Цитата: (jonjon @ 13.2.2018, 17:46) Поясните, пожалуйста, поподробнее, как Вы формируете таблицу в Excel ?

В TECU 3 при выборе опции "HVBAT Вариант 2" - и далее "Таблица параметров реального времени" есть внизу кнопочка: красный квадратик с кружком внутри. Эта кнопка запускает запись параметров реального времени в csv файл (по сути таблица excel). Т.к. выдача данных через китайский шнурок очень медленная, советую деактивизировать все лишние параметры, кроме собственно напряжений всех пар. Алгоритм такой: тыкнули кнопку и поехали с подключенным ноутбуком кататься. Желательно пару раз до упора вдавить газульку, а после отьехать на обочину и подождать окончания заряда. Можно и задним ходом покататься, пусть вас не смущают черепахи, с ними даже лучше. По итогу мы имеем табличку в папке LOG, где находится сама TECU 3. В табличке удаляем все столбцы с таймингами, они ни к чему. И вот у нас остаются 20 столбцов, где построчно идут значения напряжений по каждой паре в определенный момент времени. Выделяем мышкой весь столбец и используем стандартные формулы экселя: МИН и МАКС. Разница между этими цифрами нас и интересует (дельта=МАКС-МИН). По желанию по столбцам можно строить крутые графики, где плохие пары тоже сразу будут видны - у их линий будет выбивающийся из общего вида размах. Правда комп для отрисовки 20 линий нужен нехилый: мой core i3 просто падает на колени и жестко тупит. В качестве ориентира можете брать первую картинку из моего поста: там ВВБ на 90% жива, а просадки это от прогоревшей контактной площадки.

Т.е. вы хотите сказать, что вот такой метод диагностики полная фигня? (картинка ниже)
[attachment=45873:VVB.jpg]
Поясню по картинке. Катаемся минут 10 в разных режимах и параллельно снимаем лог в реальном времени (TECU 3). Выделяем минимальные и максимальные значения, элементы с максимальным разбегом будут хуже всех, их и меняем. Раскраска по цветам просто для наглядности.
Это картинка хорошей ВВБ. Вот картинка для трупа:
[attachment=45874:vvb2.jpg]
Разница налицо. ИМХО очень наглядный и быстрый способ оценки состояния пар элементов, и вскрывать ВВБ не потребовалось. Потом, после разбора можно уже более подробно всё промерять.
А самое главное, что разница напряжений по парам элементов все-таки отличается, хотя они находятся в одинаковых условиях. Лампочно-измерительный тест дает такие же результаты, только дельта по напряжению будет на уровне единиц вольт (нагрузка существенно меньше) и мы увидим картину по каждому элементу, а не по парам.

Вот уже который раз тема про ВВБ скатывается в срач...
Зачем всё усложнять? В Приусе стоят немного допиленные NiMH аккумуляторы, это не новый тип элементов и никаких секретных военно-космических технологий там нет. Заряжать можно любым умным зарядником с алиэкспресса, вот только зачем? Самый лучший зарядник для элементов ВВБ это сам Приус - поставил, завел и ждешь, дальше он сам всё сделает. Диагностика дохлых? легко! тапку в пол и снимаешь данные, выгружаешь в эксель и рисуешь какие хочешь графики, трупы сразу себя показывают. В крайнем случае поможет цешка и лампочка. Собирать мега-зарядники с экранчиком, заряжать/разряжать, измерять емкость, зачем это? Разве что показать клиенту, отдавшему вам на ремонт Приуса, эту кучу умных цифр и содрать за это лишние пару тысяч.
Компу ВВБ не нужно знать емкость элементов хотя бы потому, что он все равно гоняет их в узком диапазоне. Дельта SOC вычисляется тупо по разнице напряжений элементов, емкость тут тоже ни к чему.

Цитата: (Александр 22 @ 3.11.2017, 13:01) Подскажите, это обрыв нитей, или фишка подгорела? Не работает средняя секция. Обогрев заднего стекла

Если бы оторвался провод, вообще бы ничего не грело. А так ищите обрывы нитей, там достаточно царапины, чтобы нарушить прохождение тока. Обычно нити задевают при неаккуратной загрузке барахла в багажник по самое стекло. Ремонт простой - аккуратно подчищаем место обрыва и заливаем капелькой токопроводящего клея (продается в автомагазине, так и называется - клей для ремонта обогрева стекла).

Цитата: (argutsl @ 16.10.2017, 22:05) Всем привет! Проблема в следующем машина простояла долго... акум ВВБ зарядил снимал тренировал по сканеру 300-325 вольт. горит (!) машинка... ошибка по сканеру С2306 сбросить не получается. Реле пускателей ВВБ счелкает при повороте ключа. Машина не заводиться.... куда копать подскажите и что это за ошибка С2306.

Приус точно NHW10? Для 10 такой ошибки, насколько помню, вообще не существует, потому что сервомотора парковки у него нет (C2306 OPEN OR SHORT CIRCUIT IN W PHASE - это для 20-30 кузовов). Или ваш сканер не подходит для 10 Приуса.

