Цитата: (Alexcom @ 11.3.2012, 18:25) ...Иду по ссылке тымы ничего не открывает пишет что ошибка. Зараненее признателен. Алексей.

ссылка поправлена, тема закрыта.

Цитата: (dyha230 @ 6.3.2012, 8:54) Это международный стандарт. Для российских производителей используется кажется буква В ( В12+)

не стоит навязывать заблуждения, их и так достаточно.
Вот Вам кратенькая справочка:

Цитата: Существуют две основные группы стандартов автомобильных антифризов: ASTM для этиленгликолевых и SAE для пропиленгликолевых (ещё есть солевые, спиртовые, глицериновые). К этим группам относятся, например, стандарты SAE J1034, ASTM D 3306, ASTM D 4340, ASTM D 4985. Эти стандарты разрабатываются в США и считаются общепринятыми. В то же время, существует множество стандартов разных стран и производителей со своими отличиями вроде наших ГОСТов, ТУ и т. п. В Великобритании это BS (ВS 6580; В5 5117), в Италии — CUNA, в Австралии — ONORM, во Франции — AFNOR (AFNOR NF R 15-601), в Японии — JIS (JIS K 2234) и так далее. Стандарты эти разработаны с учётом климатических особенностей определенной страны, и это должны учитывать крупнейшие поставщики антифризов. При этом каждое предприятие, производящее брендовые модели автомобилей, имеет собственные стандарты и требования к охлаждающим жидкостям с учетом применяемых материалов, конструктивных особенностей, режимов работы двигателя и т. д. Данные стандарты призваны дополнить общепринятые требования к антифризам, повысить качество применяемых охлаждающих жидкостей по определенным параметрам. Поскольку фирмы сами заинтересованы в том, чтобы их автомобили имели репутацию надежных и долговечных, они также создают списки рекомендуемых антифризов. Есть свои стандарты и рекомендации не только у BMW, General Motors, Toyota, Volkswagen, но и у российских производителей легковых и грузовых автомобилей, тяжелой техники и т. д.

добавлю, что касаемо российских новоиспечённых производителей, то они давно научились бессовестно прикрываться чужими брендами и их классификациями, ведь у нас это "признак хорошего тона"...

предисловие: мне за модераторство денег не платят, потому хожу в Рыночные форумы по Жалобам (которые пересылаются мне)...

Borich ©
устал читать Вашу тему... она была б на четверть короче, если б Вы указали комплектации... Вы упорно не хотите понять одно, что по ВИНу невозможно узнать комплектацию европейского Приуса...
Может быть др. авто - без проблем, но повторяю: НЕ Тойота ПРИУС. И пытаются решить эту проблему уже несколько лет.
Прошу Вас более не отправлять никого с ВИНом в поиск (сами попробуйте, если получится - Вам будут весьма благодарны все покупатели и участники форума).
этот вопрос закрыт.

По фото можно очень много определить, в частности по фото руля с торпедой (в том числе и частично комплектацию). В детали вдаваться не собираюсь (если есть желание - читайте форум)

Не модераторы принимают решения об удалении КОММЕРЧЕСКИХ тем (по указанной выше причине). Но Вами уже нарушены ряд правил форума, предлагаю не усугублять ситуацию сообщениями с переходом на личности.

сообщения с нарушениями правил форума удалены и в дальнейшем будут удаляться

Цитата: (Yuriy-1964 @ 2.3.2012, 15:31) что не пойму ,куда тыкать ,чтобы войти в этот режим самодиагностики,у меня выскакивает меню ,но там чтото про аудио вроде ,точно не помню,куды тыкать для того чтобы вызвать другие режимы?

после загорании Чека - замыкаются контакты на разъёме и "морзянкой" выдаются коды, далее просто смотрите расшифровку (вероятность 99% что так поступил Prius20Eg)

Цитата: (Yuriy-1964 @ 2.3.2012, 15:53) это так конечно,но шнурок еще не пришел,а посмотреть хочется,что там за меню такое...

нет такого меню. Моргнёт Чек - считывайте коды (см. выше).

OFF: вот только не понятно...

Цитата: ...от состояния 1 л/зонда, меняйте его через 70 т км (ресурс), если ездите на хорошем бензине типа Лукойла, а так и того меньше...

у меня 160т.км, с 40т.км до 80т.км ездил на полном Г., зонды не менял и не чекуют... Мне срочно менять лямбду? и будет счастье? надо поковырять инет на живучесть зонда и целесообразности замены до чека ...

OXY
по ошибке корректора фар пройдите в тему: "Ошибка корректора фар?"
по вопросу работы смарт-ключа пройдите в тему: "ВАЖНО: как работает смарт ключ на prius 20? "

текущая тема закрыта и будет удалена, так как содержит вопросы не связанные с собой и дублирует существующие темы.

