Цитата: (zx20 @ 21.6.2019, 13:57) дело не в количестве а в том что масло спец нужно лить обязательно вместе с фреоном. и 650 как раз нужное количество

650 гр. хладагента это смерть компрессору если речь идёт о Приус. Масло в систему заливается ОДИН РАЗ на заводе 120 мл. и долив масла производится при замене одного из узлов системы или при перезаправке системы через станцию в соответствии с сепарируемым из системы масла. Эту тему пережевали уже не один раз. Надо понимать что компрессор качает газ, а именно паромасляную смесь. Избыток масла в системе вызывает гидравлический клин и выход из строя компрессора. Утекает из системы газ !!!!!!!

Цитата: (baikal3880 @ 2.6.2018, 1:05) Если заправлен и запускается компрессор но нет холода, посмотри в глазок , там не должно быть бегающих пузырьков. Это значит мало фриона. Либо нет давления. В любом случае надо ехать на стенд, только на нём ты можешь сразу найти причину по давлению. Главное стенд надо автоматический, чтоб другое масло не попало к тебе. Иначе кирдык будет. У нас диэлектрик масла . Если мало просто фриона то придется и масла чуть добавить потом, ну там видно будет сколько отсосет и сепарирует в стакан. Обычно грамм 40 добавляют.

Какой стенд ? Разве может он сказать что в системе засор? Что компрессор не создаёт рабочие давления по причине износа улиток ? Причины аномально высоких или низких давлений ?
Извините, но выше столько странностей написано, начиная с компьютерной диагностики ( не видит Приус гидравлику кондиционера), кончая маслом ( все масла диэлектрические, иначе бытовые и промышленные системы не работали бы). По технике кондиционер Приуса абсолютно ничем не отличается от обычного бытового кондиционера, только проще и кандовей.

Цитата: (yppi @ 25.6.2016, 11:53) Заправил после замены радиатора кондея,на серьезной аппаратуре,долго гоняет проверяет и т.п. ,обычным содержимым находящимся в аппарате. Два месяца,полет нормальный ,холодит как надо. Что дальше,похерится ли система?Поздно ли пить Боржоми?Пить ли вообще?

Не волнуйтесь, убивает компрессор не масло, а влага и кислота в системе. Если делали по технологии всё правильно, то система не пострадает.

Цитата: (Igor_P @ 23.6.2016, 21:19) Ох, простите. Значит это инженеры идиоты, понапридумывали всякой ерунды

Нет, это не ерунда. Для понимания надо знать физику, химию и немного истории. В 1991-м году в системах кондиционирования мобильных средств стали применять озононеразрушающий хладагент R134A. Его применение потребовало и специальных масел, для мобильных средств и было разработано семейство полиалкилгликольных масел (PAG). Данное масло не корродирует с алюминием и имеет хорошую растворимость в хладагенте. Однако данное семейство масел очень гигроскопично. И пока на первых Приусах были простые денсовские компрессора, там шло масло ND8 по классификации это PAG46. Однако влага в POG при разложении даёт кислоту, которая разъедает лак с обмоток электродвигателя компрессора. Поэтому в герметичных компрессорах на R134A применяются полиэфирные масла POE. В связи с этим и имеем в электрокомпрессорах гибридов масло POE46 по классификации Денсо ND11. Так что делайте выводы сами. Смешение PAG и POE нежелательно, хотя и то и иное синтетика. Просто надо понимать что, как и зачем Вы делаете. А так конечно, для своей любимой машинки делайте то что рекомендует завод- изготовитель.
С Уважением Игорь Владимирович.

Цитата: (артем1988 @ 19.6.2016, 10:01) Перечитал все темы моего не нашел... кондиционер не работает, не холодит. Думал надо дозаправить, вызвал ремонтника он поковырялся сказал давление в норме (КАКОЕ ДАВЛЕНИЯ НА МАГИСТРАЛЯХ ДОЛЖНО БЫТЬ?) "компрессор" не запускается, вентилятор не крутит. проверил все предохранители "все норм", самодиагностика выдала ошибку "98" Communication Maifunction ( A\C Inverter Local) как я понимаю неисправность компрессора или блокировка компрессора. ЧТО ДЕЛАТЬ?????

Давление в системе- давление насыщенных паров хладона, 5-6 атм при +20 град. По ошибке, начинайте рыть по инвертору. Там силовая плата подачи питания на компрессор. Возможно увидите обугленные и прогоревшие "дорожки" на плате.

Цитата: (EntaJe @ 29.5.2016, 21:59) Боюсь перезаправить, или он если что по высокому вставать будет?

Заправлять надо через коллектор чтобы контроллировать давление нагнетания и всасывания. А технология проста, плеснул 50 гр- покури, посмотри в глазок, на манометр. Мало- плесни ещё, и т.д.

Цитата: (Vertex @ 17.5.2016, 13:14) Не многие владельцы автомобиля TOYOTA PRIUS 20 знают, что при заправке кондиционера необходимо иметь специальное масло. Этим маслом является диэлектрическое полиэфирное (POE) компрессорное масло ND-8 для спиральных электрических компрессоров. Оно применяется в системах кондиционирования гибридных автомобилей.Применение другого типа компрессорного масла недопустимо и приведет к поломке электрического компрессора.

