Поменял передние и задние стойки (оригинал)
Ощущения:
- пропало бряканье на грунтовке спереди
- как будто шумоизоляцию улучшил
- шум от пластиковых крышек и поддона в багажнике пропал
- машину не кренит на поворотах
- мягче проходит трещины на бездорожье
- на лежачем полицейском плавность
- сократился тормозной путь

Б/у стойки не потели, сухие, реакция примерно в 2 раза слабее, шток выпирает вяло.
В начале приложения усилия реакция слабее, далее усиливается.
Такое впечатление, что начальная реакция как люфт свободного хода, далее как гидро удар,
вот и создались условия как на металлических колесах на дореволюционном тракторе.
Не знаю, как поведет себя заменители каяба, я не решился на эксперимент и поставил родные.

Контоллер ВВБ не позволит. Его основное назначение держать заряд в диапазоне 50-80% и выравнивать по секциям.

Цитата: (Castus @ 27.10.2012, 20:28) Друзья, поменял верхние опоры стоек и стук ушёл... Полтора года ездил и думал, что "особенность конструкции и тп", а тут плюнул и заказал оригинальные опоры - и тишина!

Пожалуйста посмотрите и оцениете визуально верхний зазор в опоре на машине, открываете капот и смотрите на сколько отходит верхняя шайба от резиновой подкладки.
Спасибо.

Просьба выложить фотки левой и правой опор стоек в текущем состоянии тем у кого ярко выражен резинометаллический шум при езде по гругнтовке.
Я предполагаю, что то связано с конструктивной особенностью верхних опор. У них очень малый ход на демпфирование вибраций от дороги. Жесткость у стоек приуса очень приличная.
И при положении центральной части с подшипником ближе к низу ( верхний зонтик рядом с выступающей резинкой, зазор порядка 2 мм, когда новые - видно сверху под капотом) метал об резину,
или к верху - снизу под крылом не видно (нижний зонтик центральной части находится ближе с торцу стакана корпуса опоры) - это уже металл о металл.
У меня новые опоры еще не провисли или на них более жесткая резина. Верхний зонтик слегка на 1мм отходит от резинки. А жесткая стойка передаст все неровности как молоток.
Вспоминаю как поехал на трешке жигулях из гаража до магазина без амортизаторов - в гремучем гробу воцарилась тишина. Пружина не передает динамику, только лишь статику.
Чтобы не было шума, центр чашки должен быть в среднем положении. А с течением времени резина стареет и центральная часть выпирает. Это как сравнить с человеческой жизнью.
Деталь работоспособна только с юнышества и до пенсии. В детстве один шум, в старости другой.
Это только предположение.

Цитата: (Gekokos @ 15.10.2012, 14:46) )) Ездить на приусе, машина вроде не из дешовых и жадничать 300-500р на диагностику

Вся диагностика сервисов - монтажка.

Я все продолжаю бороться с шумом и обнаружил скол краски на штанге поперечкика в зоне ближнего расположения с консолью балки и соответственно у балки притупленную кромку как справа так и слева. Подставил брусок под шаровую и домкратом прокачивал машину, визуально зазор мезду ними составлял 7 мм. касания не было.

Провел эксперемент, отсоединил один конец косточки слева, результат прежний. Дело не в поперечнике.

Выявлена интересная вешь, если поливать пыльники спреем типа чернитель резины, то ресурс их существенно увеличивается.
Делается это раз в месяц, колеса не снимая выворачиваешь вправо и влево и прыскаешь. Чернитель или очиститель резины, который для покрышек, не оязательно дорогой. Я беру в дешевый 115-150 р спрей.

Поправка

Подгружаю файл

1 есть самодиагностика, на форуме есть.
2 как пить дать обрыв накала первого зонда.

А по какой схеме сопротивления контактов могут быть измерены?
Для данного варианта должны быть жестко припаяны малосигнальные провода к клеммам элементов ВВБ
Из информационных источников известно, что контроллер панасоник следит состоянием "групп" элементов, значит у него должны быть входа для соединения с клеммами.
Я не думаю что есть нужда в измерении контактного сопротивления.
Это скорее и есть внутренее сопротивление групп элементов ВВБ, а не каждого в отдельности.
Первый и последний более изношены.
Измерить бы эти показатели на новом приусе.
Если сложить все сопротивлени = 0,38 ом, ток ВВБ модет достигать 100 А и более, мощность потерь =100*100*0.38 = 3800 Вт при пиках нагрузки. Вот Вам и потери при разряде
1 киловатт = 1.35962162 лошадиные силы, ВВБ мах 28 л.с. =28/1,36=20,6 квт
КПД=(20,6-3,8)/20,6*100%=86%. Все реально.
Сколько лет батарее, какой пробег?