Цитата: (leon14 @ 13.2.2012, 21:17) Коллеги подскажите можно ли заменить штатные лампы у американца - би ксенон на более мощные уж больно слабый свет совсе замучался особенно осенью и весной ???

пройдите в раздел "Электрика" и прочтите темы:
"Лампочки на Prius 20"
"Замена лампочки в биксеноновой фаре!"


тема закрыта.

Решил глянуть на свой клапан и фильтр.
Штекер разъёма клапана не захотел отстегнуться по-хорошему. Взял гвоздь, расплющил конец и загнул. Им подцепил с обратной стороны язычок, разъём расцепился легко. Болт открутил. Затем стал пытаться провернуть корпус клапана... Удалось. Повернув несколько раз, аккуратно (поворачивая) вытащил клапан:

затем попытался открутить фильтр битой на 8 - не удалось. У тестя нашелся ключ шестигранник от волги, им получилось:

клапан проверил аккумулятором (12В) - работает. Помыл всё карбклинером:


p.s. после, так же достал клапан VVT у тестя (Тойота DUET), всё было тоже норм., и что удивительно, клапана практически одинаковы! Только вот завальцовка электромагнита к клапану - получше (весь периметр) и щёлкает позвонче... (фото кликабельны)

Цитата: (landgraf @ 29.12.2011, 9:18) а где она стоит?

Цитата: (Pashka S @ 29.12.2011, 9:53) Наверное какой-то из этих приводов, предполагаю, что нижний. 87106-47090 верхний 87106-47100 нижний

верно, нижний, в ногах пассажира (фото правого руля, печка стоит правильно), рядом вид разъёма (отсоединённого)

Цитата: (landgraf @ 28.12.2011, 14:12) Попробую. А разве она может так зависнуть что спереди в ноги дует, а сзади нет? фильтр подергаю сегодня.

судя по схеме позиция 22, 23 есть заслонка для "задних ног".

Ещё вовремя первой чистки печки салона задумался о том, что при заборе с улицы воздух фильтруется, а при рециркуляции (забора воздуха из салона) - нет. Ведь каждый замечал сколько пыли в салоне, а пыль очень любит прилипать на влажные поверхности, в данном случае речь идёт о радиаторе кондиционера. Да и вообще гонять пыль по кругу не есть гут...
Взял с работы обрезки фильтрующего материала (для вентустановок), толщиной 50мм и просто воткнул за бардачёк...
Вот результат (через 2 месяца):


(снимал регистратором, качество не очень)

Вот воткнул новый (тот же материал, но сложенный вдвойне):

(взято с форума)

как вы поняли, первый раз засунул просто 2 куска. Сейчас целиковый, да ещё вдвойне.
Засунуть просто, крепить не нужно, прижимается бардачком. Воздух протягивает сквозь торцы.
Если не ошибаюсь, то в автомагазинах можно купить фильтр салона жигулей (безкаркасный) и так же вколхозить.
В общем рекомендую (тут фото из вентустановки перед промывкой радиатора охлаждения, там масштабно и хорошо видно чем покрывается радиатор).

Цитата: (Кирилл П. @ 21.12.2011, 12:30) с 1357 - Decreasing Pressure Solenoid Malfunction (FL) c 1364 - w/c Pressure Sensor Вот что написал сканер. Никаких подкодов больше не было. В чём может быть прикол? Что это за неработающий соленоид слева впереди? Где он находится и как его опознать? Это ремонтируется или надо менять всю деталь?

вот в поиске нашёл, с одной ошибкой форумчанин столкнулся:

Цитата: (pashka55 @ 29.8.2011, 9:31) Цитата: (yuravid @ 23.8.2011, 18:25) Вылезла ошибка С1364 - неисправность датчика давления в рабочем тормозном цилиндре и С1365 неисправность датчика давления в гидроаккумуляторе кто нибудь знает где они находятся? И что делать? По-моему это все находится в блоке под названием "Brake Actuator". Стоит он недешево, но может дело проводке - проводок какой-нибудь перетерся или обломился?

попробуйте узнать у него чем проблема закончилась...

Тема появилась, а фото пока нет. Исправим:

вот хорошие фото у Buradem до и после чистки:


Отсюда фото от pashka55:


ещё цитата:

Цитата: (Ондрейко @ 21.4.2011, 11:48) ... нарыл интересную статью про чистку VVTi у приуса Чистка фильтра VVTi, попробую на днях залезть посмотреть что там у меня. Кто-нибудь о противопоказаниях данного мероприятия знает?