Без переделок вряд ли подойдет, если только колхозить. Как минимум конструктив разный, это хорошо видно на фото - на эстимовском кроме собственно тормозного цилиндра есть еще какая-то приблуда сверху, которой нет на приусовской. Ну и разьемы разные. Да и машины по размеру разные, эстимовский должен быть так скажем помощнее.
[attachment=44528:booster.jpg]

Какая то непонятная тема... О каком кивке идет речь? Сколько ездил на Приусах, никогда не встречал кивков при торможении, вот при разгоне, когда подрубается ДВС, бывало. На таких низких скоростях рекуперация уже давно отключена и в торможении участвуют только колодки. А вот как плавно они смыкаются, зависит от состояния тормозной системы вашего Приуса: там поди закисло уже все, вот и двигаются они рывком.
Про механику то тут зачем? Там вообще другой принцип! Нейтралка перед остановкой на ней втыкается не для плавности торможения, а чтобы тупо не заглохнуть и вовремя отцепить вращающийся ДВС от колес. Наоборот, именно на нейтралке можно здорово "клюнуть носом". А вот на автомате с его гидротрансформатором торможения получаются очень плавные практически всегда. Всё дело в постоянном небольшом усилии вращения при включенной D - именно оно противодействует торможению и позволяет добиться баланса при остановке легким нажатием на педаль тормоза.
Вот например на MMC RVR второго поколения тоже возможен кивок на околонулевых скоростях, который говорит о раздолбанных вхлам вертикальных сайлентах на нижних передних рычагах в подвеске. При этом на более высоких скоростях ничего не стучит. Хотя на Приусе с его макферсоном вряд ли такое возможно.
Про накат на D: дык извините, инженеры Тойоты специально старались "максимально приблизить ощущения от езды на гибриде как на обычном авто с автоматом" и программно заложили в него функцию притормаживания мотор-генератором при отпущенных педалях. И не просто притормаживания, а накопления энергии от инерции про запас - зачем расходовать сейчас то, что можно использовать потом, притом в нужный момент? Движение за счет инерции не так выгодно, как торможение и последующий разгон за счет накопленной энергии этой же инерции. Поверьте, Приус более экономичен в агрессивном, а не пенсионерском режиме. Плавные разгоны и торможения не для него. Резкий разгон и движение с постоянной скоростью - вот ключевой принцип экономии.
Все сказанное ИМХО.

Цитата: (тигр @ 13.4.2017, 13:14) всем привет и спасибо за помощь.сегодня появился трех угольник машинка со значком.делал диагностику на сто сканером коды ошибок 2600. 2678. 2762. 2540. стерли ошибки мастер сказал обнулил компьютер и он теперь заново обучился . завели авто зарядил полную батарею и заглох включил зад передачу выехал с бокса включил D и проехал метров 50 при этом мотор не завелся машина встала и опять череп машинка трех угольник мотор не завелся ошибки 2600. 2573.что обозначают эти коды скинули ошибки машина завелась.стала лучше ехать если зарядила ввб то сразу глохнет но если проехать в зад больше 10 метров ввб в желтой зоне . всем спасибо.

2600 - горит черепаха, 2678 - общая ошибка гибридки, 2540 - критическая просадка элемента батареи, 2737 - что-то по двигателю. 10 м назад это очень мало, ВВБ в ремонт срочно.

Цитата: (тигр @ 1.4.2017, 18:49) ВВБ перед снятием нужно заряжать?или как есть снимать? подскажите кто знает СПАСИБО!

Не надо заряжать, снимай как есть, главное шибко не усердствовать при замерах бамбуков и не держать нагрузку дольше 10-15 секунд.

Цитата: (dart8888 @ 3.4.2017, 2:01) Да похоже ёмкость где то на подушке глючит... Хз как найти, и проверить. Сопротивление какое.. Короче куча вопросов, и ни одного ответа нормального.

Может уже пора обратиться к автоэлектрику?

Цитата: (sabrus @ 31.3.2017, 12:46) Возможно это так, но Вы пишите "за присадку" определенную, может она и хороша так, как описываете. Я же интересуюсь конкретно данным продуктом. И мне важен ответ именно по нему. Вот.

Вам конкретно по Супротеку? Пожалуйста (с сайта vipwash.ru):
Несмотря на то, что большинство профессиональных автомехаников считают любые присадки в масло злом для мотора, триботехнические составы Suprotec в некоторых ситуациях оказываются полезными. Они действительно покрывают металл тонким скользящим слоем, снижая трение и повышая компрессию, но слой этот крайне недолговечен из-за температурного расширения. Слой, образующийся на стенках цилиндров, сначала повышает компрессию, но через 15–30 тысяч километров приходится проводить капитальный ремонт двигателя из-за сильного падения компрессии, вызванного задирами цилиндров. То же самое происходит и с коленчатым валом. Сначала облегчается пуск холодного двигателя, но через 15–30 тысяч километров на шейках коленвала и вкладышах появляются задиры, которые и становятся причиной стука. Использование промывок действительно удаляет отложения, но никто не говорит о том, что эти вещества меняют вязкость масла, ведь для эффективного удаления отложений необходимы жидкие растворители, а они снижают вязкость. Поэтому быстрые разгоны и работа в режиме большой мощности во время промывки двигателя приводят к задирам на трущихся поверхностях.
Поэтому присадки Супротек эффективны лишь в одном случае – если необходимо временно сделать работу двигателя менее шумной, поднять компрессию и немного снизить расход топлива перед продажей машины. А разбираться с последствиями использования присадок, которые наступят уже через 20–30 тысяч километров, придется новому владельцу автомобиля и обойдется ему это недешево.
В интернете легко найти хвалебные отзывы в адрес присадок Супротек, но все они на сайтах магазинов, торгующих этими средствами. Однако стоит зайти на форумы автомехаников или владельцев каких-то машин, где они делятся своим опытом, как ситуация полностью меняется. Хвалебные отзывы встречаются, но все они либо написаны до пробега в 20 тысяч километров после заливки присадки, либо в них описано, как удалось продать машину. Остальные же автолюбители и механики в лучшем случае относятся к подобным средствам скептически, а в большинстве случаев ругают, основываясь на собственном опыте.
Ведь покрытие, которое образуется в трущихся местах, во-первых, не обладает высокой прочностью на растяжение и сжатие, а во-вторых, отличается по коэффициенту температурного расширения от стали. Поэтому части этого покрытия то и дело отваливаются и начинают циркулировать по масляной системе, периодически образуя в ней заторы. К тому же, попадание такой частицы между трущимися частями быстро приводит к появлению задиров. На одном из форумов профессиональный автомеханик высказал мысль – если мотор работает хорошо, то никакие присадки ему не нужны, если работает плохо, то присадки уже не помогут. Поэтому вместо любых присадок используйте качественное масло и правильно настраивайте все системы двигателя.
Вопросы еще остались?

