Вот список аналогов по версии Oil-Club на 15.09.2022 - https://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-s...toyota-type-ws/

1) Toyota ATF WS жестебанка 08886-02305

2) Toyoya ATF WS 00289-ATFWS

3) Volvo ATF 31256775

4) United ATF MV-66

5) Valvoline ATF

6) Idemitsu ATF Type TLS-LV

7) Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid

8) Redline D6 ATF

9) ZIC ATF Multi LF

10) Eurol ATF 6700

11) Starkraft ATF VI

12) Hyundai XTeer ATF SP4

13) Petro-Canada DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF

14) Wolf Ecotech Multivehicle ATF FE

15) SWD Rheinol ATF DX VI - LV

16) Lukoil ATF Synth VI

17) Shell Spirax S6 ATF X

18) Neste ATF Multi

19) Total Fluidmatic LV MV

20) Petronas Tutela Multi ATF 700

21) Valvoline Light & HD ATF-CVT

22) Mobil ATF Multi-Vehicle

Кому какое "зайдет" - выбор персонально каждого

16630-21020

В каталоге только так... в сборе.

Цитата: (tulup @ 16.1.2018, 13:21) молодец. а теперь попробуй убедить, что её нужно поменять.

Мне сложно это делать, т.к. сам на своем Приусе за все время владения не менял... и до меня вряд ли кто то это делал, но... В это затянувшееся межсезонье, с ее сырой погодой заметил, что бывало по утру подклинивало супорта. Возможно дело не в тормозухе, но как только подморозило и сырость прошла, прошли и подклинивания. В общем решил что пора, думаю хотя бы раз за почти 11 лет все же поменять тормозуху не помешает. За одно и профилактику нужно будет сделать, смазочку направляющих обновить...

Цитата: (cabon @ 2.11.2017, 3:39) только увидел сообщение. весь пластик, обшивки и тпрочее по 200р. любой. всё целенькое, не зацарапанное.

Тогда сориентируйте по порядку и стоимости пересылки. Предполагаю что пересылка ощутимо дороже пластика обойдется.

Цитата: (DRum2146 @ 1.9.2017, 16:26) Блажен, кто верует. Это именно мелкая стружка с шестерен планетарки. Цепь соединяет корону и дифференциал. На планетарку не влияет, а межвитковое устраивает. И здравствуй P0AA6. Но вас-то это не,разумеется, не коснётся.

Появления данной ошибки, по мнению Сергея Николаевича (ака FERMER), может быть вызвана не только перекатом и как следствие "стружкой", а например неправильной трансмиссионной жидкостью см. по ссылке - https://autodata.ru/article/all/toyota_priu...st_obmotki_mg2/
Цитата оттуда:

"Из-за чего сгорела обмотка МГ2?

Вот в чем вопрос! Ведь обмотки мотор-генераторов на 20 Приусе славятся своей надежностью.
Стали внимательно осматривать сгоревшую обмотку и увидели, что лаковая изоляция обмотки как бы мягкая…

Стали пытать хозяина и тот, краснея, рассказал о причине выхода обмотки из строя:
Так как он является представителем фирмы, торгующей маслом Motul, он решил при замене масла в коробке немного сэкономить, и залил не рекомендованное Тойотой масло WS, а какой то мотюловский аналог. Последствия такой экономии мы с вами и видим.

Скажу, что я не буду на 100% утверждать, что обмотку мотор-генератора разъело именно это масло от Motul, так как мы не проводили на эту тему ни каких исследований, но других причин для выхода обмотки из строя я просто не вижу…

Давайте не будем экономить на овсе для наших железных коней, и будем кормить их именно тем маслом, которое им нужно!"

впрочем вот список возможных причин появления P0AA6 оттуда:

Причин может быть много:
- неисправность высоковольтного жгута проводов
- неисправность главного реле
- неисправность главного резистора
- утечка в ВВБ
- неисправность инвертора компрессора кондиционера
- неисправность блока управления ВВБ
- замыкание в трансмиссии автомобиля
- замыкание в инверторе

Цитата: (DRum2146 @ 22.2.2017, 8:35) Да маркетологи уже w12 продвигают, занимайте очередь.

Если производитель двигателя позволяет и даже рекомендует почему нет??? Потому что "гладиолус"??? или вера не позволяет? Ну тогда вообще на Приус с обычного авто пересаживаться не зачем, многие свято верят что Приус продукт маркетингового развода населения и не более чем пиар-акция, а электромобили вообще так вселенское зло...

ЗЫ по факту тут - http://www.oil-club.ru/forum/topic/26624-c...-posle-7020-km/
произошло разжижение 0W-20 более чем на 5%, т.е. можно сказать что масло уже явно более жидкое и ближе к 0W-16.
И что... двигатель пошел стругать металл??? начался повышенный износ??? А ничего подобного. Так что по факту даже 20-ка может без ущерба спокойно переварить 0W-16, хотя, с учетом что двигатели с большой степенью сжатия и работающие по циклу Аткинсона имеют свойство лить топливо в масло, от таких экспериментов, на мой взгляд, все же лучше воздержаться. По крайне мере Тойота на это добро не дает.

А они на основании чего так утверждают? Они испытания проводили, коробку у Приуса разбирали, состав защитного покрытия обмоток им хотя бы известен? Что то я очень сильно в этом сомневаюсь. А их самоуверенность в данном случае не есть гарантия и факт что все будет в порядке.
ЗЫ лично я считаю что даже если окажется что их состав не безопасен для Приуса они признают это только при массовом обращении приусоводов с притензиями, но и тогда еще есть масса возможностей уйти от отвественности, а т.к. прибыль на сегодня основной критерий любого предприятия, то... в общем было бы удивительно услышать как они отговаривают потенцеальных покупателей от приобретения своей продукции. Это бы выглядело как "пчелы против меда"

Цитата: (jeday @ 20.10.2016, 15:10) до 2012 приус 20 выпускалась, модификация EX. А если масло было toyota 5w30, а перейти на Idemitsu 0w20 стоит промывать двигатель или так залить?

Можно и так залить, а для большего спокойствия, после перехода с одного масла на другое, еще можно первую замену сделать через укороченный в два раза интервал, т.е. через 2 - 3 т. км, а далее менять как обычно.

Ну что... владельцы 20-ок... На oil-club появились первые анализы отработки масла у Приусов.
Две 20-ки:

- http://www.oil-club.ru/forum/topic/25644-t...s-posle-5150km/
- http://www.oil-club.ru/forum/topic/25647-n...s-posle-4590km/

и одна 30-ка - http://www.oil-club.ru/forum/topic/25455-m...s-posle-6128km/

Думаю что к предварительным выводам на основе двух анализов наверное уже прийти можно...

1) Особой разницы влияния на износ между 0W-20 - 5W-30 и кряк - ПАО не замечено... можно сказать что она минимальна, а потому смысла в применении 0/5W-40 ПАО никакого нет... (есть некоторые кто предпочитает именно такую вязкость для Приуса)

2) Масло на Приусах умирает от попадания бензина, а потому в данных условиях становятся критичными не характеристики масла, а интервалы замен... лучше больше 5000 км не катать, чтобы картер постепенно не превратился во второй бензобак...

Пока как то так... IMHO...

