Потихоньку тема разборки ДВС перешла на раскоксовку.
Тем не менее хочу добавить свои результаты по ремонту двигателя.
Пару недель назад приехал утром на работу, все было как обычно ничего плохого не предвещало. Машина простояла весь день. Вечером как всегда заблаговременно завел с сигналки. Минут через пять подхожу к машине и слышу очень неприятный грохот. Выключил, снова запустил. Понимаю - троит однозначно, но почему такой грохот, благо в машине карписи, подкинул шнурок, запустил ТИС, гляжу - пропуски по первому цилиндру. Машину колбасит особенно при зарядке ВВБ. Быстренько заехал на работу (в ****** центр, я там диагностом работаю), выкрутил свечку. Вся в масле нагар жирный такой с миллиметр (хотя пару месяцев назад чистил). Ок, подкинул другую свечку - результат такой же. Замерил компрессию - в первом 2, в остальных 10. Залил маслица в первый - результат не изменился. Значит большая вероятность прогара клапана, требуется вскрытие без вариантов.
Отключаю форсунку на первом и еду домой. Ну потряхивает немного, когда ВВБ заряжается, а так в принципе терпимо.
По счастливому обстоятельству мой хороший знакомый отдал мне свой старый двигатель от 20-ки с аналогичной проблемой. Я решил свой пока не трогать а вскрыть подарочек. Привез на работу скинул голову и точно на выпускном клапане первого цилиндра выломан кусок тарелки размером почти с четверть. Двигатель простоял около трех лет в гараже, даже масло с него слито не было. В общем раскидал блок вытащил поршни, давай все промерять благо все есть (почти).
Что получилось. Пробег данного двигателя по одометру был около 217 тысяч км, год выпуска 2003. Эксплуатировался на 92-м бензине, масло в основном БП виско 5000, периодичность замены около 10 тысяч пробега. Последнее масло залитое в двигатель, со слов знакомого было Мотюль 5W30 какое точно не уточнял. В общем если до Мотюля зимой он доливал грамм 100 на тысячу, то на мотюле он влил четыре литра за пару месяцев (1,5-2 тыс км). Затроил двигатель у него так же резко ни с того ни с сего, прямо как у меня.
По замерам - элипсность 5 соток, выработки на стенках визуально нет, присутствует хон. На коленвалу под сальниками канавки натерты, не измерял, но довольно приличные. Кольца: верхние 0,3 в замках, вторые 0,6 (под замену), маслосъемные забиты, пружинки под ними тоже, отверстия в поршнях - частично. Но кольца все вращались. Нагар на поршнях почти отсутствовал, все что там было я смыл профомом за два раза. А вот клапаны (выпускные) просто замудохался чистить. Тарелки были покрыты милиметровым слоем нагара, твердым как керамика.
В общем прикинул, растачивать блок не буду, меняю кольца, сальники, колпачки, прокладку гбц, ну и так по мелочи. Кольца поставил SWT те которые с трехкомпонентными маслосъемными. Удачно подвернулись на емексе за 2930 рублей. В общем все запчастюлины обошлись в 7-8 тысяч. Сальники и мск все взял ноковские. В общем отмыл мотор изнутри (кала было немеряно). Сначала пробовал щеткой с профомом тереть - долго и муторно. Потом наши ленивые механики подсказали как отмыть. Профоам и мойка ВД рулят. Ничего тереть не надо просто опрыскал а через минуту мойкой смыл. И так раз 5-7. Блестит как новый. Фотки не делал, хвалиться не буду. Собрал пихло, все по феншую, только сальники сдвинул на миллиметр. 26 заехал на подъемник и начал снимать свой двигатель. Почитал тут что некоторые за полтора часа снимают. Решил то же коробку не трогать. а только двигатель. На снятие у меня ушло часов около 5. Часа два я мучился не мог отделить двиг от коробки. Сверху две направляйки закисли как оказалось. Зато воткнул двигатель на коробку минуты за три (плюс затяжка болтов) ну и собирал все еще часа четыре. В принципе можно было и быстрее.
Собрал, залил жидкости. Кстати антифриз вошел сразу без танцев и бубнов. Подливал потихоньку пока не заполнилась система. До этого на скольких приусах менял всегда танцевать и бубнить приходилось, а тут прям как по маслу.
И так сегодня состоялась первая поездка. Съездил на заправку 15 км в одну сторону, частично по трассе прокатился. Заправился все нормуль еду обратно- чек загорается. Хоп, цепляю сканер -0420 висит в пендинге и текучке (низкая эффективность катализатора). Ну че думаю походу засрал кат маслицем. А, сильно не расстроился все равно хотел теплообменник ставить от 30, поставлю вместе с катом. Скинул ошибку и поехал дальше. Вечером еще покатался км 20-25 чека нет. Монитор по кату в комплите, смесь чутка богатит всего полтора процента по долговременке, пропусков нет, движка работает ровно, нигде пока ничего не бежит, расход средний за день 6л на сотню с прогревами и стоянками - типа все окей. Пока. Пару тысяч проеду поменяю масло и свечи заодно. Через пару недель приеду с учебы раскидаю свой двигатель, потом отпишусь если кому интересно, может даже нафоткаю.
Кстати с такими симптомами я сам сталкиваюсь в третий раз. Приезжал ко мне приусовод на диагностику с жалобой на большой расход топлива (и масла как оказалось) После снятия головки оказалось что на обоих выпускных клапанах первого цилиндра трещины Разница по компрессии была 2-2,5 атм. Клиент звонил мне потом, говорил что двигатель отремонтировали, но расход якобы остался большим, а машину выставил на продажу.
Про свой мотор пока ничего писать не буду, разберу видно будет.