Присадки - это как с лекарствами. Вот, допустим, вы простыли и идете в аптеку, а там вам на выбор обычные таблетки, гомеопатия и БАДы. Просто глаза разбегаются. И что покупать? Конечно, аптекарь будет вам втюхивать что-нибудь подороже, друзья тоже свой совет дадут, а соседка баба Маша вообще пучок травы порекомендует, мол "я таким макаром уже полсотни лет лечусь, сынок". Но в конечном итоге выбирать вам и тратить свои деньги. А самое главное - этот выбор - иллюзия, потому что процентов 80% всех лекарств от простуды полная хрень, созданная лишь для обогащения фармакологических компаний, и лечебный эффект у них в лучшем случае отсутствует. Хотя обычные и дешевые таблетки вроде той же ацетилки или парацетамола все-таки немного помогают справиться с этим злосчастным насморком. Вы скажете "ну как же, ведь в рекламе по телевизору мне показывают столько видов супер-пупер лекарств, и эти довольные лица ну никак не могут врать на всю страну". Поверьте, могут. У нас в стране такие законы, что обычный кусок сахара можно завернуть в красивую обертку, придумать броское название и втюхивать миллионам людей под видом противовирусного препарата, от одного вида которого бедные вирусы якобы расползаются по углам и кончают жизнь самоубийством. Но как им удается такой трюк? Очень просто: низкий уровень грамотности населения и отсутствия критического мышления - благодатная почва для ростков красивой лжи.
Вот и присадки, вроде они есть и успешно продаются, да и автолюбители отзываются о них вроде неплохо. Но вы же учили в школе физику, так вот подумайте сами, возможен ли в принципе тот эффект, который так красиво расписан на этом волшебном тюбике. Восстановление кристаллической решетки металла, снижение трения, создание нанопленки чуть ли не из алмазов или тефлона, тьфу! Верите? Тогда несите скорей им свои деньги. Нет? Чтож, поменяйте масло в машине чуть раньше срока и двигателю уж точно не станет хуже.
Думайте, для того и нужна голова.

Цитата: (dart8888 @ 29.3.2017, 18:35) Горит и не тухнет ни в какую

Лампочку из панели вытащи и не будет гореть.

Цитата: (тигр @ 30.3.2017, 10:53) подскажите пожалуйста кто в знает.самому возможно ремонт ВВБ. может это дешевле будет .какие приборы нужны и где купить. ВСЕМ СПАСИБО!

Понадобится: две головки - на 10 и 12, трещотка для них, крестовая и плоская отвертки, измеритель напряжения типа цешка или авометр - советский стрелочный вполне подойдет ну или китайский купить за 200 руб. Также понадобится обычная автомобильная лампочка на 12 В из фары и провода, чтобы ее подключить. По времени это займет часов 5-6. Как разбирать и вытаскивать батарею можно найти в интернете. Основное время уходит на откручивание большого количества болтов и гаек. Шуруповерт в помощь. После, как вытащишь половинки, обе боковые крышки не снимай, достаточно снять с одной стороны. Потом по одному бамбуку начинаешь прозвонку: параллельно щупам цешки подключаешь лампочку и подключаешь к концам бамбука. Приготовь листок и ручку. Подключил и смотришь на показания напряжения, более секунд 10 держать смысла нет. Все бамбуки, провалившиеся по напруге ниже 7 В можно или распиливать и менять уже элементы, из которых они состоят, отдельно, или выкидывать и менять на живые целиком.
И, как уже сказали выше, никогда не трогай два разных контакта одновременно, там такое напряжение, что можно в лучшем случае получить серьезный ожог, а в худшем отправиться на тот свет.

Цитата: (dart8888 @ 24.3.2017, 14:52) какая там может быть распиновка если он двух-контактный)) тебе чего Диаген - красивым словцом рисануться ахото штоле?)) вот лишь бы лишь бы)) да?)) Скучно в бочке стало наверное)) какая там может быть распиновка если он один в один со сгоревшим то?)) чё несёшь то?) 12ти вольтовый обычный моторчик))

Ага, если бы не такие как ты, совсем бы от скуки умер
Два контакта? Да даже их можно тупо поменять местами. Или ты думаешь, что Фита и Приуса один и тот же инженер разрабатывал?
Хотя скорее всего просто регулятор оборотов сдох не без помощи кривых рук.

