Цитата: (gar_rik @ 17.1.2016, 15:11) Оригинальный Imax B6 без танцев с бубном не имеет возможности измерять внутреннее сопротивление источника питания. Та прошивка о которой вы говорите меряет попугаев судя по отзывам с форумов.

Что имеете, с тем и приходиться работать, Вы сами сказали о неприемлемости покупки "нормального" прибора.

Цитата: (gar_rik @ 17.1.2016, 15:11) Инвертер в приусе как раз и нужен для повышения кпд данной схемы и уменьшения габаритов мотор-генератора.

Какую схему Вы имеете ввиду и причем размер мотор-генератора? Поясните пожалуйста.

Цитата: (gar_rik @ 17.1.2016, 15:11) Те данные по емкости элементов которые я приводил выше ни о чем не говорят ?

Практически нет, косвенно да (не всегда падение емкости аккумулятора говорит о плохом внутреннем сопротивлении, а вот повышенное внутренне сопротивление всегда говорит о невозможности забрать накопленную энергию с аккумулятора за короткое время). Ведь имея высокое внутреннее сопротивление я могу почти полностью забрать емкость аккумулятора слабым током, а реально взяв 200-300 Ампер, машина не поедет. Вот если Вы сделаете разряд током 100-200 Ампер, тогда и можно судить по емкости в Ампер*часах о состоянии аккумулятора.

Цитата: (gar_rik @ 17.1.2016, 15:11) Я не ворачиваю к работе аккумулятор я всего лишь измерил емкость элементов.

Я не конкретно Вас имел ввиду, перечитайте.

P.S. а еще можно быстро найти плохие банки тепловизором, скорость поиска становится феноманальной.

Цитата: (Oktyabrski @ 17.1.2016, 14:35) Возможность мерить сопротивление и многие другие вкусности напрямую зависят от прибора. Клоны не умеют. Оригинал -легко.

Конечно приятней нажать на кнопку и увидеть результат, но можно и взять листок бумажки, сделать замеры V при разных токах и посчитать на калькуляторе. (на любом заряднике)

P.S. а так же многии оригиналы врут безбожно сопротивление при разных уровнях зарядки Ni-Mh аккумов. Можете самостоятельно померить на заряженном и разряженном аккумуляторе. Это связано с тем, что не все оригиналы умные и знают о существовании такой зависимости:
[attachment=38482:partone_22e.jpg]

Цитата: (gar_rik @ 17.1.2016, 11:49) Но давайте по пунктам в каком месте меню у Imax B6 находиться пункт измерения внутреннего сопротивления аккумулятора просветите может я чегото не знаю ?

Есть оригинальный и подделка зарядника iMax B6, так же альтернативная прошивка, от этого зависит может он измерить внутреннее сопротивление или нет. (google в помощь, я легко нашел инфу по прошивке с функцией измерения вн. сопротивления)

Цитата: (gar_rik @ 17.1.2016, 11:49) Отсюда вытекает следующий ответ как ограничить заряд аккумулятора правильный ответ при использовании Imax B6 установить ограничение емкости батареи. Мне мало интересно зальется туда 5500 мА или 6000 мА или даже 7000 мА мне интересно сколько оттуда сольется.

Не совсем верно, аккумулятор хранит не миллиамперы, а энергию, которую правильно измерять не в Ah, а в Ватт часах.
Например при разряде аккумулятора в начале имеем напряжение 4 вольта, ток 1 ампер, энергию которую он отдает в данный момент аккумулятор 4 Ватта, а если напряжение на аккумуляторе упало и стало равно 3 вольтам, то мощность которую он отдает равна уже 3 Ватта, ПРИ ТОМ ЖЕ Токе в 1А! Машина же потребляет не ток, а мощность, следовательно что бы совершит какую то работу, она потребит Ватт*часы.
Поэтому, при хорошей емкости аккумулятора и большом внутреннем сопротивлении, Вы получите прекрасный результат в емкости при разрядке маленьким током вашим Imax, (так как энергия при низком токе не будет составлять существенной части на внутреннем сопротивлении), при токах кратных 30-50 раз, ваш аккумулятор не отдаст и 10 процентов (вся энергия останется на внутреннем сопротивлении).

Цитата: (gar_rik @ 17.1.2016, 11:49) О какой халяве вы говорите ?