Это конечно всё правильно, надо лить то что рекомендует завод-изготовитель. Правда ND-8 по рекомендации льётся в неэлектрические Приусы 10-11-го семейства и дорестайлинговые 20-е. В более свежие Приусы по документации идёт ND-11. Чем отличаются не знает никто кроме разработчиков. Но я открою одну тайну, в домашних холодильниках, кондиционерах, да и во всей холодильной и климатической технике обмотки электродвигателей компрессоров омываются фреоно-маслянной смесью и найти недиэлектрические холодильные масла вряд ли удастся ( применялись до 1991-го года графитосодержащие масла типа ХС-4). Более важна характеристика растворимости хладагента в масле и вязкость (в зависимости от конструктивного исполнения компрессора) . Для спиральников на R-134A применяются масла полиэфирные с маркировкой от 32-х до 68-и. Оптимальным считается маркировка 46. Конструктивно кондиционер на Приус с электрическим компрессором АБСОЛЮТНО ничем не отличается от домашнего кондиционера или холодильника, разве что проще.

Цитата: (andress @ 13.5.2016, 14:50) какая температура должна быть на выходе из дифузора ?

В правильно работающей системе температура кипения фреона +4/+7 град.С. В зависимости от скорости вентилятора температура меняется от +11 до +14 ( где то 7 град. на обработке воздуха в теплообменнике испарителя). Это касается режима LO, на температурных режимах работает уже климат-контроль с подмешиванием воздуха из печки чтобы не было простудных заболеваний.

Цитата: (Fagot @ 25.5.2015, 19:07) Скажите, какое давление в контуре низкого давления должно быть в кондиционере? И нужно ли проверять давление в контуре высокого давления? Если да, то какое должно быть там.

2,2х14 атм. соответственно, при 16 атм. включается вентилятор теплообменника конденсатора. При 27 атм. срабатывает аварийный датчик по высокому давлению, при 1,2 атм. по низкому.

Цитата: (zilgam @ 24.5.2015, 14:12) Нужно ли вообще заливать масло при заправке кондюка? фреон испаряется, а масло куда может дется если не разбирали систему и не было пробоя?

Вопрос поставлен некорректно. Фреон не испаряется, Вы в домашний холодильник часто заливаете фреон и масло ? Если фреон "ушёл" значит система негерметична. Степень негерметичности и даёт ответ на вопрос об устранении утечки, заправке фреоном и заправке системы маслом.

Цитата: (CooLeroff @ 22.5.2015, 13:44) Масло ND11, у тех у кого нет установки с нужным типом масла - нельзя. Точно. Обычное масло разъедает лак, которым покрыты обмотки электродвигателя компрессора кондиционера и приводит к межвитковому и\или корпусному замыканию. Процесс может длится от месяца, до года, но рано или поздно компрессор сдохнет и вам придется его менять.

Не пугайте народ. Масло ничего не разъедает, иначе ничего не работало бы от бытовых холодильников до промышленных, у которх обмотки омываются фреономасляной смесью. Обмотки разъедает кислота, которая образуется при попадании влаги и воздуха в систему. Это тема других дискуссий. А ND11 аналог POG46, только со своими, чисто тойотовскими присадками. Вы ведь в двигатель льёте не только тойотовское масло, а часто и мешаете с мотюлями. Убивают компрессор влага, воздух в системе и грязные радиаторы кондиционера.

Цитата: (vvputin3000 @ 27.4.2015, 17:15) Благодарю за оперативный и столь развернутый ответ! На счёт естественных утечек - была у меня Тойота Виста 1997 г.в. с 2008 по 2012гг., причем после аварии в переднюю часть - как купил с работающим кондиционером - так и продал в возрасте 15 лет Сейчас Приус 2006 г.в., посему думал здесь просто утечка(слабые сальники, ослабленные соединения, щели в радиаторе в конце концов). Видимо, машины раньше лучше делали... И всё же - может стоить протянуть немного от руки все видимые соединения?

Бывает, У меня мерин был 15-ти летний несколько лет, как взял, так и сдал ничего не делая. Протягивать на Приусе соединения бессмысленно, т.к. все соединения О-ринговые. Если утечка очень мала, то она на стороне низкого давления, на газовой линии, а это в основном всё в салоне. Из слабых мест у Приуса штуцера подсоединения к конденсатору. Если грязь-пух забивает промтранство междк теплообменниками двигателя и конденсатора, имеем аномально высокие давления на линии нагнетания. Проявляется это маслянными пятнами на теплообменнике конденсатора в левом верхнем и нижнем углу (если смотреть спереди). Высокое давление просто деформирует это соединение, при неработающем компрессоре герметичность держит.

Цитата: (vvputin3000 @ 27.4.2015, 15:19) Здравствуйте! Перечитал всю тему, но ответа чёткого на следующие вопросы не нашёл: 1)Необходимо ли при добавлении(где-то утечка) хладогента R-134 доливать масло? В легионовской книге сказано, что не надо. Вопрос возник по тому, что в каком-то сообщении прочитал, что масло циркулирует вместе с хладогентом в газообразной форме, логично, что и уходить должно вместе с хладогентом. 2)Утечка хладогента выражена следующим образом. Весной заправился, лето отъездил, зимой климат всегда в авто, весной уже не холодит, но кондиционер ещё включается(постоянный пузырёк в диагностическом окошке при работающем кондиционере). Давление пока не мерил. Вопрос в следующем, откуда может уходить(может есть какая-то болячка у данного кузова)? 3)И как искать утечку(маслянные пятна и т.п.)? Прошу помочь, спасибо!