Цитата: (joric42 @ 17.9.2016, 20:57) Уважаемый DSam... NHW20 не может быть указанным в документах от 03.2015 года так как этот кузов с ДВС 1NZ-FXE выпускался с 2003-2009 и снят с производства. А эти рекомендации о которых вы пишите,рекомендованы для новых авто. Разговор в данной ветке идёт о NHW20 с ДВС 1NZ-FXE 2003-2009 г.в. которому производитель рекомендует масло 0w20 и 5w30.

Смотрю в книгу вижу фигу...

Документ дотирован 03.2015 на официальном сайте Тойоты - http://toyota.jp/pages/contents/after_serv...list_201503.pdf
скриншот оттуда:




Документ дотирован 10.2015 на официальном сайте Тойоты - http://toyota.jp/pages/contents/after_serv...list_201510.pdf
скриншот оттуда:



Куда еще официальней - http://toyota.jp

Про какие новые авто вы там вычитали
Не доходит что ли??? Тойота пересмотрела рекомендации для Приусов 20-ок и на сегодняшний день рекомендует лить в них 0W-20.
Например у меня в мануале значится только 5W-30, при отсутствии которого допускается 10W-30, но как только так сразу опять залить 5W-30.

ЗЫ и да... там на ряду с уже снятыми с производства авто соседствуют и новые... недавно поставленные на конвейер, но они нас в ветке про Приус 20-ку интересуют по постольку постольку... Я сосредоточил все свое и ваше внимание в приведенных выше документах именно на NHW20 с двигателем 1NZ-FXE, которые выпускались с 2003 по 2009 год.

Лучше бы сказали спасибо что Тойота до сих пор про них не забывает

По подбору для америкоса 20-ки выдало:



На сайте оф. дилера нашел только второе - http://divinolrus.ru/motornye-i-smazochnye...t-c2-sae-5w-30/

... хотя на головном сайте оно есть Divinol Syntholight ASN 5W30 - http://www.zeller-gmelin.de/view/product/D...-PKW/5w30/49150

Глянул спецификацию... опять для РФ 2-ой сорт гонят... В общем если бы выбирал для своего Приуса именно из Divinol, то остановился именно на Divinol Syntholight ASN 5W30, хотя... TBN у него всего 7,7 в моем понимании низковато будет.


В общем УзЛук наше усЁ

Цитата: (Саша Пот. @ 13.9.2016, 4:25) Здравстуйте , уважаемые ! Приобрёл себе для замены (аппетит появился на масло , у мово брутального Примуса) , вот такую тёмную жижу (фото прилагаю). Поделитесь , плиз опытом те , кто имел опыт эксплуатации на данном масле. Кто-что , может озвучить , по этому поводу ? Заранее ,премного благодарен.

Про Divinol см. тут - http://www.oil-club.ru/forum/topic/2230-masla-divinol/

ЗЫ если то что на фото тут оф. инфа - http://divinolrus.ru/motornye-i-smazochnye...light-fo-5w-30/
IMHO для Сибири не торт...

ЗЫЗЫ основной оф. сайт - http://www.divinol.de/
официальный дилер компании Zeller+Gmelin на территории Российской Федерации - http://divinolrus.ru/

Да не бред... все верно в магазине сказали... для замены в обычной АКПП... Просто они там воооообще без понятия что за коробка у Приуса вот в меру своей безграмотности и советуют. Если им показать видео процедуры замены жижки у Приуса... челюсти придется под прилавком ооочень долго разыскивать
А так все правильно - брать 4 литра тойотовской ATF WS, как менять в данной ветке уже в деталях разобрали.

Цитата: (mc.kinley @ 17.8.2016, 20:52) В масляной системе коктейль из того, что осталось от норда и отложений, которые он смог (или не смог) отмыть от предыдущих масел (да тысячи их). Для проверки моих слов можете сделать анализ пустого промывочного (да любой веретёнки) после 1000 км, обещаю, обнаружится весьма богатый моющий пакет, да противоизносный тоже будет норм

Если масло действительно качественное, т.е. как минимум отличается от веретенки, оно должно не только отмывать, но удерживать в себе все то что отмыло, а затем при его замене унести с собой всю эту "грязь" из масляной системы. Другой вопрос что какая то часть масла при замене все же остается в системе, обычно это примерно +/-10%, что в общем то весьма не много, но опять же свежее масло должно растворить и удержать в себе всю эту "грязь". Соответственно если масло нормально работает и замены производятся с должной регулярностью, то как минимум не должно происходить накопления "грязи", т.е. при штатной эксплуатации сколь нибудь значимых остатков от прошлых масел вы уже на увидите, а потому промывать маслосистему логичней просто сокращая интервалы замен, а не используя промывки-пятиминутки, которые уж точно в себя "гряз" не вберут, а наоборот "размажут" ее по всей системе. Вот почему лучше чаще менять не столь долгоиграющее масло чем по долгу катать так называемые лонг-лайф. А сокращенные в двое интервалы замен станут наиболее эффективной промывкой. Т.е. с помощью частых замен вымывание "грязи" из двигателя будет происходить более эффективно.
Но как определить момент когда масло уже "сдулось" и в том числе уже не способно удерживать в себе "грязь" или что его еще можно было бы катать? Т.е как узнать при использовании какого конкретного масла для какого двигателя на каком интервале при определенных условиях эксплуатации наступит тот момент когда замена масла станет жизненно необходима... Вот тут и нужны анализы отработки конкретного масла на конкретном авто.
В каком то смысле описание выше лирика конечно, но в общих чертах как то так...
ЗЫ за конкретикой на ойл... я больше полу года его "курил" чтоб более-менее начать разбираться и то как мне кажется пока только по верхам...

ЗЫЗЫ ну и так... для общего развития неплохо почитать про масло, хотя это и под вывеской Лукойла - http://xn--h1aehv9cc.xn--p1ai/upload/base_2013.pdf

Весь смысл в том что есть мировой опыт и стандарты по которым определяют качество масел, как свежих так и отработок. Все что тестирует лаба ни ей из пальца высосано, а делается по определенным методикам признанным во всем мире...

В общем для ознакомления, там весьма много инфы и ссылок, по прочтению всего материала более-менее станет понятно зачем и что дают лаб анализы - http://www.oil-club.ru/forum/topic/7385-po...o-lab-analizam/

Ну и чтоб там не ковыряться, а то мало кто тут такое практикует... для примера думаю будет достаточно, цитата:

"ИНДИКАТОРЫ ИЗНОСА НЕКОТОРЫХ УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ.