Цитата: (tdn @ 8.12.2011, 6:15) dadonz Вопрос насколько трудоемко поставить эти ТЭН-ы на японца? В принципе подойдет любой керамический нагреватель от 220В нагревателя. Питание в постоянку ему вполне подойдет. Остается вопрос можно ли его имплантировать в печку на японце и как организовать штатное подклчюение питания. Или 12Вольт на эти тэны подается? Вообще 12 вольт вряд ли уж больно проводки хлипкие для токов в 32ампера. Но с другой стороны все высокие вольты оранжевым отмечены..

- я не устанавливал, и не помню чтоб кто-то их установил. Всех смущает отношение цены комплектующих к получаемой в итоге мощности (2 х 150 Вт - я не проверял эти цифры).
- на тены подаётся 12 В. Провода "тонкие", так как ток маленький (на 150 Вт даже галогенки есть).

CIH, есть. Полный комплект...

Цитата: (CIH @ 7.12.2011, 16:31) нет ...у меня американец.. и судя по релюшкам под капотом в наличии все 3 ТЭНа

вот пример проверки наличия - сообщение #44, а наличие реле не говорит о наличии тенов - сообщение #51

вот печка с тенами:


забыл.. она перевёрнута, но на ней лучше всё видно..

вот тут даже видно кусочек тена (если заглянуть в воздуховод справа):

Цитата: (dadonz @ 18.11.2011, 16:29) посмотреть бы хоть на фото как выглядит тен радиатора, а то по схеме канадской модификации не понятно что там навешано на 87107А. Может у кого фото есть?

пока нарыл вот это (хотелось бы получше качество...):

Цитата: (xORKx @ 28.11.2011, 9:25) у меня запах в салоне идёт из отверстий вентиляции ВВБ, что на заднем сидении вопрос- а не кто не пробовал пшикнуть туда пену для очистки кондиционера? он просто убивает бактерии...но я сцу, так как пена превращается в воду,которая должна вылиться

Вообще-то от туда запах не должен идти... Вот картинка каталога:

если покопаться можно получше картинки найти, мне под руку эта попалась

Цитата: (P@rviZ @ 28.11.2011, 10:52) Народ а куда надо пшикнуть, чтоб не воняло когда кондей врубаешь? Снаружи под лобовым стеклом, откуда воздух поступаетв машину? Или разобрать бардачек нижний?

Вам надо прочесть тему "Кондиционер/печка: ЗАПАХ - чистка, профилактика, удаление запаха, санобработка"

Цитата: (KAP13 @ 17.10.2011, 9:39) Такая ерунда со штекером была на китайском регистраторе. Внутренние пластиковые перегородки рассыпались и при втыкании усы замыкали на центр.. Тоже несколько предохранителей пожег, пока не дошло...

Цитата: (bmv054 @ 23.11.2011, 14:19) Добрый день! Помогите пожалуста разобраться: перестали работать сразу 2 прикуривателя (одновременно), полазил по разным темам, проверил предохранители под рулем (в ногах) - ОБА НА 15А ЦЕЛЫЕ !!! Даже не знаю с чего дальше продолжить.... Зарание спасибо

всё верно, есть "предохранитель" на самом прикуривателе, плавкая проволочка, вот её видно:

xORKx

полковник-2009, лучше один раз увидеть.

Цитата: (Vovannich @ 24.9.2011, 6:45) рычак КПП -у Пруля тоже еле заметно.. причем лампочка светит в одном положении- если наклонить на R или B то света нет))

там множество пазов, где спокойно лежит пыль и грязь, если разобрать и хорошенько почистить - должно стать получше.

Цитата: (ALEX off @ 14.11.2011, 20:42) Подскажите,кнопки на руле еле светятся..есть регулировка их? да и остальные кнопки бы поярче хотелось Европа,2008 заранее спс

нет, на остальных - тоже

Цитата: (ALEX off @ 14.11.2011, 14:37) каюсь... но Фак читал и даже частично распечатал ps Не могу найти,где можно посмотреть температуру антифриза?и сколько греть приус?

ПОИСК, слово темпер (достаточно часть слова), галочка "искать в заголовках", раздел "Приус 20" - результат читаем...

и так далее...

если недостаточно: Отображение результатов - Результаты в виде сообщений

Цитата: (Tuner @ 12.11.2011, 14:38) Утеплился сегодня. При -15 подмерзать стал. Закрыл оба радиатора солнцезащитным экраном. Двигатель укрыл войлоком. Жду морозов. Покупать одеяло задушила жаба. На всех авто использовал войлок + картонка. Если на шестерке войлок так не слабо нагревался, на хонде был уже просто теплым, то на приусе после 6 часов езды по городу вообще холодный был. Рукой двигатель потрогал он теплый не горячий даже. Возгорания бояться не стоит.

