В ватсап пиши. Здесь времени нет. Написал на форум т.к. раньше здесь часто бывал. Сейчас только ради интереса приобрести левую переднюю стойку... не могу найти корпус на 51.После как попал в дтп пришлось купить 48ю...меня это не устраивает.
По твоему вопросу вкратце... 51я....режется резьба внешняя и изготавливается гайка-колпак с внутренним сальником. Это токарные работы. У нас два токаря. Мы занимаемся рулевыми рейками и амортизаторами. Под жесткие пружины я себе перенастроил все внутренние клапана.... устранил валкость и добавил жесткости, что бы пружины не выстреливали на отбой. Но это себе и за бесплатно,а так это кропотливая суета с каждой парой стоек... перед/зад. Деталей для такой переделки осталось очень мало и приходится все реже браться за это, хотя и берется доп оплата как за штучную работу. Могу лишь добавить, что масло мы льем АМГ-10... авиационная гидравлика. Можно ВАЛЕРА... та, что до - 60 синтетика.... сам хочу на него попробовать, но щас я на АМГ. Уровень по маслу... 2/3 корпуса. Давление индивидуально. Плюс себе поставил усиленные сайленты на передние рычаги.

Цитата: (tulup @ 15.8.2016, 15:16) хотел узнать цифру, сколько из 780к пруль прошел после капиталки (с заменой колец?) до того, момента, как начался масложер. иначе, узнать бы от тебя отметки в км капиталка, и отметку в км масложера, следующего за ней. потом, позже, сравним с королловским результатом и узнаем величину отсрочки. а так ничего не сравним, ответа на вопрос не увидел(

Да почитай месяца через два,элипс то не устранял..... то бишь по пробегу около 20 тык..не много,но по чуть чуть....дело ремонта было в НГ каникулы.Пробег не помню,но в районе 2-х соток....в темке я вроде писал какой пробег до ремонта был.После ремонта летом в отпуск за границу поехал,это ещё через 60 тык примерно,взял еще канистру Мотюля 5 л. Поменял в Германии и до дома.Масложер примерно литра 1,5 за 10000 был.Еще через год,такой же отпуск,но пробег около 22000 за него был.....с заменой масла в Германии....Пробег ежемесячный по 9-11 тык.....В общем после второго года после ремонта масложер стал напрягать и я тупо подливавать стал.Масложер.....съедало уровень и еще литр это на 10000 пробега.Продал друзьям,они знали о проблемах,но Приус их радовал тем не менее.Подливали так же.....уровень+литр....и вот на пробеге под 800 они его и продали.....потом пожалели,сказали что надо было движок купить тот что я урвал себе на леворульку.

Цитата: (Airwave095 @ 12.6.2016, 15:23) Ну тогда ездить пусть учатся и не жмутся к бардюрам ямы пусть тоже обьезжают.и будет все у вас заебись!!!

Еще и здесь добавь ...Как завещал великий Ленин .Я на переточках почти сотку накатал за два года и к бордюрам порой жался и ям у нас хватает,особенно по ночам))))......И без матов заметь!

Цитата: (Tedi @ 11.8.2015, 10:07) Народ Всем приветы ! Вот хочу с вами посоветоваться . Двигатель уже отходил не малые 200т расход 5.8/100км - от 0 - 100 разгон 11.2 сек ( в целинницах 10.5 компрессия во всех) подливаю на 6 тысяч пробега - 777 грамм масла Вопрос вот в чем это нормально? Какой ресурс двигателя ? Что правильнее Перебрать свой двигатель или купить контракт ? (Если уже кто то из вас делал капиталку поделитесь ссылкой) Сколько вообще стоит Капиталка и сколько стоит Контрактный двигатель ? (Если кто то из вас покупал контрактный двигатель поделитесь ссылкой) И самый главный вопрос - В каком сервисе Москвы - можно сделать диагностику что бы выяснить что двигатель нуждается в ремонте ? Заранее всем спасибо !