Причем тут ДМРВ? Повторюсь, проблема в ВВБ! Черепаха для того и загорается, чтобы показать водителю - мощность гибридной установки снижена до предела и авто будет ехать только за счет ДВС, пока не зарядит батарею. А ДВС у нас не просто слабый, у него крутящий момент на низких оборотах вообще никакой, а машина почти полторы тонны весит. Динамика Приуса процентов на 80 зависит от состояния батареи. Если по трассе вы можете уверенно разогнаться до 120-130 км/ч и поддерживать эту скорость без нажатия педали газа в пол, то с двигателем все в порядке. Диагностируйте ВВБ.

Цитата: (vonata @ 23.3.2017, 19:36) тут дело 100 пудов в ДВС. обслужить надо (свечи,фильтры, почистить топливную систему)

Как раз таки с ДВС все в порядке, если после сильного нажатия на газ машина едет нормально, ведь она в этот момент как раз и подключает в работу ДВС. На малом газу Приус гоняет преимущественно на электро и если ВВБ просаживается, то динамика и будет печальной.

Цитата: (dart8888 @ 20.3.2017, 17:38) там пять минут, здесь пять минут, в другом месте пять минут, ... в десятом месте пять минут ... , в двадцатом пять минут... Вот и получается ЭКОНОМИЯ, а не то что здесь))

По идее одноконтактный датчик идет на включение вентилятора, двухконтактный - на комп ДВС. Где конкретно какой стоит - не знаю, никогда двигатель или инвертор не снимал.
Предположим, что у вас ВВБ полностью исправна, а также по сезону утеплен двигательный отсек (картонка, одеяло под капотом). За 5 мин простоя если и заведется ДВС, то лишь для подзарядки ВВБ, ведь печка вряд ли его успеет остудить. Если запуск двигателя вас так напрягает, то есть два простых решения:
1) повернули ключ зажигания и выключили Приус. Когда надо ехать - включили и поехали. Минус, что в этот момент печка не работает.
2) ставим селектор в N. ДВС уже не заведется для подзарядки ВВБ. Печка работает, но здоровья ВВБ это не добавит.
Может, стоит бороться не с следствием, а с причинами? Почему у вас так часто заводится ДВС? Проверьте термостат и состояние ВВБ.
Комп живет по цифрам, но так надо - недогретый ДВС это беда Приуса, которая приводит к закоксовыванию колец, засиранию дроссельной заслонки и впускного коллектора, да и присадки в масле начинают работать только после выхода на рабочую температуру.

Советую масло в двигателе поменять, откуда то же та хрень взялась в системе смазки. А может фильтр масляный некачественный попался.
VVTi муфта крутит фазы газораспределения на впуске, управляется давлением масла через клапан. При забитом фильтре или клапане муфта встает в кривое положение, которое не предназначено для запуска ДВС.

Цитата: (adaiz @ 17.3.2017, 9:31) возможно НО! компрессия есть свечи переставлял форсунки мыл (распыл хороший,прямо на машине крутил) дпдз и дмрв переставлял с живого приуса такого же катушки проверял -искра имеется после стирания всех ошибок и инициализации ВВБ при заводке крутит 30-40 сек и треугольник с "!" горит рэди и едет на ввб, двиг не заводит повторять заводку дает пока не высадит ВВБ затем набегают ошибки разные весь букет С2759 и иже с ним ВВБ тоже переставлялась с другого инвертор поднять если на 10см , достану до датчика или снизу как ?

До датчика можно и так добраться, только отвести в сторону все мешающие шланги и провода.
По движку вообще непонятно. Бензин, искра и воздух есть - должен запуститься... На ум приходят только варианты с проблемами VVTi - муфта стоит в неправильном положении, тут можно прозвонить ее соленоид и проверить фильтр на забитость, или что-то с цепью напутано.

У меня стоит биксенон, правда нештатный, да и Приус 10. Но не в этом суть, ксенон он и в африке ксенон.
Смысл блока розжига состоит в том, чтобы серией высоковольтных импульсов разжечь дугу в ксеноновой лампе. Затем, когда дуга появилась, она разогревается и уже горит устойчиво. Но со временем в колбе лампы накапливаются следы от испарений электродов, давление газов падает и дуга может погаснуть. Перезапуск помогает, но вскоре она может совсем сдохнуть. Соответственно в вашем случае проблема именно с лампой. Меняются поштучно, главное, чтобы совпадали мощность и цветовая температура со старой. У меня сейчас почти такая же беда - включаю ближний, левая лампа зажглась, правая выдает четыре вспышки (это розжиг) и гаснет - значит она уже померла.
Блок розжига или работает или нет. По сути ломаться в этих блоках нечему, разве что попадет влага из-за нарушения герметичности и вызовет замыкание. Ну или замкнуть провода на выходе. При этом будет красивый фейерверк внутри корпуса блока, много гари и жуткой вони.
Так что меняйте одну лампу.