при трении о войлок вырабатывается статическое электричество, этим и занимается ДВС во время вибрации. Чтоб не "било" при касании авто (при посадке/высадке) лучше проложить между войлоком и двигателем" что-либо (например из х/б).
Возгорание возможно из-за КЗ или выхлопного коллектора (если на него попадёт легко воспламеняющее). Но у Приуса до коллектора ничему не добраться.

Цитата: (Vovannich @ 4.11.2011, 18:00) очень интересно где она стоит?

прочтите тему от сообщения №43

Цитата: (Buradem @ 2.11.2011, 10:56) ...Есть идея к воздуховоду прицепить пакет, а внутрь разместить температурный датчик)...

достаточно просунуть датчик в сам дефлектор (множество мультиметров могут измерять температуру +/-1-2°С)

Цитата: (Алексей Volya @ 2.11.2011, 13:00) 1. чистка корыта "Жабо" под дворниками - там листва и грязь 2. За бардачком - Замена Салонного фильтра 3. Без салонника вкл. печку - см. на изменение скорости вращения вентилятора печки - (бывает закисает), и на силу обдува 4. Заслонки - проверка рециркуляции (заслонка перед тобой - видно визуально) 5.воздушная пробка в системе - завоздушенна. 6. Забит печной радиатор (чаще после герметика или горчицы) - увы только замена 7. Кран отопителя проверь - на крайние положения

Список можно продолжить, но давайте подитожим.

Поступление воздуха идёт через:
1. ""Жабо" под дворниками - там листва и грязь";
2. " За бардачком - Замена Салонного фильтра" - частенько бывает забит;
3. Вентилятор.
4. Заслонка смешивания потоков воздуха (регулирует от max.hot до max.cool), не путать с заслонкой рециркуляуции.
5. Радиаторы кондиционера и обогревателя - если ездить БЕЗ салонного фильтра, они покрываются "шубой" пыли, что препятствует прохождению воздуха: радиатор охладителя конденсирует влагу, а к ней налипает пыль; "шуба" на радиаторе отопителя препятствует нагреванию проходящего сквозь него воздуха.
6. Заслонки направления обдува салона.
7. Патрубки до диффузоров - были случай их отсутствия.

Поступление антифриза достаточной температуры на печку:
0. Температура не ниже -25° - иначе следует провести мероприятия по утеплению ДВС.
1. Достаточный уровень антифриза.
2. Антифриз соответствует параметрам окружающего воздуха (не "прихвачен").
3. Помпа ДВС - бывает не обеспечивает циркуляцию
4. Термостат - должен обеспечить температуру антифриза.
5. Кран печки - закис/отказ сервопривода
6. Электропомпа печки - не включается (сама, реле, предохранитель)
7. Радиатор отопителя - бывает забит.

За управлением климата отвечают (возможно неисправны):
1. Блок управления климата (пример);
2. Датчик наружного воздуха.
3. Датчик температуры и влажности салона (могут давать неверные данные)
4. Датчик солнечного света (участвует в климат-контроле и может сглючить до "яркий солнечный свет", тем самым занизит подачу тёплого воздуха в салон).
5. Датчик температуры за испарителем.

возможно что-либо упустил... Во всяком случае большинство пунктов покажет сканер, многие покажет самодиагностика. Кстати в книге по Приусу этому посвящена глава, с кодами, графиками, диаграммами, диапазонами. Можно проверить датчики и привода. Так же есть таблица неисправностей.

p.s. 3-и года круглогодичной эксплуатации в г.Якутск, температура опускалась ниже 55°С - никаких проблем.

Цитата: (lanser37 @ 16.8.2011, 16:24) уже 300км проехал сколько ему настраиваться надо?

примерно бак скатать нужно, 300км - не показатель (это если речь о самонастройке).

Кёрхером мыть можно, если не упирать наконечник распылителя в сам радиатор.
Для максимального эффекта нужно использовать химию, так как без неё мошек даже с бампера не смыть.

Цитата: (romaru @ 22.7.2011, 14:09) Что-то не то с моей машинкой:еду сегодня днем наслаждаюсь, чувствую машина не разгоняется. Ощущение что двигатель заглохнет, дергается, заряд батареи постоянно идет (батарея уже зеленая была). Припарковался выключил, включил, проехал 500 метров - такая же история. Кто знает в чем дело? с

пройдите в тему: "дергается при включении вентилятора батареи ВВБ, или как влияет перегрев ВВБ"

Цитата: (m0skit @ 17.7.2011, 16:55) Платить 4000 за работу это конечно полный пиндец. Там делов-то... Короче развели вас по полной, не стоит эта работа 4000 рублей.

Цитата: (m0skit @ 18.7.2011, 9:16) ...Работа там вообще плевая и я удивляюсь с тех кто готов платить за это 4000 рублей...