В Вашем случае добавление масла не нужно. При утечке хладагента в течении больше суток, можно считать что утечка происходит в газовой фазе. А масло это жидкость. При утечке в жидкой фазе утечка происходит в течении минут. А место утечки надо искать, однако если в течении сезона кондиционер работает и требует дозаправки раз в сезон, то утечки как таковой нет. Есть такое понятие "естественная утечка". С годами каждое соединение начинает немного пропускать фреон. Течеискатели имеют порог чувствительности 5 гр/год. Эта цифра и принята за критерий герметичности системы. Кстати R-134 проникает даже молекулярно через шланги, принята норм 5 г/год на метр шланга. А теперь посчитаем все соединения на машине старше 5 лет. Это 150-200 гр/ год. Поэтому чем старше машина, тем больше вероятность ежегодной (ежесезонной) дозаправки.

Цитата: (TOLEG @ 20.6.2014, 11:42) Вчера заменил компрессор с товарищем. Сегодня заправили в сервисе. Всё заработало. Смутило что после заправки мастер начал искать утечки с лампой и сообщил что Оказывается в систему они добавили люминисцентной краски!!! Вроде читал тут в постах что этого делать нельзя. Что делать?

Всё можно, только искать утечку по зелёнке сразу это жесть. Утечка проявляется через некоторое время, обычно дают недельку покататься. Более "толстые" утечки находятся сразу, по слуху ))))

Цитата: (SMaRt @ 18.6.2014, 7:14) Я полагаю, что именно оно. Я тут полистал американского афтермаркет-производителя климатической техники для авто Omega Environmental. Они аккурат подобные масла льют в компрессоры перед отправкой. Правда, ценники на Омеговские компрессоры на ибее разнятся. От 5-6 тыр с доставкой до ... В среднем в районе 12-13 тыр. И на их сайте есть почти все основные узлы системы кондиционирования. http://www.omega-usa.com/AC-Part/20-21882-R.html

Странно это. В оригинале у Тойоты именно полиээфирные масла. Можно конечно лить и гликолевое, работать будет, но это прошлый век. Даже мы в холодильной технике POG давно не льём, если только с 12-м фреоном.

Цитата: (SMaRt @ 7.6.2014, 17:08) Окошко не мутное, чистое. но течение хладона видно и оно без пузырьков, пены и подобного. Просто поток жидкости. Значит клапанная группа.

В таком случае есть возможность реанимировать компрессор. Для этого снять крышку со стороны нагнетательного патрубка, там 8 винтов под ключ головка на 8. Под сразу видна клапанная группа из трёх лепестков. Крепится винтом под шестигранник. Открутить шестигранник и аккуратно поднять обечайку клапанов, клапана лепестковые. Почистить посадочные места лепестков, можно лепестки клапанов перевернуть на 180 град.. Дальше НЕ РАЗБИРАТЬ !!! Аккуратно собрать обратно, соблюдая положение и целостность прокладки. Вполне возможно эта процедура реанимирует компрессор. Перед установкой компрессора на машину залить во ВСАСЫВАЮЩИЙ патрубок 120 мл. масла ND-11.
ЗЫ меня всё время спрашивают что можно лить вместо масла ND-11 ? Могу дать аналог, но не рекомендацию, на ваш страх и риск. Заменой могут быть алкилбензольные масла вязкостью 46 единиц. Именно такое мы льём в спиральные компрессора для холодильной техники. Найдёте у любых холодильщиков. В моём Приусе это масло работает уже 5 лет.

Цитата: (SMaRt @ 6.6.2014, 0:46) После аварии сменил трубку на всасывающей магистрали компрессора. После заправки прошло дня 3 и теперь холодит только на скорости. Сегодня был у заправщиков, давления на высоком 10, на низком 5. Понимаю, что не то давление, занижено-завышено. Они рекомендовали просто перезаправить. Но полагаю - бесполезно. 1. Компрессор навернулся? 2. Как правильно стравить хладон из системы, чтобы снять компрессор и проверить его внутренности? 3. Объясните физику процесса - почему холодит только на скорости??? 4. А мож не компрессор, а испаритель надо чистить? Конденор продувал водухом, раздвинув радиаторы. Услышал версию, что система без хладона может набрать конденсата в испаритель и из-за этого не работать. Машина была без заправки зимой. Буду признателен ofrost'у за комментарии. Да, самодианостика дает коды 11 и 21. Датчик температуры пашет, а влажности не звонится.

