Для - 'Андрей Серебряков'

Потерпи, потерпи...
Я уже давно все придумал, уже все проверил, как доделаю все покажу...
Релюхи в моей схеме тоже есть, но они только включают плюс, минус включают полевые транзисторы, иначе дуги не избежать, особенно при постоянном напряжении и мощной нагрузке. То что в приусе стоят высоковольтные реле, это еще не говорит о том, что можно ставить такие же реле налево и направо, эти реле включаются и выключаются без нагрузки, и из-за этого они не выходят из строя. При нагрузке 1кВт и постоянном напряжении, твоя реле, которая стоит в твоем уличном фонаре просто сплавится через пару раз включения. Я понимаю у тебя запалу куча, но в электронике не так все просто, можно и по шарам получить, и в левую гачу сцыкнуть от высокого напряжения не зная элементарного. Ток, напряжение, сопротивление, это все взаимосвязано, и неправильные расчеты и глупые подключения мощной нагрузки ведут к возгоранию контакторов и проводки, а если рядом стоишь то и обхезаца можно...
Задавай вопросы по существу, если ты собираешься стать Приусоводом то не флуди много, иначе на твои вопросы будешь получать глупые ответы... Чувак без обид...

Цитата: (Александр Т @ 26.11.2014, 5:01) Подсказываю первый и последний раз! У вас очень смешные предложения, греть салон феном и кипятить масло плиткой. Вам не нужен Приус, купите себе жигули и издевайтесь над ним. Человек потративший деньги на Вебасто будет кусать логти ))), вам самим не смешно? Или феном нагреть салон автомобиля, тот еще бред.

Дайте человеку помечтать, он хочет купить ПРИУС...
Кто на 30ке ездит вам тепло, у вас выхлопные газы греют ОЖ и подача впечку сразу идет...
ДВС запускается на любом приусе при -45 в легкую
кто на 20х ездит у них холодно в салоне, год назад переделывали выхлопную систему на 20ке, воткнули от 30ки, в салоне сразу заметно потеплело
Я на своем приусе 10м, года 4е назад так же сделал, выхлопные газы греют ОЖ и подача в печку, теплынь карасоо...
На стадии полунедолеки, сделал, автоподогрев, сигнализация нахрен не нужна, контроль заряда обоих 12V АКБ и ВАКБ(ВВБ), подогрев идет от ВАКБ(ВВБ), если разрядился то контроллер запустит ДВС и зарядит ВАКБ(ВВБ), если 12V АКБ разрядился то через дополнительный БП контроллер зарядит от ВАКБ(ВВБ)...
Еще так же на стадии недоделки, доп.печка в салон, мощность 1.5кВТ, греет сразу, купил за 700р, вентилятор надо додумать как лучше установить так же подключатся будет к ВАКБ(ВВБ)...

Предлагаю вашему вниманию небольшую доработку ВАКБ... ВНИМАНИЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!!
Насильно не настаиваю делать эту схему... Сами решите... Я 3и года ездил с этой схемой, проблем не знал с расходом и ВАКБ, но корявые мои ручонки спалили контроллер ВАКБ, схема была собрана внутри контроллера навесным монтажом, при очередном перепрограммировании микросхем, я забыл разрядить кондеры, много деталей полегло...

ВНИМАНИЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!!
Схема работает как сглаживающий фильтр, контроллер не видит резких падений напряжения АКБ, если какой то АКБ дохлый, сканер покажет, но надо очень внимательно отслеживать, падение будет, но очень плавное, так как конденсаторы включены последовательно и на них всегда будет одинаковое напряжение, через резисторы происходит разряд конденсаторов и от их номинала зависит спад напряжения на отдельных блоках, которые дохлые.
Если кто надумает собрать, то лучше сделать небольшую печатную плату, это для надежности, и для безопасности сделать дополнительный штекер, со стороны подключения к ВАКБ. РУКАМИ ПЛАТУ НЕ ТРОГАТЬ ДАЖЕ ОТКЛЮЧЕННУЮ ОТ АКБ!!! ОСТАТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!!
Для разрядки использовать резистор 1-2к, изолировать обязательно...