Если аккумулятор отслужил свой срок или вышел из строя, то никакими танцами с бубном Вы его не вернете к нормальной работе.

Цитата: (gar_rik @ 17.1.2016, 11:49) Ваш способ наверное хорош но проблема в том что не каждый имеет приборы для измерения внутреннего сопротивления батареи.

Обычная формула для измерения внутреннего измерения источника ЭДС с помощью двух измерений напряжений при двух разных токах. Для этого нужно всего 2 измерительных прибора: амперметр и вольтметр, а так же нагрузка с двумя разными токами.
Одни покупают готовые приборы, другие, кто не имеют такой возможности изучают матчасть, что бы сделать это подручными способами.

Цитата: (boris pokrovskiy @ 31.10.2015, 4:42) Привет marioFly.А как залезть в "личку" и что это такое?Извиняюсь что не кур-бер-ме .только учусь как надо пользоваться.просветите please.Буду благодарен.Спасибо.Борис.

В правом верхнем углу "Личных сообщений", далее входящие и само сообщение. Если Вы с телефона, то я не знаю как выглядит мобильная версия сайта. Мне кажется Вам будет удобно пользоваться сайтом с ноутбука или персонального компьютера. Если Вы не можете скачать инструкцию, по ссылке в личном сообщение, то попросите какого нибудь знакомого сделать это за вас. Удачи.

Цитата: (BBAAHHOO @ 30.10.2015, 20:05) Максимальный заряд батареи - селектор на D, держим тормоз и газ. Электроника должна перестать заряжать батарею. Этот момент не плохо бы проконтролировать.

1. Еще раз говорю, что ток заряда зависит не только от температуры ДВС, баттареи но и еще от нескольких фактор.
2. Вы пишите проконтролировать. Что проверить? Сколько должен быть тока заряда, разряда, конечное напряжение? Напишите, а то просите, а сколько не пишите. И не очень гуд отправлять человека с вольтметром и с клещами под напряжение, у него должна быть как минимум 2 группа по электробезопасности, иначе он там просто "ляжет".
3. Если Вы посмотрите внимательно документацию, то узнаете что ВВБ разряжается минимум до 40 % даже когда у вас на мониторчике красная палочка или не осталось вообще их, а заряжается максимум до 60%. Это сделано Тойотой для увеличения срока службы аккумуляторной батареи до 7-10 лет, а так же запаса для регенеративного торможению, плюс минимальный уровень для хранения. О каком перезаряде мы говорим?

Борис, там где обозначены оранжевым цветом провода и крышки электроники, лучше не открывать и ничего пока не мерить, это Высокое напряжение и оно опасно для жизни.

Цитата: (divanov @ 29.10.2015, 20:30) руль не имеет значения! А крыло попутал, реле на правом заднем крыле под обшивкой чуть ниже маленького окошка.

Еще как имеет! Половина электроники стоят в разных местах у леворукой и праворукой, а так же вся нумерация и обозначения разные. Думаю сами сравните с Европейской, у меня таких картинок много.
[attachment=37381:11.jpg]

[attachment=37382:22.jpg]

[attachment=37383:333.jpg]

А лучше глянуть книжку, о которой я писал Выше, будете приятно удивлены, что Вся книга поделена на праворукую и леворукую версию.

В интернете есть книга по приусу компании Легион Автодата. В ней есть более чем достаточно, вплоть до схем для Японца и Европейца.
Я что то не вижу от Вас логики. Есть 3 датчика температуры на аккумуляторах, есть так же на входном патрубке датчик температуры. Проанализируйте, они все 3 должны показывать практически одинаковую температуру, равную аккумулятору. Сравните с пирометром. С входным датчиком воздуха, я думаю вы тоже разберетесь. Или пишите тут Ваши результаты.

Самое простое это посмотреть Тэчстримом температуру трех сенсоров на аккумуляторе, а так же им же включить вентилятор с компа.
Я понимаю, что непонятно сперва, но тема по адаптеру (дешевому) и самой программе диагностике обсуждалась на этом форуме. Цена вопроса достаточно дешевая. Тем более в России можно купить шнурок и бесплатно скачать программу за копейки.

Замените аккумулятор.