Добрый день.
Начнём с последнего. Чистить теплообменники это нужно и хорошо. Радиатор конденсатора промывать ежегодно ОБЯЗАТЕЛЬНО, до радиатора испарителя добраться сложно, поэтому регулярная замена салонного фильтра, как правило, решает эту проблему.
По физике, технарей отсылаю к i-d диаграмме энтальпии хладагента R-134, там сразу можете увидить физику фазовых переходов при любых условиях работы системы кондиционирования. Для обычных людей попробуем разобраться на пальцах:
Компрессор это насос. Засасывает газообразный хладагент, сжимает его до давлений 14-18 атм, при этом температура хладагента повышается до 80-95 град.С и направляет его в радиатор конденсатора ( перед радиатором ДВС), где хладагет охлаждается до 30-40 град.С. при этом давление остаётся как на выходе из компрессоа. Вот в этих физических условиях и происходит фазовый переход, т.е конденсация ( фреон из газового состояния переходит в жидкое). Жидкий фреон проходит через фильтр, расположенный в коллекторе конденсаторе, очищается и осушается и поступает к терморегулирующему вентилю испарителя ( ТРВ). По пути следования его состояние можно посмотреть в глазке. ТРВ представляет из себя прибор, где фреон из жидкого становится газообразным и представляет из себя дюзу переменного сечения, изменяющегося в зависимости от нужной холодопроизводительности. Из ТРВ фреон попадает в ипаритель с давлением 2,2-2,5 атм. и температурой 3-5 град.С . Здесь и происходит охлаждение воздуха, поступаемого в салон. Из испарителя фреон с давлением 2,2-2,5 и температурой 7-10 град.С поступает в компрессор и ихлаждает его. Указанный цикл близок к идеальному и любое нарушение режимов цикла ведёт к ухудшению теплопроизводительности системы или прекращеню вообще цикла фазового перехода хладагента. К примеру, забит радиатор конденсатора и фреон на линии нагнетания не охладился до температуры конденсации и остался в газовой фазе. Естественно испаряться будет нечему и кондиционер работать не будет. Причём процес происходит не скачкообразно, а с образованием газожидкостной эмульсии ( пена в глазке). На стоянке обдува конденсатора может не хватать, но стоит поехать, набегающим потоком фреон охладится до условий образования конденсации и кондиционер заработает. Встали в пробку, температура конденсации повысилась и кондиционер не работает. Поэтому мыть, мыть и ещёраз мыть конденсатор кондиционера если хотите ездить комфортно.
Теперь по Вашему вопросу. Если "вилка" давлений сужается, как у Вас 4 на 10 вместо 2,2 на 15 ,это говорит о потере производительности компрессора, происходит перетекание фреона внутри компрессора с линии нагнетания на линию всасывания. Сравнить можно с потерей компрессии в ДВС. Это происходит из-за износа спиралей компрессора или разрушением клапанной группы. Если по простому, то вместо компрессора мощностью 4 квт имеем коипрессор мощностью 1,5 квт. На определённых режимах, к примеру на скорости, понижением давления на линии всасывания можно получит давление испарения и кондиционер кратковременно может начать работать.
Отсюда можно сделать вывод, что Ваш компрессор смертельно болен и система умирает. Посмотрите, если глазок изнутри мутный, то это алюминиеваяпудра, продукт износа спиралей компрессора. Вялотекуший поток жидкости без пены говорит нарушении клапанной группы и т.д.
Резюмируя, можно констатировать об умирающем компрессоре, однако окончательный диагноз можно поставить непосредственно обследовав пациента, возможно со вскрытием.
С Уважением Игорь Владимирович.

Цитата: (nailbomb @ 7.5.2014, 14:43) Коллеги, Перестал холодить кондиционер. В какой момент и после чего именно он перестал работать, сказать трудно, т.к. прошлым летом и этой зимой с печкой все было ок. Съездил на диагностику в компанию занимающуюся обслуживанием кондишинов и они сообщили что перетерлась трубка давления кондиционера. Когда подъехал и попросил показать на схеме (в приложении) указали на деталь 88704-47040 вместе указанном на схеме красным крестом. Вопрос к знатокам, как вообще возможно повреждение данного узла? Купить только эту часть детали не возможно? Если возможно, то не лучше ли взять всю деталь в сборе (цена 8 т.р. на экзисте)? Стоит ли искать данную запчасть на разборах или пытаться обратиться к сварщикам? П.с. Американец 20, 2005 гв. Заранее благодарю за помощь. [attachment=28992:88704_47040.jpg]

Только в этом месте и перетирается. Это говорит о нарушении геометрии нижней балки при авариях и ударах снизу. Т.к. это линия всасывания, место легко запаивается без демонтажа трубки с машины. Отсоединяете от компрессора и вытаскиваете трубку на резиновом шланге вверх. Чтобы не пожечь резиновый шланг место заделки обернуть мокрой тряпкой. У меня таких уже машин 10 ходит.

Цитата: (Dim_Sergeich @ 10.7.2013, 9:31) Знающих прошу ответить: при включении кондея в сервисном окошечке появляется пузырь воздушный (т.е. окно заполняется жидкостью), который через несколько секунд пропадает и остается только жидкость без каких-либо пузырьков. Это нормальная работа? Почему в жару +31, а в салоне и того больше (ну когда машина на стоянке стояла) при включении климата даже на самый минимум сначала дует теплый воздух в течение 1-2 мин, а потом постепенно начинает охлаждаться, но я бы не сказал, что морозом дует (климат при этом включает забор воздуха из салона, потом конечно переключает на забирание воздуха с улицы)? Или же это так-сказать "мягкая" работа нашего климат-контроля?