Да гоняй дальше и не парься

Вот еще пример пластилинового блока цилиндров https://www.drive2.ru/l/3190904/
Для Хонды с её К20А то же существуют усилители.Моторы из люминия пластилиновые и точка.Сейчас продвижением товаров народного потребления(ТНП) занимаются не конструкторы и создатели а маркетологи.

Периодически мою ДВС солярой.Загубить можно не качественным маслом,а от соляры ничего не будет.На первой своей 20-ке намотал 780000 км,правда на 130000 ремонтировал движок после закоксовывания от говёного масла,сейчас 20-ка из Европы и перед каждой второй-третьей замены масла мою солярой.Делаю так,сливаю масло до тех пор,пока струйка потоньше не побежит,заливаю соляры около 3 литров,минут 5 движок крутит,затем всё сливаю и еще на разок,но уже чистую соляру минут на 3-5.Солярка достаточно жирная,что бы ДВС клинанул на хролостых.Что бы меньше оставалось соляры в движке можно либо снять правое колесо и опустить автомобиль вниз,либо наоборот левую сторону задрать повыше,оставшиеся там грамм 20-30 думаю не критичны.Никому свой метод не навязываю,ка говорится кто как хочет,тот так и .....

На гудящих езжу уже тысяч 20-25.........никто не хочет так мне свои убитые ступицы подогнать,буду свои растачивать......почему бы и не попробовать,ездят же люди За 9 мес. проехал 50 тыс

Сын-инопланетянин спрашивает у отца Пап,а Приусы 98 года еще ездят ??? Нет сынок это фантастика :-)))

Цитата: (kick @ 13.10.2010, 20:04) но стойку РЕМОНТИРОВАТЬ - это кулибинство... Я на 99 процентов уверен, что новая каяба или оригинал - будет качественнее и надежнее... И вообще ВСЕГДА запчасти для авто (даже те же самые что и штатные) - по качеству хуже. Как сказал Генри форд: "Мы выпускаем автомобили для того чтобы продавать на них запчасти"

Купить всегда не поздно. По поводу лучше/хуже почитайте на форуме Т.Виста. Надеяться только на оригинал. Если задние, то по ценнику можно, а вот перед уже дороговасто (у меня не Туринг). Пожалуи куплю задние, а над старыми поглумлюсь. В теории как знаю, да и видел как это делают, можно и азот туда качнуть потом. Кстати где-то на Приусе читал, что в Новосибе рейки за десятку ремонтировали, так её можно во Владике новую за 13000 найти, плюс доставка, ну и смысл тогда её колхозить? На т.Виш форуме и её осилили, все с фотками выложено и разжевано. У МОДЕРА прошу прощения за отступление от темы! А вот Форд, как всегда, был прав, особенно это в наше время актуально.

Цитата: (Nastya @ 20.6.2010, 2:47) Тойота - центр пискарёвский... А чё ж скрипит тогда сзади? Из всего выше сказанного - только колодки поменять надо скорее всего?! Да? Они сказали что видно что подтекает...а я даже не знаю чё такое помпа? ))) И, как следствие, понятия не имею где смотреть

Наверное надо небольшой ликбез по двигателю провести для девушки,а то совсем официалы запугают.Вот наш двигатель.Кружочком обозначена помпа.Стрелочкой это то место куда примерно надо смотреть,что бы увидеть подтекает или нет помпа.Выглядит подтек как красноватые капли(если он свежий( и примерно как засохшая известь розоватого цвета(если подтек уже старый и/или то течет,то не течет).Будте осторожны на заведенном двигателе шкив вращается!:)

Ну вот откатал 15000 км.Две замены масла через 5 и 10 ткм.После последних 10000км масла ушло на 7 мм по щупу.Движок на MOTUL-е реально моется.Голову внутри перед сборкой я не мыл так тщательно как блок,а просто ополоснул бензином.Она была желто-коричневым налетом покрыта,а сейчас почти вся отмылась в процессе эксплуатации.

eqradov
Уточни у своего слесаря насчет поршней, они могут различаться по номеру типаразмера относительно диаметра цилиндра. Не обратил внимание как на NZ-тах, но в других движках маркируют буквами или цифрами класс точности. Нужно ставить того же класса.

