Цитата: (MЭTRO @ 7.5.2013, 16:16) ... 2)Выбирайте пункт «Custom disk».Выбираем фаловую систему ISO 9660, жмем окей. Появится окошко, и нажмите F10. ...

Жаль, только, что если выбрать ISO 9660, то русскоязычные имена файлов переименовываются в что-то вроде этого: ________.mp3
Если выбрать метод записи ISO 9660 + Joliet, то диск тоже читается головой и даже записывает его с русскими символами, но монитор русскоязычный текст не отображает.

Добавлю информацию по записи CD через NERO для того, чтобы голова прочитала ваш диск!
В Nero чтобы записать правильно CD с MP3 файлами, открываем Nero Burning ROM выбираем пункт CD-ROM (ISO) вместо CD-ROM (UDF).
Затем выбираем вкладку ISO, а там параметры:
Файловая система: ISO 9660 или ISO 9660 + Joliet
Длина: Level 1
Набор символов: ISO 9660 (стандарт ISO CD-ROM)

По галочкам понятно, я там выбрал первые две, ну и всё. Можно нажимать "Новый", добавить файлы, а потом на "Прожиг". Пишем тоже на минимальной скорости.

Надо не только стекло менять, но и лампу на диодную...

Цитата: (basarevm @ 22.5.2013, 13:47) ... Если есть свой толщиномер, то вообще хорошо! Потому что найдя такой косячок, можно получить очень достойную скидку!

...или обломаться с покупкой. Если я продаю авто, то я знаю его цену и если я отремонтировал авто, то я просто отправлю покупателя дальше, чем буду за такую фигню скидывать. Плевать какая толщина, главное цвет и отсутствие коррозии! Если цвет отличается, то там ничего не сделаешь, только скидывать, а если кусок двери или бампера или типа того отремонтировали и хорошо в цвет попали и без всяких переходов, то фиг я кому чё скину и плевать на толщину краски.
Как говорится не нравится, - не покупай!
Все забугорные 20ки продают в большинстве случаев уже после аварии и что теперь? За это скидки делать? Фигня какая....

Некоторые и за распил говорят, что ручная сварка не хуже заводской, но тут я уже против этого мнения, т.к. ручная сварка и может быть лучше, но она может быть там, где её быть не должно, а это уже плохо.

P.S. Эту информацию я пишу исключительно про БУ машины, а никак не про официалов.

Про полезность толщинометра только одно могу сказать: если обнаружили место перекраски, то стоит представить, что в этом месте могло быть? Какой удар и что он мог повредить? Если просто мятая дверь, то там пофигу, а если крашеный капот, крылья, или передний бампер, то там стоит задуматься, что было подмято, что правили, что заменили? Нет-ли подозрительных мест сварки? У меня когда-то была тачка с перекрасом всего переда из Японии, а проявилось это со временем, т.к. белый цвет может выгорать, вот и получилось, что на белой стал отличаться оттенок со временем, но машина вела себя отменно и я 5 лет ездил и горя на ней не знал, т.к. всё, что нужно было заменить то было заменено ещё в Японии, но со временем выяснил из-за чего был перекрас. Оказалось, что во время работы АБСки при торможении и попадании на ямку просто выбивало тормоза и пока педаль не отпустишь и снова не нажмёшь, они не работали (Кстати, такая проблема не редко попадается у авто).
Ну и последнее... без толщинометра можно спокойно посмотреть места, где крепятся передние крылья (краска на болтах), если приоткрыть двери, под резинками и на резинках могут быть следы распылителя, так же встречаются следы коррозии на внутренней части крышки багажника, место запаски, на молдингах могут быть видны следы покраски, глушак, который может расслаиваться от того, что прогнил и т.п.
При первой встрече слушаем работу ДВС и сверяем номера кузова/ДВС/ВИН. Если ДВС молчит, включите печку на малых оборотах, но с максимальной температурой и послушайте, как он работает. При отключении и заводе может быть нестабильность, это нормально, таков принцип работы ДВС по циклу Аткинсона (он нестабилен на холостых, но экономичен, чем на Отто, поэтому очень подходит для Приуса).

Ну и как бы, может таким же новичкам как я, будет интересно посмотреть видео про 20-й кузов и определиться:
Про гибриды

Я считал затраты денег на бензин только за километры, не учитывая прогревы, получилось при среднем расстоянии 18000км в год у меня вышла экономия на 22500р в год по сравнению с тем ниссаном, что сейчас у меня имеется, который употребляет бензин на сумму в 45000 р. за год. Это вычисления на основе того, что ниссан кушает по городу 10л на 100 км, а приус - 5л. Показатели немного завысил, как у Ниссана, так и у приуса, т.к. Ниссан может ездить и 8л на сотню, как приус 4л на сотню.
В итоге получается экономия 22500р в год без прогревов зимой, а зимой получается значительно больше, т.к. прогревает двигатель по ночам.
18000 в год взял из-за того, что у меня примерно так и получалось, ну и если 18000 разделить на 12 месяцев, получается ровная цифра километров за месяц.

Смотрим, как паркуется Приус
Японская женщина еще че-то там бубнит. ))
Вид из салона
Тут слышно как работает двигатель Приуса
Немного троллейбус напоминает, а когда надо подключается ДВС.

Запуск двигателя в мороз -30
Краш-тест 20-ки
Краш-тест 30-ки

Тут тесты зимой:
Тесты 30-ки
Тесты 20-ки
Посадка и пробуксовка зимой
Не знаю, чего там он ржет, но вроде машина с характером. Как я начинаю думать, что не так страшно при первой пробуксовке...
При зимних тестах я заметил, что система антискольжения не дает приусу закинуть задницу как не старайся...
Вот еще из Перми кто-то по льду катался
Помоему неплохо.

Разгон на трассе:
Разгон 1
Разгон 2

Какой-то мальчик показывает салон 20-ки, частично размыто
Салон и покатушки 20-ки, резкость получше

P.S. Я еще тот любитель дрифта, одно время мечтал о ниссане сильвия и понял, что если уж сильно захочется, можно этого и от приуса добиться, хоть и в ужасном воплощении. Это вывод после гонщиков в Перми.

P.S.S. Чуть не забыл. Кто такой Фермер? Как я понял из обзоров, он мой земеля. Это правда?
Ну и следующее, что я понял, так то, что он такой же профи, как и московский Мираж.