при легком ветерке в движении охлаждения будет хватать, если от движка не сильно нагреваться будут.

Вообщем вот так. Нужен небольшой кусочек светодиодной линейки на светиках помощнее( в моем случае 4000К 0,5 ватта светики LG.) Небольшой радиатор, резисторы, выключатель подходящего размера, термоклей саморезы.
Все лишнее удаляем и вперед, номинал резисторов по нагреву и макс мощности светиков.

там какая то остроносая лампочка. я сам плафон переделал, свой выключатель, мощные светодиоды. могу зафотать если интересно.

Ну в общем поставил я свои светодиодные лампочки, светят хорошо, галка есть, планирую на сертифицированное сто заехать. Дальше куча фоток как выглядят, ставятся, светят.




Вот так светит на стенку ближний (дальний забыл сфотать)


Вот так ближний и дальний в реальных условиях



Можете кидать тапки. До замены на светодиоды стг была более размытая, у правой фары ее не было (стояла нонейм галогенка) Да я знаю что светит высоковато, на улице мороз, пока нет возможности отрегулировать, на выходном заеду на сто или дождусь тепла.

Цитата: (joric42 @ 13.1.2017, 6:21) Диоды в наши фары ставить нельзя . По ГОСТу должны стоять : ГАЛОГЕН , Би Ксенон или ЛИНЗА , за остальной колхоз лишение прав от 3 до 6 месяцев с изъятием приборов.

Конечно нельзя, я много лет ждал когда наконец сделают нормальные лампы. Но обсуждение этого давний холивар.
Конструктивно эти лампочки почти полная копия ламп вот из этого обзора, посмотрите
https://youtu.be/PfJl-g8N6dU

Пришли мои лампы. Потестил. Есть у меня старенькая фара от праворульной 20ки. Стг есть, яркость выше в половину. Если кому интересно, отписывайтесь, может запилю небольшой обзорчик.

Цитата: (Const_Y @ 2.7.2016, 22:19) Колхозня все это(приделывать китайский привод), я разбирал родной редуктор(аккуратно по шву тонким ножом), развальцовывал моторчик и прочищал иголкой между щечками коллектора(там набивается смесь загустевшей смазки, мет. опилок и графита). Потом собирал в обратном порядке, корпус редуктора склеивал супер клеем.

А это блин не колхозня?))) У меня уже две двери на этих приводах. Новый привод всяко лучше будет.

Убрать катушки на горячем двигателе, дать просохнуть с полчаса, поставить катушки на место (скорее всего вода в свечных колодцах).

Цитата: (sever-ug @ 1.10.2014, 14:05) получил светодиодные H4 третьего поколения. блок управления встроен в лампу, лопасти вентилятора закрыты, намного удобней устанавливать, чем предыдущие. и свет намного лучше и правильней.

Вот это четкая светотеневая граница




А вот это

свет во все стороны (в глаза) и не уважение к другим участникам дорожного движения

Вертикальный сайлентблок рычага порвался. На сто не могли выявить, смог найти на яме. Ставишь машину на ножник, слегка нажимаем тормоз и рукоятку в D и R , снизу видно перемещение рычага и стук. Так у меня было. Сайлентблоки были новые дубли, на них никто не мог подумать.

Так то бампера расходный материал. Зачем теперь сразу продавать.

Модернизация неплохих дхо.
Довольно распространенный конструктив, крепкий алюминиевый корпус, неплохая оптика, но ужасный синеватый оттенок светодиодов, и слабоватая яркость (хотя на фоне 200 рублевых игрушек на индикаторных светодиодах эти 800 рублевые все же выполнены на мощных диодах (устаревших)) и подозрительно низкий нагрев корпуса.
После разборки видно как китайцы, в лучших традициях, сделали все через *опу. Алюминиевые штырьки покрыты миллиметровым слоем порошковой краски и тонким слоем термопасты, у светодиодов маленький кристалл и не качественный теплоотвод.
Устраняем все недостатки (заменяем светодиоды на свои с приятным нейтральным оттенком и более эффективные, счищаем краску, наносим теплопроводный герметик, полируем защитное стекло) собираем.

В идеале от 11 го того же года с тем же уровнем износа ставить, и зарядить перед установкой как соседние, а то со временем еще начнут вылетать(у знакомого мы потом еще 2 раза меняли элементы, полгода - ошибка, следующий под замену)

Имхо потек элемент ввб, скоро бахнет, может загореться. Надо бы кожух хотяб снять и глянуть(лучше на сканер).

Сравните площадь нити накаливания и матрицы---- "Нашёл на сайте комплект в фары h4 за 5000 (2шт)" в итоге пучка света с четкой светотеневой границей не получится, всех будем слепить, по второй ссылке аналогично.