У меня дельта SOC 58%, о расходе уже писал выше. ВВБ не особо влияет на расход, важно состояние и исправность ДВС. Причем исправность не в плане отсутствия ошибок по сканеру, а именно близкая к паспортной мощность, что очень хорошо заметно при езде на высоких скоростях. Мой первый Приус имел практически идеальную ВВБ, но подуставший ДВС, и это хорошо отражалось на расходе и было заметно на трассе при обгонах. Текущий Приус наоборот с проблемной ВВБ, но ДВС в полном порядке - обгоны даются легко, а также для того, чтобы удерживать те же 100 км/ч, не надо держать педаль почти в пол.
Повторюсь, у кого большой расход, проведите простой тест: найдите ровную пустую дорогу, разгонитесь то 50-60 км/ч и потихоньку отпускайте педаль газа. Как почувствуете легкое замедление машины - чуть-чуть нажмите педаль вниз. Приус должен легко удерживать скорость на одном уровне. Теперь смотрите мгновенный расход на графике - должно быть выше отметки 20. Увидели? Теперь плавно нажимайте педальку. До какого-то момента скорость расти не будет вообще, но гляньте график расхода - он растет и должен быть уже ближе к 10. Куда уходит бензин и чем нагружается ДВС, если скорость не меняется? Ну японцы то наверное в курсе... На обычном авто такого нет, там как нажал педаль, так и едешь. Отпускаешь ее - скорость падает, а на Приусе до определенного момента не падает.
Про быстрый разгон со светофора не я придумал - это давно выяснили опытные приусоводы, так расход гораздо меньше, чем при плавном спокойном наборе скорости. Смысл как раз в том, чтобы как можно быстрее достичь той самой крейсерской скорости, когда можно максимально отпустить педаль. Тем более что при быстром разгоне ВВБ активно отдает свою энергию, а медленный разгон обеспечивается в основном работой ДВС.
И вообще, не зря у вас перед глазами этот монитор с расходом, следите за ним, пусть до автоматизма отрабатываются те действия, которые приводят к росту столбиков.

Выскажу и свое мнение, правда про NHW10. Антибукс да, иной раз сильно мешает, особенно когда надо на ледяную горку залететь с ходу - вжик колесом, и Приус встал посреди подьема. Задняя часть тяжелая, а привод передний, поэтому во-первых в скользком повороте ее сносит только в путь, во-вторых проскочив по рыхлому снегу мордой не факт, что не застрянет задница. Сложно дозировать тягу на скользком покрытии: ее или слишком мало, или слишком много, так что момент, когда колеса сорвутся в букс, поймать очень тяжело. Задним ходом вообще толком не побуксуешь. Единственный плюс - машина тяжелая, так что многие гиблые места можно пролетать за счет инерции. Так что обычное авто, да еще если на механике, будет поинтереснее в плане проходимости.

Цитата: (egradov @ 13.1.2017, 7:26) Сколько ошибок то в познаниях.... Но если блондинкам объяснять, то пойдёт

Сигналом для срабатывания пиропатрона airbag служит электрический импульс от датчиков удара (ускорения или давления), поступающих напрямую или через электронный блок. Устанавливаются датчики в салоне, в передней части автомобиля, или в дверях, при этом их количество может колебаться от трех до десяти. На срабатывание датчиков airbag влияет не только скорость автомобиля, но и характер столкновения (под каким углом, с каким препятствием). В то же время экстренное торможение с любой скорости не может заставить сработать датчик удара. На случай выхода из строя аккумулятора некоторые системы снабжены специальным конденсатором, который отдает накопленную энергию для открытия подушек безопасности.
В газогенераторе, называемом часто пиропатроном, используется твердое топливо, при сгорании которого выделяется газ, заполняющий, а точнее, надувающий подушку. Топливом обычно выступает ядовитый азид натрия (NaN3), 45% массы которого при сгорании превращается в чистый азот, а остальное – в углекислый газ (СО2), окись углерода (СО), воду (Н2О) и твердые частицы. Хотя процесс сгорания и происходит быстро, он не носит взрывного характера. Оптимальное для обеспечения «надувательства» время наполнения подушки – 30-55 миллисекунд. Газ в подушку поступает через специальный фильтр, который пропускает только азот. В развернутом состоянии подушка находится очень короткое время (до 1 с), так как азот (абсолютно безопасный для человека) через специальные отверстия быстро выходит в салон, чтобы подушка не задушила защищаемого пассажира. В качестве топлива некоторые производители подушек безопасности применяют нитроцелюлозу. Для разворачивания airbag его требуется значительно меньше (8 г), чем азида натрия (50 г). При этом также не требуется установка фильтра.
Блондинки вряд ли поймут. Или уже слишком умно?

Цитата: (Алексей братск @ 28.11.2016, 11:00) Топливная чистая(всё лето занимался:фильтра,форсунки и т.п)В том то и дело-раскрутить то не могу,особенно в гору.

Может с муфтой VVTi проблема или цепь уже на грани растянута? Выхлоп обычно воняет, когда смесь неправильная или фазы газораспределения не совпадают. С подклинивающей муфтой VVti Приус поедет чуть быстрее велосипеда.
И еще: а началось то всё с чего? Че-нить менял/чинил перед появлением трабла?

При забитом катализаторе ДВС не раскручивается выше определенных оборотов в зависимости от степени забитости. Плюс хлопки во впускном коллекторе, т.к. выхлопным газам некуда выходить. У тебя скорее другое - проверь топливную систему и лямбды.