Хирург, специалист ландшафтного дизайна, экономист, юрист, программист, бухгалтер, художник, стеклодув, модельер, учитель, артист, музыкант... и ещё много профессий, в которых можно много достичь, но в которых не требуется умения и знания механика.

Когда (не дай бог) Вам или близким потребуется медицинская помощь, вряд ли ВРАЧ будет УДИВЛЯТСЯ и говорить: "Работа там вообще плевая и я удивляюсь с тех кто готов платить за это 4000 рублей..."

Постарайтесь уважительно относится к непохожим на Вас.

Цитата: (Yuriy-1964 @ 13.7.2011, 21:42) а кто нибудь промывал ещё -форсуннки,интересен результат,до и после промывки.и как это все проделать в домашних условиях,сложно ли это сделать?

пройдите в тему: "Форсунки?"

Цитата: (nick_star777 @ 13.7.2011, 15:49) ...Вот фото этого патрубка, он из какого то сплава, наверно алюминий, если он накрывается и начинает течь не в месте соединения со шлангом а в месте соединения с корпусом инвертора, то приходится заменить весь нижний корпус, так как патрубок этот не снимается отдельно, он влит в корпус, японцы конечно просчитались с этим, так как замена обходится в месте с работой от 10 до 12 тысяч с деталью.

- можно приварить (если алюминий);
- можно отрезать, нарезать резьбу и поставить резьбовой штуцер на клей...
могут ещё быть варианты... во всяком случае это дешевле если не на порядок, то в разы...

Цитата: (dimakoff @ 6.6.2011, 10:45) Объясните, мне, пожалуйста. Вчера заменил D4R Philips на D4C Китай (типа универсальная вместо D4R и D4S). На Филипсе было напыление, на Китае - нет. Ломаю голову, зачем же напыление нужно. Ведь "галку", отсекающую свет (чтобы не слепило) формирует не напыление на лампе, а "шторка" переключателя света (ближний / дальний). Или я что-то не понимаю?...

полоска тоже участвует в формировании "правильного" света (при "повороте" лампы это видно).

Цитата: (Glukman @ 8.6.2011, 15:14) ... я так понимаю, что проблема может быть вызвана плохим или недостаточным охлаждением ВВБ. если не прав, поправьте.

ИМХО причина в этом...
ВВБ перегревается, её "мозг" запрещает нагрузку...
сканер покажет её температуру. Я б вскрыл её и проверил: не насосало ли туда пуха или не насовали ли в воздухозаборник детишки чего-нибудь. Так же проверил бы "выхлоп" (находится за АКБ).

не совсем понял что хотели, но внёс изменения...

p.s. если что надо поправить - есть кнопка "жалоба"...

Цитата: (Castus @ 23.5.2011, 18:41) коллеги, уже всё обсмотрел на форуме, но все ссылки, ведущие на мануалы безнадёжно устарели...подскажите, как включить чтобы отображался номер звонящего? как записывать номера в память компьютера? как слить телефонную книгу с телефона или хотя бы получить к ней доступ при звонке?

пройдите в тему "Телефонная книга"

Цитата: (pashka55 @ 4.5.2011, 7:35) Прозвонил реле вентиляторов - оказались исправные, кроме того окончательно определился по схеме, что вентиляторы крутятся из-за того, что на реле №3 (на схеме я обвел его красным цветом) подается напряжение с датчика-переключателя (water temperature switch) температуры охл. жидкости. И я думаю, что это не тот температурный датчик, который замеряет температуру для компьютера. На схеме я обвел его синим цветом.Так где же он находится???

датчик температуры радиатора справа внизу:

Цитата: (Yamamoto @ 17.3.2011, 13:53) А ты сам пробовал подрамник двигать? Получилось что-нибудь? Я просто к чему спрашиваю: обычно люфт в болтах не превышает нескольких мм, а если прикинуть на высоту стойки, то изменение кастера будет в пределах угловых минут, даже 1 градуса не будет. Заметно ли такое изменение?

конечно...
Ехал в деревню, случилось на скорости конкретно влететь в кочку. Сразу почувствовал, что после этого машину тянет в сторону.
Доехал, у тестя яма в гараже, залез оценить ущерб... В указанном стрелкой месте рама была сдвинута на 6мм относительно болта - было видно неворужённым глазом (по чистому следу). Открутил болт, там приличное отверстие в раме, позволяющее её свободно перемещать примерно мм на 8 (точно не вспомню).
Пришлось открутить все 4-ре и на глазок поставить раму на место. В дальнейшем, час мучил установщика сход-развала, но по-уму так и не удалось...

