Теория закоксовки

Почему коксуются кольца на современных двигателях?

Привет друзья!

Хочу еще раз вернуться к теме выбора масел, особо важной на фоне закоксовки/раскоксовки двигателя. Накопилось немного инфы, проанализировал тему еще раз, и вот… Из этого поста вы узнаете о некоторых особенностях работы Приуса, основные причины закоксовки двигателя, сможете самостоятельно определиться с выбором масла, а также сможете сэкономить при покупке масла. Возможно, это баян но, мне как-то пох…

И так, сначала особенности работы Приуса. При движении Приуса бензиновый двигатель работает только тогда, когда вы давите на газ. Если вы отпускаете педаль газа, то двигатель глохнет. Пример здесь: https://www.youtube.com/watch?v=uEa6gHQSdzE&t=4s. Важный момент касается циркуляции масла. На обычном авто двигатель работает всегда, и соответственно всегда работает масляный насос. Масляный насос гоняет масло по двигателю, подает масло к поршням, где происходит смазывание цилиндров тонкой масляной пленкой. У обычного авто масло постоянно обновляется и циркулирует в цилиндрах. У Приуса двигатель регулярно глохнет, и циркуляция масла останавливается.

У масла есть много разных технических характеристик, включая такие которые говорят о горении масла, а конкретнее о том, когда оно может начать пригорать к стенкам цилиндра. Такой параметр называется температура вспышки. Именно он говорит о том при какой температуре пары масла могут вспыхнуть (загореться). Этот параметр для нас особенно важен, потому что двигатель у Приуса останавливается, когда вы перестаете давить на газ. Масло перестает циркулировать и обновляться, и соответственно может пригореть к стенкам разогретого цилиндра. При следующем старте двигателя это пригоревшее масло будет снято верхними маслосъемными кольцами со стенок. Накапливаясь, по долям миллиметра на маслосъемных кольцах, масляный нагар (кокс) постепенно забивает все свободное пространство для движения колец и кольца залегают. Не изнашиваются, не стираются, а просто перестают двигаться в своих канавках и начинается лавинообразный расход масла.

Двигатель Приуса достаточно холодный, маломощный и малооборотистый. И свежее масло практически любого производителя, любого состава и любой вязкости ДВС не испортит. Но, по мере изнашивания масла, угар все-таки может начаться. Нас интересует, какие параметры определяют степень износа масла?

Основные параметры, по которым можно определить степень износа масла - это кислотное и щелочное число. В процессе эксплуатации масло окисляется, соответственно кислотное число растет, а щелочное снижается. Зависимость не прямо пропорциональная, но при выборе масла, нам еще важно обратить внимание на щелочное число. Для того чтобы масло работало дольше, дольше окислялось, щелочное число должно быть высоким.

В связи с постоянными остановками двигателя при движении, циркуляция масла регулярно останавливается, чего нет на обычном авто, и соответственно износ масла происходит гораздо быстрее. Гораздо быстрее увеличивается кислотное число, снижается щелочное и соответственно снижается температура вспышки. Дальше масло начинает пригорать и забивать канавки маслосъемных колец. Поэтому масло нужно менять чаще чем на обычном авто.

При выборе масла, вязкость и фирма производитель вторичны, для нас важны два основных критерия:
- температура вспышки, желательно от 230 С и выше
- высокое щелочное число, желательно от 9 и больше
И производить замену каждые 3-4 тыс. км.

Высокое щелочное число характеризует моющую степень масла. Чем выше это число, тем лучше масло «отмывает» двигатель. Такое масло быстро темнеет, и за 3-4 тыс. км становиться черным. Это легко отследить, вынув масляный щуп. Очень темное (черное) масло и является критерием, говорящем о том, что его пора менять.

По поводу вязкости особо не стоит заморачиваться. Есть такое мнение, что чем гуще масло, тем толще масляная пленка, тем лучше компрессия в двигателе и тем меньше расход масла. Для того чтобы рассуждать о толщине масляной пленки нам нужен параметр HTHS, а не просто вязкость. HTHS — это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. Подробности здесь http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/. Основной вывод в том, что ничего страшного в низковязких маслах типа 0w20 - 5w20 нет, их можно смело лить в Приус.

0w или 5w это зимний показатель (winter), 5w до -30 C, 0w до -35 C. Цифры 20, 30 или 40 по большому счету Приусу по-фигу. Многие выбирают «золотую середину» 5w30. Главное, при выборе масла, смотреть на указанные выше характеристики, и при прочих равных выбирать масло с температурой вспышки повыше и щелочным числом побольше. А также часто менять масло, раз в 3-4 тыс. км.

Параметры масел вы можете узнать на сайтах производителей или в лабораторных анализах, сделанных энтузиастами с oil-club.ru. Если не охота долго выискивать, то есть список лучших по разным категориям, вот здесь http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-id...-top-ojl-kluba/

Например:
Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30
темп. вспышки 244 С
щелочное число 9,9
цена, примерно, 1400р за 4л.
арт. 550040542

Eurol Super Lite Arctic 5W-30
темп. вспышки 246 С
щелочное число 9,92
цена от 2600р за 4л.
арт. E1000094L

Аmsoil Signature Series 100% Synthetic 5W-30
темп. вспышки 249 С
щелочное число 13,25
цена, примерно, 3900р за 3,78л.
арт. ASL1G

Также можно дополнительно рассмотреть такой параметр, как NOACK (испаряемость по методу NOACK). Чем меньше испаряемость, тем меньше масло будет угорать, в основном это зависит от базы, на которой сделано масло. Но, при частых заменах нам больше важна цена масла, а не база.

Помимо указанного. Чем масло дороже, тем оно более «синтетическое», и тем дольше будет сохранять первоначальные характеристики. Если менять масло раз в 3-4 тыс. км., то подойдет то что подешевле, если менять реже, то можно поэкспериментировать с дорогими маслами.

Ну, а что касается раскоксовки, то ее нужно делать обязательно. Кому-то для борьбы с расходом масла, кому-то для профилактики. Основные средства это Mitsubishi Shuma и G-Zox, подробности тут https://www.youtube.com/watch?v=qb-Tx5mkr_M. Но если вы уже несколько лет ездите с повышенным расходом масла, то маслосъемные кольца забились окончательно, и раскоксовка вряд ли поможет, здесь нужна механическая очистка, а это вскрытие и частичная разборка двигателя.

При чистых кольцах и свежем масле расхода быть не должно.

Всем удачного выбора масла!

Спасибо за инфу.
Может немного не в тему, но

Цитата: (гдн @ 8.10.2017, 12:21) только потом свежее масло Лук 5w30 cинт и новый фильтр, которое, кстати, на протяжении 5000 км не темнеет и не ест его вообще, а остальные 2000 км забирает 200-250 грамм.

вывод, как мне кажется, очевиден.
за 5000 км масло превращается в отработку и начинает угорать.
возможно есть смысл менять мало почаще, раз в 4-5 тыщ.

и еще, возможно каждая грамотная раскоксовка дает хороший результат, но из-за редкой замены масла закоксовка возвращается обратно.

лично я и раскоксовки делаю 1-2 раза в год для профилактики (Шума, Гзокс...)
масло меняю часто (3-4 тыс. км), иногда просто слил-залил, без замены фильтра и промывки.
масложор практически отсутствует, раньше доходило до 0,5л на тыщу.