Но отчаиваться не надо 86% это при большой нагрузке, при малых - КПД выше.
Также и с моторами, чем выше нагрузка и более размагничены роторы, тем ниже КПД.
Но и даже при таких показателях результирующая экономичность приуса опережает авто аналогичного класса.

Цитата: (vikig84 @ 2.3.2012, 7:27) Я бы тоже хотел иметь какой нить список пусть не все сотни параметров но хотя бы что то с чем сравнивать работу своего авто. В мануале нету таких данных, вчера спецально опять все прелистал. В наше время купить китайский шнурок практически сопоставимо с ценой диагностики авто у специалиста. Проблема сейчас только в этих параметрах с чем сравнивать то что показывает тачстрим. Сомневаюсь что все кто купил шнурок хоть когда то станут специалистами по диагностированию и будут этим зарабатывать, чем, в свою очередь, отберут хлеб у настоящих специалистов. Но вот платить чтобы узнать почему у меня вылез чек и какую он ошибку показывает нехочу, поэтому и купил шнурок. Пусть спецы занимаются диагностированием серьезных проблем, а посмотреть что у меня лямбда сдохла или загрязнился ДМРВ и какие они параметры показывают я бы мог и сам.

Я частично с Вами согласен.
Если продигностировать неисправности ДВС - шнурок не нужен, есть самодиагностика, в мануале все написано.
Основной успех от надежной эксплуатации зависит от основных расходников: масло, бензин и спецжидкости (SLLC, DOT4, WS).
Список ошибок по самодиагностике немалый.
Раньше решались купить приус большинство людей с инженерным складом ума, и они были уверены в таком решении, их отличала культура в обслуживании машины. И желание людей приобрести диагностический девай - есть поттверждение.
На практике, если соблюдать формулу успеха, можно обойтись и без шнурка.
Но для удовольствия езды на приусе остается вопрос о его динамике разгона, а она завист от состояния ВВБ, вот здесь и встает вопрос о диагностике.
О средствах самодиагностики ВВБ инфы в мануале не видел. Есть косвенные методы по времени разряда.
По наблюдениям температурных режимов, наилучшие результаты при t за бортом от -1 до +10 градусов, что характерно для NiMg аккумуляторов.
Эффективность работы ДВС зависит как от бензина, так и от состояния 1 л/зонда, меняйте его через 70 т км (ресурс), если ездите на хорошем бензине типа Лукойла, а так и того меньше.
Поменял в 87 т.км, напомнил о себе он, расход сократился, о стиле не беспокоюсь, 3.7-5.5 л/100км, ну если климат в мороз -25, пробки, магазины - тогда до 7 доходит (это норма).
Катайтесь в удовольствие.
А насчет шнурка, если мы клуб, то неплохо было бы договориться о таком мероприятии
1 Приобрести совместно дилерский девайс
2 Найти специалиста среди нас или на стороне, который может склонировать дилерский девайс
3 Распространять среди клуба готовые клоны.
Ваши предложения по методам взаиморасчета и стоимости работ.
Это только внутри клуба.

По используемой ссылке видно, что в стандартном OBD2 12 и 13 не используются. На форуме видел фотку колодки приуса, где явно видны провода на этих пинах. Также на форуме неоднократно упоминалось о манипуляциях с 13 пином. И на дроме есть ссылка, где использовался 12 пин.
Чтобы с успехом овладеть диагностикой приуса, я думаю бесполезно надеяться на золотую рыбку в интернете на ебеях.
Все диагностические девайсы ориентированы под общий стандарт и отдельно тайнам тойоты никто не будет посвящать свое время.
Остается только родной девайс, плюс огромная работа по протоколированию сигналов и тогда уж точно разобравшись можно склонировать его. Я так понимаю, что все эти ISO... и т.д. это только правила формирования сигнальных пакетов, а это в свою очередь только "атомы" команд "молекул" по обращению к устройствам авто. Мои попытки отыскать в инете описание команд диагностики не увенчалось успехом. Я предполагаю что команды у всех брендов свои. Универсальность оборудования зависит от программы на компе, т.е. какие возможности в ней заложены, а не от самого девайса, в нем только прошивка по формированию пакетов согласно ISO...
Это мои предположения.