Подшипники = Свинец + Олово (Медь/Алюминий). Все вращающиеся внутренние детали двигателя оснащены подшипниками скольжения. Поверхность подшипников покрывает сплав, в который входит свинец и олово. Присутствие в пробе масла двух этих металлов означает о начале износа подшипников. Если вместе с свинцом и оловом обнаружена медь или алюминий, то это указывает на серьезный износ подшипников.
Распредвал = Железо. Если в пробе масла обнаружено содержание железа, превышающее уровень нормального износа, а концентрации других металлов — в норме – это указывает на износ деталей в системе газораспределительного механизма (распредвал, толкатели, рокеры и т.д.).
Коленчатый вал = Железо + Свинец + Олово + (Медь/Алюминий). Высокие концентрации всех этих металлов сопровождают износ коленчатого вала и соответственно подшипников скольжения.
Цилиндры = Железо + Хром и/или Алюминий. Хром попадает в масло от поршневых колец, алюминий – от поршней и железо – от цилиндров. Присутствие в масле этих металлов обусловлено износом поршневой группы. Интенсивное нарастание этих элементов свидетельствует о ненормальном износе и как следствие – задире.
Поршни = Алюминий. Поршни в основном состоят из алюминия. Износ поршней за частую вызван абразивными частицами (пыль, грязь) попадающими в масло. Другая причина – перегрев двигателя. Кроме того, попадание топлива в масло снижает его смазывающие свойства, а это увеличивает трение и, следовательно, износ поршней.
Поршневые кольца = Хром + топливо или грязь. Кольца выполняют две основные функции в двигателе: предотвращают попадание прорыв газов в систему смазки и препятствуют попаданию масла в камеру сгорания. Износ колец легко определяется по концентрации хрома и вызывается абразивным износом от частиц грязи и пыли.
Блок цилиндров / Впускной коллектор = Примесь антифриза или Натрий/Калий. Натрий, калий и иногда кремний входят в состав антифриза. Через камеру сгорания они попадают в масло и служат индикаторами протечек в системе охлаждения. Выявление факта попадания антифриза на ранней стадии позволяет избежать дорогостоящего ремонта.
Вода = Вода в масле. Вода в масле накапливается как правило в период зимней эксплуатации автомобиля, когда двигатель работает на низком температурном режиме. Может являться индикатором протечек в системе охлаждения. Повышенное содержание воды ускоряет окисление, нитрование масел и приводит к потере диспергирующих свойств.
Воздушный фильтр = Кремний. Пыль находиться в воздухе вокруг нас и чрезвычайно важно избегать её попадания в двигатель. Абразивный износ, вызываемый частицами пыли, которые попали через воздушный фильтр или через неплотности воздушного тракта, приводит к быстрому выходу двигателя из строя. Повышение концентрации кремния в пробе указывает на попадание пыли с воздухом и требует замены воздушного фильтра и смены масла, а также, проверки герметичности воздушного тракта.

Железо (Fe) Более 100 промилле
Повышенное содержание – признак износа коленвала, клапанов, гильз цилиндров, подшипников

Хром (Cr) Более 10 промилле
Повышенное содержание – признак износа поршневых колец, подшипников либо загрязнения антифризом

Медь (Cu) Более 20 промилле
Повышенное содержание – признак износа подшипников и втулок

Олово (Sn) Более 10 промилле
Повышенное содержание – признак износа подшипников и втулок

Алюминий (Al) Более 20 промилле (или более 80 ‰ для двигателей с алюминиевым блоком цилиндров)
Повышенное содержание – признак износа поршней и блока цилиндров

Свинец (Pb) Более 25 промилле
Повышенное содержание – признак износа подшипников. Данные предельные значения не действуют в том оборудовании, где используется этилированный бензин

Бор (B ) Более 20 промилле
Повышенное содержание – признак протечки антифриза. Некоторые масла содержат присадку, диспергирующую бор. Протестируйте образец свежего масла.

Кремний (Si) Более 20 промилле
Повышенное содержание – признак загрязнения масла пылью или песком. Также может указывать на повышенное содержание кремниевой антипенной присадки. Протестируйте образец свежего масла.

Магний (Mg), кальций (Ca), барий (Ba), натрий (Na), фосфор (P), цинк (Zn)
Такие элементы могут содержаться в добавленных в масло присадках. Они остаются в масле и не разрушаются."

Цитата: (joric42 @ 17.8.2016, 14:27) А масло то как называется?

Исчерпывающий ответ про это масло (UZAUTOOIL Premium SL/CF 5W-30) тут - http://www.oil-club.ru/forum/topic/19404-u...ium-slcf-5w-30/
ЗЫ более подробно по составу по лаб анализам тут - http://www.oil-club.ru/forum/topic/20105-20105/

Специалисты Toyota — читателям ЗР: о вариаторах, ГБО, смене масла, сервисных кампаниях - http://www.zr.ru/content/articles/900318-t...lyam-zr/?page=2

вот на мой взгляд несколько наиболее интересных для нас ответов:

Почему интервал обслуживания автомобилей Toyota с бензиновыми моторами равен 10 000 км, тогда как большинство других производителей устанавливает интервал 15 000 км?

Фирма Toyota относит российские условия эксплуатации к тяжелым, поэтому не будет пересматривать интервалы обслуживания. Такой подход — одна из составляющих высокой надежности и долговечности нашей продукции.


Как производитель относится к использованию масел других брендов? Кто делает оригинальные технические жидкости Toyota?

Мы не можем запретить использовать неоригинальные масла, но и не рекомендуем их. В противном случае не гарантируем заявленный ресурс основных агрегатов. Однако применение неоригинальных масел не означает автоматической отмены гарантийных обязательств.
Оригинальное масло Toyota производит один из европейских брендов. К сожалению, мы не можем раскрыть информацию, какой именно.
Комментарий ЗР. Российское законодательство не ограничивает право владельца автомобиля использовать технические жидкости любого бренда. Главное, чтобы спецификации продукта соответствовали рекомендациям завода-изготовителя. В случае поломки мотора, в который заливали не оригинальное, но удовлетворяющее основным требованиям масло, дилер может отказать в гарантийном ремонте только в том случае, если экспертиза установит, что жидкость была некачественной (поддельной).


Почему дилер при ТО заливает в бензиновые моторы масло с вязкостью 5W‑40 или 5W‑30, хотя в инструкции по эксплуатации указано, что завод-изготовитель рекомендует использовать 0W‑20? Какие вязкости предпочтительны в российских условиях?

Действительно, для некоторых современных моделей Toyota в приоритете масло 0W‑20. Однако разрешено использование масел и с другими вязкостями, например 5W‑30 и 5W‑40.
Допустимый перечень содержится в руководстве по эксплуатации.
Масло 0W‑20 — энергосберегающее, оно снижает потери на трение и обеспечивает лучшую топливную экономичность. Но те же 5W‑30 и 5W‑40 ощутимо дешевле. Поэтому дилер по умолчанию и заливает эти масла. По желанию клиента можно перейти и на 0W‑20. Весь перечень допустимых вязкостей масел отвечает российским условиям эксплуатации.


Почему Toyota перешла на алюминиевые моторы? Как это сказалось на их надежности и ресурсе?

Toyota перешла на моторы из алюминиевых сплавов еще в конце 1990-х годов. Такой двигатель легче чугунного и быстрее набирает рабочую температуру. В сумме это повышает топливную экономичность и сокращает объем вредных выбросов. На такой шаг в свое время пошли все автопроизводители.
Вопрос ресурса и надежности моторов больше связан с культурой эксплуатации со стороны владельца. Спустя 20 лет с момента появления алюминиевых двигателей Toyota мы не зафиксировали существенных проблем с ними. При соблюдении правил эксплуатации переход на новую конструкцию моторов не сказывается на их ресурсе и надежности.

Цитата: (roklon @ 14.2.2016, 14:55) "Верхнее" и "контрольное" - это одно и тоже , 4 литра нужно (влезет 3,9)

Не совсем, точней совсем не верное утверждение...
Всего есть три отверстия 1) Верхнее, 2) Контрольное, 3) Сливное
Вот только для замены почти все поголовно пользуются только 2-мя - сливным и контрольным.
Почему не пользуются верхним... на фото ниже видно где оно



как до него добраться см. тут - см. тут - http://www.techno-fandom.org/~hobbit/cars/maint50k/
в процессе прочтения будет понятно почему таким способом пользуются только единицы...