Всё нормально, климат- контроль не даёт простудиться.

Цитата: (DGN @ 26.6.2013, 13:36) Вот и у меня подобные соображения. На что в сервисе сказали что тут фреон другой. Теряет свойства и температура кипения меняется. И что при перезаправке происходит частичная замена масла, что тоже полезно.

Надо будет такую лажу клиентам впаривать, можно больше бабла содрать )))
ЗЫ Хладагент R-134A используется в основной массе бытовых холодильников. Со временем не тухнет, не прокисает, своих свойств не меняет.

Цитата: (MURена @ 16.5.2013, 20:19) Добрый день! Кондей стал плохо холодить. Раздвинул и промыл радиаторы. Грязи между ними было много. Сейчас все блестит как у кота яйца и кондей вроде заработал. Однако пытливый ум ищет на ж**у приключения, по этому есть несколько вопросов: 1 Фильтр - осушитель (который в радиаторе) может-ли влиять на производительность кондея? 2 Как часто его надо менять? 3 Меняется он одновременно с перезарядкой кондея? 4 Езжу на машине 2 года. До меня не известно что делали с кондеем. Не пора-ли перезарядить? С фреоном понятно, что ничего не случится, а вот масла при перезарядке может добавят... 5 Патрубок, который к радиатору подходит от компрессора горячий, аж рука не терпит - это нормально? Тапками не кидать и занудой не называть Просто хочеца сделать один раз, коли уж залез.

1.Нет
2.При замене компрессора или одного из узлов (испаритель, конденсатор), после эксплуатации с разгерметизированной системой.
3.Нет
4. Вы домашний холодильник часто перезаряжаете? Перезаправка маслом -смерть компрессору.
5. Нормально, температура газовой фазы на выходе из компрессора 85-90 град.С.

Цитата: (vlasove @ 8.7.2012, 10:14) Есть вопрос,снимал радиатор кондиционера и ДВС,так они спаяные и визуально осмотрев их мастер сказал что они не разъединяются.Почему на форуме пишут радиатор кондея и радиатор двигателя если это одно целое изделие. И если менять то оба получится,может я что-то не понял,и продают тоже радиатор кондиционера,фотки правда не видел,прошу помощи!

У Вас американец. У них радиаторы ДВС и кондиционера выполнены как единое целое под одной трубной доской. На японцах все радиаторы разъединены.

Цитата: (muha78 @ 24.5.2012, 22:08) ну а вопрос по промывке - на приусе стоит влагопоглотитель (мешочек с гранулами), а перед ним фильтр - это так я понял из схем, все это стоит перед конденсатором - на выходе после компрессора, правильно я понял? то есть очень большая вероятность что стружка и тому подобный мусор дальше этой пары (фильтр/осушитель) - не пойдут? То есть - если я продую трубку от компрессора к конденсатору и выкручу заглушку под которой фильтр и мешок - то этого будет достаточно для более менее промывки? ведь конденсатор я в любом случае не смогу промыть, его же только пилить? (ну и промывка промывочными хладагентами - само собой), поправьте меня

А вот это вопрос непростой. На Приусе такая упрощённая гидравлическая схема, что дальше некуда. Фильтр не может стоять на газовой ветке, он стоит в коллекторе, где газ уже сконденсировался в жидкость и представляет из себя мешёчек с селикогелем. Если из компрессора вынесет столько мусора, то этот компрессор уже не жилец. Как правило, плоскоовальная трубка конденсатора не забивается на газовой стороне, а вот на жидкой всё собирается фильтром. Далее только сетчатый фильтр ТРВ. Продукты износа собираются или в коллекторе конденсатора, или в сетке ТРВ. Достаточно почистить эти два места и никакая промывка больше не нужна. Я по крайне мере такого пока не встречал. В системе нет капиляров и прочих дросселей, поэтому промывка, как правило не нужна. Единственный возможный случай это вынос в систему лака обмоток электродвигателя, но раньше возникает межвитковое. Если предлагается промывка системы промывачными фреонами, то это развод, тем более без полной разборки системы промывка неэффективна.

Да ты что. Приус седан это вещь. Проще и дешевле 20ку найти. Я свой дешевле 500 отдать даже и не подумаю.

Цитата: (pashka55 @ 11.5.2012, 13:48) Непонятно еще. Когда мне заправляли кондиционер, то масло добавляли. Почему сейчас не надо?

Вопрос был о дозаравке 50 гр фреона в работающую систему.