По-моему, это единственное правильное решение. У самого подключено так же.
Затухание плавное. А если подключать к подсветке ключа, то принудительно, на включенной машине, я думаю гореть не будет. А если что-нибудь найти упавшее понадобиться?
Габариты передние и подсветку номера тоже хочу диодную поставить, а то лампы что-то часто перегорают.

5000 км еще не отъездил (осталось 1000).
Стоят морозы и езжу не очень много, до конца недели пятитысячный барьер будет пройден. Первый день ездил не более 75 км/ч, да и мороз был более 40 (на экране два минуса). Ставил машину на теплую стоянку. Больше 110 км/ч только на третий день (после 1000км) разгонял. Особая прыть у машины как кажется появилась после 1800-2000 км. Ну и показалось, что дергаться стала реже при запуске ДВСа и вобще как-то практически не заметно. Какое-то время до ремонта думал, что это происходит по вине разбитых посадочных мест пружин демпфера, но там все ОК было. Масло после ремонта залил MOTUL 5W-30 синтетика. Угар за 4000 км примерно 5 мм по щупу от максимума (пока считаю это приработка колец, хотя Х.З.). После прохождения 5000 км уровень масла сфотаю и выложу на всеобщее обозрение. Если будет возможность, то загляну в камеры сгорания. Свечи не менял, им еще тысяч 50000. Форсунки промывал ультразвуком и тестировал. Расхождения то не было, то было максимум в 1-1,5 мм по уровню, причем по парно. Сказали, что при побеге в 220 т.км хоть и желательно их заменить, но все же они еще нормальные. Мотор рычит так же - видимо это особенность Аткинсона, не знаю. С места рвать в нагляк еще не пробовал, закончу 5000 км, сменю масло, потом попробую рвануть. На этом этапе я доволен (три раза тьфу).
Пока все...

Вот собственно как дорабатывается рассухариватель.

Нихрена се какой ценник у этого полного комплекта!
Вот что я брал (все на EXISTе):

Кольца поршневые комплект на двигатель 13011-21100(18) 5326руб 97к.
Цепь приводная 13506-21020(18) 2024руб 35к.
Планка натяжителя цепи 13559-21010(18) 432руб.
Направляющая цепи 13561-21010(18) 741руб 26к.
Сальник передний 90311-25021(12) 129руб 75к.
Сальник коленвала задний 90311-75016(18) 576руб 67к.
Колпачек маслосъемный 90913-02092(12) 8 штук 120руб 74к за штуку.
Колпачек маслосъемный 90913-02093(18) 8 штук 119руб 84к за штуку.
Прокладка под головку двигателя 11115-21050(13) 720руб.
Натяжителт цепи 13540-21020(13) 650руб.

В скобках обещаные дни, поставка была через 25 дней, но мне было тогда еще не к спеху.
Планка и направляющая цепи не понадобились, т.к. мои были в отличном состоянии, их я могу продать, стоимость пересылки брать не буду. Вкладыши шатунов (как я уже писал) - подгадать не возможно. Если движок в целом внушает доверие, то можно этим пренебреч, я так думаю. В движке еще стоят внутри 4 кольцевых уплотнения. Если можно заказать их отдельно, то можете заказать, я - не стал, да и нормальные они. Можете вокруг них момазать тонюсеньким слоем герметика (я купил серый высокотемпературный, без меди, русский никогда не беру, можно красный). Прокладку впускного колектора с обоих сторон помазал очень тонким слоем красного герметика и все. Выпускной колектор не снимал. Кольцо на приемной трубе глушителя оставил старое, ничего ему не будет (практика подсказывает). Прокл. крышки клапанов у меня старая (очень даже нормальная). Кстати, уже 12 раз менял масло в движке и кольцо на сливной пробке так и не менял, просто его не надо перетягивать до усеря и будет оно вам служить верой и правдой. Анаэробный фиксатор резьбы купил РАЗЪЕМНЫЙ, два тюбика, всего за 75 руб (один остался не раскрытый). Антифриз яповский концентрат 6 литров (4 думал мало будет), развел на 43 градуса. Еще советую вскрыть и посмотреть звездочку выпускного распредвала (может покоцана быть), остальные ОК! Попутно заменил помпу (она у меня слегонца потекла), новая 1010руб.