По литражу все верно, влезает 3,9 литра

Цитата: (Volan @ 14.1.2016, 15:50) Двиг обошёлся в 40₽(С навесным) + жидкости надо будет + работа. Ещё ищут пока во владике, сегодня завтра должны найти вариант с малым пробегом....сижу, жду Уверенности в железной банке нет совсем, так что наверно остановлюсь на Total 5w30(на розлив, у нас в автомаркете уже ...нцать лет у них меняю). Перед Новым годом аж в новостях показывали что в Хакасии у нас обнаружили продельного масла на 1300 литров, вот можете посмотреть если интересно http://www.ctv7.ru/news/v-abakane-prodayut...elnye-avtomasla Поэтому и расспрашиваю про то какое масло залить когда кругом такое Ну и сколько эту ветку не читаю, у всех своё мнение и разные источники доказывающие свою провоту....

Лей не широко разрекламированного производителя, например NESTE, Valvoline, NGN, Ravenol и т.д., т.е. мало интересные для подделки.
Более конкретные варианты можно тут глянуть - http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-id...vashemu-mneniyu при этом помнить что для 20-ки сейчас Тойота рекомендует 0W-20 ( http://toyota.jp/pages/contents/after_serv...list_201503.pdf см. стр. 10, NHW20 | 1NZ-FXE), хотя вполне годятся масла с вязкостью по SAE от 0W-20 до 5W-30 (хотя некоторые предпочитают хW-40), ILSAC не ниже GF-3, или по евро стандартам ACEA A5/B5 или A1/B1.

Цитата: (svy @ 3.11.2015, 10:45) А какой есть быть?

Не мешайте в одну кучу стандарты, японский ILSAC и европейский ACEA... тогда и таких вопросов не возникнет.

ЗЫ для нас есть два основополагающих стандарта, кроме SAE, это API и ILSAC... Остальное типа ACEA это для европейских авто и при выборе масла для Приуса имеют скорее косвенное значение. Т.е. понятие Low SAPS это не про Приуса... для 20-ки это API не ниже SL и наличие ILSAC наше все... причем как в переносном так и в прямом смысле. Т.е. соответствие SAE, API и наличие ILSAC, вот и все требования к маслу которые предъявляет производитель.

Ну вот... любители прожарки должны оценить - http://www.youtube.com/watch?t=341&v=6SBlf_8NxFs

Любопытная инфа на ойле появилась... как бы обобщающая, хотя и не прям так конкретно про Приус, но применительно и к нему тоже. Потому привожу не ссылку а как есть (не мое, репост):

В скобках плюсы/минусы. ИМХО.
Общие рекомендации: 0/5W-20/30 ILSAC и/или АСЕА А1 А5. Высокое щелочное - гуд, полная зола - наоборот, плохо (если, конечно, катализатор живой ). Идеальны - среднезольники API SN на хорошей базе (c ПАО или GTL). Идеальная вязкость 8.5-10.5 cst.

Попроще, подешевле (чисто ILSAC):
0W-20 Idemitsu Zepro (плюсы: рекордный индекс вязкости, отличные низкотемпературные, богатый пакет с молибденом и бором, высокое щелочное, минусы: очень маловязкая база, цена, плохая доступность)
5W-30 Idemitsu Zepro (плюсы: хороший пакет с молибденом и бором, минусы: невысокое щелочное, плохая доступность)
5W-20/5W-30 Pennzoil Gold (Synthetic Blend) (плюсы: высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, минусы: нет бора в пакете, плохая доступность)
0W-20/5W-20/0W-30/5W-30 Petro-Canada Supreme Synthetic (плюсы: хороший пакет с молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, минусы: невысокое щелочное)
0W-20/5W-20/5W-30 Kendall GT-1 (плюсы: хороший пакет с молибденом, бором и титаном, неплохие низкотемпературные, минусы: невысокое щелочное, плохая доступность)
0W-20 Total Future (плюсы: невысокая цена, невысокая зольность, минусы: невысокое щелочное)
0W-20/0W-30/5W-30 Mitsubishi Genuine (плюсы: низкая цена, широкая доступность, малозольный пакет с модификаторами трения на молибдене - у меня на этом масле был самый низкий расход топлива, минусы: очень низкое щелочное, посредственные низкотемпературные, в пакете нет бора)
Но в чисто городских условиях я бы эти масла менял через 5-6 тыс. км (4 тыс. км зимой)...

Помощнее (ACEA A1 A5 и/или масла на ПАО (GTL) с эстерами):
0W-20/5W-20/5W-30 Pennzoil Ultra (Ultra Platinum) (плюсы: база на GTL, высокое щелочное, отличный пакет с мощным ZDDP, молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, минусы: цена, плохая доступность)
0W-20/5W-20/5W-30 Pennzoil Platinum (плюсы: база с GTL, высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, минусы: цена, плохая доступность, нет бора в пакете)
0W-20 Shell Helix Ultra (PurePlus) (плюсы: база на GTL, высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, минусы: плохая доступность)
0W-20/5W-20/0W-30/5W-30 Amsoil Signature Series (плюсы: база на ПАО с эстерами, очень высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, отличные низкотемпературные, минусы: цена, плохая доступность, высокая зольность)
0W-30 Valvoline SynPower FE (плюсы: база содержит немного ПАО, очень высокое щелочное, отличные низкотемпературные, минусы: относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)
0W-20 Valvoline SynPower (плюсы: база содержит немного ПАО, высокое щелочное, минусы: посредственные низкотемпературные, пакет без молибдена и бора)
5W-30 Valvoline SynPower FE (плюсы: высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, минусы: пакет без модификаторов трения)
0W-30 Neste City Pro (плюсы: база содержит немного ПАО, высокое щелочное, отличные низкотемпературные, минусы: относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)
0W-20 Neste City Pro (плюсы: база содержит немного ПАО, высокое щелочное, минусы: посредственные низкотемпературные, пакет без молибдена и бора)
5W-30 Neste City Standard (плюсы: высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, минусы: пакет без модификаторов трения)
0W-20/5W-20/5W-30 Mobil1 EP (плюсы: база на смеси ПАО и гидрокрекинга, высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, минусы: цена, плохая доступность)
0W-20/0W-30 Mobil1 AFE (плюсы: база на смеси ПАО и гидрокрекинга, отличные низкотемпературные, высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: цена)
5W-30 Mobil1 x1 (плюсы: высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, широкая доступность, минусы: кое-где цена)
0W-30 Mobil1 FE (плюсы: очень высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, хорошие низкотемпературные, широкая доступность, минусы: цена, относительно высокая зольность)
0W-30 Castrol Edge A5 (плюсы: в базе есть ПАО, очень высокое щелочное, отличные низкотемпературные, минусы: цена, относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)
5W-30 Castrol Edge A5 (плюсы: очень высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: цена)
0W-20/5W-20/5W-30 Castrol Edge EP (плюсы: хороший пакет с молибденом, бором и титаном, высокое щелочное, минусы: цена, плохая доступность)
5W-30 Ford Formula F (плюсы: высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: относительно высокая зольность)
0W-20 Motul Eco-Lite (API SM) (плюсы: база на ПАО с эстерами, высокое щелочное вкупе с низкой зольностью, отличные низкотемпературные, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: цена)
0W-30/5W-30 Motul Eco-Nergy (плюсы: очень высокое щелочное вкупе с невысокой зольностью (у 5W-30), минусы: цена, посредственные низкотемпературные, пакет без молибдена и бора)
0W-20 NGN Future (плюсы: база на ПАО, высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, минусы: очень низкая вязкость (7.6 cst), невысокий индекс вязкости (149), относительно высокая зольность, пакет без модификаторов трения)
5W-30 NGN Agate (плюсы: очень высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, минусы: относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)
5W-30 Лукойл Люкс А5 (плюсы: низкая цена, широкая доступность, высокое щелочное, хорошие низкотемпературные, минусы: пакет без модификаторов трения)
Эти масла в городе гарантированно отработают интервал 7.5 тыс. км (5-6 тыс. зимой)...
Самое главное - выдерживайте интервалы смены, эти моторы "убивают" масло (особенно зимой).
Если есть трасса, то ориентируйтесь на 200 моточасов для масел ILSAC и 300 моточасов - для ACEA A1/A5...
Сообщение от Вадим_69 вполне соответствует выбору масла для приуса.

