А зарплата почти та же, что и раньше. +/-1500/мес.
В принципе, конечно, жаловаться никто не жалуется. Со стороны кажется что 1500/мес это не мало, но при цене за маленький пакетик с печеньем в 75-150 гр в 2-3 евро, понимаешь, что это лишь иллюзия. В среднем за один поход в магазин отдаешь 50-100 евро и выходишь из него ничего существенного не купив. Покетов будет много, а содержимого очень мало.

Высококлассные спецы и гос служащие, как правило, зарабатывают намного лучше, от 1500 (служащие) до 15000 (мэр городка) и даже 30000 в месяц (депутат европарламента).
Там все в шоколаде. Учителя в среднем получают 2-2,5 тыс в месяц.

А простые работяги итд, живут экономя на себе и вообще на всем. В большинстве своем их кажущееся благополучие строиться на работе день и ночь как папа Карло, чтобы выплатить ссуду за дом к 50-60 годам и умереть в этом доме от разрушения организма колекой или полуколекой.

Так что АКБ за 350 и здесь не самый доступный продукт, зато качественный.
За 260-270 (в Германии, с доставкой по почте) это ещё туда сюда, терпимо. Это лучше, чем отдать скажем те же деньги за 45А корейский аналог Юаши или каждую зиму за новой Вартой по 100 евро бегать.

А вообще, было бы что скажем за 200 из AGM, я бы лучше купил его. Но у Бош и Варта всё дорого и клемма + не стой стороны, а амерских АКБ здесь почти нет.

Еще фото по теме:

Фактически, размеры по Высоте и Длине можно принять и округлить до

Высота: 23 см
Длина: 24 см
А ширина АКБ должна быть не более 18 см. Иначе она просто не влезет.





Как видно из цифр, за счет этой небольшой переделки, нам удалось выиграть лишние 5 см для более большой АКБ.

Прикрутить переделанное седло в другие отверстия дело плёвое. Кстати, верхнее крепление для АКБ уже имеет вторую дырку для крепления более большой АКБ и переделки не просит.

Из этого можно сделать вывод, что проектировщики Тойоты, заранее предусмотрели гнездо для размера более больших габаритов и ёмкости,



но инженеры и маркетологи Тойоты по жадничали и поместили в неё, более маленькую АКБ (как ни смешно, всего на 35Ач), которая гарантированно (без должного обслуживания (она ведь "типа" не обслуживаемая!:)) умрет после окончания гарантийного периода, т.е. через 5 лет, да ещё и по двойной цене от цены более ёмкой.
Видимо, вдохновлённые этой "великой" целью они и прекрутили седло для микро АКБ: надёжно! на века! на целых 3 болта!: )



Кстати, для намеренной не обслуживаемости АКБ, верхнюю крышку с заливными отверстиями ещё и запаяли!

На Приусах до 2010 модельного года, эти крышки не были так припаяны и при желании вынимались и ставились герметично обратно без особого труда!

Теперь же их можно/нужно либо грубо выломать (что не желательно) и вынуть, либо аккуратно вырезать по краю острым лезвием/ножом и затем, после так называемого "принудительного" обслуживания в виде доливки дистиллированный воды, запаять/установить обратно на прежнее место.

В среднем, при постоянной эксплуатации авто, за 2 года из АКБ, может испариться от 100 до 300 миллилитров жидкости. Полусухой АКБ и служить будет на половину хуже. Поэтому, желательно всё же эти так называемые "не обслуживаемые АКБ", всё же (при желании) обслуживать.

Надеюсь, моя статья была вам интересна и самое главное полезна.

Ну и напоследок:
На часть от сэкономленных денег, купите немного кваску и выпейте за моё здоровье! (шучу; )

А если серьёзно, то в октябре (по новому стилю в ноябре) 2017 не плохо бы и юбилей Великой Октябрьской Социалистической Революции отметить, 100 лет как никак (1917-2017), но это уже другая тема.

Желаю вам всех благ и радости в жизни без предателей и воров в правительстве, без олигархов и прочей контрреволюционной сволоты!

К таким дешевым, (условно "не подходящим") можно отнести АКБ Варта Блю Динамик B33. Вот такую.





По размеру она как и оригинальная на 45Ач, но вот по характеристикам... Увы, нет.

Отсюда вывод, если бесперебойный старт Приуса нужен вам не на год, а более, лучше купить AGM АКБ за +/-165 евро, один раз в 5-10 лет, чем каждый год не особо подходящую за 50-80 у.е.

На заметку отмечу ещё 1 важный момент.

В Приусах стоят с завода не обычные АКБ, а AGM.

Чтобы не убить раньше времени вашу AGM АКБ, заряжать/под заряжать батареи AGM можно только малым током и медленно (обычно не менее 6 часов) специально предназначенным для них зарядным устройством (стоят примерно от 80 до 200 евро), а не обычной зарядкой с большим током. Такие зарядки стоят не дорого, но для AGM батарей они просто убийственно губительны! Подробности читайте ЗДЕСЬ


Желательно, раз или 2 в год, для профилактики, вашу АКБ подзаряжать. И раз в 2 года доливать в него шприцом или через тонкую трубочку, дистиллированную воду. Она продается в любой аптеке и стоит копейки.

Максимальные размеры для любой АКБ для её посадки в оригинальное (не увеличенное) седло в сантиметрах и в миллиметрах (в скобках) :

Высота: 22,7 см (227 мм)
Длина: 23,8 см (238 мм)
Ширина: 12 см (120 мм)

Максимальные размеры для любой АКБ (лучше AGM) для её посадки в увеличенное седло в сантиметрах и в миллиметрах (в скобках) :

Высота: 22,7 см (227 мм)
Длина: 23,8 см (238 мм)
Ширина: 17,7 см (177 мм)



Под эти, новые размеры, подойдет:

- либо тойотовская (простая, не AGM) АКБ. Производство Чехии. Фото ниже.

Парт номер: 2800-YZZJB на 65Ач, ЕN (стартовый ток) 570A. Цена в гараже Тойота: +/-150 евро.






- либо такая же по размерам и вместе с тем *правильная AGM start-stop АКБ

парт номер: 28800-YZZEA на 60Ач, EN 540A. Цена в гараже Тойота: +/-165 евро. Фото пока нет.

Южно корейский эквивалент оригинальной японской АКБ на 35Ач, GS YUASA S34B20R, EN 272A, парт номер: 2800-YZZPD в Бельгии стоит: +/- 300 евро.
Оригинальный GS YUASI примерно 450 евро.








GS это сокращение от имени основателя фирмы Genzo Shimadzu (1869-1951), который в 1904 году создал первую кислотно-щелочную батарею большой ёмкости. В 1917 году он основал Japan Storage Battery Co., а с 1919 начал выпускать АКБ для автомобилей.

Кстати, примерно в тоже время, в 1913 году в царской России выпускалось по 100 автомобилей в год. Всего!
До этого от 60 до 100. С 1908 по 1914 было сделано 450 автомобилей. На чём же передвигались? Известно на чем.