Цитата: (Airwave095 @ 7.5.2016, 23:23) Видимо делать больше нехуй было.....?

видимо точил после работы когда коллеги расходились по домам
я думал на этом форуме не принято матом ругаться, но *******в везде хватает

Цитата: (amdir @ 6.5.2016, 12:00) Спасибо за параметры для 30 кузова, а для 10 есть?

да где то было в закромах, у официалов уже нет
извиняюсь спутал по 10-11 есть только электросхемы
[attachment=40133:2003_Pri...l_Wiring.pdf]

Цитата: (Yuriy-1964 @ 6.5.2016, 1:10) а где можно купить-посмотреть сей вагкомовский шнур?он так-же с течстримом работает или нужна другая программа?

купить на али как пользоваться смотрите на http://vdiag.net/ там же кстати почитайте прежде чем покупать о нюансах

30 кузов
[attachment=40094:СИСТЕМА_SFI.pdf]

[attachment=40086:ДАТА_Лис...вигатель.pdf]
[attachment=40087:дата_климат.pdf]
[attachment=40088:дата_пер...парковка.pdf]
[attachment=40089:дата_подушки.pdf]
[attachment=40090:дата_эле...силитель.pdf]
[attachment=40091:Даталист..._батарея.pdf]
[attachment=40092:Даталист_гибридка.pdf]
Вот еще может кому пригодится.
пысы для тех кто не вкуривает это те самые "нормальные" параметры которые можно проверить ТИСом и сравнить с имеющимися у вас на авто.
еще есть инфа по 30, 35 и 50 кузову вроде даже на русском языке

Даталист на 20, вроде кому то надо было
[attachment=40085:Даталист...ЕСВ__ВСК.pdf]

Проверял ТИС с вагкомовским шнурком на новых машинах - ТЛК200, Рав-4, Хайлюкс, Прадо, ЛХ570, РХ350 - видит все то же самое что и дилерский сканер, актив тесты все работают разницы с оригиналом никакой. Работа шнурка в разы стабильнее минивисиай. И стоит сущие копейки. Кстати устанавливать каждый раз самую последнюю версию проги не обязательно. Это актуально если сканить самые новые авто. Добавляются кое какие акт тесты, утилиты, настройки кастомиз и всякая мелочь.

Цитата: (Serjio @ 5.5.2015, 10:43) Всем привет. У меня есть диагностический адаптер VAG KKL какая програмка нужна чтоб сделать диагностику на моем авто?