Цитата: (egradov @ 3.8.2016, 19:04) Что с ГУРУ споришь?

Каюсь, согрешил! Нам, простым человекам, не дано понять перлы Великого Ктулху, тьфу, ГУРУ!
Например "не потребуется подзарядка если гнездо зарядки будет постоянно в заряднике"
Перефразируя другого гуру :"Не все, лишь многие могут это понять. Вернее понять могут не только лишь все, мало кто может это делать"

Почитал тут немного про этот гибридный Хюндай. Принцип работы похоже такой же, как и на Хондовской IMA. Электромотор один, мощность 35 кВт. Батарея литий-полимерная, с напругой 270 В и емкостью 1,43 кВт*ч (сколько это в ампер-часах?) "превосходит Ni-Mh и литий-ионные батареи конкурентов". Есть система старт-стоп и рекуперация при торможении. АКПП 6-ступенчатый робот собственной разработки. ДВС работает по циклу Актинсона и оснащен CVVT.
Наткнулся на отзыв товарища из Новокузнецка, который владеет такой Сонатой 2011 года. Привожу цитаты оттуда:
"Расход просто шикарный, учитывая мою манеру езды на 2-х литровой ниссан я расходовал порядка 14-16 литров в городском режиме, а на этой крошке я свободно укладываюсь в 9-10 литров и это я считаю большой плюс"
"Экономичность при резвой езде до 10 литров на 100 км по городу и порядка 7-8 литров на 100 км по трассе, но это с тем условием что ехать со скоростью 100-110 км/ч"
"Да и за такие деньги практически новое авто (при покупке было 21 000 км на спидометре) с растоможкой, дорогой вкруг обошлась в 925000 рублей"
К слову, он его пригнал из Монголии.
Выводы делайте сами, но они вполне очевидны.
P.S. Приус рулит

Цитата: (ptimus20 @ 25.7.2016, 15:22) БЛА-БЛА-БЛА ... НЕ КОНСТРУКТИНО.. ФАКТИЧЕСКИ ТАК НИКТО И НЕ ДОКАЗАЛ ЧТО ХУНДАЙ ПЛОХ... ТОЛЬКО СЕКТАНСКИЕ ЗАВЫВАНИЯ И МАНТРЫ ТОЙОТЕ..))

Есть машины, которые никто не покупает не потому что они плохие. И дело даже не в марке или модели. Просто в нынешних экономических реалиях за такие (кстати, вполне справедливые) деньги они никому не нужны. Тем более когда есть куча конкурентов дешевле. Тот же Lexus HS 250h.
Никто не говорит, что Hyundai Hybrid плохой. Он просто слишком дорогой.

Муфта на компрессоре случаем не проскальзывает? Сними правое колесо, пластиковую защиту и посмотри как крутится внутренний шкив на компессоре. Если иногда проскальзывает, значит снимай его (там одна единственная гайка) и меняй шайбу под ним на более тонкую. Ну и радиаторы промыть чем то вроде керхера не помешало бы.

Я расход своих машин всегда считал так: заливаю 10 л (по возможности на одной и той же АЗС) и смотрю, сколько км проезжаю по городу до включения лампы низкого уровня топлива. Езжу каждый день, поэтому статистика набирается обширная и достоверная. Итак, цифры, сколько я проезжаю на 10 л по городу:
1) Mazda Premacy (1,8 л АКПП): 70-75 км;
2) Mitsubishi Legnum (1,8 GDI 4WD АКПП): 50-55 км;
3) Toyota Carina (1,8 л 4S-FE АКПП): 90-95 км;
4) Toyota Carina (2 л 3S-FE 4WD МКПП): 80-85 км;
И наконец...
5) Prius (10 кузов, ВВБ живая): 155-160 км!
Замеры проводились в теплое время года, бенз 92 (кроме Легнума, там 95), за полную исправность вышеуказанных авто не отвечаю.

Цитата: (khs @ 7.6.2016, 11:56) А в какую сторону он "подкрутил"? в "+" или "-" Я выставил около 320/330в на 100%, чтоб выше не заряжал.

Да я сам во времена владения тем Приусом так баловался, но в итоге скинул всё на заводские настройки. Он 350 В ставил как 100%. Почему так много, потому что там при зарядке напруга сразу до 380-400В прыгала и сразу же резко до 340-345В потом проседала, а далее уже плавно опускалась. Но бамбуки в таком режиме грелись просто дико - до 56С за 15-20 минут езда по городу. И это зимой в -20С, но и остывали они потом быстро. А тут жара пришла, вот и пыхнуло.

Цитата: (3D3D3D @ 14.5.2016, 9:40) Тут можно скачать. http://passatworld.ru/showthread.php?t=180962

Так то да, но китайские шнурки VAG-COM бывают на разных чипах, соответственно и разные драйвера нужны. Самый ходовой на чипе CH340T. Но я бы посоветовал найти на FTDI232 - он прекрасно прошивается.

Цитата: (svenkerya @ 6.4.2016, 16:29) Если бы, взял на прокат цифровой фотоаппарат. Телефон Нокиа 3310.

Вот когда хотя бы такая [attachment=39740:2015628114247.jpg] картинка будет, тогда и выкладывай.