Плюс тут только в том, что аккумулятор ентой штуке ваабче не надобен.

Франция в те годы выпускала по 48000 автомобилей в год.

Германия в 1901г. делала по 900 автомобилей в год.

США в 1913 году: более 485 тысяч авто в год. Что тут скажешь... Боже царя храни? Ну, давайте пойдём и споём.
Босиком...



Кое что о том не скучном времени можете посмотреть и послушать ТУТ.

В 1991 году Yuasa Battery Co. Ltd купила компанию Exide. Под этим названием есть батареи с подходящим размером, но увы, с подходящими полюсами клемм, я пока не нашол. Надо Плюс слева, Минус справа, а у тех Exide, что я видел, наоборот.

В 2000 менеджеры Yuasa Inc сформировали в США компанию Enersys, а в Европе в 1981 году основала компанию VRLA, затем в 1988 купила акции компании Lucas Batteries и продавала АКБ под их именем. Короче, их АКБ можно найти под разными именами.

Думаю, будет полезно добавить ссылки и на альтернативные АКБ под новый размер седла, но пока таких не знаю. Может кто то из вас добавит...

Если ваш стартерный аккумулятор (далее АКБ) 12V по какой либо причине сдох и вы задумались о его замене, у вас есть как минимум 2 не плохих варианта.

Первый, купить такую же по габаритам и поменять в гараже Тойота.

Например, если у вас в 40-ке стояла АКБ на 35Ач, поставить в неё такую же.

Стоит она *(в Бельгии) около 300 евро. Раньше за неё же просили около 400-450 евро *(цена включая 21% НДС). "За неё же" говорю условно, потому как "такие же" делают уже не в Японии, а в Южной Корее.

Оригинальные носили имя UIASA, в 2010 году ее продали и переименовали в

Интересный рассказ о том, как живётся в Северной и в чём разница с Южной вы можете послушать ЗДЕСЬ

Ну, хорошо.
Первый вариант понятен.

Второй вариант, это увеличить посадочное седло для АКБ в багажнике Приуса и поменять 2 тонкие клеммы (JIS - японский стандарт) на толстые (евро стандарт).

Наглядно это видно здесь:



Подробнее обо всех различиях уже написано ЗДЕСЬ

Вместо оригинального набалдашника на клемму ПЛЮС



можно поставить вот такой адаптер *(предварительно убрав 2 не нужных носика-штырька по бокам. На фото их 3 т.к. фабрикант адаптера хотел угодить всем и поставил 3. Отогнув плоскогубцами зажимы снизу, не подходящие носики можно и нужно убрать.):



Вместо оригинальной клеммы на МИНУС, оригинальную можно перекусить на кончике клеммы JIS, немного оголить изоляцию и поставить например такую:




Итак, как же увеличить посадочное седло во всех Приусах?
(самый последний Приус 2017 модельного года не в счёт, так как у него АКБ перенесли из багажного отделения вперед, под капот)

Очень просто. Для этого нужно:

1) открутить все болты крепления АКБ и отсоединив клеммы, сначала Минус, а затем Плюс,
2) вынуть старый АКБ,
3) и открутить черное крепление (седло), закрученное на 3 болтика.



4) в этом креплении обычным сверлом по металлу просверлить всего 1 отверстие чуть левее от штатного



5) прикрутить это седло чуть дальше от его прежнего места на 2 болтика. *(3-й останется вам в подарок на память от японского автопрома:)



6) купить батарею большей ёмкости и спокойно установить её в увеличенное после этой не хитрой процедуры пространство.



Думаю всем понятно, что выгоды от этой затеи более, чем очевидны.

Во-первых, вместо стандартной батареи на 35Ач, можно легко поставить бОльшую, например на 60Ач.
Во 2-х, вместо 300 евро за 35АмперЧасовую, вы отдадите примерно 175* евро за 60АмперЧасовую *(165 евро +/- 10 евро за адаптеры клемм, Г-образный переходник (обычно идёт с АКБ в комплекте и заглушка для 2-й газоотводной дырки в АКБ) и 1 не длинная трубочка (+/-20см) для отвода газа).
В 3-х, увеличенные возможности для энергопотребителей: радио, сигнализация, хотспот WiFi, камера итд.

Разве плохо?

Фото заглушки:




Ясно, что АКБ можно найти и подешевле.

Я писал выше про южно корейские, типа "оригинальные - ТОЙОТАвские".(См. фото ниже)

Не оригинальные "реБРЕНДендинговые" (бренд - торговая марка, имя), т.е. те же самые АКБ, но под другим именем, можно найти намного дешевле (как правило на 50%).

Главное, чтобы по размеру подходили и по расположению клемм Плюс и Минус. У Приусов слева Плюс, справа Минус.

АКБ на Приус нужен не простой, а сделанный по стандарту AGM. На таких так и пишут AGM и иногда дописывают START-STOP, т.е. для авто со старт-стоп режимом работы двигателя.

Можно поставить и простую АКБ, не AGM, стоить она будет примерно в 2 раза дешевле (от 40 до 100 евро), но и умрет намного быстрее. Например уже через год эксплуатации или раньше.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Антифриз это ЯД! Будьте с ним очень осторожны.

Попав на руки, кожу или не дай Бог, в глаза, на пищу, на руки итд, неприятности или отравление вам обеспечены.
Поэтому не торопитесь. Работайте в непромокаемых перчатках.
Берегите глаза.

Все использованные тряпки сразу выбрасывайте.

Старую жидкость не сливайте в канализацию итп. Берегите природу.
Вывозите ее в специальные места сбора/утилизации/гараж. Если не знаете куда ее слить, спросите в местных органах охраны природы, в мэрии итд.

Замена антифриза в инвертере

https://youtu.be/vsvZVVEveyg

Замена антифриза в двигателе По простому. Без фанатизма; )

https://youtu.be/UixpP-PwGZc?list=PL9E__d3v...i1LugcbUKPmE2-K

Ну и раз уж сняли защитный кожух, то поменяйте заодно и масло в коробке. Заливать ATF WS. 3,6 - 3,7 литра.
Тойота рекомендует делать проверку на 90 тыс пробега.
На деле никто ее в граже Тойота не проверяет и замену обычно не делает. Никогда.

Масло изнашивается примерно к 50-60 тыс км пробега, поэтому можно смело менять каждые 50-60 тыс. (Раньше не надо.)
Если не менять, Приус не помрет. Просто будет маслаться в старой жидкости. Оно вам надо?
Короче, лучше менять +/- через 60 тыс. км.

Так же лучше сразу поменять нижний болт с простого, на такой же, но с магнитом на конце (от 20-го приуса).
Стоит 3-4 евро примерно. (Подробности в такой же теме, но по замене ATF WS в 20-м Приусе.)

Проще залить сверху, чем корячится как этот чел с помпой.