Да еще звездочка от 1NZ-FE на наш 1NZ-FXE НЕ ПОДОЙДЕТ! - вылет другой.

И вот следующий день. Т.к. предстоит тянуть головку на два раза по 90 градусов, чтобы двиг не плясал, я его уже прикрутил к коробке. Предыдущий день ничему не научил и после протяжки первого болта на 90 град вытаскивая 12-ти гранник он у меня акурат в туже дырку прыгнул. Тут уже пришлось звать на помощь .Перевернули агрегат постучали по блоку - хрен те. Открутил поддон и длинной отверткой его оттуда вытолкнули.Тут я уже закрыл тряпками все дырки, тем более предстояло прикручивать распредвалы, а там болтики и того меньше. В общем протянул еще на круг и пошел чай пить (пока прокладка усаживается). Минут через 30-40 еще на круг по 90 градусов и всё.
Дальше сборка распредвалов. Тоже всё по книжке (метками вверх).
Потом установил успокоитель цепи, новую цепь, натяжной башмак и новый гидронатяжитель (башмаки нисколько не износились, так что новые буду продавать).
После сборки цепного механизма обязательно несколько раз надо прокрутить за коленвал и убедиться, что ничего не клинит, клапана не встречаются с поршнями, а то некоторые соберут по интернетовским рекомендациям заводить, а уже все клапана загнуло (да, у этих моторов их гнет).

Когда блок в сборе - приступаем к головке.
Аккуратно рассухариваем. Хотя пружины клапанов не очень мощные, все же лучше с помошником. Сухари ну очень мелкие, всего около 4мм, стержень клапанов наверное миллиметра 3 толщиной, так что лучше его не ронять. Очищаем всё. Фаски я акуратно почистил, а вот седла в головке не трогал. Зазор в клапанах мерил по весне - был в норме. Короче не стал голову греть. Поменял маслосъемные колпачки (чуть-чуть подзадубели) и засухарил всё обратно. Работал один, поэтому не до фотографирования было. Тем более в процессе стрельнул клапан и один сухарь улетел неизвестно куда. Вот это была настоящая измена. Даже в гробовой тишине вы не услышите куда приземлится эта фиговинка. Через 20 минут нашел, поблагодарил всех Всевышних Богов. Думаю дальше не стоит испытывать судьбу и пойду домой.
Ну да, как же, край охота башку нажиулить. И вот тут произошел еще казус: на одном из болтов головки я роняю 12-ти гранник в маслосливной канал, тот что в картер. Йоптыть! Пришлось переворачивать блок, фигвам. Ну башка прижиулина, а не притянута, снял ее, пинцетом достал этот 12-ти гранник. Опять, не затыкая отверстия, прижиулил башку. Думаю надо притянуть хотя бы одним моментом и до завтра, пусть усаживается. Все обошлось.

Сам диск и прижимная пластина под ним

Маховик

Протягиваем по книжному все шатуны и собираем вместе два полублока на герметик. Я заменил сальник со стороны коробки. Он бы еще жил, но новое - есть новое. Это демпферный диск. Кстати я думал, что чем больше Приус дергается при запусках, тем больше изношены посадочные места под пружины диска, а они оказались нормальные и не раздолбанные. При снятии элементов демпфера все замечал как стояло (ну просто я так привык). Болты маховика посадил как и было на анеэробный фиксатор резьбы (разъемный).

Скоблим-моем поршни и с новыми кольцами собираем обратно. Для загонки поршней я собрал подобную штуку (можно и купить специальную обжимку, жаба есть жаба), да и всегда подобными методами обходился. Маслицем смазываем обжимку, цилиндр, поршень с кольцами и туда его.