Цитата: (сонет @ 5.5.2015, 21:56) Все же ошибку узнай, сканер. Потом можно и советовать.

В субботу 16-го почистил дроссельную и ДМРВ, правда не сам... Аккум не отсоединяли, дроссельную чистили не снимая... просто человек мочит чистую тряпочку в спец средстве и вручную оттирал скопившуюся грязь, руками же открывая заслонку.
ДМРВ был снят вместе с пластиковым корпусом воздушного фильтра для удобства чистки ДЗ, там же в корпусе не вынимая его сбрызнули ликвимолевской спец жидкостью для чистки ДМРВ.
Установили все на место... Никаких глюков и танцев с бубном не потребовалось. После обычного старта обороты устаканились буквально за секунд 5... И после этого все стало на свои места и двс заработал ровно и без нареканий. Никаких ошибок не выскочило... Приемистость стала получше, про расход... про него пока говорить рано, двигатель работает ровней и глохнет практически незаметно, хотя до чистки я бы не сказал что особо чувствовал.
В общем результат могу назвать скорее положительным.

Цитата: (DRum2146 @ 17.3.2015, 14:48) Ну так я ж и призываю страниц эдак 20 уже скачать стандарты API и понять, что разницы между SJ и SN чуть менее, чем ни хрена.

К сожалению Lubrizol убрал API в своих диаграммах для легковых авто... Но кое где кое что еще сохранилось... И так, будет очень наглядно:





Легенда: Чем больше закрашено, тем лучше защита.
Soot thickening - сажевые отложения.
Wear - общий износ.
Sludge - шлам (жирная грязь)
Piston deposits - нагар в поршневой.
Oxidative thickening - антиокислительные свойства.
Fuel economy - экономия топлива.
Aftertreatment compabillity - совместимость с сажевым катализатором.

В общем если по "Sludge" (шлам (жирная грязь)) и "Piston deposits" (нагар в поршневой), действительно ничего не изменилось, то для "Wear" (общий износ) и "Oxidative thickening" (антиокислительные свойства) изменения в разы... Думаю что инженеры Тойоты в курсе данных отличий и не с потолка писали требования "Не ниже SL" и чем то значимым с их точки зрения это все же обусловлено.

Ну и ниже для наглядности SM и SN чтобы на картинке выше можно было вычленить SL.



ЗЫ кстати вот и старая версия диаграмм нашлась... где API присутствует - http://sas-origin.onstreammedia.com/origin...P/PC/index.html
Теперь каждый сам может "поиграться" с допусками...

Цитата: (DRum2146 @ 17.3.2015, 1:19) В общих чертах - так. Если есть своя голова, время и желание - разобраться можно в любом вопросе, материала масса, лежит в открытом доступе.

Эта масса весьма и весьма спорна... В интернете сейчас масса всякой псевдонаучной информации упакованной в красивые наукообразные формы, выдаваемой за истину в последней инстанции.
И если в отношении производителей масла еще можно говорить о преобладании маркетинга, то производители двигателя... В общем кто как хочет, а лично я беру за аксиому рекомендации производителя и только в этих отведенных инженерами рамках уже включаю свою соображалку и интуицию.
Что же касается непосредственно Татнефти 10W-40... Да любой производитель масла, если он в здравом уме, никогда не пойдет на занижение характеристик своего продукта и первый кто не позволит занижать, так это как раз отдел маркетинга... Такое может быть только в том случае если есть реальное несоответствие требованиям.
Взять то же NGN NORD 5W-30, у которого температура застывания -54. Его лаб. анализы на том же оил-клабе соответствуют 0W-30, но т.к. все же как нулевка оно на грани и нет никакой гарантии что в какой то из партий ни упадет до 5-ки, то ради того чтобы перестраховаться производитель решил ограничиться индексом 5. С Татнефтью скорее всего та же история... оно в чем то явно проваливает характеристики до индекса 10, а потому для зимнего периода как раз лучше опираться на то что на канистре пишет сам производитель масла, а не на собственные фантазии. Еще раз... ни один производитель масла не станет перестраховываться и занижать параметры своего продукта если на то нет веских оснований, а посему нет никаких разумных причин не верить производителю масла.

ЗЫ и если в отношении европейских автопроизводителей, помешанных на корпоративных стандартах и требованиях к автомаслу, еще как то может идти речь о маркетинге, то в нашем случае японцы, дают ну очень демократичные рамки... всего по SAE и API, ну еще можно ILSAC вспомнить, впрочем это своего рода трактовка и часть того же API.

Цитата: (DRum2146 @ 16.3.2015, 21:11) Масло есть жидкость. Жидкость несжимаема. Масло будет прокачиваться, пока оно не кристаллизовалось. Точка.

В общем получается что из всей гидродинамик для автомобильного двигателя нужно учитывать только несжимаемость жидкости, а из всей масляной системы самым главным элементом является маслонасос... а все остальное для обеспечения его работоспособности, чтоб он мог масло прокачать.
Как то усматривается желание примитизировать достаточно сложный комплекс процессов происходящих как при старте, так и при дальнейшей работе двигателя... Ну да ладно... опустим это все, просто уже нет никакого желания очередной раз вступать в полемику.

А вообще по моему уже договорились до каких то совсем уж спорных утверждений, еще шаг и можно будет сделать выводы - не нужно смотреть что там на канистре написано про SEA, API и т.д., т.к. это все маркетинг... не более... Главное найти синтетику ПАО, еще лучше ПАО+Эстры, прожарить это все и... и без разницы что там по SAE 0W-30 или 10W-60... и что там в инструкции производитель пишет... все эти цифирьки придумали прохитрющие маркетологи для оболванивания недалеких автолюбителей склонных к хомячиству... а мы сами себе доктор. Уж извините, но как-то так получается...

Нашелся таки оригинальный part-number родных тойотовских свечных наконечников.
Для двигателя 1NZ-FXE - 90919-11009
Ценник конечно больше чем у аналогов/заменителей, но думаю для всех кто признает только оригинальные запчасти будет полезно...
Как оказалось по каталогу для YARIS/HYBRID (FRP) (KSP130,NHP130,NLP130,NSP130) у которых наш родной 1NZ-FXE есть тот самый заветный part-number, отсутствующий у нас.

Цитата: (DRum2146 @ 1.3.2015, 15:04) Ну... это не наши методы... Премиум: Bardahl XTC Xenum WRX Kroon Oil PolyTech - проверяю на себе. Средний сегмент: Mobil 1 0w40 - проверено на себе. Бюджет: Татнефть ЛЮКС 3 ПАО ТНК MAGNUM ULTRATEC - проверяется на фокус-группе.