После сборки все проверить внимательно, проверить полярность конденсаторов, иначе кондеры постреляют. Подключить к ВАКБ, и проверить все напряжения на конденсаторах, если у вас напряжение ВАКБ 305V то на каждом конденсаторе будет 15.25V. Убедившись в правильных показаниях, подключаем к контроллеру.
Включаем зажигание, подключаем сканер, смотрим напряжение, если есть ошибки они не исчезнут все показания по напряжению будут одинаковые, запускаем ДВС, ждем, пока контроллер охринеет от показаний , можно даже проехать немножко, можно по сканеру смотреть как на всех АКБ равномерно идет падение напряжения .
Глушим ДВС, включаем зажигание, и делаем инициализацию батареи. Через пару минут у вас будет контроллер показывать показания новой ВАКБ.
Недостаток схемы, не видно резких падений напряжения отдельных блоков, если ВАКБ дохлая, при длительном ускорении будет чувствоваться спад мощности при этом не будет черепахи.
Достоинства схемы, главное расход снизится, ДВС будет молчать как ему положено, DeltaSoc будет 20%, внутренние сопротивление будет всегда одинаковым, не будет выравнивание заряда, что убивает батарею и тем самым разогревая её, на 20х и 30 приусах этой функции уже нет...
Вроде все написал.

Цитата: (khs @ 18.11.2014, 21:44) А что это дает, объясни.

Промывка ДВС получается, ДВС внутри чистый капец потом, где то после 4-5го раза, на счет раскоксовки колец сказать ни чего не могу, ДВС вскрою, когда нибудь скажу...

Цитата: (Anderson @ 1.11.2014, 20:10) ошибка P0A78

Помпу инвертора смотри. Вот твоя ошибка...
Это все что может быть связано с этой ошибкой...

Цитата: (chernob @ 23.10.2014, 18:14) У меня 10 приус, сдохла ВВБ купил и заменил на восстановленную из Японии (была подсевшая я ее зарядил как тут описано). проверил машину на ошибки выпала только эта C2680. машина не заводиться других ошибок сканер не показал. (Тип адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN, софт: TECU3v3.6.0.5) По ошибке нашел только этот текст: ILK Disconnection - means that the computer have disconnected the battery from the drive train. This car is no longer mobile. The engine will go into a high rev mode going nowhere. Перевод гугл: ILK отключения - означает, что компьютер был отключен аккумулятор из привода. не Этот автомобиль больше не мобильный. Двигатель будет идти в режиме высокой оборотов в никуда. помогите разобрать смысл перевода и как это лечиться.

С2680 - ILK РАЗЪДЕНЕН (блокировка активна)


У меня такой перевод

Цитата: (chernob @ 23.10.2014, 20:53) хорошо завтра проверю все предохранители, но как кажется если бы на размыкателе сгорел предохранитель то батарея вообще была не подключена. нашел еще такой мануал. может кто поймет где посмотреть разъемы на 10-ке [attachment=31947:3143351.pdf]

ПДФка от 20го приуса

Цитата: (chernob @ 25.10.2014, 14:52) проверил все предохранители, все целое. будут у кого еще предложения?

В багажнике есть ручка на батарейке, размыкает их по полам, на этой ручке стоят два магнитика, их проверь на месте они или нет, потом куда она вставляется, её нужно повернуть вправо, там снизу стоит геркон, от него идет штекер 2пин , вот тут смотри, он на это залупается

Цитата: (alexe_i @ 6.11.2014, 20:16) мотор абсолютно одинаковый - по навески есть небольшие несовпадения - но при замене мотора они не мешают мощь можно ощутить тока на высоких оборотах - в остальном - я б не гонялся за мнимыми лошадями - объем одинаковый - едет примерно одинаково - намалых оборотах чтоб реально мощу поиметь - гораздо эффективней сменить батарею на 20 или 30

Потраха у моров разные, шатуны и коленвал.


Ощутил мощность просто цешкой, с родным 10м ДВС напруга просаживалась приускорении до 260-270В, я даже приобрел 10ть кондеров 1500мкф 450В чтобы компенсировать потерю напряжения при разгоне, но тут пришел кирдык моему мотору, муфта ВВТи просто перестала работать, замена всех узлов управления и самой муфты результата не дало, я её зафиксировал в обычном положении, вообщем простой вал стал, и заказал 20й мотор, 11 и 20й одинаковые, у 20 бошка немного другая. Когда я воткнул ДВС от 20ки то обратил внимание что батарейку стал быстрее заряжать и работает намног спокойние чем родной, ладно поехал проверять, и ёпрстучхфц

машина стала лучше разгоняться, теперь буксует как обычная машина, подцепил цешку просадка есть 280-300в но уже инвертору хватает чтобы преобразовать напругу без потерь ну и чурупашка уже не беспокоит расход тот же но напряжение уже не 260 при резком разгоне, разница в 30в ощутима.