Цитата: (Evdokimoff.E.A @ 14.3.2016, 4:43) Отлично! Он ещё на драйве есть И самое главное лавр сдулси

Я думаю, что там Лавр неправильно применяли, двигатель не до конца прогрели.
Но, для себя понял, что нужно остальные раскоксовки тоже попробовать.
Шуму, кстати, нужно использовать при температуре двигателя ниже 50С.

Главный вывод, что раскоксовка однозначно размягчает кокс.
И еще бы, для полноты картины, нам надо найти технологию (безразборную), как наиболее эффективно удалить размягченный кокс из масляных каналов.
Тогда пару раскоксовок подряд и все чисто.

И, конечно, не надо потом опять гадить редкими заменами и густыми маслами.

Вот и я столкнулся с подделкой
DENSO SK16R11
Заказывал по парт намберу Тойота
Не знаю откуда они к нам попадают, но купил я их, как ни странно в EMEXe.
Вот:

Свечи DENSO подделка

Снимал на телефон, но суть понятна.
Будьте внимательны!

Народ, вы что стадо? Какая прожарка? Прожарка масла это дешевый способ смоделировать процессы происходящие в двигателе, который никакого отношения к реальности не имеет. Тойота разработала двигатель гибрида под максимально жидкие масла. В Приусе супер тонкие маслосъемные кольца, с маленькими тоненькими дырочками через которые циркулирует масло. Там масло циркулирует, а не жарится как на сковородке. Масло помимо смазки еще несет функцию охлаждения (терморегуляции) двигателя. И масло должно работать сразу после запуска двигателя, оно должно быть уже максимально жидким и сразу проходить сквозь тоненькие отверстия маслосъемных колец. Какие 10w40???

Кто знает хотя бы приблизительно температуру маслосъемных колец? Какая она? Почему масло прожаривается при температуре 400С? Может там 500С или 800С? Если эти красивые картинки взяты с бмвсервиса, то покажите хоть кто-нибудь сравнительные таблицы: какие температуры в БМВ и какие температуры в Приусе?

Наверно для проверки масла его нужно жарить до 1000С, и из тех которые не сгорели выбирать лидера, по типу 20w60, или вообще какую-нибудь трансмиссионку и его рекомендовать в Приус, уж оно точно ни где не пригорит, потому что оно термостабильное!

Если охота провести эксперименты по работе масел в двигателе, то нужен стенд. Залить в чистый двигатель масло, гонять его много мотор-часов а потом разбирать и смотреть что там и как. Потом дальше и так по кругу. Сводить все в таблицы, графики и после этого делать выводы. А масло жарить в колбе – это бред!

К тому же на масле тут все собираются ездить по 10 тыс. км, а самый экспериментатор аж 20! Тогда жарьте его каждые 2-3 тыс. км, может оно к 5 тыс. потеряет свою термостабильность, а заодно и вязкость.

Народ, завязывайте эту клоунаду с прожариванием. Никакого реального основания делать вывод о том, что масло которое не показало ни каких сильных видимых изменений при нагревании до 400С – подходит в Приус, а если с ним что-то произошло - то в Приус лить нельзя.

Также никто не знает из чего состоит кокс на маслосъемных кольцах, может там остатки присадочных пакетов из густо вязких масел? Кто это проверял? Все только трендят: Тойота сделала неудачные кольца, у Тойоты болезнь – залегание колец. Дело не в Тойоте, а в условиях эксплуатации. А именно, в наших тяжелых условиях мы можем обсуждать только максимально жидкие масла 0w20 или 0w16 и регулярную замену раз в 5 тыс. км.

Также я не вижу смысла не доверять парням с oil-club.ru которые знают весь рынок масел, знают моторы, рекомендации производителей и мн. др. И тут какой-то выскочка из автосервиса после рукодельной разборки н-го числа моторов решил нагнуть Тойоту, её инженеров и всех остальных кто имеет противоположное мнение.

Предлагаю обсуждать масла под которые Тойота сделал классную машину Приус. Например вот это, у него и моющие свойства на высоте и пакет присадок отличный и сделано в Японии! Также у нас есть успешный пример использования этого масла в Приусе 20 и за 100 тыс. км никакого масложера на нем не произошло.

Как происходит закоксовка.

На поршне имеется 3 кольца, внизу маслосъемное и верхние два – компрессионные. И когда идет разговор про канавки в кольцах, от это как раз про самое нижнее - маслосъемное. Теперь важно понять, что закоксовка не происходит моментально и сразу по всем кольцам. Закоксовка это длительный процесс, у кого-то он растянут на годы, у кого-то на месяцы. Но происходит он следующим образом. Вспышка бензиновой смеси происходит внутри цилиндра, самое близкое к этой зоне расположено верхнее компрессионное кольцо, на него приходятся максимальные температурные нагрузки. Если мы используем густое масло, которое создает излишне толстую пленку на стенках цилиндра, то постепенно это кольцо закоксовывается из-за постоянного горения излишков масла в канавке этого кольца. Кольцо теряет подвижность и уже не справляется со своей работой. Дальше, по такой же схеме выходит из строя второе компрессионное кольцо. И в конечном итоге такая же участь постигает и маслосъемное кольцо. В результате все кольца закоксовались и расход масла вырастает лавинообразно. Но пока процесс идет, и еще не достиг полного залегания всех колец можно ездить и немного доливать масло.

Дык вот теперь давайте подумаем про комментарии к жору масла и способах его устранения. Например: какой нах ЛАРВ, он не сможет отмыть канавки в маслосъемном кольце, не смешите меня, ЛАВР для лохов, это трата денег и времени, я разбирал мотор и сам все видел. Что можно сказать по этому поводу. Тот кто это видел, он видел конечную стадию закоксовки, когда все кольца залегли и уже полностью не справлялись со своей работой, и тут реально ЛАВР ну никак не поможет. Если же у вас пока не наступил критичный жор масла, то имеет смысл воспользоваться ЛАВРом. Условно поделим так: расход масла 1-2 литра на 10 тыс км. – залегло верхнее компрессионное кольцо, расход масла 2-3 литра на 10 тыс. км – залегло второе компрессионное кольцо, расход литр на тысячу – залегли все кольца. Деление условное, но тенденция понятна.

Выводы

в принципе достаточно простые. Не нужно доводить до залегания всех колец. Нужно делать следующее: если у вас есть небольшой расход, то раскоксовка вам поможет, лучше её делать два раза, сначала на 3 часа, а потом сразу еще раз на 12 часов. Про себя могу сказать, что я делал так недавно на двух своих 20-ках, эффект однозначно есть и машины поехали гораздо лучше, свечи стали сухие и чистые, а были все в масле.

И далее льем самое жидкое масло 0w20 или вообще 0w16 с высоким щелочным числом (чтобы лучше отмывало) и меняем масло почаще раз в 5 тысяч например. Это называется ПАжиже и ПАчаще. ПАжиже нужно для того, чтобы была минимальная масляная пленка на стенках цилиндра и не было закоксовки, а ПАчаще потому что масло имеет ограниченный ресурс, и при постоянных старт стопах и низких приусовских температурах двигателя, быстро его теряет. Если расход сохраняется, то наверное стоит еще разок попробовать раскоксовку, если не поможет, то скорее всего у вас износились кольца и их нужно заменить.