Я б в этот список к бюджетным добавил бы еще NGN, а конкретно NGN NORD 5W-30 (ПАО + Эстер), ну и если ПАО + кряк интересно то вот табличка:


более подробно можно тут посмотреть - http://www.oil-club.ru/forum/topic/1412-masla-ngn/

Хочу вот поделиться...
Нашелся таки оригинальный part-number родных тойотовских свечных наконечников.
Для двигателя 1NZ-FXE - 90919-11009 Наконечник свечной
Ценник конечно больше чем у аналогов/заменителей, но думаю для всех кто признает только оригинальные запчасти будет полезно...
Как оказалось по каталогу для YARIS/HYBRID (FRP) (KSP130,NHP130,NLP130,NSP130) у которых наш родной 1NZ-FXE есть тот самый заветный part-number, отсутствующий у нас.

Цитата: (DRum2146 @ 6.12.2014, 13:17) Будь автор материала специалистом по митсубиси, хёндэ, ауди, черри - это не меняет сути - он специалист по ДВС. В Приусе присутствует ДВС, значит все изложенное справедливо и для Приуса. Если вы удосужитесь прочесть - вы поймете, в статье речь не о БМВ, а о ДВС. Да, букв тоже три, но суть - совершенно разная. "Так называемые парадоксы автора, шокирующие читателя, находятся часто не в книге автора, а в голове читателя." Ф.Ницше.

Вы хотите сказать, что я усомнился в осведомленности автора о принципах работы ДВС?
Дизель, бензиновый, роторно-поршневой, оппозитный… и т.д. - все это ДВС... А знаете на самолете Як-52 тоже... ДВС... бензиновый.. звездообразный... и бензин там имеет октановое число 115... И Вы хотите сказать что все изложенное в БЛОГе одинаково применимо ко всем этим ДВС без учета их особенностей только потому что все они ДВС?
“Дьявол кроется в деталях…” Все дело в конкретной реализации… Даже для бензиновых от разных производителей используются разные материалы, разные зазоры, разные диаметры масляных каналов, разная производительность насосов и т.д. А потому для разных моделей двигателей всегда будут разные требования.
Японцы пошли по пути уменьшения зазоров меду парами трения, соответственно возникает необходимость в использовании масел с высокой проникающей способностью, в которых необходимо сохранять оптимальный баланс между проникающей способностью и требуемым значением коэффициента сдвига масляной пленки (попросту, обеспечением необходимых смазывающих свойств). Как следствие приходиться использовать маловязкие масла. Сейчас для любого легкового автомобиля из Японии вы не найдете рекомендаций использовать что то более вязкое чем 5W-30, а то и еще жиже... причем эта тенденция возникла не вчера, и даже не позавчера... начиная c ILSAC GF-2 вступившем в действие в 1996 году уже регламентировали масла 0W-20 и 5W-20.
Нет, конечно ни кто не может запретить Вам использовать что то более вязкое на Ваше усмотрение и при этом утверждать что то что Вы делаете несусветная ересь... скорее всего в этом есть определенный смысл. Но если при этом Вы говорите что рекомендации производителя это ересь… Вы как бы намекаете на то что вот Вы знаете, а Тойота сама не знает устройство и конструкцию своих двигателей…
Ну хорошо оставим в покое масла хW-40. Попробуем все же разобраться с маслами групп, по Вашему определенных как “Олейна” - xW-30 и хW-20 и их право на заливку в двигатели Приусов…

Обратимся к тому же Сергею:

“Маловязкие масла, типа 0W30, или даже 0W20, созданы для уменьшения внутренних потерь (экономии топлива) и для обычного двигателя могут быть рекомендованы лишь для теоретического улучшения топливной экономичности (около 2% по испытательному циклу), а также для достижения незначительного улучшения мощностных показателей при определенных условиях эксплуатации. Подобные масла (а точнее - рекомендации к их применению) характерны для автомобилей азиатского и североамериканского рынков и могут быть, (а могут и не быть) связаны с конструктивными особенностями мотора - геометрией масляных каналов, расположением масляных форсунок и т.д.”

Насколько мне известно Сергей пишет все свои статьи и выводы в них делает на основании большого практического опыта:

“…сейчас к этому добавилась еще и обширная исследовательская работа, дополняющая базу в несколько сотен детально исследованных двигателей BMW, Mercedes, Audi…”

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы, что для Сергея азиатские двигатели скорее не относят к обычным, по крайне мере наш 1NZ-FXE явно не являлся объектом его исследований. Обычными для него будут те на которых он “практикуется”. Потому напрашивается следующее заключение – применение маловязких масел для азиатских двигателей обусловлено особенностями их конструкции и вероятно вполне оправдано и уж тем более если на этом настаивает сам производитель:

тут - http://toyota.jp/after_service/car_care/yo...0&width=742 для NHW20 смотрите вкладку в шапке сверху, шестой иероглиф слева или третий справа в виде " / \ ", тыкаем на него и переходим на страницу со списком, потом поиском по странице ищем NHW20 или 1NZ-FXE. Там же рядом и более свежие модели расположились...

и тут:



Извините, но не учитывать все это просто отмахнувшись эпитетом "Олейна" сродни тому как страус засовывает голову в песок...

ЗЫ и еще раз... просто напомню, давайте оставим в покое масла с вязкостью xW-40 и попробуем все же разобраться непосредственно с маловязкими xW-30 и xW-20, учитывая что 1NZ-FXE, все же азиатский мотор и проектировался он в рамках азиатской школы двигателестроения, а ни немецкой. И хотя обе эти школы базируются на одних принципах работы двс, но реализация в железе у каждой из этих школ все же имеют конкретные отличия и не учитывать это при выборе моторного масла было бы не разумно.

Цитата: (valval @ 5.12.2014, 4:52) Ребят а кто может обьяснить значения этих цифр? Как я понимаю 0 и 5 это минимальная температура а 20 и 30 максимальная, а чему оно равно понятия не имею, а хотелось бы. У меня залито 0-20 потому что сказали надо, а летом можно и 5-30... А чем хуже масло 0-30? Из этих цифр получается что оно более универсально. Поясните пожалуйста

Там - http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
в конце странички есть таблица из текста на странице и таблице думаю разберетесь.

Цитата: (DRum2146 @ 22.11.2014, 0:20) Простите, в сортах говна не разбираюсь... Видимо, это ваш конек.

Да что ж у Вас за стиль общения такой... навешивание ярлыков, сарказм на грани а то и за гранью грубости, переход на личности и оценка какого человек авто заслуживает, а какого нет... Все это лишний раз наводит меня на мысль что у Вас просто завышена самооценка и на равных Вы разговаривать не привыкли... Не в моих правилах переходить на личности, раздавать оценки и навешивать ярлыки, но похоже это не тот случай...
Ваш конек это назидания и внушение с высот Вашего "полета" и нормально общаться Вы начнете только когда оппонент будет заглядывать Вам в рот с нетерпением ожидая следующего откровения... Люди же с отличными от Ваших воззрениями для Вас ничтожны и ведете Вы с ними разговор в соответствующем ключе, не сдерживая себя в выражениях, порой забывая о элементарном понятии такта.
В общем я из этой темы на время удаляюсь да бы не становиться причиной порождения оффтопика.