Цитата: (pashka55 @ 25.4.2012, 1:15) Я прошлой весной тоже столкнулся с неработоспособностью кондиционера. Причина - низкое давление хладагента в системе. Начал искать у нас в Волгограде сервис, имеющий масло ND-11 или хотя бы ND-8. Так вот ни у кого я таких масел не нашел, более того - практически все слышали о них от меня впервые! Только в Тойота-Центре было ND-8 в баночке 40 мл. за 2,5 т.р. Плюнул я на это дело и поехал в "Покрышкино" (не рекламирую - просто рассказываю, да и сейчас они как-то по-другому называются). Подключили они меня к специальному агрегату, который сам откачал фреон и масло и затем отваккууммировал систему. Потом закачали 450 гр. фреона и по-моему 30 гр. универсального масла. Масло с красителем зеленого оттенка, который должен светиться в ультрафиолете в местах утечек. В окошке видно теперь эту зелень. Кондер заработал (работает и по сей день). Через несколько дней после заправки заезжал к ним и заставил посветить ультрафиолетом для поиска утечек - ничего не нашли. Но есть вопрос по пузырькам в окошке: когда включаешь кондиционер, то там сначала не просто пузырьки, а прямо пена, но через несколько минут работы пузырьки постепенно пропадают, и становится видно течение жидкости. Собственно вопросы: 1) требуется ли дозаправка? 2) куда ушел фреон, если утечки не наблюдаются?

1.Требуется
2. Система кондиционирования на автомобиле негерметичная. Имеется в виду, что присутствуют сальники, резьбовые соединения, резиновые шланги и пр. Домашний холодильник, к примеру, пропян серебрянным припоем является герметичным. Допустимым является утечка 5 гр/год фреона на каждое соединение и 5 гр/год на метр шланга. Если посчитать по всей системе, то допустимо дозаправлять 120-150 гр/год, при этом никакая утечка не обнаружится. С возрастом эта цифра может увеличиваться. В магазинах продаётся наборчик для дозапраки в виде баллона и шланга с адаптером. Но лучше обращаться к спецам.

Цитата: (adh @ 23.4.2012, 22:59) а популярно объясните что такое опрессовка? и на сколько я понял R134A уже содержит в себе универсальное масло. оно сочитается с ND-11?

Опрессовка это подача в систему давления аналогично рабочему. Применяется сухой азот из экологических соображений. По манометру смотрят падение давления в случае утечки.
R-134A химически чистое вещество, не содержащее абсолютно ничего.

Цитата: (adh @ 23.4.2012, 22:47) я у этого мастера как бы свои предыдущие машины заправлял. мне показалось он знает что делает. и отзывы о нем не плохие.

Если с баллона, то азот. После опрессовки вакуумировка, дозаправка маслом ND-11 -20 мл и запрaвка R134A -450 +\- 30 гр.

Цитата: (adh @ 23.4.2012, 19:59) Подскажите, сколько масла должно быть в компрессоре, как проверить и как заменить. Тип компрессорного масла должен быть как я понял ND-11. Подъезжал по заправке спецы сказали что добавить нада 20 мл. они правы? у них не оказалось этого масла и они только проверили герметичность системы

Прежде чем что-то сделать, надо задать себе вопрос: А зачем? В чём проблема? Когда ответите на этот вопрос, тогда появится решение.

Цитата: (toyota72 @ 23.4.2012, 19:45) если видны пузырики при включенном кондиционере, то это недостаток хладагента. нужно в первую очередь проверять на утечки и перезаряжать систему.

Не всегда, надо мерять давление в системе. Пузырьки это несконднсированный хладагент, причин может быть несколько.

Это с каких пор НАТОвцы из Брюсселя стали агитировать за рассейских клоунов, тем более в нарушении законов в день выборов.

Цитата: (killa @ 22.12.2011, 5:32) а шланчик этот как чистится? тупо ёршиком там поширкать или какую-то лучше жидкость туда качнуть?

Сантиметров 10 можно тупо ёршиком, иногда выход забивается грязью. Дальше лучше химией, продаются баллончики со шлангом. Просто тыкать проволокой нельзя, трубки там нежные, как фольга. Для начала просто сжатым воздухом. Если не поможет и пойдёт запах прелых тряпок и плесени, то чистка испарителя, лучше с демонтажём. Где то здесь эта тема уже муссировалась.

Цитата: (Николай0101 @ 11.12.2011, 22:17) Уважуха и респект. В гибридс еще и инструмент воруют, так что если кто туда поедет вынимайте все из машины

А ещё они пьют кровь христианских младенцев танцуют с бубнами на костях инвертора Ну прям детский сад какой то.
По сабжу, все сервисы по гибридам имеют грамотных хороших специалистов. Уровень цен у всех одинаков, просто можно ставить оригинал, китай или контрактные запчасти, разные объёиы работ при вроде бы одинаковых дефектах и пр. Из сотни клиентов обязательно попадётся один "неадекват", который страдает паранойей и считает что все его обманывают. Такому прямая дорога к сертифицированным диллерам. Рынок всё расставляет по местам.

Цитата: (Yuriy-1964 @ 11.5.2011, 11:09) да ,а между радиатором и конденсатором-должны ли быть какие то уплотнители?у меня внизу-щель,где-то 2см,и в верху тоже,сбоку щелей нет.думаю,получается,что вентиляторы засасывают частично воздух через эти щели,и какую то часть через -конденсатор,а когда тронулся -то получается встречный подпор воздуха и конденсатор охлаждается лучше,радиатор и конденсатор промыты и между ними грязи и мусора нет.