Выписал, установил... результат: (увеличить - ткнуть на фото)

ещё фото:


Хоть американская "резинка" длиннее японской, всё-равно её не хватает (от угла до угла). Но уплотнитель идёт с "наконечником", этот наконечник я отсоединил от уплотнителя, и поставил на правую сторону (если смотреть на фото), родной наконечник установил по центру. Разрезал новый уплотнитель пополам и установил на штатные отверстия капота. При этом досверлил новые (алюминию всё равно).

p.s. Обошлось в 300 руб. (в декабре, цена на сегодня 370руб.). Придётся ещё немного выровнять, а так доволен

Цитата: (Ондрейко @ 10.3.2011, 14:47) свечи, масла, фильтры, чистка заслонки датчика сделаны... имеет ли смысл далее сразу делать промывку форсунок и раскоксовку? как проверить необходимость этого?

раскоксовка - сугубо индивидуально, да и предпосылки к ней легко диагностируются специалистами.
А вот чистка форсунок - в россии - плановое мероприятие, рекомендуют с заменой свечей делать. Соответственно Вам только на пользу (естественно промывку делать с последующим контролем производительности - т.е. не "балончиком", ибо это туфта полная)

Цитата: (Ондрейко @ 10.3.2011, 14:47) насколько он положительный? был расход 10 стал 5-6 или был 10 а стал 9 ?

расход приходит в норму, в соответствии с состоянием остальных с-м, от которых он зависит...

p.s. и вообще, если нет сигнала неисправности (чека) - нет смысла менять...

Цитата: (vikig84 @ 3.3.2011, 15:37) а можно попобробнее про подрамник?

под №2 - подрамник

к подрамнику рычаги крепятся, при отпускании болтов крепления подрамника - у него появляется приличная степень свободы, что и позволяет менять углы колёс...
(развал болтами на стойке регулируется...)
но это очень и очень хлопотно, потому никто практически этим не занимается... а просто делают развал/схождение...
к тому ж регулировка передних идёт относительно задних, притом там (сзади) хоть и не регулируется, но вероятность нарушения углов задних колёс - существует..

Цитата: (Chatlanin @ 28.2.2011, 18:36) Вообщем, покатался, потестил, понаблюдал за расходом. На улице -6*С. Машинку колбасить перестало, но вот при стоянии на месте при работающем ДВС небольшие рывки или подёргивания остались. С запуск-стопом ДВС это никак не связано. Это из-за чего может быть?

пропуски зажигания смеси (как-то так называется), видятся любым нормальным сканером

Цитата: (Chatlanin @ 28.2.2011, 18:36) Хорошо прогретый заехал на заправку и залил 92-го. Может конечно кажущееся впечатление, но на 92-м машинка более охотно поехала! Выехал за город на пустую дорогу и поехал, наблюдая за мнгновенным расходом. Теперь при умеренно быстром разгоне мнгновенный расход теперь доходит до 32-30л/100км, затем уменьшается до 19-20. При движении со стабильной скоростью непонятки - расход зависит от скорости. Еду 100км/ч - расход 6.8-7.2, еду 60 - расход 8.7-9.2, еду 10км/ч - расход 15-17л/100км! Ничего не понимаю. Наездил в общей сложности 114км, практически не стОя на месте. Из них около 70 в режиме "трасса", остальное "город". Усреднённый расход составил 11.2л/100км. I.M.H.O. - расход всё-равно великоват...

92-ой (нормальный) - прекрасно воспринимается Приусом, что бы кто ни говорил.
Поймите, мгновенный расход - не является показателем общего расхода. Он напрямую зависит от инжекторов, дросселя... В итоге от положения педали газа. Не стоит на него слишком ориентироваться. Фиксируйте "столбики" 5-и мин. интервала - они и есть главный показатель, + общий усреднённый расход под ними.
Насколько мне известно, вообще расход считается из количества и продолжительности импульсов открытия инжекторов, на пройденное расттояние.
Соответственно, если инжектора грязные/льют/и пр. - неправильно дозируют и распыляют, то показания расхода будут искажены.
Так же влияют состояние свечей, свечных наконечников (вы в них уже усомнились #66), катушек, воздушного фильтра, дроссельной заслонки, датчика обсчёта кол-ва воздуха, датчиков кислорода (лямбд), датчиков температуры, давление в шинах, "геометрия" углов колёс, качество бензина...

Цитата: (Chatlanin @ 28.2.2011, 18:36) Потом постоял полчаса на включенной машине с работающим климатом на 18*С - расход вырос с 11.2 до 14.8. При этом ДВС циклил с периодичностью 30-40 секунд. Это что же получается, аппетит на холостых больше шести литров в час??? Или это глюк? И еще, на слух показалось, что холостые великоваты - порядка 1500 об/мин. Тахометра нет - проверить нЕчем. По указателю уровня топлива в баке после залива 20л было семь кубиков, осталось три, причём последний кубик упал во время стояния на месте. Походу мне нужно на сканер...