Вот еще фото

Вот собственно маслосъемное кольцо. Между скребками все закоксовано (ВИННС за сутки его не отъел, ни на каплю)

Чистим канавки под кольца сломанным кольцом. Этот поршень не мой, и потертость, указанная стрелкой у меня меньше. Там вобще какое-то напыление: то ли керамика, то ли тефлон. Поршень у меня чуток почище в районе колец.

Башка снята, откидываем остатки движка от коробки, снимаем поддон (там вазелина не было, но помыть не мешает). Дальше - как по книжке, половиним блок на два полублока (13 или 15 болтов). Можно откручивать шатуны. На мотоцикле пожалуй они покрупнее будут (вкладыши на шатуне всего 1,5см шириной), да и поршни посолидней. Предыдущие моторы япы делали с запасом, а здесь все одноразовое. При пристальном осмотре гильз блока я почему-то сделал вывод, что он не точится и гильзы литые вместе с блоком одно целое, только какое-то напыление внутри, так сказать яповское ноу-хау. Хонинговка у меня везде присутствовала.
(Стрелка не на хонинговку указывает!)

Самая ядерная жидкость для промывки считаю аэрозольная промывка для карбюраторов HI GEAR и промывка инжекторов ВИННС. Купил еще ацетона, но он отмывает легкий желтый налет, на которы бы на СТО не обратили внимания. В принципе движок у меня в целом такой и был, а не такой как здесь.

Головка ДВСа чуток уже откисла после промывки карбюратора и VINNSа, а была как поршни:

Далее разборка ДВСа. Задача в принципе не сложная, крути да крути гайки. Я ориентировался по книге TOYOTA COROLLA, можно PLAZ, VITS, там где есть двиг 1NZ. Т.к. сам мотор легкий, башку решили открутить не отсоединяя ДВСа от коробки. Усилие откручивания, как правило большое, а тяжесть агрегата в сборе не позволит ему плясать. Откручиваем и снимаем впускной колектор(дросельную я не откидывал). Открываем клапанную крышку, снимаем крепление ДВСа к подушке от передней крышке (железяка с натяжным роликом, ремень привода помпы), снимаем шкив коленвала (он у меня пешком снялся, без всяких съемников). Откручиваем и снимаем переднюю крышку. Вот она цепь. Временно одеваем шкив коленвала и совмещаем все метки на распредвалах и коленвале, как сказано в книге. Можно это сделать сразу, не снимая еще передней крышки (метка-черточка звездочки выпускного распредвала и длинная черточка звездочки VVTi в верх метка шкива коленвала на 0). Снимаем цепь. Я снимал так: башмак успокоительтот, что на двух болтах, затем гидронатяжитель и башмак натяжитель. Распредвалы откручиваем строго по схеме, та что в книге. Все, их в сторону.
Подписываем маркером стаканы клапанов и вытаскиваем их. Башку ДВСа также строго по схеме, сначала срываем на один-два щелчка. Тут нужен будет 12 гранник на 10 и хороший вороток. У меня вот уже лет 20 как верой и правдой служит обваренная русская трещетка, ну и труба. 12-ти гранник входит в болт плотно, так что лучше в каждый болт его простукивать, да и вероятности, что его там провернет не будет. В районе выпускных клапанов есть маслосливные каналы - их лучше заткнуть тряпками. Я это сразу не увидел при разборке, все обошлось, а вот при сборке два раза ронял внутрь 12 гранник и приходилось звать на помощь, и вытряхивать его из блока. Вот, что было внутри:

Кстати, вот тут показан страховочный лом, зацепленный за тягалку, на сколько это понятно.