Залить можно через обычный шланг длинной примерно 70 см. *(если что, лишнее подрежете), если не ошибаюсь, подойдет шланг диаметром на 5 или 6мм.

https://youtu.be/6Zt9foOrbks?list=PL9E__d3v...i1LugcbUKPmE2-K

Проблему решил.
Поставил фарсунки с другого рабочего приуса и все заработало как надо.
Родные фарсунки какие то левые что ли... хоть и заводские.

Покупал новый приус.
Первый стук появился на 75-80 тыс км. Поменял по гарантии 4-ю фарсунку.
Снова, новый стук появился где то к 135-140 тыс. км. Поменял на другие, все 4 и снова все в порядке.
На ГБО (которое установил на 20 тыс км пробега) все работает до сих пор как надо, вообще без проблем.

Вот такие пирожки.
ЕГР, вообще не при чем был.

Есть идея заузить и растянуть главного дизайнера Тойоты и всех его помощников точно так же, как это они "мастерски" проделали с последними Приусами.
Может быть после этой экзекуции они наконец то начнут рисовать красивые автомобили?

Приус2016, Прайм, Мюрай - в плане дизайна, местами, да, интересно, но в целом не то.

Вероятно вдохновителем для японцев стали картины Пикассо.

Вот тут ребята предлагают вообще его нафиг убрать программно!

ССЫЛКА

Цитата: (Scorpio @ 23.3.2016, 18:34) В самом начале вы упоминали про "возможное излучение" от ВВБ, так спустя столько времени, с учетом того, что вы до сих пор на Prius Plus, замечены ли какие-то признаки того самого излучения?

Привет. Не заметил, но это не значит, что его нет. Если говорить о европейских Плюсах, то расположение рядом с водителем и пассажиром довольно спорно.

Да, импотентом не стал, но на батарее нет экранирования. По крайней мере внешне, кроме минималистичного пластика, ничто не отделяет ее от человека.

Цитата: (Scorpio @ 23.3.2016, 18:34) Еще хотел обратиться ко всем, кто, что думает, может знает,как себя может повести литийонная ВВБ в наших российских условиях, особенно зимой в центральной части?

Не знаю как в России, но у нас проблем никаких. Единственную разницу в поведении, которую я заметил по сравнению с батареями на 20 и 30-х, это то, что ионная заряжается намного охотливей и быстрей, ну и разряжается тоже быстрее.

Цитата: (Scorpio @ 23.3.2016, 18:34) Задумался о 40, но хочу только европейца, вот и вопросов куча.

Европеец хорош, только в комплектации Лонж (из Бельгии), в Германии называется TEC. Третий ряд бывает нужен очень редко, поэтому, я бы лучше взял амера с нормальным диваном сзади. В общем машина не плохая.

Оббивка алькантара это полное Г. Убивается к 30 тыс как делать не х.. на всех авто концерна Тойота. Это вам товарищи не 80-е, когда сторались выбрать материал попрочней, удобней и практичней.

Матерчатому материалу подлокотника точно так же придет пи/да очень быстро. Выход один, облагородить кожей.

По сравнению же со всеми другими Приусами, Плюс вообще, без вопросов, лучший выбор. Мотора в 1,8 вполне себе хватает, но это только если не сравнивать с автомобилями, которые умеют разгоняться в 2 раза быстрее, чем он. К примеру за 6 сек вместо 11.

Габариты больше и без камеры заднего вида, парковаться не удобно.

Если все же брать европейца, то лучше из стран Скандинавии, там вероятно есть какие то зимние опции. На наших ничего подобного точно нет.
Счетчики пробега в Бельгии не скручивают. В Германии бывает. Если машина прошла тех осмотр на продажу, то с документами будет бумажка со всеми зарегистрированными пробегами. Бумажка называется CARPASS и имеет свой индивидуальный номер, по которому ты можешь проверить ее подлинность и реальный пробег.

Цитата: (Scorpio @ 23.3.2016, 18:34) И еще владельцы 40, подскажите по сравнению с 20 сильно ли забрызгивается заднее стекло?

Не только стекло, вся задняя дверь и бампер, после дождя превращаются в адское царство грязи;)
Соотв. и задние фонари загрязняются очень сильно, в огромную щель между ними и кузовом залетает грязь и засыхает на краях фары на веки вечные немного портя внешний вид. Если снять и проклеить изолирующей лентой по контору, все останется чистым, как надо.
Грязь залетает и под спойлер.

Обязательно поставь на передние двери ветровики, так как вся вода после стоянки под дождем, с первым же взмахом дворников, заливается в отрытое окно.
Сними акку, отклей наклейку на верхней панеле, выломай аккуратно пластмассовую заглушку (начиная с 30-х, их стали нагло вклеивать, на 20-х просто вставлялись) и долей дистиллированной воды. Так, акку прослужит и 5 и 10 лет безо всяких проблем (новый, оригинальный из гаража Тойота обойдется в 450 евро (по нашим ценам).
Всякую Варту-шмарту никогда не покупай, это полное Г. Стоит в 3 раза дешевле, но и толку от нее во столько же раз меньше. *(если не больше: )

В год, из акку улетучивается примерно 200-300 мл жидкости, но доливать ежегодно не обязательно. Достаточно раз в 2-3 года.

Пластик в машине очень мягкий и легко царапается ВЕЗДЕ, кроме центральной разделительной стойки, так где висят ремни водителя и пассажира. Это единственное место, где пластик более качественный, другой.

Задние ремни вообще закручиваются после использования очень легко и не хотят заматываться обратно так, как это положено. Поэтому выходим и ручками затягиваем на место.

Шумов и скрипов мало, ну а на брусчатке все тойоты гремят с самого начала, даже новые.

Шумоизоляция на тройку. Переднее водительское стекло, в закрытом состоянии, при скорости выше 90 км/ч, посвистывает и охотно пропускает любой шум.

Так же, чувствуется сквозняк, если все окна закрыты, кроме приоткрытого правого пассажирского. Если так ехать долго, твоей пояснице очень быстро придет кердык.

Теплый воздух в машине тоже на долго не задержится, термоизоляция минимальна. Вернее ее совсем нет. Как впрочем и раньше и сейчас на всех Приусах.

Простые версии Плюса идут с водительским сиденьем без поясничного подпора, это огромный минус. Не советую брать такой, если не собираешься все кресла поменять на что то более приличное от немецкого RECARO.

Управление радио на простых Плюсах полное Г. На топовых, с радио от JBL намного лучше и удобней. (На 20-х все было очень удобно, но с 30м и 40м, все удобства из более дешевых версий убрали. Домо аригато Тойота! (саркастически благодарен)

Прорезиненные кнопки на руле это тоже полное Г (предназначались для более чувствительного определения силы нажима и подсветки/определения на приборной панеле какую кнопку ты сейчас жмешь. Вещь бесполезная и не удобная, так как на дорогу надо смотреть, а не панель разглядывать, чего ты там сейчас на ощупь нажал.)

На 20-м было проще и эффективней, нужные кнопки просто разделили по форме (круглые или вытянутые) и добавили выпуклую точку. Все было просто, чертовски удобно и понятно. Нажимать же на это прорезиненное Г вообще не хочется, НИКОГДА! Не удобные и тупые.