Еще проводил эксперимент с инвертором от 20ки, точне от его высоковольтного преобразователя на 600в.

Разобрал IGBT сборку быстренько сварганил схему на 2х ТЛ494 и поднял напругу с 288в до 400в, поехал проверять, но не тут то было знал что будет залупаца, приус не поехал а полител но рекуперации небыло, восимсотписят ошибок вылезло нет рекуперации, система тормозов не правельно функционирует, нет напряжения от МГ2, напряжение было от МГ2 но почему то рекуперативная схема управления не регулировала обратное напряжение

Как разберусь с рекуперацией выложу фотки и схему переделки

Для Slay79

В прошивки не лезь, да и в контроллер не лезь, он не при делах тут.

Как запустишь ДВС и чуточку отладишь ВАКБ, расскажу как убрать все ошибки и сделать параметры новой ВАКБ...

 P.S. предыдущие ошибки батареи: С2540 cell volltage abnormal
C2600 output limit warning lamp illumination
C2678 battery system abnormal

C2762 engine stall during limit driving


C2762 Двигатель вращается но не запускается, причины ( бензонасос, нет напряжения на катушки, нет напряжения на инжекторы)

С2600 Предупреждение! Превышение параметров ВАКБ!!! Причины ( сдох один бамбук или несколько, параметры уползли в нижний предел)

С2678 Батарея неисправна или Система батареи неисправна.(общая ошибка батарейки)

С2540 Не правильное напряжение ячейки(бамбука) 

Разберись почему ДВС не работает, как только он запустится 288 потухнет, там потом уже будешь бамбуки кувырять.

А так через ЛАТР делай зарядку и подключай её к ВАКБ 15-20 мин и будет заряжена для проб запуска ДВС

Смотри схемы.
1я Схема ВАКБ - это схема разъемов и сами АКБ, то что начерчено в желтом квадрате не смотри на это. Тебе нужен разъем (А)
2я Схема ВАКБ 24 - это подключение твоих АКБ к контроллеру, чтобы он понимал что он видит АКБ.

[quote name='wegase' date='11.12.2013, 0:09' post='298773']
азаместа аднаво температурного дачика сопротивление стаят ничо их вабше абизателна патклучат ?
[/qu

Найди два сопротивления на 320 Ом и припаивай, без этих сопротивлений (термодатчиков) контроллер не будет работать...
Еще там фотка есть с кучей термодатчиков, где оторваны датчики припаивай сопротивления по 2кОм.

Смотри фото, сюда нужно припаять резисторы по 320 0м и заизолировать.
Схему которую тебе нужно я завтра скину, дочерчу все полностью.

Цитата: (wegase @ 6.12.2013, 2:02) мужики памагите не паленитес атветит да батареи не сваи но все рабочие иампер вроде нармални 10 -12 праблема скарее комп батареи болна строг правада силна расбросани чаше разница меж правадами 14,5 анескалка то 20 ато и 5 схеми нет ничо у меня недастаетса амне непаможет какой чип виташит мне хот месат пакататса чесна намаялса

Вот две фотки, на первой, розовым выделено, где остаток высокого напряжения после отключения желтого штекера и место замыкания контактов во время открытия платы, что приводит к выгоранию кучи деталек...
На второй фотке, выделено красным, это места куда нужно подсоединить сопротивление 1кОм или 2кОм 0.5Вт или 1Вт для разрядки конденсаторов, и потом на этих же точках измерить напряжение, если осталось то еще подсоединить сопротивление на 15-20 сек. синим выделено, это две площадки так же для разрядки конденсаторов, это я уже сам делал, чтобы было быстрее работать.

Здравствуйте!!!
Хотел бы на ваши фотки глянуть как вы разместили 20е АКБ в корпусе от 10ки и как они у вас охлаждаются
Я купил себе 10й приус,он еще ездил,и из-за того что АКБ на него практически фиг достанешь я купил 20е 2е штуки и переделал.
Выкинул зарядку,чуть позже буду ставить ТЭН для подогрева АКБ,так же хочу сделать полностью автономный прогрев и заряд\разряд АКБ
Фотку выложил,какой корпус у меня получился и место еще под усилитель саб и полки есть