Вот так был изъят агрегат в сборе

Подготовка к снятию агрегата.
Отключаем всю проводку от двига и коробки. Откидываем в сторону, можно на лобовик под дворник, чтоб не мешалась. Отсоединить все шланги антифриза и выхлопную трубу (кстати кольцо выхлопной трубы я не менял, все нормально). Монтажкой выдернул привода (вытаскивать очень осторожно, чтобы не повредить сальники коробки, если залупились - аккуратно поправить, чтобы пружинки не вылетели). Откинуть от топливной рампы шланг топливоподачи. Там какая-то хитрая защелка сверху, я её в наглую в сторону свернул, но получилось аккуратно, под ней желтая типа кнопки. То ли нажал, то ли наоборот подковырнул, все так быстро произошло, в общем шланг отсоединил, снимаем катушки. Откручиваем 3 болта крепления компрессора кондиционера от блока и пусть висит так, в процессе изъятия агрегата его надо не забыть наверх подвесить.
Все, перекрываем яму плахами под агрегатом на метр. Кстати машину на домкратах мне показалось не опустить так, чтобы агрегат встал на плахи и я еще ряд плах наложил. Опускаем машину, агрегат на плахах. Откручиваем ДВС(2 болта и 2 гайки крепления справа), коробка на одной гайке на 19. Подпираем агрегат, чтобы он вперед не наклонялся (по крайней мере он у меня все время стремился это зделать). Тягалка у меня была для страховки, т.к. машина тяжелая, лучше перестраховаться. Агрегат отвязан, поднимаем машину по очереди, каждым домкратом равномерно, плюс я подтягивал тягалку. Не так медленно, но и не за полтора часа все это произошло в целом. Агрегат вытащил через левую арку (тяжелый ..., реально надо вдвоем).

Второй этап снятие подрамника.
Машину на домкраты или чурбаки, колеса снимаем. Откидываем шаровые от рычагов (две гайки и болт с каждой стороны). Откручиваем поворотные кулаки от стоек и освободив от приводов подвешиваем повыше на пружины чтобы не мешались. Провода АБС и шланги можно открутить от стойки(крепится одним болтом на 12), чтобы не было большой натяжки. Снять нижнюю подушку от подрамника и коробки. Открутить рулевую рейку от подрамника (4 болта на 17) лучше накидным ключом с трещеткой, придется на ощупь. Ключ дорогой, но с ним гораздо удобнее и быстрее. Рейка остается висеть на рулевом валу, я ее подвесил за тепловой кожух выхлопной трубы(фото нет, тут как кому удобно). Откручиваем яйца от поперечной тяги, 4 болта подрамника и снимаем его. Подрамник тяжеловатый, лучше с помошником, а если нет, то выстраиваем какую-нибудь городушку.

Итак с чего все начинать. Мне достался на время большой и, самое важное, светлый гараж с не очень удобной ямой. С собой привез: 4 чурбака (два одной высоты, два другой), они плоские, типа ж/д шпалы, посуду под слив жиж и для промывки всего, что разбирать придется. Хороший инструмент. Головки желательно 12-ти гранные, плюс на 14 и на 19 удлинненые (для откручивания опор ДВСа и коробки соотведственно). Для откручивания ступиц головку FORSE на 30 12-ти гранную короткую. 12-ти гранник на 10 для откручивания головы ДВСа, болты шатунов 12-ти гранные на 10, еще 6-ти гранную звездочку для откручивания одного болта на инверторе и 6-ти гранник на 6, для откручивания яиц на поперечной тяге подрамника. При сборке понадобится динамометрический ключ (какой решайте сами) и рассухариватель клапанов (я купил от ТАЗа 08-09 8-ми клапанного, другого не было никакого). Рассухариватель дорабатываем: отпиливаем кольцо, которым рассухаривают и привариваем его выше, на примерно 5 см от концов лапок, сплющиваем лапки, примерно до 1-1,5см друг к дружке, кольцо соответственно тоже сплющивается (фото для наглядности выложу). Монтажку для выдергивания приводов, можно не длинную 50-60см, привода выдергиваются легко. Трубу-усилитель для срыва ступиц. Я для страховки еще подвешивал морду тягалкой за лонжероны спереди, там, где крепится усилитель бампера через лом (данное фото к сожалению не сделал). Кстати бампер в любом случае желательно снять, чтобы не поцарапать, да и вообще удобнее работать, тем более снимается 5 минут. Выставляете машину как удобно для работы. Нажимаем POWER 2 раза (зажигание) ставим на нейтраль(на ручнике), отключаем маленький АКБ, снимаем чеку с ВВБ, всё, можно работать. Откручиваем полуоси головкой на 30. Снимаем бампер, сливаем все жижи (разумеется кроме тормозухи). Снимаем коробку воздухана (два болтика в районе катушек свечей и один с дросельной заслонки), откл штекер, дальше инвертер. Отключаем все штекера инвертера. На фото желтыми стрелками показано расположение внешних штекеров (подлезть чертовски хреново)можно сначала открутить 3 крепления инвертера (задняя крепежка - это голубая стрелка болт на 12 придется на ощупь, при сборке легче), я его откручивал головкой плюс удлиннитель сантимов 15 и за его хвостовик ключом на 14. Внешние оранжевые штекеры (кондюшника и два круглых сзади верхний я пометил на всякий случай). Красные стрелки это большие плоские внутренние штекера, зеленая - внутренний жгут с несколькими штекерами (тут надо вскрывать крышку инвертера) болты на 10 и звездочка на 6, задние болты на ощупь их 2. Снимаем крышку, отсоединяем жгут и плоские оранжевые штекера (по 3 ботла на каждом), выдергиваем наружу, закрываем крышку, инвертер убираем в сторону.
Первый этап завершен.