Так может вся беда в компьютере ДВС? Ну типа в рамках защиты об экологии японцы по тихому изменили прошивку, повысив тем самым обороты ДВС, чтобы он лучше прогревал катализатор и т.д.
А вообще прицеп найти легко - взять два авто (с проблемой и без) и методично перекидывать железо с одного на другой. Как появится прицеп, значит в этой железяке он и зарыт. Понимаю, создать такие условия будет нереально тяжело и очень затратно по деньгам. Но это самый эффективный способ. Ведь уже столько труда и времени потрачено впустую.

Цитата: (Арте!м! @ 28.2.2016, 21:10) Всем привет подскажите кто знает как снять привода отсоединить от коробки я отсоеденил но стаканы или как их правильно назвать остались как снять стаканы с кпп?

Как и на всех обычных авто снимаются: засовываешь монтировку в зазор между корпусом коробки и торчащим остатком привода и резко, рывком, его поддеваешь. Должен выскочить на ура. Его держит лишь небольшое стопорное колечко.

Подойдет. По сути тот же модуль автозапуска как на сигнализации. У меня на Cenmax в точности такой же силовой разьем стоит, с широкими плоскими контактами. Так что по току должно быть нормально.
Блокировку руля придется выламывать.

Сорри, что влезаю в тему, но прочитав все 70 с лишним страниц, могу сделать вывод о некотором непонимании работы гибрида. Причем где-то в начале была выложена ссылка на прекрасный мануал от Автодаты, где всё разъяснено в подробностях. Опишу кратко важные моменты.
Приус все-таки авто с бензиновым ДВС, а не электричка. И батарея служит лишь в качестве некоего накопителя, где могут храниться и время от времени использоваться излишки энергии, произведенные ДВС или инерцией автомобиля. Поэтому при равномерном движении с постоянной скоростью главная движущая сила - бензиновый двигатель. Батарея же расходуется только при разгоне и поскольку она ограничена в своей емкости, то постоянно поддерживать ускорение не может.
Далее. Пройдемся по режимам движения гибрида.
1) Трогание с места. КПП Приуса всегда стоит на прямой передаче и момента ДВС на малых оборотах просто не хватит, чтобы сдвинуть с места 1,5 тонны. Поэтому в подавляющем большинстве случаев гибрид начинает движение на электротяге за счет MG2, питаемого от батареи. Но есть еще один вариант. Итак, ДВС работает, авто стоит, MG1 крутится вперед. Инвертор отбирает энергию с MG1, превращая его в генератор. Возникает замедляющая сила и чтобы ДВС не заглох, электроника увеличивает его обороты. ДВС крутить водило сателлитов, а MG1 сопротивляется вращению солнечной шестерни, и значит приходит в движение водило, связанное с колесами. В планетарке распределение усилий величина фиксированная и выглядит так: 28% момента достается MG1, а остальные 72% крутят колеса. При этом 28% с MG1 перебрасываются на MG2 и тот тоже начинает крутить колеса. Итого все 100% момента ДВС достигают цели - колес, и авто пришло в движение. Так работает электромеханический вариатор Приуса. Заметьте, батарея тут не используется вообще!
2) Разгон. До определенной скорости процессы протекают также, как и предыдущем пункте, но тут на помощь приходит батарея, снабжающая дополнительной энергией MG2. Обороты ДВС также могут варьироваться, чтобы увеличить момент на MG1 и, соответственно, на колесах авто.
3) Равномерное движение на более высокой скорости. Чтобы равномерно перемещать гибридный кусок железа по ровной поверхности не нужно прикладывать большое усилие. Нужно понижать обороты ДВС и выдаваемую им мощность. Для MG1 существует определенный предел по оборотам, ведь он вращается примерно в 3,6 раза быстрее ДВС. При достижении 64 км/ч обороты MG1 и ДВС были бы слишком высокими, поэтому тут применен один трюк. Чтобы снизить обороты ДВС, MG1 начинает вращаться как мотор в противоположную сторону. Вращение сателлитов складывается с вращением водила от ДВС и коронная шестерня вращается еще быстрее. Но откуда взять энергию для подпитки MG1? От батареи? Но она быстро разрядится! Эта энергия поступает от MG2, переключившегося в режим генератора. Хоть это и выглядит бредово, но именно так достигается малая скорость вращения ДВС и высокая скорость автомобиля.
4) Движение накатом. Для получения тех же ощущений, как на обычном авто, инженеры тойоты реализовали имитацию торможения двигателем при отпускании педали газа - MG2 заряжает батарею. Коронная шестерня вращается от колес, сателлиты тоже вращаются и вместе с ними крутится и MG1, причем в 2,6 раза быстрее, чем коронная шестерня. На высокой скорости это может привести к повреждению MG1 - он раскрутится слишком сильно. Чтобы этого избежать, MG1 нагружается как генератор и тоже заряжает батарею.
P.S. У меня 10 Приус с дохлой батареей и я прекрасно ощущаю все эти режимы. Езжу грубо говоря чисто на бензинке, батареи хватает метров 10 максимум.
Вот вкратце основная информация. Можете пинать.