Обороты х.х. у Приуса завышены изначально (см. Поиск).
Пока не проверите вышеуказанные мной список - про расход климата на стоянке даже не стоит вспоминать (естественно общий расход растёт - пробега то нет)
Сканер - нужен полюбому.

p.s. и замените наконечники катушек зажигания

Цитата: (setevik @ 10.1.2011, 21:37) Вы уверены, что "вентилятор радиатора" срабатывает от перегрева? У меня он так же работает при включенном кондиционере (ас). Щель делал сверху т.к. туда меньше соли с дороги летит, чем вниз. Про гибридный контур - по моему перебор, как сам блок горячий, рука терпит?

вот наш радиатор:



хорошо видно, что он "двухэтажный", 3/4 сверху охлаждают ДВС (слева хорошо видна сливная пробка), а четверть снизу охлаждает гибридную часть. Повторюсь: зимой тепло от ДВС интенсивно пользует печка салона (заставляя ДВС запускаться на прогрев), соответственно, "открывать верх - нет смысла.
А вот тепло гибридной части - не расходуется (а зря, имхо можно забрать) и остужается только потоком воздуха (который я было почти перекрыл).
Ну и если открывать, то только низ. здесь популярно рассказано, что и как, обратите внимание на:

Цитата: Обмотка статора двигателя-генератора может быстро нагреваться, особенно когда неожиданно подвергается высоким нагрузкам при создании крутящего момента.

Цитата: (setevik @ 10.1.2011, 21:37) По моему, год назад или 2 народ нижнюю щель закрывали пластиковой заглушкой (~1500руб) и в нее всякие эмблемки-подсветку, светодиодики втыкали :-) имхо: закрывай хуже не будет до +10 за бортом.

думаю выше ответил.

снизу, по углам, косынки всё ж вырезал, и щас +0 и вентилятор "успокоился"...

120тыс., 7 лет, так же щётки и коллектор норм. Но скрип (завывания, визг - как вам угодно) из-за высохших втулок появился и стал ужасен (вспомнился ВАЗ-06).
Вскрытие показало что у втулок износа нет, но войлок вокруг них сухой. Всё решает WD-40 (я использовал LM-40 + силиконовую смазку) - им пропитывается войлок.
Пыли от щёток и просто пыли было НЕМЕРЕНО.



Как добраться:
- снимаем пассажирские правый и левый дифузор;
- отстёгиваем и вытаскием нижний бардачёк (перчаточный ящик);
- под бардачком отстёгиваем вниз чёрную панель (над ногами пасажира) - два пистона спереди;
- под панелью, спереди откручиваем 2-а болта М6, торцовым ключём на 10 - блок управления трансмиссией (сзади его крепит клипса);
- отстёгиваем серую наКладку между ногами пасажира и дверью, совсем отстёгивать нет смысла, надо добраться до нижнего крепления торпеды: болт М6 под торцовую голоку на 10 и откручиваем его;
- отстёгиваем нижнюю часть консоли между магнитолой и полом: серая полукруглая панель меду ногами вод. и пасж.;
- под ней откручиваем нижний винт крепления торпеды - нижняя часть торпеды пассажира освобождена и нам придётся её оттягивать наружу;
- снизу блока вентилятора&заслонок откручиваем белу пластиковую крышку (~5-ть винтов, желательна короткая отвёртка на "+"), вот она в снятом состоянии:

- снимается эта крышка трудно - сбоку у неё есть отвод конденсата и воды, который очень плотно сидит в своём отверстии, то бишь надо крышку тянуть в противоположенную сторону, при этом оттягивать нижнюю часть торпеды...
- сняв крышку увидим сам моторчик с креплением и крыльчаткой, крепление 3-и болта на М6, под торцовую головку на 10...
- извлекаем моторчик;
- крыльчатка с моторчика снимается очень туго...
- под крыльчаткой напресован метал.пыльник - поддеваем его отвёткой...
- сам моторчик вытаскивается из пластикого кожуха, но сначала надо открутить 2-а винта с задней части...

фото с сотового, звиняйте за качество...
обязательно нужно: WD-40, отвёртка короткая на "+", торцевой ключь-головка на 10, подстилка (почти вся работа по разборке/сборке стоя на коленях), фонарик-переноска.

ещё фото:


Теперь на одометре 330 тыщ.км, я давно езжу на другом авто, но на 20-ке катается супруга и менять её не собирается (как и я супругу). Больше в мотор печки не снимал - нету повода. Авто исполнилось 15 лет...