Если электроды железные то можно мощным магнитом попробовать достать.

Третий год уже только ликви молли лью через 6-7,5 тыс, пробег за 200, жора масла нет- по щупу миллиметра 3 уходит.

Сжечь немного серы в машине а потом по запаху найти труп грызуна и выкинуть.

Я два раза в год как минимум мою др заслонку и дмрв. Быстро можно загрязненность определить по виду температурного датчика ну и заслонку повернуть вручную глянуть.

Наконечники катушек зажигания, пальцами сжимаешь и будет видно трещины если есть. Датчик массового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра сбоку, промыть очистителем- волоски внутри твердым предметом не касаться, резиновое колечко снять.
За одно дроссельную заслонку помыть со снятием, и до кучи трубки системы вентиляции и клапан ввти.

Я так тоже чистил в середине лета по быстрому, так же глох. На газульку приус сильно не реагирует на парковке, поэтому за эти 5 сек быстро назад осадился и газу побольше. Так то даже с отключенным датчиком расхода воздуха приус работает.

Ну вот и мне повезло. 2 года поглядывал за помпой и в самый неподходящий момент на отдыхе в Горном Алтае она сдохла. Газанул с перекрестка- ошибка термометр, сразу под капот, точно, циркуляции нет. Почитал форум, на следующий день аккуратно поехал и купил в магазине газелевскую помпу за 900 руб которую на турбазе успешно за 1,5 часа поменял. Работает кстати тихо.
Помучился с прокачкой, поворот патрубком вверх не помог. Менял снимая фару и чуть крепления бампера с левой стороны. Фото прилагаются.



Делюсь опытом,-

=чтобы заставить выйти воздух из системы зажимаем пальцем дренажную трубку расширительного бачка и сильно дуем ртом в горловину бачка создавая давление при работающей помпе и о чудо поплевавшись воздухом циркуляция начинается.

=дома проверил одну догадку, работает. Не работающую помпу можно запустить не снимая с машины до следующего отключения питания, потом придется повторить, в экстренной ситуации думаю пригодиться, смотрим видео.
Видео

Если чистить без снятия в коллекторе скапливается карб клинер и может не завестись/заглохнуть. Надо нагрузить движек те заводишь и тут же пока не заглох в д и проехать метров 500 пока не станет стабильно работать.

В разрыв + или - мультиметр на измерении тока включить (10А) и смотреть. Сигналка чуть чуть потребляет ну и лампочки подсветки, потом вкл машину и смотреть не изменится ли направление тока и его величина.

Меняли на 11й друга плохой элемент. Чуть чуть не дождался дохлый своей замены, взорвался, при этом машина продолжала ездить.

Бп для галогенок нельзя использовать, там на выходе высокочастотная переменка. Лучше взять какой нибудь импульсный для ноутбука.

Еще вот эту тему рекомендую глянуть
http://ledway.ru/svetodidnie-lampi-t238.html

Сейчас светодиодов тьма разных. Сами по себе они не дорогие, вот готовые лампы почему то дорогие. Из американских cree не сильно старые R5, Xml, xte, xbd. Последний XM-L2 с эффективностью 186 люмен на ватт. У филипса давно новинок не было, последние которые помню назывались rebel, китайцы сейчас неплохие светики делают с эффективностью от 100 люмен на ватт, желательно чтобы чип эпистар был.

Спиртику надо в бак, может вода в фильтре.

Ответа не дождался, отвечаю сам. На фото светодиоды донышками вниз.

Слева направо- Индикаторный трех кристальный smd в корпусе 5050, мощный светодиод cree R5, мощный светодиод samsung sunnix 6, мощный китайский светодиод в корпусе эмиттер.
В случае с мощными светодиодами тепло передается напрямую от кристалла на площадку внизу светодиода (Cree R5 так вообще сам из теплопроводной керамики). У smd тепло может отводится от кристалла только через выводы питания на дорожке на плате, теплоотвод будет нормальный если дорожки широкие и длинные и с них нормально рассеивается тепло, если дорожки узкие и короткие светодиод превращается в парник, отвода тепла нет. Смотрим что получается в китайских лампочках типа кукурузина (на фото сгоревшая разобранная лампочка)-

Длинных широких дорожек нет, по соседству другие так же греющиеся светодиоды, а снизу дополнительно подогрев в виде гасящего резистора. В итоге такие лампочки очень быстро выходят из строя, светодиоды деградируют (от высокой температуры разрушается люминофор- светодиоды начинают "синеть") разрушается сам кристалл.
Зимой, в зависимости от конструкции фары, такие лампочки можно использовать.

Весной и осенью вместе с маслом меняешь и проблем нет.

Лампы по ссылке гавно.