Насчет езды на не прогретой, то бывает, но потихоньку и то не сразу, минут 5 то все равно потарахтит пока печка не заработает. Насчет износа колец я бы сказал - совсем децл изношены, вообщем они еще ходили бы. А вот коксу в них между скребками... Само кольцо цельное, плюс пружинный эспандер. Поршня уже усовершенствованные, с 8 отверстиями под сток масла, а не с 4 как до 2002 года (или до 2000, не помню). Сальники нормальные в принципе, но я их все равно поменял. Масло лил TOYOTA, сейчас буду пробовать другое. Кстати до первой зимы ни капли не жрало масло, все началось зимой, когда приходится просто стоять в ожидании шефа и тарахтеть для обогрева себя любимого.

Фото некоторые делал, но это чуть позже.

Вопрос к FERMER-у, если ДВС вытащить частями, не трогая особо коробку? То есть снять переднюю лобовину, затем голову, откинуть оставшееся от коробки в сторонку чуток, располовинить блок на пополам и в последнюю очередь верхний полублок с маховиком. Сборка в обратном порядке.
А теперь отвечу почему так геморно: ну не хочу я вытаскивать и опустошать коробку, это раз и второе: чтобы опустить весь агрегат вниз надо как я понимаю сильно задрать авто вверх (подъемника нет) и уже отвязанный агрегат развернуть вдоль ямы опускать и потом корячить его обратно как-то наверх.
Сию операцию собираюсь проделать с 1 до 4 января, а значит на помощь кого-либо расчитывать не приходится. По отдельности каждая из деталей не такие уж тяжелые, можно и в одну каску сработать. За одно будет заменены цепь, направляющие и натяжок, маслосъемные колпачки и сальники.

Кстати, уважаемый FERMER, а какова длина хвостовика коробки, входящего в маховик ДВС-а, а то заморочусь с таким гемороем, а все равно придется все остальное вытряхивать

Хочу заменить поршневые кольца. Машинка стала кушать масло. При осмотре цилиндров медицинской "кишкой" обнаружены незначительные, но подтеки не снятого масла, да и тяговитость вроде поменьше стала (хотя может сам себе накручиваю). Маслосъемные колпачки соответственно до кучи. С подобным ремонтом сталкивался не раз, но на NZ-тах - ни разу.
Собственно вопрос: т.к. поддон маленький - надо половинить блок, а на нем обычно штифты для центровки с коробкой, которые могут не дать располовинить блок, соответственно надо весь агрегат вытаскивать. Куда (в верх или в низ) не знаю. Так вот может кто знает, возможно ли как-то этот процесс обмануть, то есть открутить коробку на месте, чуть ее отодвинуть и располовинить блок, чтобы добраться до шатунов. Вопрос скорее к гуру, в общем по существу. Фотографии ДВС со стороны коробки приветствуются.

2005г, пробег по одометру 217 т.км. Мной наезжено из них 116