Если еще актуально этот адаптер отлично работает с ТИС, даже лучше чем mVCI, на сайте http://vdiag.net зайди в программы, выбери TIS по ссылке скачай последнюю версию, пароль на архив указан там же, внутри архива есть инструкция как и что сделать. Автор сайта сам сделал патчик для этого шнурка пользуюсь им и наслаждаюсь. Там же кстати автор пишет почему ККL лучше работает чем mVCI. Вообще он очень грамотный чел и программист, советую всем почитать какие есть протоколы и вообще как это работает.
Для тех у кого не распознаются некоторые блоки (ранее многие на это жаловались) хочу сказать следующее - эта проблема наиболее часто возникает из-за мусора в системе, завирусованности, антивиря, а так же от самого "железа" (в смысле начинки компьютера). Еще иногда бывают гадят сигналки подключенные по кан-шине, особенно "Ст*****ны" с внутренним кан-модулем (не антиреклама - правда жизни).
Пользуюсь на работе дилерским ТИСом и "ломаным" НЕ на работе - отличия есть в поддержке активных тестов и утилит. У дилерского - полный фарш. Опять же дилерский у нас поддерживает только европу. Ломаный ТИС на праворульках затыкает официала за пояс. Ну и еще по-мелочи. А так конечно дилерский сканер работает гораздо стабильнее и шустрее. (Еще бы он тупил за пол-ляма деревянных).Вот как-то так.
Да и еще как диагност хочу дать маленький совет тем у кого шаловливые ручки - если не знаете для чего эта утилита и как ею пользоваться не лезьте в нее. Особенно не делайте ресет мемори без надобности. (особенно друзьям с вариаторной коробкой). А так в принципе даже в ТИСе есть защита от дурака испортить ничего нельзя, главное потом просто найти спеца кто это все поправит -))).
п.с. поищу где то есть дата-лист на 20-ку, есть так же на 30-ку, 35-ку, ну и на все свежие (не старше 10 лет) тойоты и лексусы -))) если что надо брякайте в личку.

Вот я и говорю.... В роликовом подшипнике ролики касаются обойм по линии в ширину ролика, а в шариковом в одной точке - какой подшипник более долговечен? Почему япы решили применить на Приусе шариковый подшипник? - Потому что у ШП меньше потерь на трение качение - он легче крутится иными словами и еще он намного легче и дешевле РП. Стремясь снизить подрессоренные массы разрабы максимально облегчили и упростили конструкцию, и еще считая что приус чисто асфальтовая машина решили не ставить сальники ограничившись пыльником(личное предположение). Но пыльник же не герметичен как сальник. Я просто не завидую тем кто живет на западе. У вас всю зиму соляная жижа и каша, особенно у обочины (возможно поэтому быстрее из строя выходит именно правый подшипник). Неужели вы думаете что пыльник надежно защищает подшипник. Да и честно г-ря смазки в новых ступицах -да и вообще в новых любых подшипниках, реально маловато - именно поэтому я убираю заводскую смазку сколько смогу и добавляю свою проверенную, хотя некоторые это воспринимают с иронией. Но это мой личный многолетний опыт и моя проблема и я ее никому не навязываю. От избытка смазки еще ни одному подшипнику хуже не стало. Вопрос в другом что за смазка в новом подшипнике? Вряд ли кто нибудь знает. А что добавить что бы смазка была совместима с "родной". То же никто не скажет, да же если и знает, вряд ли ее можно где-то купить. Потому я лично исхожу из того что есть и пока меня это вполне устраивает.
Вообще в Забайкалье ступичные подшипники меняют разве что на старых машинах. Мой Ной конструктор, 98 г. выпуска. Подшипник запел только из-за того, что развалился сальник с внутренней стороны. Между пыльником и сальником было порядочно грязи, смазка "высохла" и потемнела, напоминала пластилин, причем комками. Естественно в такой среде подшипник долго не продержится.
Да кстати недавно пригнал Приуса из Москвы. Так вот при достижении скорости примерно 135 км/ч у меня загорались индикаторы ВСК, АБС, и торм системы- естественно все эти системы отключались. В дороге самодиагностика показала ошибку - попадание постороннего предмета на ротор переднего левого колеса, я подозреваю что там элементарная грязь. Пока не разбирал, не чистил, но думаю что там именно грязь, т.к. то же самое у меня на Ное было. Так откуда там грязь? Там же пыльник все закрывает.