По хорошему надо смотреть, но похоже на какой-то "колхоз". На американцах все теплообменники (радиатор ДВС, радиатор инвертора, конденсатор кондиционера) выполнены в моноблоке под одной трубной доской. На японцах и европейцах теплообменники разделены, но 2 см это слишком. Должно быть 3-4 мм. Вполне возможно что "литовская сборка" или аратюниг скомплектовали то что было. Для устранения подсоса воздуха проложите уплотнители.

Цитата: (cheese202 @ 11.5.2011, 20:37) Доброго всем вечера.. Прочитал все 10 страниц, но информации насчет ошибки 76 собственно не обнаружил.. Как она расшифровывается, то понятно.. Но хочется конкретики... Результат самодиагностики 00 и 76.. Когда газ накачиваешь, то тишина.. Компрессор не крутится совсем и естественно газ не качает.. Что может всетаки быть.. Может его тупо заклинило? Американец 2006 года.. Был бит справа, как раз там где и компрессор, но визуально на нем повреждений совсем не видно.. Какие у кого мысли?.))) Заранее спасибо..

Начните с поиска электрики на компрессор. Оранжевый кабель, штекер разъёма у вентилятора радиатора ДВС под корпусом инвертора. Прозвоните обмотки компрессора, пройдитесь по линии управления. Но ошибка 76 говорит о том, что нет сигнала с инвертора. А его может давать много элементов, начиная с реле давления, кончая мозгами климат-контроля. Поэтому или к специалистам, или тестер в руки, схему и вперёд.

такой
http://www.invertor.ru/sin.htm

Цитата: (kiske @ 21.2.2011, 16:34) Вот это пожалуйста коллега можно поподробнее. То есть заливаю бак, сажусь, обнуляю - И ЧТО ПРОИСХОДИТ ? КУДА СМОТРЕТЬ ? :-)

Залил бак, обнулил километраж (кнопка справа внизу), получил мнгновенный расход 99,9 л/100 км, поехал, через несколько километров получаю реальный расход в зависимости от дорожной ситуации (пробки, трасса и пр.). Т.к. у меня американец, то с резиновым баком имею логарифмичкский указатель уровня топлива в баке. А так глянул, прошёл 300 км, расход 6 л/сотку, значит съел 18 л., а залил 30, значит 12 осталось. Также можно судить о состоянии ДВС, полез расход 6-7 без пробок, пора чистить заслонку, смотреть свечи и пр. Как то так.

Цитата: (kiske @ 21.2.2011, 16:19) Как это 48 машинок ? Они постоянно исчезают (диаграмма же обнуляется при глушении двигателя) Что значит - экономия 1 литр ? Средний расход за ВСЁ ВРЕМЯ, ПОКА НЕ ОБНОВЛЮ ? Спасибо заранее за ответы, дай бог вам всем здоровья!

Это покемоны придумали как томагочи. Одна машинка- съэкономил 50Вт, переведи на теплотворную энергию бензина, получишь количество съэкономленного бензина. В 30-ках плуг-ин сначала растёт ёлочка, потом вырастает цветочек, за ним зайчик, потом рассаживаются вдоль речки.
Можешь обнулить кнопкой на экране. Я бак заливаю, обнуляю, и вижу по расходу что происходит.

Цитата: (kva999 @ 2.12.2010, 21:02) Будь проклят тот день, когда приняли решение в Сочи проводить Олимпиаду. Стройка, грязь, разбитые и перекопаные дороги с пробками уже в печенках сидят. Еще и президенты практически живут здесь, дороги постоянно перекрываются, город стоит, а им главное самолюбие свое потешить, мол в России пройдет Олимпиада. Та же хрень будет и с чемпионатом мира по футболу. Все эти грандиозные проекты, как и спасение АвтоВАЗА нужны лишь для отмывания денег. Лучше бы больниц и школ понастроили, да дороги отремонтировали. p.s. Накипело, блин.

+ много, распил бабла продолжаеться.

Возьму на себя смелость привести цитату из Википедии по болезни легионеров:
"Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии тяжёлого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. В июле 1976 года более 4000 участников съезда Американского легиона собралось в Филадельфии (штат Пенсильвания). Это был 49 ежегодный съезд организации. После того, как съезд благополучно завершился, участники вместе со своими семьями разъехались по домам. Через три дня после окончания мероприятия, а именно 27 июля 1976 года, один из участников скоропостижно скончался от заболевания, протекавшего подобно пневмонии. Ещё через три дня один из пенсильванских терапевтов обратил внимание на то, что трое больных пневмонией, которых он лечил, тоже посещали съезд Американского легиона. В тот же день медицинская сестра одной из окрестных больниц обнаружила похожее заболевания ещё у трех участников съезда. Однако официальные органы власти штата объединили все случаи, связав заболевание со съездом, только 2 августа 1976 года. К этому моменту 18 легионеров уже умерли. Всего же во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончалось.
Анализ предыдущих случаев заболевания пневмониями неясной этиологии после выделения возбудителя рода Legionella доказал, что массовая заболеваемость на съезде Американского легиона — не первый случай пневмонии, вызванной бактериями рода Legionella. Несмотря на этот факт, болезнь получила название «болезни легионеров», и лишь впоследствии была предложена классификация легионеллезов. Впервые грамотрицательная палочка, отнесенная к роду Legionella была выделена Дж. Мак-Дейдом и С. Шепардом в 1977 году, через полгода после описанной вспышки.[3] Бактерия была высеяна с фрагмента легкого погибшего от легионеллеза человека. Вспышку заболевания, по мнению учёных, спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы, установленной в гостинице, где остановились участники съезда." (С)
Кому интересно, может ознакомиться со статьёй полностью по ссылке "болезнь легионеров". Не хочу никого пугать, но за 20 лет испытания систем кондиционирования познакомился с таким спектром заболеваний от кондиционеров, что легионерам просто ещё повезло. Чтобы сия планида не постигла Вас, ухаживайте за свими машинами, и не требуйте от них холодильников и морозильников.