Про аккумулятор люди правильно говорят, уже не раз обсуждалось на форуму и расписывалось почему так происходит. Поверьте, каждый кто приходит на форум, пытается тут же получить ответ на решение своей проблемы, хотя она не раз обсуждалась. Из всего выше написанного следуют, что Вам надо согласиться с советом о замене аккумулятора или ознакомиться с большинством постов на форуму, в которых как раз и обсуждались чудо ошибки. IMHO.
На счет VCI, главное что бы это не китаец за 20 баксов был, да, он читает больше ELM, но так же не может то, что может официально поддерживаемый MongoosePro® Toyota (MFC) стоимостью 495$. К чему я это? Если у Вас не покажет ошибку VCI, то тогда только пробовать Mongoose. Кстати, не забудьте что ошибки можно посмотреть даже не текущие, а History, это те, которые были. Но не стоит на них обращать внимания, так как это могут быть совсем старые и не несущии инфу для вас, например ставили сигналку с не отключенным аккумулятором и ошибок может набежать куча.
Так же не стоит верить в чудо и думать, что приус такой умный, он выдаст ошибку, а вот умным должны быть Вы, что бы понять что делать, и скорее всего Вам без специалиста тут не обойтись.

Как я завидую Вашей наивности и беззаботности! И как много Вам предстоит узнать.
Конечно поставьте, потом нам расскажите.

Цитата: (Demon55 @ 21.11.2013, 13:41) Качество встраиваемого ПО или погром всё-таки случился

Кто понимает в программировании и схемотехнике, сразу поймет, что статья заказная и там написан бред.
Чего только стоит взять Watchdog таймер. Автор, который это писал просто дебил в программировании. Этот таймер применяется для программ, которые глючат и зависают. Т. e. программы, которые работают годами и цпу не зависает без этого таймера, говорит уже о качестве встроенного по. Кто не уверен в своей программе, использует сторожевой таймер. А теперь представьте, по совету автора статьи, что вы должны чувствовать, когда у Вас центральный цпу в автомобиле уйдет в перезагрузку по этому таймеру?
Запомните одну вещь, при написании программы под ЦПУ она либо работает, либо нет. Кто писал на ассемблере тот поймет, третьего не дано.
Тоже хочется сказать и про испуг про большое кол-во переменных, автор пишет про 11 тысяч, это всего 6 килобайт памяти при 16 битном цпу. Это ничтожно мало, для цпу в котором заложено много табличных значений для расчета тригонометрических функции. Да да, ЦПУ не могут напрямую извлекать корень, синус, косинус.
Далее про аналого цифровой преобразователь от педали газа, автор не понимает смысла установленного с высоким разрешением ADC, нахватался где верхов и пуржит. Может быть японцы хотели знать, что педаль не заклинило и при малейших колебаниях, с нее поступает изменяемое напряжение. Так же на педали газа установлены электронные защиты (концевики), любое расхождение и будет выдана ошибка, а акселерация отключена.
У меня есть на работе сервисная инструкция, я посмотрю и выложу как устроен контроль педали газа, вы будите удивлены сколько дополнительно контролируется для безопасности.
Ученые, мать их так, как можно говорить, что ошибок не нашли, но они могут быть? Это же в чистом виде математика с ветвлением, там или есть или нет ошибки, я писал выше, что третьего не дано.

Цитата: (Хмырь @ 4.7.2013, 5:45) Не пин-кодом, а именно разрывом цепи с потайным выключателем возможно джойстик отключить? У кого эл. схема есть, АУ?

Прошу прощения за задержку. Вот схема.
[attachment=22780:Shift_Lever.pdf]

Там установлены датчики Холла.
Путем делителя напряжения, можно сформировать нужное напряжения в положении "Home"

Цитата: (divanov @ 1.7.2013, 20:54) Если бы были доступны параметры работы двс по сканеру (data list) , то можно было бы помозговать, а так только рекомендации: чистка инжектора, чистка дросселя.

Вверху как раз я выкладывал файлы работы с записью со сканера "isc_Techstream.zip". divanov - большое спасибо за рекомендации!
Броблемма устранена.

Теория в практике:
После временного отключении аккумулятора, приус пытается сделать процедуру калибровки холостого хода. Его самостоятельный алгоритм следующий: программа бортового компьютера ожидает когда t двигателя достигнет 85 градусов, после этого он пытается заставить работать ДВС путем установки бита Request Warm-up в еденицу. Если процедура калибровки не заканчивается успехом, то все повторяется циклически. У меня она не заканчивалась успехом из за......