Цитата: (DRum2146 @ 19.11.2014, 16:09) Крайне рекомендую к прочтению ВСЕМ. Введение в понятие автомасел. Теоретический курс для ПОНИМАНИЯ.

Все что там написано вполне перекликается с тем что можно узнать отсюда - http://avtomaslo.info
Причем по моей ссылке изложено все то же, но более емко и проще для восприятия неподготовленной аудиторией... Сергей же излагает свой материал для публики уже прошедшейся по просторам инета в поисках ответа на свои вопросы про масло, но так и не получившей желаемого результата, т.е. для людей уже хоть сколь понимающих про что пойдет речь. А потому для некоторых изложенный им материала может показаться несколько мудреным и сложным для восприятия. А потому для получения основных базовых понятий я по большей части направляю людей по ссылке приведенной мной, а вот по прочтению пожалуй да.. не помешает и к Сергею.. так сказать закрепить, расширить и углубить

ЗЫ ну и еще... Сергей все же тяготеет к двс немецкого автопрома

"но сейчас к этому добавилась еще и обширная исследовательская работа, дополняющая базу в несколько сотен детально исследованных двигателей BMW, Mercedes, Audi"

и делает свои выводы в основном на этой базе... и хотя двс он и в Африке двс, но нас тут все же более интересует конкретный двигатель несколько отличный по происхождению от немецкой школы двигателестроения, что на мой взгляд так же стоит учитывать. Потому как если для немецкого автопрома еще совсем недавно применение масел с вязкостью xW-40 было, да пожалуй и сейчас по большей части остается, непререкаемый нормой, то для азиатской школы хW-30 уже с очень давних пор так сказать "наше все"..., а последнее время это "наше все" склоняется в сторону хW-20.
Посмотрите рекомендации Тойоты
тут - http://toyota.jp/after_service/car_care/yo...room/index.html
и особенно тут - http://toyota.jp/after_service/car_care/yo...room/index.html
Там вообще что то отличное от xW-20 найти практически не возможно... И это тоже нужно учитывать читая блог Сергея... Был бы тут у нас БМВ-шный форум, то все рекомендации Сергея можно было применять вообще не о чем не задумываясь как аксиомы... Но у нас тут все же не немц, а азиат, причем еще и "синергетический"... а потому все теоретические построения Сергея нужно проецировать с учетом этих особенностей.

Цитата: (rskdg @ 30.6.2014, 12:55) JTDKB20U907877854

Судя по тойотовскому каталогу для задней подвески сочетание стойка + пружина такое:

стойка 48530-49725 (MARK 48530-47051) + пружина 48231-47091

причем без вариантов... только так... Хотя все остальное пыльник-отбойник, опоры и т.д. как у моего, НО... НО Балки заднего моста РАЗНЫЕ. Тут 42101-47050, у моего 42101-47040, потому уверенно говорить о взаимозаменяемости связки пружина + стойка не приходиться. Я бы например поостерегся и не шибко доверял заменителям подобранным тем же Экзистом и т.п. Например в родном каталоге Токико вообще не предлагает U3835 для Приуса, они идут ТОЛЬКО на Короллу (стр 167 тут http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf ). Думаю им лучше чем Экзисту известно подходят их стойки к Приусу или нет. Так же и по всем остальным заменителям... В начале лучше все же к первоисточнику обратиться, т.е. к производителю запчасти. Например та же Каяба для Приуса20 предлагает ТОЛЬКО 341363 и ничего более... без альтернатив... А Экзист... ну что с него взять, скажут звиняйте ошибочка закралась при подборе... нужно было с менегером консультироваться. А грамотный менеджер не станет рисковать и сразу отсоветует от таких замен. В общем лично я, в Вашем случае, остановился бы на варианте родных тойотовских стоек и пружин. Впрочем все это сугубо IMHO... окончательное решение все равно придется принимать владельцу.

Поправочка... не "экзист вин оем", а вин->каталог Тойота->OEM NO... Если правильно пользоваться родными японскими каталогами никогда никаких не стыковок не происходит.

ЗЫ по тому же тойотовскому каталогу в ситуации описанной мной выше, никакой разницы в деталях обвязки стойки нет, т.е. все взаимозаменяемо, опоры, втулки, пыльники-отбойки и т.д., в общем все кроме связки пружины+стойки. Т.е. если я например вознамерюсь поменять сразу полностью комплект, то никакой разницы при заказе запчастей для меня не будет, кроме как учесть сочетание стойки+пружины, а именно как писал выше:
стойки 48530-49715 + пружины 48231-47100
стойки 48530-49735 (U35001 от Токико) + пружины 48231-47090
Все остальное одинаковое... вплоть до болтов, гаек и шайб...

ЗЫ если же менять по отдельности, опять же нужно учитывать связку пружины+стойки... и не пытаться сочетать не сочетаемое.

ЗЫЗЫ приведенный выше пример сочетания стойки+пружины соответствует моему конкретному Приусу для рынка USA, для европейских/японски моделей скорее всего оно может быть другим... нужно проверять по VIN / FRAME... Каталог Тойоты в помощь

А что мешает зайти на тот же Экзист, по ВИНу/Фрейму в тойотовском каталоге найти свою модификацию и соответственно OEM NO от Тойоты и соотнести их с каталогом от Токико? Я например так и сделал и точно знаю что задние от Токико мне не подходят... У меня родные "классика жанра" - 48530-49715.

ЗЫ... кстати по каталогу у меня пробивается еще и другой OEM NO, как раз 48530-49735, но это для модификации авто, который изначально шел не на 15-х , а на 16-х дисках (NHW20..USA TIRE & DISC WHEEL-195/55R16 6JJ ALUMINUM), но там и пружины идут другие... Т.е. в принципе если поменять пружины на другие, то мне стойки U35001 от Токико подойдут... Впрочем тогда не помешает еще и диски поменять на 16-е по крайне мере так Тойота изначально определила...

ЗЫЗЫ если кому интересно то вот соответствие:

стойки 48530-49715 (MARK 48530-47031) = пружины 48231-47100
стойки 48530-49735 (MARK 48530-47041,TIRE & DISC 195/55R16) (U35001 от Токико) = пружины 48231-47090

Цитата: (toyota72 @ 28.1.2013, 20:50) сегодня наконец-то пришел шнурок с ибэя. подключил к машине, посмотрел, поковырялся выдал ошибку в разделе Transmission Control Live что она означает? проблемы с малым аккумом? и что значит снежинка перед кодом?

Да, скорее всего с малым аккумом...
Если нажат на снежинку получим окно с параметрами снятыми на момент возникновения ошибки, примерно такого вида



по крайне мере у меня так было когда напряжение малого аккума просело.

Цитата: (Prius from Bryansk @ 6.2.2013, 22:57) В коробасе две одинаковые пробки, некоторые сливают вместо масла антифриз. Артем позвони мне на днях - помогу тебе. 89529610000

По коробке... перепутать можно если только совсем бездумно все делать...