В предыдущем сообщении Вы сами себе ответили- перегрев. А внутри фары все будет еще печальнее. В итоге деградация, моргание, выход из строя. Проведите эксперимент, возьмите одну лампочку и отложите в сторону, а остальные поставьте в машину, через месяц-два сравните.

Вот например- http://alled.ru/ir1-1-led.html Для наших целей нужен на 850нм светодиод. Вот вопрос сколько ватт для уверенной засветки надо?

Бубр, ты?

Мб проехали по стройке где он рассыпанный лежал и теперь от влаги он потихоньку пованивает на стоянке? Или не карбид это а мышь где то повесилась? Или элемент ввб действительно потек. От малой акб может тоже запах идти.

Подогрев ОЖ?

Резинки на катушках стоит проверить на трещинки, почистить заслонку, может там столько нагара что ее заедает, почистить датчик расхода воздуха. Ну и может бензин. Зазоры на электродах свечей нормальные?

Ну иногда и на три месяца хватает, правда, смотря на каком этаже живешь и есть ли лифт в доме.

Когда подсохнет заклеиваем малярным скотчем все отверстия. Далее понадобится дрель с возможностью регулировки оборотов, насадка для дрели с липучкой, наждачка с липучкой зернистостью 2000, мягкая поролоновая насадка с липучкой и паста 3М №2.
Все остальные операции я делал в ванной, с помощником будет быстрее. Периодически смачиваем поверхность и проходимся наждачкой до состояния когда все царапинки и желтый слой стекла будет счищен, минут 10 по времени, главное обмывать и смачивать, тогда не будет задиров и насадка не будет стопорится, обороты низкие-средние. Стенки ванной потом будут все желтые.
Моем стекло и вытираем. Наносим на стекло пасту, количество как на зубную щетку в 3х-4х местах, растираем поролоновой насадкой и вперед полировать, обороты такие же, когда все паста разотрется и начнет подсыхать капнуть немного воды и еще чуть по полировать. Повторяем так раза 3, сильно давить не надо, можно поплавить пластик если перестараться, если пасты нет на сухую не продолжать.
Моем стекло и протираем, убираем скотч. Вместо старых кусочков поролона набиваем в сапуны материал типа синтепон (у меня нескольких поролонок не было- как результат внутри фары пыль горстями) но не сильно плотно, чтобы воздух мог проходить а пыль нет. Такой же материал использую как добавку к воздушным фильтрам движка и климата. Не забываем отмыть резинки уплотнения лампочек(особенно головного света) и смазываем их силиконом. Устанавливаем в обратной последовательности, контакты лампы головного света смазываем токопроводящей медной пастой. Дальше фото-
Слева помытая изнутри фара, справа как снял. Желтизну фотик не передал.


Отмытые и отполированные фары

Странно, я даже не замечал как на обгоне 145 доходила скорость. Сделайте стандартный комплекс процедур- чистка заслонки, датчика расхода воздуха, форсунок. Смена свеч, полный бак 98го.

Как раз вчера снял фары, тоже никто ничего дельного не подсказал.
В общем можно их снять не снимая бампер. Со стороны колеса нужно отогнуть пластмассовую арку (она на клипсах) чтобы рукой внутрь бампера залезть можно было, хватит 2х-3х убранных клипс. Далее изнутри откручиваем 2 гайки крепления бампера, одна на стыке-окончании бампера, вторая в районе стыка граничащего с фарой. Так же откручиваем 2 видимых болта в районе замка капота и клипсу там же убираем. Сама фара имеет 4 точки крепления, 2 болта сверху их сразу видно- откручиваем, еще один болт внутри бампера в сторону бока машины засовываем руку и откручиваем. Отсоединяем доступные провода от фары. Теперь фара должна немного двигаться. Четвертая точка что то типа защелки в нижней части фары, нужно сильно дернуть на себя по ходу движения машины. Теперь отогнув пластик капота в районе замка капота смещаем туда фару и вытаскиваем на себя.
Фары я изнутри помыл, отполировал, завтра буду ставить, могу сделать фото как там изнутри и результат полировки.

Тогда пойдет конечно. Несколько раз перепроверьте полярность при подключении.

Сеточка есть (карб клинером промывается хорошо) и магнитик плоский на крышке.

Датчик уровня топлива надо смотреть, чинить, может по фишкам где контакт теряется.

Уведомление об ответах забыл поставить. Там на одной плате разведено 2 драйвера (так как количество светиков 5, а повышающий драйвер китайцы ставить не будут) находим токозадающие резисторы, изменяем их номинал в меньшую сторону(подпаиваем параллельно несколько резисторов). Штырьки на которых через море термопасты посажены светики покрашены как и весь корпус, конечно надо счистить краску. Корпус нифига не герметичный, при сборке промазываем бортик стекла герметиком, болты тоже.