Цитата: (ter-mosesov @ 16.9.2022, 15:16) Было бы еще лучше, чтобы в конце каждого квартала или года, товарищи мастера (ну или кто тут сидит), тихонько договаривались и выкладывали, полученный общим трудом (актуальный) порядок замер элементов (бамбуков). Пофиг по какому сценарию, просто чтобы максимально было приближено к практическому применению. Судя по всему это никому не выгодно. Пишут дельное единицы. Перечитал все сообщения, но кроме споров и тыканий друг в друга типа (учи физику, учи ПДД, учись не покупать гибрид) и крылатых фраз, которые не всегда корректно выглядят, а зачастую просто показывают психоэмоциональное состояние пишущего. Господа, имею NHW10, дельта сок 52%, разброс меж пар до 0.4v, кто обладает знаниями и не жалко ими поделиться, опишите процесс обнаружения трупаков. В распоряжении имею гараж, опыт разборки и снятия ВВБ (раз 10 уже), много галогеновых ламп, нагрузочные вилки, мультиметр и желание поездить на этом авто еще несколько лет, а после отдать отцу.

Всё просто, к заряженной ячейке цепляется нагрузка и вольтметр, засекается время, за которое напряжение падает до выбранного предела. Чем меньше время тем "дохлее" ячейка.

Цитата: (Paulus @ 18.4.2022, 3:02) Сразу видно что со зрением у вас плохо. Я так то батареями с Японии занимаюсь и именно так их все и проверяю. Впрочем если у вас соображения не хватает как нагрузить целиком снятую ввб, то не вижу смысла перед вами распинаться. Точность мульметра любого кстати 0,01в если вы не в курсе.

Всё понятно, вот такие "умники" и торгуют "рабочими ВВБ"...

Цитата: (bjaa @ 15.4.2022, 17:31) спасибо. Вообщем понял так... Беру Imax и два-три раза каждую секцию заряжаю током 2 ампера до 8 вольт и им же разряжаю до 6.5 вольт. А потом на заряженную секцию 8 вольт цепляю свои 5 лампочек, вольтметр, беру секундомер и засекаю время. Все записываю, а затем пару их по примерно одинаковому времени разряда от лампочек.. все правильно я понял?

В общем да, только заряжать можно и 6 амперами (это максимум для Imax), а разряжать лучше лампами, только элементы нужно зажать между толстой фанеры (10-20 мм), иначе их раздует. Многие зарядки врут напряжение, лучше контролировать мультиметром прямо на клеммах элемента.

"Приветствую! Немного расскажу свою историю как я оживлял свою ввб. Езжу с 2016 года на ней по сегодняшний день, ошибок пока не выдает. И так, ёмкость каждого элемента замерять я не стал так как это очень долго и мутарно....."



Достаточно понятно, и в общем легко повторимо, однако не факт что поможет. Сам лично имею АКБ, которые показывают нормальную ёмкость, а при этом не держат рабочий ток.
Поэтому использовал при ремонте своей ВВБ Нагрузку 25 Ампер (можн и больше). Машину не нужно разряжать, а просто промерять элементы под нагрузкой. Я использовал 7 автомобильных ламп на 55 Вт 12 В, соединённых толстым медным проводом в параллель. Возможно использование другой нагрузки даже электронной (или тэны, нихром, комфорки, и т. д.). Элементарно подключается вольтметр с нагрузкой к ячейке и засекается время разряда до 6,6 Вольт. Можно и до другого напряжения но ниже придётся элементы потом заряжать, в выше будет не так точно. У меня получилась разница с 6 минут, на крайних элементах, и до 30 секунд в середине. Так-же можно проверить элементы на замену (не все продавцы говорят правду), я перебрал 15 ячеек для замены 4 шт., вот как-то так...

Цитата: (lider-nsk @ 2.2.2017, 6:47) Вам известен случай или несколько примеров замены поршневой группы у Приуса именно по гарантии? Есть вообще такие "счастливчики" ? Если таковые случаи существуют, тогда должно быть и объяснение причины произошедшей неисправности. У меня же Приус один из самых первых 30-к, которые начала выпускать Тойота в 2009году, хотя официальные продажи начались с 2010года. И у меня ведь нет никакого намека на масложор. Именно поэтому я не считаю эту проблему недостатком конструкции. Я каждый день на нем езжу по 100-150км и зимой и летом, по трассе (там где безопасно) я частенько езжу по спидометру 170-185км/ч, масло меняю через 10-11тыс.км, НО бензин у меня почти всегда от Лукойл с октановым числом 98. Если нет Лукойла по трассе, то бывает Газпром 98. Я глубоко уверен, что именно в этом и есть мой "секрет". Повторю, что у меня пробег под 300тыс.км., точно не могу сказать, т.к. изначально он был скорректирован. Но мой Приус до меня в России не ездил, поэтому никто его и не успел "ушатать".

Скорей причина в том что машина ходит по трассе, достаточно много, а те кто в основном по городу, да на режиме "ЭКО", как раз тогда и начинает есть масло.
Достаточно вовремя раскоксовать и уйти с "ЭКО", как масложор исчезает.