Решением было замена воздушного фильтра, чистка датчика массового расхода воздуха, чистка дроссельной заслонки.
После этого процедура калибровки завершилась за 4 секунды. (правда значение ISC Learning value не 1.7 а 2.3)

P.S. в интернете очень много попадается скриншотов из программы Techstream где процедура калибровки не завершена. Люди так и продолжают ездить с этим багом. Не понятно почему разработчики программы не вынесли это в ошибку или хотя бы в предупреждение. Еще раз убеждаюсь, что надо каждый параметр понимать.

Цитата: (АнтоХХХа @ 28.6.2013, 2:40) А по моему он всегда работает на мин оборотах, я после его чистки подключил и запустил авто, вентилятор сразу дуть начал, машина была полностью остывшая, на улице +18+20 было.

Вентилятор не всегда работает, только для охлаждения ВВБ. Возможно у Вас была горячая батарея. Это видно сканером или по ОБД на андроиде. На счет контроля, если вентилятор не исправен, то у Вас будет ошибка в компьютере, он контролирует его вращение. Мне пришлось устанавливать схему "обманки", когда включаю вентилятор зимой принудительно.
Вот схема контроля его работы:
[attachment=22169:image.jpg]

Вот схема вентиляции, проверьте выходящий патрубок (красного цвета)
[attachment=22170:image.jpg]

Цитата: (bmn @ 28.6.2013, 3:52) выдувает под крыло на улицу, на днях там обследовал всё при замене малой батареи на 55 а\ч

Проверьте стыки вентиляционных парубков, они разборные, могут "сидеть" не плотно. Да и мне кажется, что вонять не должно, мож, животное какое там померло?

Народ интересовался как сделать принудительно нагрев баттарей, вот нашел: http://www.eaa-phev.org/wiki/Prius_OEM_fan_control

Ну а здесь все гараздо серьезнее: http://priuschat.com/threads/scangauge-ii-...ion-pcb.110176/
там же есть ссылка на ютуб

Муфты нет, так как он может работать и при выключенном двигателе. Это электромотор совмещенный с компрессором кондиционера, трехфазный, управляемый с помощью инвертора (частотного приобразователя). Частотному преобразователю свойственно иметь ШИМ модуляцию, т. е. скоростное переключение выходных ключей. Частота переключения лежит в области звуковой, вы слышали звук колебаний железа и обмоток. Самый простой способ убедиться, что все хорошо - послушать как работает кондиционер на другом приусе.
P.S. Пользуйтесь поиском, энциклопедиями и статьями.

Обход иммо чем сделан? Внутри втрой ключ, если да, то это вчерашний век и утопия Я вообще бы не советовал распостроняться об этом в форуме, машинка то дорогая Я на 30 вообще не вижу смысла ставить автозапуск. У нее прогрев с выхлопных газов, 2-3 минуты и тепло. Но хозяин барин. По моему мнению, дабы сохранить все в первозданном состоянии и не снижать безопасность машины, лучше повесить вебасту вместо автозапуска. Но повторюсь, на приусах автозапуск не актуален так сильно, тем болеее на 30. Телефон кину в личку. Максимум расскажу ньюнсы при встрече и посмотрю диллерским сканером ошибки.

Продам в Хабаровске.

[attachment=14605:1.jpg]

В двух словах: эмулирует полностью CD-чейнджер, вы просто вставляете разьем в штатную магнитолу.
В основном необходим у кого штатная "голова" с климат контролем и кто доволен качеством звучания родной "головы" и не хочет менять на другую или покупать за бешенные деньги родной CD-чейнджер, носиться и записывать CD- диски.
Подходит и на большинство штатных магнитол.



Отображение на моей Toyota Prius
[attachment=14611:7.jpg]
[attachment=14612:8.jpg]

Ни каких вмешательств в штатную проводку!
Чтобы подключить устройство, нужно просто присоединить его к штатному разъему CD-changer. Если он занят, то можно приобрести разветвитель на 2 устройства или просто отключить родной.

[attachment=14606:2.jpg]

Комплект и упаковка:
[attachment=14609:5.jpg]
[attachment=14610:6.jpg]

[attachment=14607:3.jpg]
[attachment=14608:4.jpg]

Все новое.
Цена 2500руб. Сам проигрыватель + подарок SD карта (брендовая) на полгига.
Окажу помощь в установке или расскажу как.