Цитата: (zloyevgen @ 11.11.2010, 15:43) Распотрошил одно сидение от дорестайлового приуса(не от своего ). Все очень просто и технологично. Из инструмента надо пару отверток и суровые кусачки для перекусывания стальных колечек. Разбирать надо аккуратно, чтобы из поролона не вырвать проволоку там, где к ней обивка кольцами крепится. Еще обращать внимание на проводку к датчикам ремня и седока и подушки (хотя я потрошил кресло без подушки) ...

не советую разбирать сразу все сидения. Но если начинаете разбирать, то сортируйте прутки, они разные, некоторые почти одинаковые - легко попутать. Кольца действительно проще перекусывать, но кусачки нужны хорошие. При сборке всегда брал медную жилу 2,5мм² - мягкая, работать легко. Оч.помогут утконосы (желательно гнутые).

Цитата: (zloyevgen @ 11.11.2010, 15:43) Так что если кто чай или кофе на кресло пролил - смело снимайте его, тащите домой и вперед Никакая химчистка из баллончика не сравнится со стиркой в стиралке. У меня на пассажирское сидение швед пролил стакан горячего шоколода походу, перед продажей на химчистке все это дело внутрь загнали Через год-полтора следы проступили, чуть позже сниму и постираю.

истину говорит. Сирали однажды чехлы после химчистки - вода сливалась чёрная (как битум). Стирку в машинке выдерживают легко, НО советую выворачивать (чехлы плотные, есть вероятность что протрётся где-нить на изгибе). Полоскание нужно двойное-тройное (из-за многослойности и наличия поролона).

kick
я б посадил кого-нибудь на заднее сидение (левое), а правое сложил, и попросил послушать...

Может скрипеть ванна, её крышка, задняя дверь, её панель, её петли, шторка багажника, задние сидения, облицовки крыльев, АКБ, её блок, блок АБС, запаска... Да много чего... нужно слушать в движении, а шевелить и простукивать - неэффективно.

mappam709

"Установка DVD "
"Камера заднего вида - установка" Установка парковочной камеры
"Установка дополнительных камер" Подробное описание
"активатор видеовхода на 20ку!" ДВД и камеры на штатном мониторе без штатного TVтюнера
"Видеовход в тв-тюнер TN2001" 3 (RGB) в 1
"Фотоотчет по парктроникам и камере" Ставил у Алексея Volya
"Магнитолла как решение для Sки" DVD,MP3,NAVI,TV
"Долгожданная доработка камеры"

Ваши вопросы уже обсуждались. Вы можете продолжить любую тему. Не стоит ходить по кругу и повторяться.

Цитата: (pr-maybe @ 12.8.2010, 13:47) пробежался по теме по моему очевидное и самое простое решение это сделать росток с двух кассет ВВБ - это 14.4 в на акб через экстренный тумблер и так оживлять мозги. ну а после разумеется разбираться с акб отдельно

Всё гораздо проще. Достаточно АКБ в пару ампер:

для включения контактора ВВБ (на кртинке 3,2 А/ч). Сам раз 6-ть прикуривался от батареи UPS в 7 А/ч.

Цитата: (AAC @ 29.7.2010, 9:09) Как законектить камеру заднего вида со штатной головой? Помогите.

Неизвестно какая модель Вашего авто... (в подписи Вы указали что у Вас нет авто)
Тема по установке уже существует: "11 кузов установка TV, DVD, камеры".

Текущая тема закрыта.

Цитата: (Сашенька @ 28.7.2010, 22:04) ... Неужели д/р это повод не работать? Неужели трудно войти в положение? Я бы и подарок купил и поздравил... ***. *** бесчеловечные.

Никогда, ни при каких условиях нельзя обращаться за помощью к людям что-либо справляющим (радость/горе).
Почти 100% придётся обращаться ещё куда-нибудь после и платить вдвойне...

p.s. Ваше сообщение отредактировано. Воздержитесь от резких выражений...

Цитата: (Стро итель @ 28.7.2010, 16:25) Как понять что ПОРА ? Авто из Швеции 06 г пробег 76 т.км расход около 6 л

Обычно стараются соблюдать правило: "Купил - ВСЁ поменял", не зависимо от пробега, возраста и обещаний продавца...
В последствии свечи меняются по СОСТОЯНИЮ топлива в городе эксплуатации. Бывает и 5 000 км "убивают" качественные свечи, во всяком случае, в РФ больше 40 000 тыс свечи не живут (даже самые лучшие).
Расход - основной косвенный показатель, также приемистость. Сканером читаются пропуски зажигания и пр. недоразумения. Визуальный контроль - более надёжен, но правильно оценить может не каждый, да и выкручивать каждые хотяб 5000 км - обычно неохото (да и не особо удобно).

Поддержание свечей в рабочем состоянии (вовремя менять) - сберегает от ГОРАЗДО более существенных затрат.