Наткнулся на одном буржуйском сайте на выдержку из Repair Manual Prius NHW-10 (да, он все-таки где-то существует). Файлик был отсканированный PDF ужасного качества, поэтому для удобства переписал всё в excel. Там расшифровка многих (около 170) ошибок по гибридной части с комментариями. Может, кому-нибудь пригодится.
[attachment=38721:NHW_10_Error_Codes.zip]

Цитата: (jonjon @ 27.1.2016, 16:04) Ехал домой с работы, прислушивался, приглядывался. авто ведёт себя ровно, как обычно. Поменял 5 дней назад ВВБ на контрактную. Ошибки которые висели со старой ВВБ исчезли. Расход упал, авто стал резвее. Через 2 дня вылезла 2641.

Похоже резольвер не при чем. Плохо, что никаких подробностей по этой ошибке в интернете нет. Единственная зацепка - кататься с подключенным сканером и постараться уловить момент, когда и при каких условиях она появляется.

Фото с 20 Приуса, но смысл тот же, блоки то одинаковые.
Общий вид:
[attachment=38230:1nz_1.jpg]
Заглядываем туда и видим:
[attachment=38231:1nz_2.jpg]
Подлазить очень тяжело, мешает гибридка.

Из TECU ее запускать бесполезно, видимо нужны еще какие-то манипуляции или особые условия. Но опять же, для чего это делать? Компьютер сам запустит, когда потребуется. Для полностью исправной ВВБ эквализация не нужна, а для полудохлой это лишь предсмертная агония. Поможет только ремонт или замена ВВБ.

По сути живые только с 5 по 10 и 17 пары. Остальные мертвые... А с контактами в оранжевых боковых пластмассках на половинках всё в порядке? Окисленных или обгоревших/подплавившихся нет?

Цитата: (doctorkr @ 19.8.2015, 20:03) Если моменять блок ЕСМ то нужно ли его программировать и как его адаптировать сможет ли он понимать что делать? Но пока попробую прикурить еще от одного аккумулятора. Но в любом случае спасибо.

ECM перепрограммировать не придется, потому что это Engine Control Module - компьютер, управляющий ДВС, ну типа EFI на старых тойотовских двигателях. Его память и так обнуляется, когда мы скидываем клемму 12В аккумулятора. А вот HV ECU нужно обязательно инициализировать, чтобы он адаптировался к другой батарее и смог правильно ее использовать. Это делается с помощью TECU 3 или любого сканера, умеющего работать с гибридной частью 11 Приуса.
Но если честно странно все это. На нашем форуме всего три темы (включая эту) про Р1636. В одной решили, что эта ошибка типа глюка, тем более она не была активной и там Приус ездил нормально, в другой пошел срач и ответа так и прозвучало. Чтобы сжечь мозг ВВБ надо очень постараться, а мозг ДВС тем более, его надо спецом например антифризом поливать как в Ладе Калине или замыкать контакты во время работы. Японцы всё предусмотрели, даже после переполюсовки ВВБ ничего не сгорает (сам так делал по недосмотру). Так что вскрывай эти оба модуля, если есть обгоревшие дорожки или закопченные детали, то 100% сгорело, но если все в норме, то глюк явно в другом.

[url="http://irkutsk.baza.drom.ru/prodam-elementy-bambuki-na-toyota-prius-nhw-10-28440917.html"]http://irkutsk.baza.drom.ru/prodam-element...0-28440917.html[/ur Спасибо за наводку , перерыл всё цена в принципе везде одинаковая , на убитые налететь не охото .
[/quote]
Почитай ветку "Продам что-либо для Приус" на нашем форуме, там несколько человек выкладывали обьявления о продаже батареек, в том числе и на 10 приус. Думаю, что купить у форумчан будет надежнее, чем где-то на стороне.

Цитата: (joket-969 @ 7.7.2015, 19:48) На панели светится восклицательный знак в треугольнике(( сегодня машина завелась, потарахтела секунд 10 и заглохла, в это време светилась черепаха и восклицательный знак в треугольнике((и движка поддалбливает((

Советую не увлекаться попытками завести двигатель, пока не выяснена причина его неработоспособности, иначе можно посадить и угробить ВВБ. В Приусе 12В аккумулятор не участвует в раскрутке ДВС, всё запитано от ВВБ. Лучше всего найти местного приусовода со сканером и считать ошибки. Насчет "движка поддалбливает" - дык может он схватывает одним или двумя горшками, но для полноценного запуска нужно большее. Проверяйте системы зажигания и питания. Заведется ДВС, пойдет зарядка ВВБ и можно будет уже остальное проверять.

Цитата: (Olejka111 @ 26.6.2015, 20:21) Нашел сканер. Показал ошибку P3077 Battery Cooling Fan Motor Circuit Malfunction

По-русски это означает "Вентилятор охлаждения высоковольтной батареи: неисправность цепи". Возможно просто забился пылью и заклинил. Снимаем обшивку в багажнике, откидываем заднее сиденье и добираемся до вентилятора ВВБ. Заодно можно проверить контакты элементов на ВВБ, бывает что окисляются. Хотя может на вентилятор предохранитель есть какой, тут не подскажу, но можно проверить все по порядку, под капотом и в салоне.

Вот почитайте эту тему Похожий вопрос обсуждался.

Лучше поставить авто на прикол, искать сканер и смотреть, что случилось, чем потом менять полмашины. Симптомы похожи на поломку помпы гибридки. Если она работает, то ее журчание хорошо слышно. При езде с дохлой помпой, особенно летом в жару можно угробить инвертор и оба электромотора.
Ну и проверьте состояние маленького 12В аккумулятора в багажнике, на всякий случай.