Из 20-го в 30-й и 40-й переехала и болезнь с червячным шлейфом на руле. После нескольких лет эксплуатации в щель между рулем и крышкой попадает столько пыли и мелкой грязи, что шлейф частично перетирается и после этого какие то кнопки на руле больше не фурычат. Но это не страшно, так как нажимать на них и так не хочется НИКОГДА!: )) При желании, шлейф можно поменять и будет вам радость. Либо в процессе эксплуатации, не забывать протереть мягкой тонкой тряпочкой и в этой щели.

Пороги всегда грязные, так как никакой защиты нет. Желательно проклеить самому. У вас там наверно в России это не проблема. Здесь этим никто не занимается. Просто тупо едешь на мойку и в сотый раз протираешь пороги вручную.

Лучшее что есть на Приус Плюс это панель управления температурой в салоне. Центральное колесо и кнопки рядом с ней это просто шедевр удобства и понимания того, что нужно водителю.

Если выбирать между версией до и после рестайла, конечно рейстал чем то лучше. Хотя общие проблемы Приуса Плюс благополучно переехали и туда.

Что им помешало к примеру поменять не только внешнюю оптику с бамперами, но еще хотя бы и руль неизвестно. Жадность наверно; ) Вот и весь сказ.

Только что пробил через свой гараж новый Приус и ваш РАВ 4.
Для Бельгии, как и предполагал, форсунок с подогревом на Приус нет (у нас тут зимой в среднем +5 все время держится, снег выпадает раз в 3 года минут на 30 и потом сразу или постепенно таит, чаще сразу), а по выше указанному VIN-у на РАВ, стоят обычные форсунки и даже нет теннов для прогрева салона.

Так что извиняйте, помочь ничем не могу;)

Цитата: (AEA9 @ 29.2.2016, 14:42) Я уже давно подумываю о полном электромобиле (типа i3)...

Решение хорошее, но все электрокары пока еще очень дороги. Тесла от 75 тыс евро. Расход 0,04 евро цента за км пробега.

Для сравнения, Приус на газе расходует 0,02 евроцента на км пути. Летом и того меньше. В динамике разгона он конечно проигрывает серьезно, но зато заправиться газом можно через каждые 2-7 км, почти на любой заправке. А вот зарядить Теслу, это еще поискать, даже в Европе надо.

К моему дому, ближайшая заправка СуперЧарджер находится в 30 минутах езды *(не в часы пик), плюс сама зарядка 30 минут, плюч назад 30 минут. Итого минимум полтора часа потерянного времени (и это еще и при условии, что SuperCharger будет свободен от других электромобилей, что вряд ли).

Т.е. тут уже не важно за сколько секунд твоя Тесла умеет разгоняться, а важно, как далеко за это время уедет от нее любой другой автомобиль на газе, бензине или диз топливе!; )

Вывод очевиден. Самое оптимальное решение гибрид на газе. И дешевле в 2 раза, чем Тесла и с заправкой никаких проблем. (версии Тесла за 80 тыс евро и выше, где бесплатная заправка включена пожизненно, не в счет)

Другое дело, что тот же ЕГР может накрыться или любой другой узел авто, это да. Минус, но тут уж каждый сам выбирает.

Новый Приус я тоже покупать точно не стану, хотя он в чем-то, конечно, стал лучше. Но и про электромобиль думать рано. Сначала разетки должны быть повсюду и ценники на авто чуть ниже. Вот тогда дружно и плюнем, да разотрем на все эти ЕГР и прочие косяки Двигателя Внутреннего Сгорания; )

В новом Приусе 2016 доступ к ЕГР стал еще сложнее. Охладитель, ЕГР и инвертер теперь вообще разместили вместе, практически вплотную. Что тут скажешь. Молодцы японцы, на месте не сидят. Что называется "все для людей!" Попробуйте выкрутить шпильки теперь!: )

Цитата: (depp79 @ 22.1.2016, 15:26) Дизайн хрен с ним,характеристики то какие у него? Расход,батарея?

Вместо суммарных 136 лошадей, теперь 120.

Средний расход 3,3л./100км *(как всегда, чтобы быть более реалистичным, к заводским показателям, надо добавить +2 литра)

3,3 если и будет, то только если ты едешь в гордом одиночестве, с пустым багажником, по идеально прямой дороге, никуда не спеша (например на круиз контроле, с макс. 90км/ч,) и в идеально теплую погоду с наглухо закрытыми окнами; )

Батарея переехала из багажника, под капот. (Раньше, если стартарная батарея подыхала, 5я дверь открывалась только изнутри, после изрядных акробатических перегибов под крышку и дерганья заветного рычажка, отныне, все это в прошлом)


Наконец то, передние двери заизолировали резинками, как надо. Впервые с 1997 года! (Аллилуя! Дождались!:)))

Вчера побывал на брюссельском автосалоне. Специально, чтобы поближе посмотреть новый Приус своими глазами.
Впечатление, после близкого знакомства, прямо скажем не приятное.



И если к задней части машины вопросов как бы нет, каплевидные фары, а ля я из Азии, окей, понятны.
То вот к лицевой стороне вопросов масса.

Например, нафига ему фары такой сложной формы?
Какой недоучка придумал такой уродский бампер?
Зачем все так кардинально поменяли? Кто узнает в этом автомобиле прежний Приус? Где, хотя бы минимальная преемственность поколений?

Единственное объяснение всему этому полнейшему уродству только одно.
Кто то из топ менеджеров Тойоты решил саботировать проект и приложил все свои силы для того, чтобы сделать этот автомобиль наиболее провальным проектом Тойоты за все время её существования. По моему, минимальные цифры продаж по всему миру гарантированны.

Что касается интерьера, впечатление такое же, т.е. удручающее.

Качество пластика - просто ужас. Дешевизна и наинизшее качество поражает своим великолепием!

Повсюду на пластике моментально остаются царапины, даже после минимального контакта с поверхностью.

И если у соседей по Азии, у тех же корейцев, автомобили из года в год, все лучше и лучше, то у японцев все из рук вон плохо.

Причем, я заметил одну интересную тойотовскую традицию.

В Приусе 2003-2006 пластик был дерьмовый. В рестайле 2006-2009, качественный.
В Приусе 2009-2012 снова дерьмовый пластик. В рестайле 2012-2015, снова качественный.

Бережно храня свои традиции, японцы и с Приусом 2016 года поступили точно так же.

Так что, уже в конце этого месяца, нас ждет встреча с новыми Приусами, с самым дешевым и не качественным пластиком на борту.





Впрочем, претензии есть не только к пластику. Качество кожи точно так же оставляет желать лучшего *(читай забыть про Тойоту и пересесть на что нибудь более качественное из той же Южной Кореи.)

С начала 2013 года ездил на новом *(в тот момент), Приус Плюс. И все бы ничего, но по прошествии менее 2-х лет и 100 тыс. км, руль стал банальным образом облезать.

Глядя на него, можно подумать, что за этим рулем побывало с два-три десятка нерадивых шоферов, да и пробег перевалил за пятую сотню.