_{спецом разместил здесь дубль.}

Цитата: (DRum2146 @ 20.5.2015, 14:23) Смирнова между строк читал? Или не читал вовсе?.. 0w40 достаточная вязкость. Мобил 0w40 - минимально достаточное термостабильное, богатое присадочным пакетом масло, подходящее как для горячих, так и для холодных моторов. Проверено BMWService и мной. Домыслы хомяков с ойлклаба меня мало интересуют, как и местных, собственно. Я опираюсь на ЛИЧНЫЙ опыт. В т.ч. и со своими автомобилями, коих у меня уже 4 в семье. Выходит, угадал все буквы, не смог назвать слово. И, да. #постпроплачен.

DRum2146, вот ты прочитал bmwservice, я прочитал bmwservice, тут много кто прочитал bmwservice. Но нужно понять простую истину Приус не БМВ, и Приусу рекомендации от БМВ не подходят. Вот ты говоришь ЛИЧНЫЙ опыт. Ну круто! Хочу рассказать тебе про свой личный опыт. Я ездил на БМВ, аж с 1999 года, в основном у меня были трешки: Е30, Е36, Е46, две пятерки Е34, если тебе о чем то говорят эти номера. И вот я как бывший любитель БМВ твердо и однозначно заявляю, причины жора масла у БМВ и Приуса принципиально разные. БМВ машина для драйвера, лично я на БМВ спокойно ездить не могу, штрафы надоели, однажды меня остановили на МКАД за 172 км/час, я просто ехал, без надрыва, заигрался. БМВ разгоняется, разгоняется и разгоняется, эта машина вся заточена на драйв и на получение от этого удовольствия. Машина едет как по рельсам, ввинчивается в повороты. Там движки работают на пределе современных технологий, БМВ разгоняется со скорости 160 км/час примерно также как со скорости 60 км/час, там запаса для разгона хватает. Ну и естественно при такой езде моторы эффективно греются и также эффективно охлаждаются. Как правило БМВ-шный движок слабо поддается тюнингу, потому что там и так все на пределе. И БМВ-шный масложор всем любителям БМВ хорошо знаком, и мне в том числе. БМВ как известно рекомендует Castrol. Мне как-то досталась подарочная сумочка для литрушки масла, примерно, как оригинальный аксессуар – чехол для зонтика. В БМВ всегда есть масло на доливку и все его контролируют. И вот как раз на этом фоне bmwservice выглядит несколько удивительно у него БМВ не расходует масло. Это как??? Читаем, вникаем, изучаем.

Только это все к Приусам не имеет никакого отношения. Приус не БМВ, он так не ездит, и соответственно так не греется. У него причины масложора другие. И для БМВ рекомендация лить погуще чем советует дилер вполне подходит. В оригинале кажется 0w30 рекомендуется. При экстремальных перегревах двигателя лучше чуть-чуть погуще. Приус не БМВ, в Приусе экстремальный недогрев, особенно зимой, особенно в пробках. Ну в общем ни мне тебе рассказывать. Для Приуса нужно пожиже, это тебе любой скажет, все каталоги только об этом. Открой глаза, попробуй безотносительно и непредвзято взглянуть на этот вопрос. Основные рекомендации для Приуса 5w30 и 0w20. И так же как для перегретой БМВ можно чуть-чуть погуще, так же и для недогретого Приуса можно чуть-чуть пожиже, но жиже чем 0w20 до недавнего времени не было. Но теперь уже Тойота выпускает специально для гибридов 0w16 (в нашей стране еще кажется не продается). И вот как раз для наших тяжелых условий эксплуатации, которые так хорошо и подробно описаны на bmwservice, лучше пожиже, и менять почаще, и не будет никакой закоксовки. И вся эта тема о прожарке масел при 400 градусов, и поиск масел которые не теряют свои свойства после экстремальных нагрузок, это для БМВ-шных движков. Приусу это вообще не уперлось. У Приуса старт-стопы и электромотор на подхвате. Причины, следствия и поиск эликсира лежат в другой плоскости.

А в чем, твой личный опыт заключается, расскажи, может ты масло каждые 3-5 тыщ меняешь, и нам об этом не говоришь? Может ты никогда и не ездил на рекомендуемом 0w20, и не знаешь, как это? И БМВ у тебя никогда не было, но ты пытаешься следовать рекомендациям для БМВ? Я солидарен с тобой, что на bmwservice все грамотно разложено и обосновано, но только для БМВ, а не для Приуса.

Ну что ж други, зарегистрировался на oil-clubе.
Спросил в чем разница Poly Tech 10w40 против 5w30.
Но разговорчик быстро перекинулся на то что вообще заливать в Приус.
Дык, вот причины и рекомендации:

Цитата: А вот причина жора и закоксовки, имхо, не высокотемператуная "полимеризация" (о которой вы начитались у Сергея Семёныча), а низкотемпературные отложения из-за жутких перепробегов и плохой циркуляции очень вязких масел зимой. 5W-30 Motul итак не блещет низкотемпературными, и вязкость излишняя, так ещё и 10 тыс. км на нём А вы ещё пытаетесь найти магическое масло ещё более высокой вязкости 10W-40. Ну а "умершие" масла (где-то после 6-7 тыс. км в ваших условиях) банально начинают "гадить" (т.к. не способны противостоять окислению), увеличивать вязкость (из-за насыщения грязью и сажей) и ещё больше "гадить" (как низкотемпературными отложениями, так и высокотемпературными, т.к. топлива в масле уже столько, что вспышка никакая). Вот и весь ваш диагноз В общем, идеал для вас - 0W-20 с очень высоким индексом вязкости и высоким щелочным. Типа 0W-20 Idemitsu Zepro. И с низкотемпературными у него шикарно, как и с "моющими". Также можете поглядеть на другие сильные синтетики из моего списка. И ездить на них надо не более 200 моточасов. В городе это может быть 6-7 тыс. км. А зимой и 4-5 тыс. км. Глядишь, через несколько коротких интервалов и движок отмоется и "реанимируется". Зимой периодически советую выезжать на трассу и жать "тапку в пол" или просто хотя бы хорошо прогреть мотор часовой ездой 100-120 км/ч.

Вот список

Цитата: 0W-20 Amsoil Signature Series 0W-20/5W-20 Pennzoil Ultra Platinum 0W-20/5W-20 Mobil1 EP 0W-20 Mobil1 AFE 0W-20/5W-20 Castrol Edge EP 0W-20 Motul Eco-Lite API SM

также есть рекомендации на 0w16.
Ну, в общем можете сами там зарегится и обсудить тематику:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/16984-k...v-toyota-prius/

з.ы. а по поводу состава Poly Tech 10w40 против 5w30, исходя из инфы на оф. сайте:

Цитата: Первое на ПАО, второе скорее всего гидрокрекинг. ПАГ я там не увидел.

Цитата: (shenfil @ 18.5.2015, 19:49) Капец, я под столом) Смотри, круглые ли цилиндры. Тут и замеры не нужны, так все видно. Реальный ад.

shenfil, Shift Up и прочие горе мотористы.
Куда уж Тойоте и остальным производителям, до таких нереальных спецов как вы.
Во всем виноваты: экология и маркетинг. У всех эллипс.
Все хорошее в прошлом осталось, вот помниться еще в xxxx годах умели делать.