Цитата: (Yuriy-1964 @ 24.2.2012, 12:35) а без 7,12,13 пинов,что не будет работать шнурок?или будет не всё диагностировать?вроде все, у кого имеются такие шнурки,писали что он диагностирует почти как диллерский скан

Вы сами сказали: почти, и я не видел ссылку со 100% успехом.
Кто-нибудь может определить, было ли вмешательство со стороны на предмет скрутки одометра? А?
Или узнать истинный пробег не по спидометру, который скручивают, а по блоку управления двигателем?
А это позволяет оборудование, которое в Японии на аукционах.

Поменял датчик, чек перестал загораться. Прозвонил старый, полный обрыв.
Судя по обстановке вокруг датчика, ключ, который показан выше, более удобен, чем русский. Но и русским можно открутить датчик.
рукоядью с храповиком конечно не воспользоваться, пришлось пользоваться рожковым на 22 (мешает коробка гибридная), постоянно переворачивая его из-за малого угла для поворота ключа между балкой и кузовом. Разъем тоже можно отсоединить снизу, воспользовавшись стальной 3 мм проволкой длиной 70 см, заточенной на конце как отвертка, для расклинивания замка разъема.
Хомут на патрубке раскрывается легко дотягиваясь рукой вслепую. Для соединения разьема нового датчика пришлось изготовить обхват из стальной полоски закрепленной на конце рейки, надевая его на заднюю зауженную часть разъема. Это позволяет его направленно вставить в гнездо и надавив, защелкнуть замок. Как говориться голь на выдумку хитра. И не пришлось ничего дополнительно разбирать, как в книжке описано.

Установил моторчик.
Этапы доработки
Болгаркой с алмазным кругом спилил сечение вала как на родном.
Убрал уши, а наверное зря м.б. их подпилить и вклеить в них ч.н. для фиксации.
Подобрал материал обернул и запихнул внатяг, на дне стакана подставил кусок полипропеленовой трубы для фиксации по высоте выступа
От родного откусил клеммы вставил их обратно в разьем и к ним припаял выводы моторчика
Впечатления
мощность на 20 % меньше
пока новый при разгоне слышаться щетки не притертые
цена 500 р нормальная для такого если использовать как расходник вопрос на сколько хватит.
а так решаю вопрос о применение бесколлекторника

Проверь напругу на малом акб

Цитата: (Poletov @ 9.6.2010, 17:41) Спрошу немного не по теме, но тоже про тормоза, так сказать, чтобы не плодить... Перед включением приуса нажимаю тормоз как обычно и иногда педаль "упирается в твердое", а иногда как будто есть еще запас для дальнейшего нажатия, т.е. как бы "упирается в мягкое". От чего зависит и о чем говорит? P.S. Очень хотелось понятно выразиться, но если не смог - извиняйте

Значит есть воздух в системе, должно быть всегда твердо.

alex3465
Про 5.3 литра в ДВС я знал. Но почему слилось только 3 литра? Есть 2 подозрения:
1 Визуально кран слива из радиатора находится на половине высоты радиатора. Если только он конструктивно не разделен на 2 контура, 2-ой для инвертора, вроде патрубки подходят к нижней части радиатора от коробки.
2 Не слилось из печки салона.
Так где остальные 2.3 литра?
Слитый антифриз из движка был светлее и розовее чем свежий с намеком на фиолетовый легкий оттенок в розовом.
Хлопьев и мути не было.
Свежий брал концентрат SLLC 2 литровые консервы. 50/50 разводил дистилятом.

И еще вопрос про расширительный бачет: Когда жидкость нагревается она через пробку радиатора вытесняетсяв расширительный бачек, а обратный процесс при остывании жидкость из бачка подсасывается или патрубки поджимаются?
Когда открываю на холодном двс крышку уровень на 3 см ниже горла, доливаю, грею, на горяче при открытии прет из под пробки.
А когда остынет опять на 3 см ниже. Воздух спустил. Чистота эксперемента гарантирована.