Для 20-ки жижка строго только оригинал Toyota ATF WS арт. 08886-02305

Тема как в коробке жижку менять тут - http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=1399

там же есть ссылка на англоязычный сайт где по картинкам и так все ясно... там кроме жижки в коробке вообще про замену всей расходки - http://www.artsautomotive.com/publications...ius-30k-service

Срок владения 3 мес. Появился "мужик с пузом", но периодически то гаснет, то нет... зависимость от чего еще не определил. До этого все было нормально, "мужик" появился практически ни с чего на ровном месте. Запустил авто как обычно и нати вам... Возможно контакт где-то пропадает, но чтобы не гадать понимаю что нужно диагностика, чтобы определиться где именно рыть. Вопрос такой - можно ли считать коды ошибок системы SRS используя "секретное" сервисное меню или только сканер/перемычка-считывание "миганий" помогут. Если возможно через меню, то кто знает как это сделать, огромная просьба пошагово процесс описать.
ЗЫ "секретное" сервисное меню имеется в виду вот из этой темы http://priusforum.ru/forums/index.php?show...%F1%F2%E8%EA%E0 где там ошибки системы SRS искать?

Немного расширенной информации по используемым в наших штатных имобилайзерах батарейках:

Миниатюрные элементы («монетки»):

Обозначение:
- по IEC - International Electrotechnical Commission (МЭК - Международная электротехническая комиссия) - CR2032,
- по ANSI/NEDA (American National Standards Institute, ANSI) - 5000LC

Типовая ёмкость, мАч - 225

Ток разряда, мА:
- номинальный - 0,2
- максимальный - 3
- импульсный - 15

Диаметр, мм - 20

Высота, мм - 3,2

Используется в компьютерах (на материнских платах) для питания энергозависимой памяти CMOS и часов.

ЗЫ тут интересные результаты тестов http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iBDL_Batteries.pdf правда для самописцев... но выводы любопытны и для нас.

Вот отличные замены оригиналам:

- Sidem арт. 45564 (Бельгийская фирма со своим собственным производством, специализируется именно на узлах подвески)

- Meyle арт. 30-16 060 0017/HD (Германская фирма, кроме своих производственных мощностей есть еще конструкторский отдел, а серия HD это усиленный вариант, ходить будет ощутимо больше чем родные.)

Оба производителя проверенные лично мной на прошлом авто и пусть стоят немного дороже того же CRT, но качество изготовления реально западноевропейское.

Ну вот мои изыскания по свечам:

По каталогу Toyota (по VIN):
- Toyota 90919-01240
- Toyota 90919-01217 (замена производителем устаревшего артикула 90919-01240)

По каталогу Denso:
- SK16R11
- 3324
- VK16

На американском сайте Toyota, где зарегистрировался, рекомендации такие:
- Denso SK16R11
- Toyota 90080-91180
- Toyota 90919-01210 (замена производителем устаревшего артикула 90080-91180, но это уже по Экзисту)

А для японского рынка Тойота для NHW20(двиг. 1NZ-FXE) рекомендует использовать SN 0W-20. См. тут http://toyota.jp/after_service/car_care/yo...0&width=742
если у кого нет хрома который на русский перевести с японского может, то смотрите вкладку в шапке сверху, шестой иероглиф слева или третий справа в виде " / \ ", тыкаем на него и переходим на страницу со списком, потом поиском по странице ищем NHW20... Кстати это же масло SN 0W-20 рекомендуют и для новых приусов (тридцаток) ZVW30 и ZVW35, и для Prius α ZVW40W и ZVW41W у которых двиг. 2ZR-FXE.

Цитата: (DSam @ 23.6.2012, 13:40) ... И кстати я далеко не первый кто дает ссылки на этот сайт http://www.autolub.info см .тут http://priusforum.ru/forums/index.php?s=&a...ost&p=82666 ....

Упс а сайт все же не тот... http://avtomaslo.info значит я все же первый. Но все равно это не умоляет его достоинств. Чем лично он мне понравился - тем что там сконцентрирована практически вся необходимая информация по моторным маслам.

Цитата: (Cka3o4nik @ 23.6.2012, 2:27) И 0W20 и 5W30 являются рекомендованными Тойотой. Никакого противоречия не видите?

А в чем противоречие? Если Тойота допускает и то и то остановитесь на чем то одном, более близком к Вашим климатическим условиям (см. первую цифру перед W). Кстати, у меня в родном мануале присутствует только 5W-30, без вариантов, так что мне проще с выбором .

Цитата: (Cka3o4nik @ 23.6.2012, 2:27) Ни Тойоты, ни SAE там нет.

Я привел данные диаграммы ни как руководство для выбора масла по вязкости по классификации SAE (SAE - это не допуск, а стандарт по которому определяют вязкость), а как дополнительную более углубленную информацию о классификации и допусках (качестве) моторного масла. А SAE, а уж тем более Toyota - это не допуски, а потому вы там их не найдете.

Пора бы уже прочитать тот "спам" ссылки на который я тут распространяю... А по сути это ликбез для неучей. Ниже опять по материалам того сайта:

Чаще всего, на самом видном месте упаковки есть информация о вязкости моторного масла по классификации SAE например 5W-30. В большинстве случаев, это единственный параметр моторного масла, который легко узнается автолюбителями.
А вот остальная информация, которая действительно представляет ценность для покупателей как правило спрятана в большом куске текста и напечатана мелким шрифтом. Это примерно как состав продуктов питания.
А что же мы ищем? А ищем информацию о присвоенных классах качества и допусках автопроизводителей, ибо именно это и есть главный критерий выбора моторного масла. Кроме того, в процессе получения документов, дающих право написания на упаковке всех этих классов и допусков, это автомасло прошло (в каждом случае) достаточно сложные тесты и испытания.
Сегодня практически все производители автомобилей для формулировки требований к качеству и составу моторного масла для своих двигателей пользуются либо классификацией ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), либо API (American Petrol Institute), либо же разрабатывают собственные стандарты, называемые допусками.

Вот там на диаграммах как раз и присутствуют те самые классы и допуски... Причем их очень удобно сравнивать используя эти круговые диаграммы.

Цитата: (Cka3o4nik @ 23.6.2012, 2:27) ЗЫ. И это уже начинает напоминать навязчивый спам.

Это не навязчивый спам,а источник знаний... Не хотите знать, продолжайте жить в плену своих заблуждений, предубеждений и невежества.

И кстати я далеко не первый кто дает ссылки на этот сайт http://www.autolub.info см .тут http://priusforum.ru/forums/index.php?s=&a...ost&p=82666

Что касается именно нашего мотора... Тойота предъявляет не очень строгие требования для качества масел удовлетворяющим ее требованиям. А именно вязкость по SAE в основном это 5W-30, ну у кого то в мануале присутствуют еще 0W-20, 5W-20 т.п. в зависимости от рынков продаж автомобилей. Но в основном все крутиться вокруг 5W-30. Потому данную вязкость по SAE можно назвать универсальной для нашего мотора.
Далее идет требование по классификации API - не ниже чем SL, т.е. SL, SM, SN и чтобы присутствовала "звезда" сертификации по ILSAC.

Кстати вот для того и приводил ссылки на диаграммы, где наглядно можно посмотреть чем же отличаются классы по API - SJ, SL, SM.... , чем отличаются по ILSAC - GF-3, GF-4, GF-5 и как они соотносятся с классами по ACEA и допусками других производителей. Там это все есть - http://www.lubrizol.com/EngineOilAdditives...ol/default.html диаграмма по ссылке справа для бензиновых двигателей, слева - для дизелей.

Цитата: (optim1st @ 4.6.2012, 12:50) ...Но вот как бы расшифровать - код отделки FC19, цвет 202?...

по цвету 202 - черный, какие еще бывают см. тут http://priusmotors.ru/info/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82/
по остальному не подскажу...