Да, мне не с чем сравнить фотки Druma, поэтому и спрашиваю на что тут нужно смотреть.
Помниться shenfil утверждал, что нужно мерить профессиональным прибором и величина эллипса десятая доля миллиметра.
Уважаемые супер глазастые специалисты, а вы не думали что это фото, тут возможны искажения и т.п.
Какая тут величина эллипса 0,1 мм?
тут явно нужна гильзовка, раскоксовка для тех кто ведется на красивую коробочку )))

Цитата: (shenfil @ 18.5.2015, 4:17) Уважаемый, если ты внимательно читал, то обнаружил бы, что это не мой доморощенный опыт. Пообщайся с мотористами, если есть время. Они не сидят на таких форумах, т.к. просто нет времени. Пока мы тут копья ломаем, они гильзуют блоки и капиталят по 2-3 мотора в день. Для таких ламеров, как я эллипсность было открытием, для них - суровые будни. И при чем тут Приусы? Аналогичных моторов тьма и пока они есть эти ребята без куска хлеба не останутся. Не нравится их работа и опыт? Не проблема, танцуй хоть с бубном, только надоел до чертиков этот бред про сказки. Все выводы про жрет и не жрет на уровне чувств. Себе можно доказать что угодно. Можно тупо на педальку давить нежнее и расход масла упадет - УРА, раскоксовка помогает, так что ли? Движок шепчет? Я признаю теперь только вскрытие, количественную дефектовку и адекватный ситуации ремонт. А Вы, уважаемый, предлагаете лечить в реанимации клизмами и с этим, уж извините, я не могу согласиться. Снять движок Приуса, раскидать его может любой косорукий человек в гараже без специнструмента за 1 день. И о чем мы спорим? Разберите и сделайте дефектовку, а потом рассказывайте свои сказки.

У меня пока нет критичного расхода масла, и разбирать двигатель мне рановато.
Раскоксовка в моем случае дала однозначно положительный результат на двух моих Приусах, и таких много в соответствующей ветке.
Масло тоже имеет значение.

От гильзовки, капиталки и эллипсности я далек.
Но утверждать, что у всех эллипс - это уже радикальщина.
также мне не известны суровые будни мотористов.
на форумах они наверняка сидят, но ни на этом.

давай еще раз, ты сторонник серьезных подходов к ремонту, ты не хочешь принимать раскоксовку или простую замену колец.
тебе опытные мотористы нашептали эллипс, и ты сразу взялся за гильзовку.
ну, если не гильзовка то как минимум замена двигателя.
к чему такой тяжеляк? это крайние случаи, и далеко не каждый на такое готов, и не каждому это нужно.
я полностью согласен про деффектовку, после которой уже можно делать выводы.
не нужно всех причесывать под одну гребенку.
опыт других приусоводов и статистика говорят о закоксовке колец, что лечиться либо их заменой либо раскоксовкой.
это не сказки это реальность.

Цитата: (shenfil @ 17.5.2015, 17:05) Не понимаю, что тебя так раздражает? Выше причину написали, заметь, не я. Но если бы ты подержал блок в руках, то сам бы согласился с этим объяснением. Это факт и точка. Ничего не поделаешь. Нас е… т, мы крепчаем, выдумываем. Гильзовка - не панацея. Просто другого выхода нет. Со временем опять цилиндры раздует и снова будет эллипс. Все не вечно, увы. И даже тойота (сейчас будут бить)…

раздражает твоя самоуверенность.
еще раз спрошу: где эти люди, где эти двигатели с эллипсами?
ты, и еще 3 никому неизвестных человека, которые поддались панике и прислали тебе блоки для гильзовки?
один из них наверное tulup )))
факт в том, что ты раздул эллипсный пузырь.
и факт в том, что залегают кольца.
но лечится это не гильзовкой, а раскоксовкой или в крайнем случае заменой колец.
а в твоих объяснениях есть пробелы.
цилиндры раздует - кошмар!!!
как люди больше 200 тыс. проезжают не понятно.
и еще раздражает, что два твоих Приуса, по твоему мнению, сконцентрировали в себе весь мировой опыт эксплуатации этих самых Приусов.
такого быть не может!!! не нужно обобщать и экстраполировать свой опыт на других.
и если бы ты не писал во многих ветках о своих проблемах с эллипсами, и что раскоксовка и замена колец не помогает, то наверное это все и осталось бы для узкого круга "специалистов по эллипсам", типа tulup.
грубо говоря, сел на Лексус перетусовывайся на форум Лексус, не нужно эллипсый пузырь раздувать.
попробуй не предвзято прочитать темы про раскоксовку и про замену колец, тогда возможно твое мнение поменяется, и ты увидишь, как бывает у других людей и других Приусов.

Цитата: (shenfil @ 16.5.2015, 6:08) Мне присылали уже 3 блока от Приуса и 1 от Короллы в гильзовку и все с эллипсом. На этих блоках - это стандарт. Без эллипса не бывает) Другой вопрос, что пока маслосъемные кольца намертво не заросли, то расход масла не так заметен. В короллообразных этот момент наступает гораздо позже из-за лучшей конструкции поршня и маслосъемных колец - вот и весь секрет. Те, кто тупо меняет кольца ведь тоже видят эффект - масло уходит, но не так заметно, как до замены. Но этот эффект длится недолго, особенно на Приусах. Кажется тут кто-то об этом уже писал из своего опыта такого "ремонта"

Очень конечно радует твоя уверенность, но вот я так-то нутром чую, что ты вводишь людей в заблуждение с этим эллипсом. Так же мне с трудом верится что Тойота так накосячила. Щас у многих двигателей тонкие кольца и алюминиевые блоки, это современный стандарт, пусть и в угоду экологии.
А вот по поводу

Цитата: (shenfil @ 16.5.2015, 6:01) Залегших колец в Приусе не бывает

это наверное не правда. Именно по этой самой причине Волянин и тоже DRum2146 рекомендуют замену колец, предварительно очистив поршни от нагара. Твой конкретный случай с чистыми поршнями нужно разобрать поподробнее. Вот ты говоришь, что раскоксовка это ерунда, а сам сделал её 2 раза и эффекта ноль. Ты же сам писал что у тебя все в двигателе чисто, и поршни и кольца. Так вот это и есть эффект от Лавра. Наверняка ты еще какую-нибудь химию для очистки внутренностей двигателя использовал.
И исходя из этого нельзя делать вывод, что в двигателе все чисто, и если бы ты вовремя не спохватился, то наверняка бы все засралось из-за эллипса. Сам же все очистил, эффект от Лавра однозначный. Весь вопрос в том, на каком этапе его применять. Если кольца залегли, но при этом износ небольшой, или его вообще пока нет, то Лавр однозначно поможет. Если износ уже посерьезнее, то правильным будет замена колец. Залегшие кольца в Приусе и есть причина расхода масла. Но увидеть это можно вскрыв двигатель как есть, а не после 2-х Лавров.
По поводу выбора масла, это вопрос спорный. Нагар и закоксовка происходит именно маслом, и нам нужно подобрать такое масло, которое не коксуется и не оставляет всяких следов нагара. Сам же читал bmwservice, там же полно про тесты масел и работу масел в современных двигателях. Наверное тебе знаком этот каталог прожарки масел.