Пишите в личку или звоните +79244117997

Цитата: (AlexSmall @ 21.3.2012, 2:44) Вот тут поподробнее: что смотрели, как смотрели?

Запись и протоколы велись для 20 приуса. Не думаю, что многое поменялось и в 30-ом. С удовольствием запишу протокол для анализа с 30-го приуса, но когда будет холодно
Приношу свои извинения, что информация находится в ветке по 3 приусу. Буду рад, если укажите куда разместить данный ответ, в форуме по 2 приусу такую ветку не нашел.

Остался только протокол за Январь 2012 года, в основном не включал запись, данные смотрел в онлайне при езде, не думал, что пригодится, но видимо пригодилось. Новую запись делать нет смысла, так как на улице днем и в гараже меньше -7 не бывает. Ну в следующем году обязательно остужу до -30 батарейки и сделаю запись. На счет ступени конкретно в 0 градусов видимо ошибся. Но мне можно простить, 2 месяца прошло. Но по скриншотам видно
зависимость температуры и ограничение мощности заряда/разряда батареи. Ну я думаю суть Вы уловили. Хочу заметить, что запись велась при принудительном включенном вентиляторе охлаждения батарей (теплый воздух с салона через аккумы и на улицу) иначе, они бы и за час не успели бы нагреться Для тех, кто думает, что аккуму нагреются сами, за счет тепла выделяемого на внутреннем сопротивлении. Давайте посчитаем. При температуре примерно -10 градусов по шкале цельсия, ограничение мощности заряда и разряда будет около 2 - 4 кВатт. Давайте возьмем лучший для нас вариант, это 4 кВт. Ток протекаемый через аккумулятор при этом составит 4000/200= 20 ампер, где 200 - это напряжение аккумуляторов. Сопротивление одной банки аккумулятора 0.019 ом, а их там 14. 0.019х14=0,266 ома. 20x0,266= 5.33 вольта (общее напряжение на внутр. сопр. акк. при токе 20 ампер) Мощность будет равна (U*U)/R
(5.33х5.33)/0.266=106 Вт. или UхI=P, т.е. 5.33Х20=106 ват. Сограждане!!! 100 ват тепла на боян весом в 55 кг. Но это еще не все! Посмотрите на последний график, это ток заряда и разряда, (он уже практически для прогретого аккумулятора). Он не постоянен, и в лучшем случае, вы получите в среднем 2-3 ампера, вместо 20 ампер, как мы считали. Поэтому, аккумулятор греется исключительно от теплого салонного воздуха, который при избыточном давлении в салоне (забор печки с улицы) выходит на улицу через аккумуляторы.

В таблице смотрите зависимость температуры высоковольтной батареи (Temp of Batt TBX) и ограничение мощности (Discharge Control Val).

[attachment=12417:001.PNG][attachment=12418:002.PNG][attachment=12419:003.PNG]
[attachment=12420:004.PNG][attachment=12421:005.PNG]

Цитата: (Valkor @ 4.2.2012, 21:10) Сообщение №23 Пока ЕВ не доступен, мотор даже без печки не глушится. У меня точно. Пока не доступен ЕВ -> аккумулятор не прогрет -> эффективность гибридной системы меньше -> выше расход.

Абсолютно согласен. Любой приус с холодной батареей (высоковольтной) - туп Я долго спорил с ямомото-й, но он не верил. Пришлось купить Techstream с дилерским шнурком и лично убедиться, что пока батарейка не прогреется до 0 градусов, не включиться 1 уровень ограничения по мощности. Полностью разрешение на использование батареи наступает при + 17 +25 градусах. Так же запрет при высоких температурах (перегрев аккумы)
На счет расхода - он все равно меньше , чем обычного авто (принцип трансмиссии и тип двигателя, прочитайте в WiKi, ДВС отличается от обычного на др. авто)
И еще, двигатель глохнет даже и зимой, если - температура ДВС выше +20 градусов, не требуется прирост температуры салона, не приходит команда на заряд ВВБ, а также не нажата педаль газа (или нажата, но ВВБ заряжена 80% или чуть выше)
Я у себя установил принудительное включение вентилятора охлаждения ВВБ, т.е. зимой, он с салона продувает теплый воздух через ВВБ, 10-15 минут и ВВБ в моем полном распоряжении, вуаля
Для особо не верующих - есть полная запись протокола, во время движения с программы Techstream