Какую тормозную жидкость надо покупать для замены?
машина японец G 2004 г 08 месяц
Видел такие кода:
08823-80010 dot-3
08823-00090 dot-3
08823-80011 dot-4

на сайте http://www.rautauto.ru/oil/4/ написано
TOYOTA Brake Fluid DOT4
Тормозная жидкость TOYOTA DOT4 предназначена для тормозных систем автомобилей, как простых типов, так и для автомобилей имеющих систему ABS (антиблокировочная система тормозов). Может смешиваться с другими тормозными жидкостями DOT3, DOT4, DOT5 на безсиликоновой основе.
Производство: Бельгия

Действительно можно смешивать?

FERMER
Нерекомендуется или нельзя?
Со мной приключилось:
на ТО на стенде сказали 20% разница в передних тормозах.
Я поехал в гараж прокачивать, думал все как обычно.
Первый спуск штуцера при нажатом тормозе спустилось порядка 70г жидкости,
ссветлой, чистой, с пузырьками. Второй и третий раз по 20г без пузырей.
Включаю зажигание, не гаснут значки abc vcs check значит ошибка, пробую
в гаражах тормоза, явно не работают. сканера ессно у меня нет.
полез в книгу. Теперь сделал все по книге, без сканера. Ошибка пропала, стало все ок. Прошел стенд ТО, сказали по нолям. Вывод?

Stas
А сможешь разобрать и собрать ВВБ полностью?
Есть время исследовать каждую банку?
Согласен, можно потратить время на выявление больного элемента, если они отдельно есть в продаже. У тебя есть на них выход?

Yamamoto
Насчет лимита мощности это ты правильное определение дал, как говорится более точную формулу вывел. Это более похоже на правду. А мощность ВВБ
зависит от внутреннего сопротивления, а оно в свою очередь от емкости, а емкость от состояния ( кол-во циклов заряда-разряда, ресурс). Да где-то была статейка, что если батарею эксплуатировать заряд/разряд 50-90%, то ресурс по циклам существенно увеличивается. А то как у моделистов, зарядил до полна и в полет до останова, начиная с 100-200 раз время полета чусвительно уменьшается. Ну а если у нас батарейка подсела, то это тоже почуствуется более ранним запуском ДВС и увеличенным расходом. Так что золото 999 пробы постепенно превращается в 586 пробу. Обидно, досадно, но ладно.

Смотрет на капоте наклейку ессно все по японски, но попадаются латинские
.................
SJ, SL ..... 15000 km
... ... ... 50000 km
.....................
SJ, SL - наверное тип моторных масел допустимых к применению
15000 км - это наверно период замены моторного масла,
50000 км - скорее всего период замены масла в коробке,
больше ни какой латиницы нет и тем более T-IV или WS.
Приус 20 выпускается с 2003 года у меня 2004 г.в. август.
WS нашел в нете появилось в 2004 году.
Судя по моторным маслам, SM 5W30 toyota допустимо применять, оно не хуже рекомендованных SJ еще в 2004 рекомендовали.
T-IV тоже не так давно применяется, раньше Т просто шло.
Возникают сомнения по поводу применения WS - только вышло и стали лить, несмотря на то что выпуск с 2003 года.
Где на машине четко написано тип масла коробки?
Снял пластиковый кожух под капотом, все облазил, ни надписи, ни щупа не обнаружил.

Все познается в сравнении.
С чем сравнивали?

М.б. логика есть, но варьировать можно:
слабым ДВС заряжать ВВБ током по возможности;
разряд при разгоне - пик мощности, динамика;
заряд при торможении - хороший момент тормоза.
Кстати на скользкой дороге заметил интересную вещь:
тормоз генератором эффективнее чем экстренное торможение колодками,
срабатывает абс, машина скользит.
генератор как вязкая жидкость при торможении.

В приусе ВВБ сыграет роль в экономии, если уменьшатся потери при заряде -разряде. А емкости для рекуперации и разгона у сущесвующей ВВБ достаточно для города. Емкость потребуется больше, если ездить по серпантину с перепадом высот более 50 метров. А вот токоотдача позволит прибавить пиковую мощность для разгона. Сейчас у ВВБ всего 28 л.с. , а у электродвигателя больше 68 квт, но это больше 28 л.с. Так что нагрузочной способности ВВБ не хватает, эдак бы сейчас лошадок 60 и тогда на одной электротяго можно до 50 км/ч разгоняться, не варьируя нажатием на газ.