И еще, есть вот ссылочка
Влияние температур на отложения в двигателе.
Тут тоже есть информация для размышления по поводу расхода масла.
А, твое утверждение что «эллипс у всех» может только время утвердить или опровергнуть, пока что нет никаких серьезных причин это утверждать, пока это выглядит как паника.

И еще, давай обсудим, как замена колец при наличии эллипса может повлиять на расход масла? Еще и при условии, что залегших колец в Приусе не бывает? Если есть эллипс, то расход масла должен быть однозначный, и с новыми кольцами он должен быть сразу, потому что они рассчитаны под цилиндр. Новые или старые кольца для эллипса неважно, расход масла будет по любому.
А, вот если кольца залегли, то чистка поршней и установка новых - должны помочь, и расхода масла не будет. А с эллипсом и новыми кольцами - будет. И то, что расход возвращается через некоторое время связано с тем, что двигатель от времени использования засирается внутри и плюс к этому продолжать использование масел которые коксуют кольца. На старом двигателе это опять приведет к закоксовке, только быстрее чем на новом. И мы с расходом масла можем бороться только двумя способами: чистить внутренности двигателя с обязательной раскоксовкой и использовать масла которые не оставляют отложений в двигателе. Если даже нет расхода то лучше применять эти меры для профилактики.

Цитата: (Vano[27th] @ 15.5.2015, 22:14) Отвечу за себя, Лаврушку лил на пробеге 160,180,210тык, разница и эффект какой то наверное был, но расход масла рос, считаю только капиталить, что собственно и сделал.

Это понятно.
Если большой износ, то Лаврушка не поможет.

Я вот никак не пойму здесь есть еще хоть один человек с элипсом?
или shenfil один такой?

Цитата: (DRum2146 @ 14.5.2015, 12:13) Если б читали внимательно, а не по диагонали, ни одного из вопросов у Вас бы не возникло... Навожу - первая статья о маслах.

Попробую быть непредвзятым )
Прочитал еще раз первую статью про масла. Часть про выбор вязкости - дважды.
Первый показатель перед буквой w, лежащий в диапазоне 0-20, мы пока оставим в стороне. Об этом на bmwservice писано в других статья подробно. А вот второй показатель из диапазона 20-60 нам явно более интересен. Вот текст с сайта:

Цитата: Вывод: для повседневной, круглогодичной, даже крайне интенсивной эксплуатации (не гонка, не испытания и т.д.) абсолютно универсальными являются масла со средним диапазоном вязкостей типа 0w40, 5w40 и подобные. Применение маловязких, или же наоборот, слишком густых масел, с верхним дипазоном SAE 20, 30, 50 и 60 служит для решения узкого спектра задач и может привести к повышенному износу двигателя, коксованию колец, увеличению расхода топлива, снижению мощности и т.д. Думаю, читателю несложно соотнести свой режим движения с описанными выше и сделать выбор. Определенная специфика встречается также и при сильных отклонениях от климатической нормы - в холодном климате оптимальны именно маловязкие масла, в крайне жарком - густые.

Исходя из написанного там же выше разделим последствия. Применение SAE 20 и 30 приводит к повышенному износу двигателя, а SAE 50 и 60 - к коксованию колец, увеличению расхода топлива и снижению мощности. Вот:

Цитата: Слишком тонкий слой может быть подвержен разрыву: он не создает требуемой защиты и приведет к ускоренному износу. Слишком густой - создаст постоянные излишки смазочного материала в области поршневых канавок, что постепенно приведет к коксованию (потере подвижности) поршневых колец при определенных условиях - таких, например, как низкие обороты двигателя, характерные для стояния в пробке.

Теперь немного про первоначальные условия, из которых исход bmwservice:
Вот:

Цитата: Долгое время, мы являлись единственным сервисом, точно знающим "какое масло залить". Скромно остаемся им и по сей день, но сейчас к этому добавилась еще и обширная исследовательская работа, дополняющая базу в несколько сотен детально исследованных двигателей BMW, Mercedes, Audi (видеоэндоскопия высокого разрешения, вакуумная диагностика цилиндро-поршневой группы, анализ и систематизация данных по фактическому расходу масла на пробеге, широкополосная аудиоспектрометрия, данные исследований виброускорений и т.д.).

И вот:

Цитата: Рассмотрение вязкостных характеристик масла в отрыве от конкретного образца практически лишено смысла - вязкость является лишь одной из характеристик качества, в свою очередь, имеющей зависимость, а также прямое и косвенное влияние на интегральный показатель качества продукта в потребительском смысле - всегда необходимо рассматривать совокупность потребительских параметров. Масло может быть выбрано оптимально с точки зрения вязкости, но это не гарантирует ничего, кроме возможности холодного запуска и стабильности масляной пленки.

Автор сайта ездит на БМВ и основные его рекомендации соответственно относятся к БМВ, а также к большой тройке немецких производителей. И если вы решите все таки задать ему вопрос:
- а как же нам быть с маслом для Приуса,
то читаем на главной странице:

Цитата: Давно назрела необходимость в создании темы для общих эксплуатационных вопросов и прочего, что не входит в основные материалы блога. Здесь вы можете задать любой вопрос про эксплуатацию и выбор автомобиля и не только, исключение составляют: 1.Вопросы про моторное масло - для этого вверху есть FAQ. Не нашли ответа на свой вопрос - пишите на почту, ответ будет добавлен. 2.Узкоспециализированные вопросы про дизельные ДВС - это не моя основная специальность. 3.Узкоспециализированные вопросы, касающихся любых других автомобилей, кроме BMW, Mercedes, Audi, Porsche, VAG. 4.Вопросы типа "стучит, звенит, трещит" - эффективность ответов крайне низка, так как авто не видно сквозь монитор. 5.Вопросы про газ, ГБО и подобную экзотику.

Можем сделать простые выводы: наш вопрос ускоспециализированный и что никаких рекомендаций для Приуса он не дает, не давал и давать не собирается.
Но с конструктивной точки зрения двигатель Приуса ничем особо не отличается от других, разве что циклом Аткинсона против классического. Но его устройство примерно такое же и работает он на том же самом бензине. И в данном случае нас не интересует технические характеристики двигателя, а интересуют условия эксплуатации. И этом смысле Приус несколько отличается от обычных авто. В пробке мы едем на электричестве, двс молчит, у нас даже холостого хода как такового нет, двигатель включается чтобы зарядить батарею или нагреть салон. Основной вывод: Приус работает не так как БМВ. И ему не всегда подходят рекомендации для БМВ. И на bmwservice это указано.

Если следовать его логике и огромному числу Приусов с закоксованными кольцами, то масложор появляется именно по причине использования слишком вязкого масла.

Это еще не все, продолжение следует…

Ну в общем, читал я bmwservice почти 5 дней без остановки.
Реально чел очень круто все проанализировал. Сравнил и обосновал кучу инфы, привел тыщу примеров из практики.
Что тут скажешь, всем бы так в тему углубиться. Так разобраться и столько написать про масла мало кому дано.
На некоторые его эксперименты вряд ли вообще кто-то решился, например: 5 тыс км на "промывке" или 40 тыс на одном масле, без замены.
Только это не бездумный экспериментатор, все обосновано, продумано и находится под контролем.
Ни я первый ни я последний, но всем рекомендую ознакомиться.
Единственно что я думаю, что он не INTP, а ENTP.

