Внесу свои 5 копеек про катализатор.
Пять лет назад, после поездки на трех цилиндрах около 2т.км. выскочила ошибка о неэффективной работе катализатора, установил обманку сбросил ошибку и забыл про это. Далее был жор масла перебор двигателя, сейчас жор около литра на 10т км.
Недавно заметил, что разгон стал хуже, особенно после 90км.ч. Батарея при разгоне разряжается до трех делений. Расход топлива увеличился. Появился запах выхлопных газов в салоне при утреннем прогреве и стоянии в пробке. Решил поменять прокладку (кольцо) между штанами и трассой выхлопной трубы. Ценник на оригинальную прокладку больше тысячи, приобрел аналог SAT ST1745121060 за 110р.
Поменял в сервисе, во время разборки сфотографировал верхний катализатор. По фото было видно, что кат. забит на 60%. После замены запах газа в салоне не стало, обрадовался, к вялой динамике уже привык.
Но радость была не долгой, уже на следующей неделе переходя на обгон, который очень затягивался услышал хлопки, прорыв выхлопных газов. После этого все опять стало на свои места, только газы в салон еще больше стали проходить.
Перечитал много статей и форумов про катализаторы, пересмотрел видео как их выбивают, причем в хорошем состоянии. Везде совет один - выбивать, ломать и пр., это проще всего. Мало статей по восстановлению и чистке.
Решил, что если состояние моих катализаторов, а их в 20ке после 2007г. два, хорошее - без трещин сколов, то попытаюсь почистить первый кат, второй почистить не возможно. Если состояние плохое, выбиваю их ставлю пламя гасители.
Для просмотра состояния заказываю эндоскоп-камеру из китая 470р. и новую прокладку SAT ST1745121060, договариваюсь на счет теплого гаража с ямой.
Трасса выхлопной трубы снимается не сложно, сложно открутить прикипевшие болты. В моем случае накануне откручивали сервисмены, поэтому все легко открутилось.
Чтобы посмотреть на первый катализатор снизу и на второй сверху надо воспользоваться отверстием второго лямдазонда.
Катализаторы оказались целыми. Плотно был забит верх первого катализатора, снизу тоже были забитые отверстия чем-то коричневого цвета но не так много. Второй катализатор оказался чистым, без единой забитой соты, белого цвета, как новый , через соты было видно даже выход далее в трубу.
Из просмотренного ранее видео, про вырезание катализаторов , было видно, что при срезе 5мм. забитого слоя обнаруживаются чистые соты. Достаточно прочистить верхний слой.
Сначала вылил на верхний слой бутылку керосина, он с затруднение прошел через верхний слой первого ката. Потом налил в емкость бензина, т.к. керасина больше не было, опустил в нее верх ногами трубу и оставил откисать до следующего дня.
На следующий день вооружившись маленькой длинной стамеской и тонкой иглой на длинной ручке, приступил к чистке. Соты были забиты чем то керамическим, подобно нагара на выпускных клапанах, с таким ни одна химия наверное не справится, не говоря о бензине, только механическая чистка. Присадки в топливо для восстановления катализатора по моему деньги на ветер.
Стамеской аккуратно счищаю верхний слой, ибо все забитые соты иглой не перетыкать. Периодически смываю остатки счищенного слоя, перевернув трубу верх ногами на емкость, заливая бензин через отверстие для лямда зонда при помощи воронки.
В результате получилось очистить где-то на 90%, при этом бензин с легкостью проходил через первый кат. Через соты можно было увидеть подсветку эндоскоп-камеры, чего до этого было не видно.
При сборке болты крепления смазал высокотемпературной смазкой, вдруг еще раз откручивать. Обманку оставил.
После чистки катализатора авто как подменили, после 90 он с легкость набирает. Уровень батареи при поездке не падает и радует зеленым. Расход упал до 6,3л, был 8л. Двигатель работает чище, легче и тише. Появился специфический запах выхлопа.
Может кому-то этот рассказ пойдет на пользу, кто думает выбивать или нет. Второй катализатор скорее всего у вас будет живой, вся нагрузка идет на первый он фильтрует. А если выбить первый скорей всего забьется второй. Забитость катализатора проверяют на противодавление манометром, в моем случае при повышенных оборотах рвалась прокладка, это послужило шагом для чистки катализатора.