Цитата: (joniboy @ 7.6.2010, 22:37) Он не отрубается, он продолжает работать. Компрессор гудит, фреон текёть. Давление по манометру 4. После того как спустили воздух стало 2. Стал медленнее охлаждаться, зря воздух наверное спускал. Он сказал, что 4 это много. Чисто теоретически, я думаю, что не хватает охлаждения.

Воздух в системе это смерть компрессору, т.к. воздух не может сконденсироваться (стать жидким), а стравив часть хладагента Вы нарушили холодильный цикл, увеличив расход его через конденсатор в газообразной фазе. Тем самым увеличились скорости потока и уменьшился градиент переохлаждения.
По сабжу, стравить всё что в системе непонятное, добавить 40 мл масла ND-11, отвакуумировать и подержать на вакууме полчаса, заправить небодяжным проверенным хладагентом R-134A в количестве 450 гр. Если дефект останется, начинайте отходную по компрессору.

Цитата: (koshmar @ 28.5.2010, 14:57) Вчера было +30 и кондер не работает, а сегодня +20 и кондер работает без проблем! Почему в жару кондер отказывается работать? По сути фреону что бы охлаждаться без разницы какая температура за бортом, главное что бы двигатель работал! А оказывается разница есть, чем жарче тем хуже работает кондер ли совсем не работает! Жаль((

Ребята, начните с мойки радиаторов, и, желательно с разборкой и выгребанием грязи между теплообменником конденсатора и радиатором ДВС. А фреону по сути очень важна температура конденсации, выше определённой точки он перестаёт конденсироваться и сам цикл фазовых переходов перестаёт работать. Не буду вам морочить голову теорией тепломассообмена с фазовыми переходами, но поверьте старику, начните с простого.

Цитата: (argumentauto @ 17.5.2010, 0:49) На компрессор питание есть, звук жужжания тоже есть. От 1 до 5 все одно и тоже пару дней работают , а потом ек . Холода нет .

А дальше что? Компрессор выходит из строя? или остаётся живой? Надо мерить давления на линии нагнетания и всасывания, срабатывание датчиков защиты, может не то масло, кислота или влага в системе и много других факторов. Ищите хорошего спеца, здесь на форуме помочь при таких симптомах сложно. Надо всё руками прощупать и произвести паталогоанатомическое исследование покойного.

...

Удалено. Оскорбления запрещены.
Вы согласились с правилами форума - соблюдайте их. Модератор.

Очень редко использую рециркуляцию, только в период разогрева салона и в начале работы кондиционера. Причин здесь несколько:
1. Работа на рециркуляции исключает подпор в салоне (3-5 мм водяного столба) а это постоянная инфильтрация наружной пыли и газов в салон, особенно во время движения.
2. Изменение влажностных характеристик не в лучшую сторону при работающем климат-контроле (пересушенный воздух)
3. Запотевание стёкол
4. Каждый норовит вдохнуть кислород, а выдохнуть всякую гадость, которая закольцовывается по салону. Прикиньте сами кратность рециркуляции салона объёма 4 м.куб при расходе вентилятора 250 м.куб/ч. Какой бы КАМАз не газовал рядом, без притока наружного воздуха ездить НЕЛЬЗЯ! Если хотите здоровья, доплатите немного за фильтры.
Поверьте старому волку, съевшему не одну овцу на ниве кондиционирования мобильных средств.
В крайнем случае действительно помойте фильтр. Во времена развитого социализма этот способ был изложен даже в иструкции по эксплуатации салонных фильтров из иглопробивной ткани со вскрытыми порами.

ИМХО не надо ничего усложнять. Инвертор садится параллельно клемам аккумулятора. Автомат играет роль "выключателя" чтобы не посадил аккумулятор при выключенной машине и заодно защитой при КЗ. Т.к пользоваться инвертором можно только при работающей машине (запитка инвертора пойдёт от инвертора главной батареи, про маленькую АКБ забываем), то алгоритм работы 220 В следующий: заводим машину, открываем багажник, включаем автомат питания инвертора 220В, подсоединяем к инвертору нагрузку, а дальше машина сама живёт своей жизнью, включается- выключается и пр. Выключение в обратном порядке.

А ты чё дерзкий такой, с какого району будешь? Иди грызи свои семки, тут люди по технике базарят а не писками мерятся.
По сабжу, заманал чайник. Не понимаешь- спроси, имеешь своё мнение- поделись с нородом. А уж народ сам определится, не дураки чай.

Волга ГАЗ 31029 с двигателем ЗМЗ-402 и ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-406.