Дык мой вывод следующий:
при следующей замене масла лично я залью KROON Oil Poly Tech 5w30
и наверное еще присадочку LM Ceratec.

Масло это я выбираю потому что, это примерно как Тойота Приус в некотором роде автомобиль будущего, и не каждый готов такой купить, так и KROON Oil Poly Tech масло будущего, не для всех, что-то типа суперсинтетики.
А модификатором трения bmwservice заразил )))

Ну что ж други, спешу поделить очередной радостью раскоксовки )))
Сегодня решил глянуть на свечи в Приусе, в котором делал раскоксовку 10 дней назад.
Дык вот они СУХИЕ слегка красненькие, а были все в масле, жирным черным слоем.
Считаю это отличным результатом.
Проехал 800 км.
Про расход масла не могу пока ничего сказать, уровень вроде как на месте, дальнейшая эксплуатация покажет.

Читаю ресурс подсказанный philом и прихожу к выводу, что виной появления расхода является именно масло, а не Приус.
И при следующей замене масла буду промывать всю масляную систему поосновательней с обязательной раскоксовкой и залью масло которое не коксуется при высоких температурах что-нибудь из этого.
Только вот один нюанс, самое рекомендуемое масло стоит 7644 руб. за канистру 5л.

Цитата: (Prloader @ 7.5.2015, 8:48) "немного подождать" - я правильно понимаю эту фразу -что кто то на своем приусе с малым пробегом и строго без жора масла должен заморочица и перейти на это масло и тысяч через 100-150 пробега, т. е. лет через 5 отписаца сюда - как прошел опыт? )

наверное такого эксперимента мы не увидим.
просто залью 0w16 на зиму и посмотрю как оно.

Я вот тут в соседней теме ссылочку кинул, продублирую здесь:
Влияние температур на отложения в двигателе.
Очень мне кажется тут все информативно и наглядно описано, куда масло девается и почему.
И для меня пока что открытый вопрос, чего лить и какой вязкости.

Я тоже сделал раскоксовку.
Вчера залил ЛАВР на 3 часа и шевелил поршнями.
Потом повторно, прогрел двигатель и на ночь залил еще раз.
Оба раза ЛАВР слился в картер.
Первый раз когда активно шевелил слился весь, при старте на тряпку ничего не выплюнуло.
После ночи чуть-чуть выплюнуло.
На 3 часа заливал по 60 мл в каждый горшок, на ночь по 80 мл.
Свечи не менял, они все черные от нагара, но все равно работают.
Расход масла был примерно 3 литра на 10 тыс., зимой.
Масло поменял на антикризисное импортозамещение Лукойл Люкс 5w30.
Эффект от раскоксовки пока что почувствовал в более тихой работе двигателя, и на холостом, и на высоких оборотах.
Повторю процедуру через 5 тыс, свечи заодно поменяю.
И буду наблюдать как масло расходуется.
Думаю, что это очень нужная Примусу процедура.
У меня две 20-ки, на второй сделаю тоже самое через несколько дней.
Кстати, выяснилось очень нужная штука, это переводить машину в сервисный режим, чтобы мотор все время работал, для прогрева двигателя перед заливкой ЛАВРа.

Цитата: (killa @ 26.3.2015, 7:55) предложили 215-60-16 занедорого. как думаете, встанет нормально?

я думаю, что это шины от какого-нибудь паркетника, ну или от машины явно большей чем Приус.
для такого размера нужны диски шириной минимум 7J.
на таких колесах Приус будет хуже разгоняться и больше жрать бензина.
по моему хреновая идея, даже если нормально встанет.

Цитата: (kns25 @ 21.3.2015, 21:28) 1.Залить лавр на 3 часа (в течении этого времени раз в 15 минут "шевелим поршнями" 2.Отсасываем,тряпка,заводим без свечей,свечи, прогреваем, 20 мин, 3. Опять заливаем и на 24 часа, разок можно пошевелить.

Да, так наверное получше отчиститься, попробую по такой технологии, через 2 тыс км.
Я вот что думаю, почитав немного про раскоксовку, скорее всего проблема закоксовывания колец на Приусе связана с тем, что у двигателя низкая рабочая температура. То есть обычный движок все время молотит, а Примусовый то включается то выключается и по этому прогревается хуже. Вполне возможно что другие автомобили с системой старт/стоп тоже начнут страдать закоксовыванием через некоторое время.
Также предполагаю, что скорость закоксовывания зависит от психологии водителя, от темперамента. Мощный драйвер на Приусе, часто или редко, но дает ему просраться, а тут сразу и температура двигателя выше и всякое гавно интенсивнее вылетает в трубу, и следовательно закокосовывание сильнее растянуто во времени. А флегматичный водитель, который из-за своей психологии не в состоянии давить на газ до отказу, ездит на недогретом движке и копит там всякие отложения. И следовательно у флегматичного водителя закоксовывание происходит быстрее.
И еще вот интересная тема, а кто-нибудь вентилировал иностранные сайты на предмет закоксовывания Примусовых движков? Особенно конечно интересно было бы узнать про всякие северные страны с похожим на наш климатом.

Цитата: (людмила АА @ 8.6.2014, 6:07) Продаю приус в 20 кузове год 2008 цена 615000 т.р. .срочно нужны деньги торг до слёз машина в идеале технически коцки исть у любой машины..я одна хозяйка сама пригнала .растаможена через Белоруссию цвет чёрный расход 5-6 литров. если кому интересно пишите потом созванимся..

Объясните мне пожалуйста откуда берутся такие люди и такие цены?
здесь, на этом форуме!
это что, поиск лоха, за такую цену?
или полное непонимание рыночной ситуации??
людмила АА ваша машина стоит на 200 тыс. дешевле.
долго и со слезами )

Ща пофлудим, поднимем nait9 тему )))