Переточил себе две ступицы под подшипники. Работа токоря 4т.р., подшипники 1,2т.р. за штуку.
Выколачивается ступица легко с двух ударов, вот таким способом, по-деревенски:
Сперва нагреваем примерно 4 мин., при этом алюминиевый кулак в районе отверстий крепления должен быть чуть теплый.
[attachment=35686:IMG_2015...3_104545.jpg]
Потом кувалдой бьем по специальной чугунной головке для отбивки косы, случайно нашел в шкафу .
[attachment=35687:IMG_2015...3_104900.jpg]

Цитата: (brian48 @ 2.3.2015, 16:48) Ещё бы номер его, а то он не гуглится.

Взял SAT овские ST-SIG-TY наконечники, т.к. мои наконечники все в трещинах при нажатии были и свечи Ween 123-0006.
Расход понизился на литр, сейчас 6 при смешаном, и резвей стала бежать.
[attachment=33639:IMG_2015...0_193742.jpg]

В майские сделал как обещал капиталку, до этого ни разу не делал этого, двигатель приуса был первым. Спасибо Тойоте за то что ремонт машины сделала доступным, головкой на 10, 12 можно почти весь двигатель разобрать.
Разбирал не вынимая двигатель, руководствовался фотками и мануалом, делал все один. Для того чтобы держался двигатель после снятия правой опоры, отрезал кусок трубы и подставил ее под выступ блока ДВС и опер на доску для закрытия смотровой ямы.
[attachment=29125:IMG_2014...3_085346.jpg]

Разобрал двигатель и понял почему на свечах было масло и был масложор. Маслосъемные кольца у меня не залегли и вертелись в канавке легко, отверстия в кольце даже не закоксовались, всему виной оказались износившиеся МК колпачки. Тарелки выпускных клапанов были все в белом "керамическом" налете похожем на тот что был на свечах. Естественно в таком состоянии клапан плотно не прилегал к седлу и масло самотеком через колпачок скатывалось в камеру сгорания, отсюда и масло на резьбе свечи при ее откручивании и жор масла.
Т.к. были куплены кольца поменял их, хотя необходимости в этом не было. Попутно поменял цепь ГРМ и натяжитель, примерил ее с новой длина оказалась одинаковой, тоже не было необходимости менять.
Очистил от нагара впускные клапана, а с выпускными ох и намучился, кое как зажав в дрель снял этот белый налет. Кромки тарелок выпускных клапанов были в микро раковинках. Потом притер их как следует. Поменял МК колпачки, как оказалась, колпачки с номерами 90913-02092, 90913-02093 одинаковые по цвету серые, не как в мануале - черные на выпуск, серые на впуск. Пришлось различать их по номеру на упаковке. Екзист выдает оба номера на впускные, странно.
Поменял еще и антифриз в обоих контурах.
Далее все почистил изнутри до цвета нового двигателя и собрал. Чистил масленый "лак" средством Profoam 1000, рекомендую, мощный очиститель.
Завелась без ошибок. Вывел воздух из обоих контуров охлаждения.
После перебора двигатель стал мощней, заряжает батарею махом. За поездку в 30км. вижу каждый раз зеленую батарейку . Вроде тише стал работать и не взревает когда газ резко добавляешь. Сейчас обкатку прохожу и не горцую.
Специально для shenfil - померил я цилиндры штангенциркулем и элипсность не выявил. Мерил 10мм. от верхней кромки, подкладывал кусочки сломанного кольца. Нутромер за 3т.р. чот не захотел брать ради одного замера.
Вообщем у кого масло на резьбе свечи этот рассказ в помощь. Да и еще, простая замена колпачков не совсем даст желаемый результат, обязательно клапана надо почистить и притереть, а это можно сделать только разобрав двигатель.

[attachment=29129:IMG_2014...3_204538.jpg]
[attachment=29130:IMG_2014...4_224918.jpg]
[attachment=29131:IMG_2014...6_190004.jpg]

Подскажите, может у всех так или у меня только? Запускаю двигатель на холодную, он начинает заряжать батарею и при этом двигатель работает с немного звонким звуком зи зи... Как только зарядка прекращается, начинает работать без этого странного звука. Заезжал на яму смотрел снизу ничего не обнаружил, принудительно ДВС заводил, видимо только на холодную проявляется звук. Есть подозрение что это прокладка асбестовая соединения прохлопной трубы. Есть еще какие-нить варианты, что может вызвать данный звук?