По поводу сдавливания кулаком ступицы если кому интересно почитайте про атомарную решетку металлов и сплавов, что легче - растянуть металл или сжать - сразу станет ясно. В нашем случае скорее растянется кулак, чем сожмется ступица. Между сталью и алюминиевым сплавом в соединении образуется гальваническая пара. В плоскости соприкосновения происходят электрохимические процессы, в результате которых образуются оксиды металлов, в основном алюминия. Оксиды постепенно заполняют зазор между ступицей и кулаком, при этом поверхность кулака разрушается, а детали "склеиваются". При нагреве оксиды разрушаются в первую очередь. Поэтому греть кулак можно но без фанатизма, главное его после нагрева и демонтажа ступицы равномерно остудить, т.е. дать остыть на воздухе, а не погружать например в воду. Тогда ничего не покоробит и не отпустит. Когда снимите ступицу очистите от оксидов внутреннюю поверхность кулака. При этом посадочный размер немного увеличится и новая ступица войдет в кулак гораздо легче, потому как часть сплава (на прилегающей поверхности) была разрушена и мы ее в виде окислов благополучно удалили после демонтажа.

Цитата: (Slaviusss @ 16.2.2013, 22:47) бред, менял я себе ступицу полгода, купил в эмиратах за 2000р. ОРИГИНАЛ да и вообще, на приус цены не высокие на оригинал. мне интересно из какого золота вам предложили рычаги? да и что-то я не вижу у вашего авто верхнего рычага? только нижний... может это вы про кулак поворотный?

авто лит айс ноах 4 вд, а остальное бред или не бред Ваше дело, только в Эмиратах тоже голимый китай.
Я никого не отговариваю не покупать "оригинал", напротив - у нас нет альтернативы, приходится брать то что есть. Я призываю к тому, что не стоит уповать на то что новая запчасть прослужит столько же сколько и "родная".
зы экзист кстати то же запчасти с Эмиратов возит -)))

Менял недавно ступичный подшипник на Тойоте Литайс Ноах. Так вот там подшипник - роликовый конический. С обоих сторон он закрыт сальниками. Смазку заводскую убрал и нашпиговал хадовской восстановительной. Пыльник там то же присутствует. Не думаю что полноприводный автомобиль в японии расчитывался для частого применения на грязных дорогах. Проблема приусовской ступицы (подшипника) в том что там применен шариковый двухрядный радиально-упорный подшипник. Такой подшипник изначально обладает меньшим ресурсом по сравнению с роликовым. Который раз убеждаюсь в том что с 2000 года Тойота стала выпускать "одноразовые" автомобили с укороченным сроком службы.
И еще простите меня. если что не так - но в России вы вряд-ли купите оригинальные запчасти. Все эти "оригиналы" я периодически привожу из ставшего уже родным Китая. Китайский "оригинал" невозможно отличить от японского, поверьте если сможете. У друга брат родной занимается запчастями. Хотел заказать у него оригинальные из Япии верхние рычаги на ноя, задолбала Масума- больше чем на год не хватает. Так вот он мне насчитал 22 к рублей за каждый (и это по знакомству). Естесственно мне такой оригинал на хрен не нужен поехал и снова купил Масуму - китай голимый зато честный. Про ступицу на Приуса он сказал в районе 10 крублей будет.
пысы это мое первое сообщение на этом форуме. Сам я инженер автомеханик по образованию. Раньше авто было мое хобби, сейчас (в данный момент я оф на пенсии) авто это моя профессиональная деятельность.
пысысы если хотите продлить срок службы ступичного подшипника - попробуйте набить побольше смазки под пыльник и на открытую часть подшипника. Я лично пользуюсь восстановительной смазкой хадо (не спутайте с ремонтной). На своем веку много раз менял смазку на "запевающих" подшипниках (ролики ГРМ генераторы и т.д.) шум стихал после пробега в несколько сотен км. Кто знает может и ступичным подшипникам поможет.