Эка тебя klauss торкнуло про тонированное быдло.
Сам подумай, у меня противоположная твоей точка зрения на заклеивание стекол черной пленкой. При том насколько я понял ты скорее всего ярый поклонник тонировки и заклеиваешь все свои машины пленкой и наверное самой черной, а то еще и в два слоя. И до кучи еще можешь прятаться за шторками. Так?
Для полноты картины еще ксенон везде, чтобы людям в табло поярче светить. Ты такой, или у тебя полегче, без ксенона и без шторок?
Теперь давай подумаем про мировой автопром и его развитие. В цивилизованных странах автомобильная промышленность развивается уже более 100 лет, например в Европе или Японии. Там люди наелись машинами, отношение к ним утилитарное, купил и поехал, как есть. А в нашей стране машины стали доступны для рядового потребителя всего 15-20 лет назад. Рынок еще дикий, народ не понимает что машина это средство передвижения из пункта А в пункт Б. Многие пытаются затюнинговать и приколхозить к машине что-нибудь, тот же ксенон или черную пленку. В цивилизованных странах такого нет. Так что условно можно разделить население нашей страны на диковатое быдло с пленкой на стеклах и цивилизованных граждан без пленки. Заехай с центр Москвы, где есть цивилизованные люди с деньгами и посмотри внимательно на их машины, ты увидишь, что полно дорогих машин без пленки на стеклах. Это тенденция! Просто до тебя и других сторонников пленки на стеклах она еще не дошла. Но очень надеюсь, что народ в нашей стране начнет перестраиваться на более цивилизованный лад и перестанет загораживать друг другу обзор на дороге, водители будут уважительнее относиться к друг другу. Черная пленка на стеклах очень часто является препятствием для обзора, мешает другим водителям, что приводит к повышенной аварийности и создает общую напряженность на дороге, потому что ни х*я не видно сквозь тонированное быдло!!!))) Настрой свой фильтр внимания на тонированные/не тонированные машины, сам убедишься, что за машиной с прозрачными стеклами ехать легче и проще, потому что ты можешь прогнозировать ситуацию на дороге, потому что тебе видно что твориться перед ним. И забудь про Газели, их мало на дороге, по сравнению с легковушками и джипами, и ездят они справа.
Теперь давай про жару и вообще про климат в нашей стране. Наверное не открою тебе секрет, сказав, что мы живем в северной стране. У нас снежные зимы и короткое лето. Очень мало солнечных дней в году, в Москве за лето их в среднем всего 10-15. И ради этого заклеивать черной пленкой стекла??? Такая твоя логика это отмазка, чтобы любым способом обосновать тонировку. Ты просто не привык ездить с прозрачными стеклами, и тебе это кажется кошмаром.
И теперь про твои любимые сексуальные меньшинства. Если ты думаешь, что большинство водителей за черную пленку на стеклах, то я с тобой не согласен и считаю, что большинство водителей против неё. И лично я поддерживаю тех кто запретил заклеивать пленкой передние стекла, есть страны в которых вообще запрещено клеить черную пленку на стекла. А теперь подумай, вот живут на свете нищебродские г***секи и нет у них денег на свою квартиру, как им быть, что делать, где плотскими утехами заниматься??? Покупают машину, заднюю часть заклеивают черной пленкой а спереди вешают шторки, что в общем-то разрешено по закону. И там, в комфортной темноте занимаются друг с другом тем самым.
Сам видишь, что если «включить мозг и логику» то можно обосновать все что угодно. Klauss, пойми, что у меня другая точка зрения. И если быть реально объективным, то ездить среди тонированных машин не комфортно, потому что они загораживают обзор и из-за этого увеличивается аварийность на дорогах.

klauss, друзья, извините, что был резок в выражениях, просто надоела эта черная пленка на стеклах и развившая на этом фоне тонировкофобия)))

И по теме, nait9 отклеивай пленку и твоя машина станет более ликвидной, это тенденция!

nait9 ты наверное никогда машины не продавал!?
Фотки надо сделать красивые, это раз.
Разместить объявы на всех известных ресурсах, это два.
И вписать туда побольше оригинального текста как ты любил свою машину, это три.
По внешнему виду машины можно кое-что сказать про её хозяина:
черный цвет - имхо для быдла и депутатов
черная пленка на стеклах - быдло
штамповка без колпаков черного цвета на черной машине с черной пленкой на стеклах - да нах такую машину.
для увеличения ликвидности и вида продаваемого авто надо:
снять быдловскую пленку со стекол, установить любые блестящие колпаки и сделать красивые фотки (чистая машина с прозрачными стеклами при хорошей погоде).
фотки должны отражать весь блеск и красоту продаваемого авто (всего целиком, а не кусками, ты бы еще половину колеса сфотографировал)
а комплектация это по-фигу, если цена хорошая.
у тебя цена хорошая, а маркетинга - ноль.

Цитата: (FerrumGL @ 22.4.2014, 5:46) 7.5xR17 5x100 ET48 56.1 Встанут? Уж больно ширина большая, или нормально будет?

Скорее всего встанут.
Лично у меня щас стоят диски 7,5J ЕТ35 но R16 с резиной 205/55.
На машине стоят проставки 20 мм, ни где не задевает.
Какую ты резину будешь ставить?
Но, еще раз повторю, что ЕТ48 или ЕТ50 это колеса от Субару.
На Приус лучше ставить ЕТ38 или ЕТ40, и ширины 7J вполне достаточно.
Я бы не на ширину обращал внимание, а на вынос.
Здесь на форуме много народу одевало колеса от Субару, обычно все подходит, ни где не задевает.
Единственный нюанс субаровских колес, то что они находятся в глубине арок.

Полностью согласен с O.Daniil. И Приус покупал тоже из-за супер надежности, и мне также по-фигу как машина называется, главное чтоб не приносила хлопот в эксплуатации и просила минимум расходов на бензин и содержание.
Если кому-то хочется считать, что существует заговор автопроизводителей против потребителей – это его право. Но в конечном итоге все мы здесь ездим на Приусах и наверное не случайно выбор выпал именно на этот автомобиль.
А возвращаясь к теме бензина, то я считаю так: предполагается что там откуда к нам приехали Приусы очень хороший бензин, и поэтому там все хорошо с двигателями и с надежностью. И почему-то считается, что наш бензин хуже или вообще ужасный. Наверное это не так, и как минимум в Москве бензин качественный. И мой выбор в такой ситуации, это максимально приблизиться по условиям эксплуатации к европейским, поэтому чаще всего заливаю улучшенные виды 95-го бензина, типа Экто, Фора, Ультимэйт и т.п.

Цитата: (bmn @ 27.3.2014, 15:29) вопрос : на одной оси конти премиум контакт 2 стоит 195\55\16 уже изношенный, на второй мишлен примаси пилот 195\55\16, видимо меняли уже, мишлен почти не изношен. хочу конти поменять, этого размера нет, если поставить на одну ось 205\55\16 мишлен энерджи сейвер, не повлияет ли на ABS, VCS и прочие мульки электронные ? или искать родной размер?

Повлияет, будет "пробуксовка" выше 100 км/час и машина не даст разгоняться.
Нужно одинаковый размер ставить.

Цитата: (aishora @ 20.1.2014, 18:10) Пишу своё мнение о "липучке" на основе опыта эксплуатации шин michelin x-ice xi2 И моё мнение ,что шины дрянь . Кто то может их защитить ?

Мне Приус достался с первым Мишленом michelin x-ice липучка. Отъездил я на нем 2 зимы и не было у меня никаких нареканий, до этого на БМВ такие же стояли. Липучка как липучка. Лампочка пробуксовки загорается если активно на газ давить на скользком покрытии, дык это у всех Приусов так, а если сильно рулем крутить, то пикает громко и не приятно. Конечно я не ездлил на этих шинах по глубокой колее и льду, тут они точно спасуют и можно застрять.
aishora а ты новые их брал, или с машиной достались? Сколько там протектора осталось? Может они у тебя достаточно сильно изношены, поэтому и доставляют дискомфорт?
С психологической точки зрения, если шины раздражают, то лучше заменить, на душе станет спокойнее )))
По поводу цены и ездовых качеств я за Hankook.

Цитата: (ЭдуардV @ 17.11.2013, 13:03) Нашел описание продавца,с фото.На вид штатные,но в описании указанны такие параметры.Резина 205*55(зима).R-16.Цена больно привлекательная.С деньгами как всегда в обрез.Вот и хочется,что то вымутить.

Тогда значит продавец написал с ошибками.
Если от предыдущего Авенсиса, то подойдет.
Ширина дисков скорее всего 6,5J.
Проверяй б/у-шные колеса при покупке на шиномонтаже.