Но увы. Других шоферов данный авто не знал. А я управлял им максимально аккуратно и бережно. Люблю, знаете ли, порядок и чистоту. *(сорри, за столь интимные подробности;).

Просто кожа, которой Тойота обтянула рули на Приусах, дерьмовый.

У моего соседа, на стареньком Мерсе, с пробегом более 300 тыс., кожа на руле, как новая!

На моей же, как будто Ёж, одним местом об него потёрся.

Та же история и с отделкой салона велюром. На моделях 2009 года и далее, она носит красивое название! Алькантра.

Но не успев отслужить первому хозяину и год, она быстро превращается в затертую тряпку, с удовольствием мнясь и впитывая в себя любую грязь.

Понятно, вид у такого авто, даже с блестящей краской будет удручающе жалкий.

А ведь были времена, когда авто производители использовали по настоящему стойкие к износу и порче материалы.

Но увы, те времена, судя по всему, уже безвозвратно прошли и теперь нас готовят к тому, что авто надо менять как минимум раз в год, а то и чаще:)

А что? Я не против. Давайте все теперь так делать!; )

Тем более, что просят за него всего то ничего! Какие никакие: 30,310 евро. А за выставленный на выставке образец, всего 36,885 енотов.



****
Ну так, как вам дизайн нового Приуса? Кто что о нем думает?

На эстонском сайте Тойоты вышла русскоязычная версия страницы на новый Приус Плюс

ССЫЛКА

В вашем полку прибыло!
40-ка. Приус Плюс. Дата выпуска: Август 2012. Куплен в 2013-м.
Брал новым у дилера. Без пробега.
В конце прошлого года, где-то в октябре первый раз (Температура примерно +15) на парковке пару раз стукнул (двигатель был тоже прогретый) и затем заработал как обычно, ровно.
Удивился, но не придал особого значения.
Но чем ближе к холодам (т.е. чем ближе к зиме;) у нас ниже минус 2~3° почти никогда не бывает , тем ситуация стала все больше и больше ухудшаться.
Стук стал появляться все чаще. До примерно 64 тыс его не было. Сегодня на спидометре уже 66 тыс.
На сегодняшний день стук на холостых, при старте и при стоянке на горячем двигле стал обычным делом. Когда едешь меньше, да и не сильно заметно на фоне прочих шумов.

Заметил, что если во время стука нажать тормоз и переключится на реверс стук уменьшается, стихает, почти исчезает. После переключения на "Р", снова стук и вибрация словно двигатель троит.

Проверьте, у вас так же???

Был у дилера тойота.
Тестировали весь день, проблему определить не смогли.
Сказали, что стук идет вроде как и из коробки и из двигала.
Разбирать коробку без одобрения главного офиса тойоты они не решаются.
Отправили им запрос.
Жду ответ.

Свечи проверял. На вид почти как новые.
Катушки не проверял. Но на днях гляну. Поставлю 100% рабочие с 30-го приуса, а свои на 30-й.

Если дело в катушке (-ках) 30-Й тоже должен застучать.

Купил кстати новые свечи денсо. Менять наверно не имеет смысла, но если стук и детонация не уйдет, заменю и их.

Возможно, что проблема связана и с бензином. Раньше всегда заправлялся на ЛукОйле е95.
Не помню точно когда, но примерно тоже в конце того года перешел с ЛукОйла на более дорогой TOTAL Excellium E95( он типа лучше обычных одноклассников. Реклама у них даже такая. Типа: заправляясь экселиумом вы продливаете жизнь вашему двиглу). Я живу в Бельгии, так что по идее бензин везде хороший. (Хотя нет. Он тут тоже делиться на хороший и очень хороший:) Ну, я так до сего дня думал.

После прочтения же данной темы, задумался, а не в этом ли грёбаном бензине с тоталя проблема?

Для примера 30-й (2012 г.в. пробег 43 тыс.км) заправляю на ЛукОйле е95-м и с ним все тьфу тьфу тьфу, ок.

У друга 30-й, 2010 г. 160 тыс. тоже все ок. Бензин с ЛукОйла.

Раньше, на 20-ках НИКОГДА подобных проблем не было.
НИКОГДА.
А сегодня.... дикое разочерование.

Завтра, послезавтра сожгу до конца экселиум и залью полный бак на лукойле. Возможно ситуация изменится. Посмотрим.


Интересно гибридные лексусы тоже стучать стали или это только Приусы такими стали?

А вообще, судя по всему проблема глобальная, раз и в России и в США и в Европе Приусы даже с пробегом менее 150 тыс. км. (официальная горантия) и с движком на 1.8 дергаются как больные в конвульсиях.

Дело попахивает очередным глобальным отзывом.
Вам так не кажется?

Цитата: (GogaII @ 2.5.2014, 6:34) Странно, что наиподробнейшая инструкция по прокачке тормозов от Prius2005 не присутствует в FAQ-е. Я потратил более 2-х часов, чтоб на нее выйти.

Да, было дело.
А я потратил изрядное количество времени на ее написание и оформление. Да видно, напрасно.

Первая смена ОЖ выполняется после 150 тыс.км
Все последующие замены ОЖ (Super LLC) проводятся через 90 тыс. км.

Я думаю это связано с тем, что при сливе на сервисе Тойота, промывкой никогда не занимаются (время дорого, итд). В результате, небольшие остатки старой ОЖ смешиваются с новой ОЖ и тем самым сокращают срок службы новой ОЖ.

Зная об этом, тойота, видимо, и указала 90.000 км.

Если же, после слива ОЖ, делать еще и промывку, то на новом ОЖ можно спокойно откатать те же 150 тыс.

Слилось всего 4,7 литра, залил назад через расширительный бачок примерно 5,3 литра.

Точно не замерял. Заливал до уровня МАКСИМУМ.

Потом, включил авто, поставил печку на макс температуру, а уровень подачи воздуха на минимум *(если поставите скорость подачи на максимум, ОЖ начнет бурлить слишком сильно!, поэтому не делайте этого, поставьте скорость на минимум)

и отвернул потихоньку вот этот белый пластмассовый болтик, подходящей для этого в его паз железякой, (я приспособил для этого маленький шестигранный ключик, на фото видно какой), для забора воздуха (крышка расширительного бочка должна быть открыта, чтобы выпустить воздух из системы).



Точно не знал польется ли от туда ОЖ или нет. На 20-ке воздух (из системы охлождения инвертера) выпускался путем прокачки воздуха через трубку насаженную на штуцер и другой конец шланга выводился в расширительный бочок, а из радиатора через верхнюю пробку на радиаторе (если не ошибаюсь).

На 30-ке, по другому. Я не знал этого и на всяк случай всунул в патрубок трубку. (по ходу он там вообще не нужен, все вроде и так прокачалось нормально).






Кстати, на Приус Плюс, его нет, выглядит это же место, так:




Расширительный бочок после того как я чуть открутил белый болт *(на фото выше), недовольно забурчал и забулькал, и мал помалу заполнился поступающей сверху ОЖ.