Хочу поделится опытом борьбы с масложором на 30ке.
Пред история такая: до пробега 76000км моя машина не ела родное масло "ни капли", от замены до замены уровень
не менялся. Потом резко стал уходить, примерно литр на пару тысяч... Две следующие замены масла, попробовал
увеличение вязкости (0W-30 и 5W-40) - безрезультатно, плюс к этому заливал в масло раскоксовыватель колец
"РунВэй" (вроде было небольшое снижение расхода масла) и очиститель "Супротек". Пару недель назад сделал
раскоксовку химией "Мицубиси Шума" (в интернете её хвалят), после этого залил 0W-20 (Идемицу) и проехал
700 км., пока уровень масла не меняется. Безусловно лучше поставить улучшенные поршни и кольца, которые
разработала Тойота для устранения этой проблемы, но они стоят примерно 40000 руб. и нужно снимать движок
для замены... Кто будет делать раскоксовку таким же препаратом, не повторяйте мои ошибки:
1. "Шуму" нужно лить в двигатель при температуре не выше 40 градусов.
2. Нельзя наклонять балон "Шумы" при заливке в цилиндры. (это возможно только при удлинении трубочки)
3. Шевелить коленвал только при выкрученных свечах (иначе "Шуму" выдавливает в поддон)
4. "Шуму" можно легко заменить на "Парму" (это очиститель для духовок и плит, та-же пена и работает не хуже,
но стоит 50 руб. в хозяйственных магазинах)
5. Проверять наличие химии в цилиндрах через 20-30 минут. ( у меня всё ушло почти сразу, после первой заливки,
но я этого не знал и ждал больше часа, пока не проверил. Потом уже постоянно подливал, причём в разных цилиндрах
"Шума" уходила по разному...)
Было опасение, что при запуске, после раскоксовки (когда машина дымит), можно угробить датчики кислорода и
катализатор, поэтому сделал так: шприцом с трубочкой, откачал остатки "Шумы", после чего, большим шприцом(150мл.) с толстой трубкой, залил в цилиндры ацетон(качал шприцом туда сюда раз по 5-7).
Ацетон стал почти чёрный, его откачал и продул воздухом, после запуска, дыма не было совсем, только
тряхонуло движок несколько секунд. Вся процедура заняла часа 3-4, это с учётом траты времени вначале с сухими цилиндрами.

Цитата: (amatory67 @ 5.3.2016, 13:44) Мне просто хотелось чтобы кто нибудь с технической точки зрения ответил , а то просто нельзя , так же спрашивал у ФЕРМЕРА (который знает всё ) : ответ был нет времени объяснять !!! Ездят так люди по 50000 ткм ничего довольны , правда не на Приусах.

Пробовать нужно, однако. (долго объяснять - не аргумент)
С точки зрения пользы для мотора, всё понятно, сточки зрения экологии тоже,
а вот расход топлива ?
В конце концов вернуть всё назад, не проблема... А засирание двигателя, грохот на холодную, закоксовка колец, жор масла - это проблема....

Цитата: (рома842 @ 1.9.2015, 9:43) Подскажите кто знает, тормозную жидкость лучше лить тойотовскую или любого качественного производителя? Какая лучше ДОТ-3, Дот-4, Дот-5,1?

По логике, самая хорошая Дот-5.1, но на кышке расширительного бачка, есть надпись, только Дот-3.
Здесь (на форуме) есть тема про замену тормозухи, но вроде и там к единому мнению так и не пришли...

Есть вот такие лампы 

Автолампа-светодиодная H11 - 7.5W
1750.00 руб

Светодиодная автомобильная лампа с цокалем H11. Светодиодная лампа выполнена в алюминиевом корпусе имеет 5 сверх ярких светодиода HP мощностью 1,5w, каждый светодиод имеет 3 кристалла и выдает 180lm. На сегодняшний день это самая мощная светодиодная лампа с цоколем H11, которая выдает 900lm.
Описание:
Оптические характеристики

Общая яркость лампы: 900 lumen
Тип светодиода: HP светоотдача 180 lumen мощность 1,5 ватт
Угол света: 320 градусов

Конструкция лампы

В лампе использованы 5 светодиода HP , 1НР светодиод установлен на конце лампы, 4 по её окружности.
Количество светодиодов: 5
Цоколь: H11
Размеры: высота 5,5 мм ширина 35 мм

Потребляемый ток

Мощность: 7.5 W
Питание: 12V DC

Цветовая палитра

Холодный белыйХолодный белый
Тёплый белыйТёплый белый

Забыл сказать, провод нужен только у одной лампы, которая ближе к коробке.

Вот сфотографировал всё, так должно быть понятно.
Коробка с предохранителями под капотом
предохранитель 10А, красный справа внизу.
У светодиодной лампы снял осторожно крышку у разъёма
к плюсу припаял проводок длинной примерно 45 см.
К предохранителю короткий 10 см. Эти провода соединяются
через авто-соединитель как на фото.
В крышке отверстие диаметром 2 мм. для провода. Внутри крышку и место пайки
залил силиконом-авто, смотри фото, соединитель упрощает установку.
Включать машину без этого предохранителя не стоит, будет ругаться какое-то время.
Если поставить лампу чуть мощнее будет ярче. А так-же появились лампы LED H11 7,5Вт.
обещают 720 люмен?????

10А №25 по инструкции к машине.
Если нужно могу сфотографировать?

Пропаял ближайшие переходы пока работают.