Из верхнего патрубка стала поступать жидкость и одновременно с ним, стал выходить воздух из системы. Уровень жидкости достиг уровня отмеченного на бочке буквой "В". (если это не так, долейте чтобы он достиг уровня буквы "В"), но не переборщите. Лучше чуть не долить, чем перелить!

После примерно 5-7 минут данной процедуры, я выключил печку и авто. Уровень ОЖ после этого сразу опустился до уровня МАКС на бочке. *(если будет ниже, чуть долейте еще до отметки МАКС)
Потом закрутил крышку и все. На сл. день проверьте уровень ОЖ еще раз и сделайте пометку в книжке по ТО. Все последующие замены ОЖ (Super LLC) через 90 тыс. км. (Первая после 150 тыс.км)

Сначала самое простое.
Сливаем жидкость из расширительного бочка и из радиатора через краник на углу радиатора справа, снизу. (со стороны водителя)

Берем простой шланг для аквариума, (по моему на 6мм) и чтобы он легко наделся на носик для слива жидкости, подрезаем его по самым краям, небольшими засечками по 2-3 мм.
Проталкиваем его в щель, насаживаем на носик и готово. Потом выкручиваем краник. (на фото чуть виден. желтого цвета. выкручиваем все против часовой стрелки)





Через это отверстие можно просунуть руку и выкрутить желтный краник. Не выкручивайте до конца!



У меня слилось ровно 4 литра из бочка и радиатора. (промывкой дистиллированной водой не занимался)



ЗАТЕМ, СЛИВАЕМ остатки ОЖ из блока цилиндров.

Вид краника для слива остатков ОЖ из блока цилиндров. На фото шланг, и воткнутый в краник ключ с удлинителем для головки на 10. (может на 8, точно не помню)

обшивка любой двери снимается на всех дверях одинаково.
Откручиваешь 2 болта. 1 под декаративной крышкой на ручке открывания двери, второй в углублении под рукояткой с резиновой заглушкой. Дергаешь снизу, тянешь вверх, отсоединяешь все провода и крепления на 2х тросах и все.

Цитата: (AnG_30 @ 15.10.2014, 11:26) 3 кнопки на руле (голосовое управление и снять/положить трубку телефона) не работают, хозяин говорил - "нет такой опции, вот же ж и кнопка NAVI на ГУ, а навигации и близко нету". Как-то смущает такое, возможно ли, кнопки на руле есть, а опции нет? Тем более, что рули без этих кнопок бывают.

Да, рули бывают и без кнопок. Это чисто бюджетный вариант. Часто такие встречал лишь в Голландии. У нас в Бельгии и Германии, без кнопочных никогда не видел, но вот с кнопками и без навигации и голосовых команд, этого добра хватает!

Просто нави и распознавание голоса продают как опцию за отдельные деньги. Народ нынче пошёл не богатый и нави не заказывает, тем более, что он все равно с томтомом не сравнится ни по цене ни по качеству.
Вот и получается, кнопки есть, а нави нема! ; )

Цитата: (sailor377 @ 22.8.2014, 8:22) на 30ке можно не напрягаясь тратить меньше 4ёх литров по городу, не зависимо от комплекции. У меня полная 30ка, после разогрева по городу компъютер показывает 2,5-3 литра. Просто ездитъ нужно правильно. Для разгона только ДВС а когда неберёшь скорость едешь на электричестве и используешь пульс энд глайд. Даже в книжке написано что нужно так ездитъ. Если конечно стоят 17 дуймовые колёса, так просто не будет, но меньше 4ёх литров остатся можно. Только кстати бензин 95ый заливать надо. 91 и хуже влияет на расход.

У нас в Бельгии, есть супер и супер плюс. *(не этилированный 95-й и 98-й соотв.) Этилированный запрещен.
Заливал и тот и другой (с рессетом батареи), разницы по всем показателям - никакой.

Расход, на 20-ке, 30-ке и 40-ки, меньше чем 3,9 на сто никогда не был. (Поверьте, "правильно ездить" я умею)
И то, чтобы его достичь в городе (кратковременно, постоянно так ездить, просто не удобно и глупо.), нужно ездить очень умно, знать каждый светофор, точно дозировать ускорение итд.

"НЕ НАПРЯГАЯСЬ", меньше 5л/100км, никогда ни на одном приусе у меня не было. Да и думаю, в большинстве случаев, просто не реально.

Реальный расход, при относительно спокойной езде по городу плюс трасса,

-летом: 5,5л/100км

-зимой: на литр больше.

Если ваш приус умеет 2,5-3 литра, значит у вас не приус, а почти тесла! ; ) Ну или Приус PlugIn! ; )

Оч. сомневаюсь, что в природе есть 30-ки с таким расходом, даже при умной езде. *(краткосрочный результат компьютера, после того, как вы скатились накатом с горки, не в счет)

1. Мои опыты с 20-ми Приусами говорят, что все они разные. Сложилось впечатление, что тойота по ходу производства, с 2003-го и до осени 2009-го, постоянно, втихомолку, "играла" с настройками автомобиля, чуть изменяя его характеристики.
Но ни на одном из 20-х, эффекта "прицепа" не было. Наоборот, разгонялись легко и с EV срывались не так охотно, как 30-е и 40-е сегодня.

2. 30-х у меня было 3. Два фул опшин, 2009 года Solar Premium и просто Sol 2010-го.
Вот последний, увы такой. При разгоне, ощущения такие, словно колеса не крутятся или на 20 ~ 30% буксуют как на льду.

3. 40-й, 8/2012 года выпуска, к счастью, без проблем.

Сравнительная таблица цен на Приус Плюс (в ЕС) и модель V (в США).

Цены с официальных сайтов Toyota: в США и Бельгии. Обменный курс на сегодня, 17/08/2014: 1,34 доллара за 1 евро.



Вывод прискорбный и радостный одноврЕменно.

Прискорбный для европейцев *(в США, за те же деньги, мы могли бы купить 2 приуса!) и радостный для американцев *(у них Приус V в максималке, на 13,5 тыс. долларов дешевле, чем пустой Приус в базовой комплектации, в Европе.)

Причем, такой кнопки SOS, в европейской версии Приуса Плюс нет даже в максимальной версии Лонж.

По своему опыту знаю, что на 20-ке ступицы особенно часто летят по осени и/или зимой, после попадания воды или даже просто влаги вовнутрь.

Отсюда вывод, лужи и другие водные преграды, старайтесь проезжать медленно, ну или и вовсе, где возможно, объезжать.

Особенно этот совет следует принять во внимание тем, кто отмотал на своей лошадке более 150 тыс. км.

Обычно ступицы у 20-ки умирают к 200 тыс. км. Но встречаются экземпляры, которые и после 250 тыс. горя не знают.

Желаю удачи!

Цитата: (Vovannich @ 29.6.2014, 6:01) Автору желаю чтобы все срослось как надо! скорейшего выздоровления

Спустя 2 месяца, к счастью, все срослось. Но все равно, не так идеально, как было.

Да, я снова стал чувсвувать кончик пальца, но по форме он, все таки, не такой ровный, как мизинец левой руки.

Это меня не беспокоит, но факт есть факт. Травма была и последствия, хоть и не значительные, но остались.

Ну и потом, 2 месяца ходить с забинтованным мизинцем правой руки, совсем не удобно. Не руки нормально ни в душ не сходишь по быстрому, ни руки не помоешь, ни побриться, не побреешься.

Все время бинт с пластырем промокает и всё, после этого, каждый раз проходится менять. То еще удовольствие и потеря времени.

Словом, никому не советую пользоваться углублением в 5-й двери. С виду, все вроде бы безобидно, но на самом деле, вовсе нет.

С такой 5-й дверью, как на 40-м Приусе, лучше чуть испачкать свои пальцы, чем их сломать.

Как то, намедни, решил закатать подлокотник под пленку, но пленка оказалась не очень качественная, так что я ее отодрал и оставил все как есть. (пока)

Но фотки по разборке остались. Решил выложить. Может кому пригодится.

С виду, конечно, выглядит просто и не затейливо, но на самом деле, *(см. фото ниже), деталей в нем предостаточно.

Предупреждение! Все пластиковые защелки, довольно легко ломаются, особенно покрытые хромом, с ними, при разборке, будьте предельно аккуратны и неторопливы.

Приус получился хорошо, теперь пора бы его продать и осенью купить Лексус NX 300h. Интересно, что с ним можно сделать!: )

Видео в тему тюнинг 30ки.

Фотки в тему.

Страшные японские щели:









5я дверь. Вид сверху.




На геометрии и результаты контроля

Проехав добрые 33 тыс, хотел бы сделать небольшой обзор. Напомню, для жителей Бельгии, японцы, нарекли его Гранд Плюсом, хотя на самом деле, он ни на миллиметр не больше просто Плюса для той же Голландии, Франции, Германии и вообще, любой другой страны. : )

Быть может, мои замечания покажутся кому-то слишком требовательными или предвзятыми, но это уж как поглядеть. О вкусах не спорят, а вот от фактов, увы, никуда не уйти.

Итак,

1. Стыки и щели.
Не знаю почему, но с самым большим Приусом, из своей линейки, японцы не стали особо заморачиваться по качеству подгонки кузовных деталей. Щели зияют повсюду! В некоторые из них, без труда, можно просунуть даже палец! (если не мужской, то любой женский, точно войдет!)

И в дверных проемах и у задней, 5-й двери, и в проеме между порогами и дверями, и даже у заливной горловины бензобака - везде страшный щели. (страшней было только на советских авто кучерявых годов выпуска). Из-за этих дурацких щелей, после каждого дождя, в машину лезет со всех сторон грязь, что ВАААБЧЕ не есть гут.

В итоге: свист и вой в машине при движении по автомагистрали со скоростью свыше 90 км/ч.

В под капотное пространство, грязь также, без труда, попадает через отверстие, для открывания капота. (единственный выход: эту дырку, чем-то, временно прикрыть)

2. Дверные стекла.
Уж очень они какие-то тонкие. Сквозь них, довольно сильно слышен шум ветра и прочие попутные шумы в дороге. (единственный их плюс, это заводская тонировка)

3. Кромка крыши над боковыми окнами и лобовым стеклом

Вода, скопившаяся на крыши, а также та, что скопилась после стоянки под дождем на лобовом стекле, с удовольствием заливается бурным потоком в кабину в приоткрытые окна.

4. Двигатель.

Моторизация в 1,8л. от 30-ки, явно маловата для такой посудины, как Плюс. Впрочем, она и для 30-ки довольно маловата.

Приус Плюсу больше подошёл бы мотор от Lexus IS300H в 2,5л или 3л. Вот это было бы самое то!

5. Настройка двигателя.

Даже при нажатии кнопки "Power" машина ну никак не хочет ехать, хотя мотор крутит и воет как рассвирепевший раненый зверь!
Это происходит даже когда батарея, как минимум на 80-90%, т.е. почти полностью подзаряжена.

Но Приус Плюсу это почти всегда, как-то поХ-й! Даже, в этой ситуации, он всегда щедро отправляет большую часть своей мощности и энергии на подзарядку батареи, вместо того, чтобы полностью направлять ее на колеса.

Когда же, ваша батарея почти пустая, ситуация становиться еще более плачевной. Машина ревет еще больше, но по прежнему, никак не может разогнаться.

Уверен, если бы в режиме Пауэр, инженеры направили все 100% силы движка только на колеса, ускорение было бы куда более лучше.

А так, мотор ревет, а машина как не ехала, так и не едет. Если же вы не один, а с пассажирами и багажом, то лучше и вовсе на педаль газа не давить.
Все равно, разгон не получится. Эта машина, рассчитана, судя по всему, на очень медленный разгон.

В этом плане, Приус Плюс очень похож на 20-й Приус. Тот тоже, в промежутке с 70-ти до 120-ти км/ч, ревет и не едет. Хотя, с места
20-й срывается немного резвей и легче. Видимо дает знать о себе чуть меньший вес и возможно, другие настройки распределения энергии.

И Приус Плюс и 30-й, оба довольно таки тяжелые на разгон с места. А вот все 20-ки почему-то аж сами катятся! Такое ощущение, словно все они лучше смазаны!!!
Странно конечно, но факт!

6. Дверные пороги
Уж как я не старался, как бы аккуратно не старался входить и выходить из машины, все равно то и дело каблуком обуви постоянно задеваю кромку порога.
Если бы в самом начале эксплуатации, я не наклеил на пороги анти ударную пленку, кранты пришли бы порогам уже через пару недель. Краска отлетела бы от них за 5 секунд.

Потом, могу приложить фото. Но и без него, поверьте мне на слово, уж слишком нижний порог широкий какой-то, аж за дверные кромки выпирает! Ну просто бордюр какой-то!

Советую всем новым владельцам, СРАЗУ, обязательно заклеить пороги пленкой, иначе, придет им очень скоро придет полный капут.

7. Шумоизоляция
Ее родимой, ни в одном Приусе, никогда, отродясь не бывало. В Приус Плюсе, японцы, также не стали отступать от этой не доброй традиции.

Легкий намек на изоляцию, точнее сказать, звуковую отражаемость, есть только на внутренних дверных панелях, в непосредственной близости к динамикам в версиях приуса снаряженным аудиосистемой от JBL. У остальных в этом месте, голая жесть.

"Ара"-центров, чтобы "зашумоизолировать" авто, у нас нигде нет. По крайней мере, мне, пока, нигде не встречались.

8. Тормоза.

Тормоза, стали значительно лучше, чем у 20-ки и 30-ки, единственное что не нравится в них, так это режим рекуперации.
Не так давно, тестировал электромобиль "Тесла", так там, уход в замедление и соотв. в рекуперацию реализован намного лучше!
Они это даже называют "Управление автомобилем одной ногой", т.е. когда отдельно на тормоз давить почти никогда и не приходится (автомобиль и так интенсивно замедляется, максимально загружая систему рекуперации.)


У Приус Плюс, все намного более скучно. Нет, замедление, при отпущенной педали газа, конечно, тоже есть, но оно не достаточно активное. Машина, словно заточена на то, чтобы подальше так и проехать. С одной стороны, эти вроде бы не так уж и плохо, но с другой стороны, не есть хорошо, так как водитель, снижая скорость, в большинстве случаев, (про себя не говорю), тормозит довольно усиленно, не точно дозируя силу нажима на педаль тормоза.

В результате такой не точной дозировки при торможении задействуются и тормозные колодки, за счет чего эффективность рекуперации значительно снижается, а износ колодок (пусть в целом и не значительно, но все-таки) ускоряется/увеличивается.

Посмотрите вокруг, большинство-то водил, обычно начинают усиленное торможение непосредственно перед светофором. А никак не заранее, или с более точно дозацией усилия.
Это привычка "тормозить" в пол, уже перед светофором, переходит у большинства водителей и при пересаживании в гибридный авто.

Вот почему, система активной рекуперации при замедлении/торможении, у "Теслы" намного лучше, а у Тойоты, увы, хуже.

9. Пластик на центральном тоннеле, порогах и на дверях,

как и пластик на нижнем перчаточном ящике или в багажном отделении, в целом очень мягкий! и легко подвержен различным царапинам и повреждениям.

Единственное место, где пластик довольно устойчив к царапинам, это пластик на центральной стойке между передним и задним сиденьем. Ремни безопасности, под которым расположен этот пластик, намного более качественный и царапино-прочный, чем весь остальной.

10. Жесткость кузова оставляет желать лучшего.

При движении по не очень гладкой дороге, кузов, особенно передняя часть авто, какая-то что ли хлюпкая/хлюпковатая.

Иногда даже кажется, что вот вот, что-нибудь из под капота отвалится. Не знаю как это объяснить, но тот, кто проедется на Приус Плюсе по кочкам, сразу поймет о чем я говорю.


Ну и так, по мелочам, можно отметить, что:
- В 40-м приусе, зачем то решили придумать новую ручку для закрывания 5-й двери. Не понятно только зачем решили заново изобретать велосипед, ведь в 30-м уже все очень удобно придумали!

Получилась ручка/отверстие плохо. Даже очень плохо. Скажу прямо, травмоопасно!

Однажды, запирая ее, я засунул в отверстие 4 пальца, (по другому не получиться) и захлопывая дверь, оборвал крайние сухожилия (типа 2 мускула-проводка, отвечающие за разгибание пальца) мизинца. Сразу травму не заметил, лишь позже, вечером, дома. Мизинец не хотел разгибаться. Врач сказал, что придется месяц-другой походить с забинтованным мизинцем и закрепительной пластиной, чтобы все снова сраслось.

Так что, будьте осторожны! Задняя дверь довольно тяжело закрывается. Лучше ее запирать ухватом сверху, без использования отверстия для пальцев!

- Аккумулятор мог бы быть чуть чуть и побольше, А он с каждым новым приусом становиться все меньше и меньше...

- Шторку багажника можно было бы предлагать не только в американках, но и в европейках она вовсе не помешала бы. *(в ЕС не доступна даже как опция.)

- Можно было бы не жадничать и во всех версиях Плюса, сделать кнопки для СмартКей, а не только в версии Lounge/TEC.

- Дневные ходовые огни не горят при включенных габаритах, а было бы здорово, если бы светили, в пол или даже четверть накала.

- Передние фары и прочие лампочки внутри и снаружи, кроме стопорей, простые, а не LED. (в передних фарах LED есть только в версии: Lounge/TEC.)

- Пока не знаю почему, но авто жрет спереди наружную боковую кромку летней резины. Был на геометрии, там все в пределах допустимой нормы. За давлением в шинах регулярно, как минимум пару раз в неделю, слежу По паспорту: 2,3 спереди 2,4 сзади.



- В месте забора воздуха для салона сильно много отверстий. В них легко собирается грязь, листва итд. Как следствие, воздушный салонный фильтр забивается намного быстрее, чем у 20-го Приуса. Там все сделано как надо, у 40-го нет. (естественно не случайно. расходники продавать то надо!!! вот и расщедрились на дырочки в самой нижней части "корыта"!)

- В во всех версиях, кроме Лонж и ТЕК, стоит позорная аудиосистема с маленьким экраном, с тупым и усложненным меню. (где вместо 1 кнопки, надо жать 3!).

- В во всех версиях, кроме Лонж и ТЕК, стоят позорные китайские динамики. Звук из задних дверей практически отсутствует.

- В во всех версиях, кроме Лонж и ТЕК, стоят простые кресла без поясничной подпорки и регулировки по высоте *(а на носу то уже, между делом, 2015 год!).

Просто фотки, заднее колесо. Тормозные диски и колодки стали тоже побольше, чем на 20-ке и 30-ке, ну и тормозит автомобиль чувствительно лучше.

Чтобы выложить фотографии, зайди на этот сайт ССЫЛКА, зарегистрируйся, заливай на него фото и добавляй в окно ответа (жми кнопку с иконкой в виде рамки)

Цитата: (ALEX off @ 9.4.2014, 6:54) Самую нижнюю точку под авто (труба или защита) не мерил? 18см будет?

Померил недавно. По самой нижней точке вышло примерно: 13,5см.

Фото ниже:

Цитата: (Роман Литвинцев @ 2.5.2014, 23:54) я тоже хочу заказать брызговики

В любом гараже Тойота у себя в городе можешь заказать.
Инструкция по установке ССЫЛКА

В конце февраля этого года, в префектуре Аяти (Япония), Тойота приступила к тестированию своей недавно разработанной системы беспроводной подзарядки батарей для своих гибридов и электромобилей.

Система может заряжать автомобиль с помощью беспроводной индукционной катушки на поверхности земли, что делает процесс зарядки проще и удобнее.

А у нас, в Бельгии, уже скоро начнут курсировать автобусы на электротяге. Уже этой весной или летом в городе Брюгге планируют запустить первые из них.

Запаса хода на аккумуляторах хватает лишь на 30-50км пути, но это не только не страшно, но и не очень то и важно, потому как по всему пути следования автобуса, под каждой автобусной остановкой, будут находится примерно такие же беспроводные индукционные подстанции, как и у Тойоты. Они то и будут подзаряжать электробусы, пока они загружают/выгружают пассажиров или просто стоят на стоянке.

Слышал еще, что, вроде как в Голландии или еще где-то, уже даже планируют построить целые отдельные выделенные полосы на автобанах, с параллельной подзарядкой, чисто для электротранспорта.

Так что, оч большую батарею ввозить с собой в багажнике, скоро и вовсе не понадобится.

С чем, собственно, всех и поздравляю! ; )

ССЫЛКА

Видео с выставки в городе Кортрейк (Бельгия), где в 2013 году и был впервые представлен электробус фирмы Van HOOL, модель А308, разработанный совместно с Бомбардье.