Цитата: (akmal-78@mail.ru @ 8.11.2013, 12:15) да да скорей всего так и есть! впереди одинаковые стоят а сзади обе резины разные! а что заднюю резину машинка тоже чувствует? передний же привод! а могут какие нибудь серьёзные последствия быть из за разной резины на электронику? спасибо!

Резина должна быть одинакового размера на всех колесах.
То есть шины могут быть разных моделей или производителей, а размер везде одинаковый.
Машина чувствует не резину, а скорость вращения колес.
Если скорости вращения разные значит либо пробуксовка либо занос, вот машина и начинает душить двигатель и стабилизировать траекторию подтормаживанием разных колес.
Датчики стоят на всех колесах, так устроен любой автомобиль с АБС, антипробуксовкой и антизоносом, не зависимо от привода.
Последствий скорее всего никаких не будет, но шины нужно поставить одинакового размера.

Цитата: (Kashapik1982 @ 30.10.2013, 10:43) Подскажите пожалуйста можно ли поставить диски с такими параметрами 6.5*15 5*100 ЕТ 38. Под наши параметры( 6*15 5*100 ЕТ45 ) не могу найти.После прочтения статьи http://avtoshyna.info/diski/index.php засомневался,можно ли изменять вылет без ущерба безопасности и срока службы подвески?

Автор этой статьи придерживается достаточно простого правила, ставь оригинальный вылет и всё.
А любые отклонения это плохо, даже не просто плохо, а ужасно. И сразу вся подвеска отвалится, машина не будет слушаться руля, и подшипники ступиц на замену, а в магазине только впаривают, лишь бы продать, по третьему закону Ньютона )
В принципе в его словах есть доля правды, но очень маленькая. Если отклонения в выносе большие, например 20 мм, то скорее всего такие колеса не влезут в арки и будут цеплять. Небольшие отклонения в выносе и ширине диска считаются абсолютно нормальными. Подвеска и арки рассчитаны с запасом.
В твоем конкретном случае ЕТ38 вместо ЕТ45 - подойдет
и 6,5J вместо 6J - тоже подойдет.
Buxter прав, разница минимальная, цифра не критична.
и не читай больше таких категоричных авторов )

Ставь стандартный размер 185/65, как Тойота задумала.
В Москве повыше не актуально.

До Приуса я ездил на БМВ 318 в 46-м кузове, МКПП 143 л.с.
Приус так никогда не поедет, ни в 20-м, ни в 30-м кузове.
Основной плюс Приуса в том, что нет передач и всегда под ногой полный (имеющийся в наличии) крутящий момент.
Поэтому некоторым неискушенным драйверам кажется что он очень быстрый.
А на самом деле Приус обычный городской автомобиль, ни лучше и ни хуже подобных ему переднеприводных мыльниц.
И еще есть важный момент, это повороты. Любой автомобиль с закосом под спорт или любой БМВ имеет достаточно жесткую подвеску, благодаря чему активно ввинчивается в повороты, особенно если еще и задний привод. И в этом отношении Приус полностью отдыхает, в нем подвеска рассчитана на комфорт и плавность, она мягкая. И привод передний. Приус не заточен под активное руление, на нем можно только прямо быстро разогнаться.
В общем никакого драйва в Приусе нет, кроме крутящего момента, обеспеченного электрическим мотором и PSD.
Ну и конечно не мало важный фактор - сам водитель, как он чувствует поведение автомобиля и саму дорогу. Кому то легко даются все эти повороты и разгоны, а кто-то не может понять что там вообще происходит с колесами. И опять же есть такое понятие, как четкость или прозрачность рулевого управления. Дык вот на БМВ, например, очень хорошо понятно где и как находятся колеса и на какой угол доворачивать руль чтобы максимально быстро пройти поворот. А на Приусе этого вообще нет, рулевое управление размыто. И дело не в радиусе колес, просто Приус под быструю езду не заточен.

У меня сложилось такое мнение, что самый хороший вариант это 205/55 R16 на неоригинальных дисках шириной 6,5 или 7J и выносом ЕТ в пределах 45-35.
И диски можно симпатичные подобрать и выбор резины огромный и колеса получаются не такие "бубликообразные" как R15.
Также нет жесткости как на R17 и управляемость остается в норме.

Ну в общем, посетил я эту выставку, она же автопробег. Типа краткий обзор:
Доехал я туда очень быстро, пробки 0 баллов. И парковка нашлась неподалеку, бесплатная. Народу на выставке мало, погода не очень, серые тучи и мелкий дождик. Местечко так себе, если бы это не было набережной Москвы речки, то подумал бы что какая-то окраина города. Расчистили парковку, расставили машины, поставили вывеску и концертную площадку. Все достаточно просто и предполагался какой-то концерт. Лично я хотел посмотреть и посидеть в двух автомобилях: Nissan Leaf и Tesla Model S. С первым все хорошо и удачно, посмотрел снаружи, посидел внутри, заглянул под капот. А со вторым произошло нагибалово. Tesla Model S не приехала. Объяснили это тем, что хозяин машины очень богатый человек, и сначала пообещал, а потом забил, или у него не сложилось. В общем, где-то в Москве можно встретить Tesla Model S на дороге, но ни сегодня и не на выставке. Пообщался с некоторыми работниками и устроителями этого мероприятия, говорят, что надо мозги перестраивать населению, чтобы ездить на электричестве. Один дал визитку и сказал, что можно пригнать слегка подержанный Nissan Leaf за 1,5 млн. Те Leafы что стояли на выставке принадлежат Nissanу и выставляются как игрушка, или даются на тест-драйв журналистам. В общем, для разнообразия мероприятие прикольное, находился я там максимум час. Вот несколько фоток и коротенькое видео. С форума ни кто не приехал.









ВИДЕО

Цитата: (link @ 2.6.2013, 17:35) Нашел в германии сайт торгующий дисками... Согласно каталогу на такую модель вылет 35... Нормально ли будет? http://www.ramos-felgenshop.de/RH-ALURAD-A...-17-ET-35-5x100

8J ET35 очень круто!
Внутри задевать не будет это точно.
Может быть если загрузить авто по полной, то будет чиркать за внешний край арок, и то только сзади.
Но это может быть, а на самом деле надо проверять.
Скорее всего все будет офигенно.
Исходя из личного опыта могу сказать, что 7J ET35 и 205/55R16 ни где не цепляет.
твой вариант 8J ET35 и 215/40R17 будет еще примерно на 1,5 см наружу.
Скорее всего влезет и будет очень круто.
Если бы я увидел такие колеса за указанные деньги в мск, то взял бы не раздумывая.

Тоже купил Novline на 20-ку.
легли ровно.
NLC.48.49.210k резиновые коврики в салон, цена в Exist 1713 руб.
NLC.48.49.B11 резиновый ковер в багажник, цена в Exist 872 руб.

Мне думаеца, что вот достаточно популярное объяснение экономичности Приуса по сравнению с обычными авто.
Взято с дрома, автор Yamamoto, отсюда он куда-то пропал.

Цитата: (Yamamoto @ 26.05.2009) Основная причина неэкономичности любой бензиновой негибридной машины – дроссельная заслонка мотора. Смысл в том, что если ехать на средней скорости (ну, пусть 100км/ч), то 1.5-литровый мотор усредненной сферической короллообразной машины в вакууме будет выдавать 20-25л.с. (при том, что типичные 1.5л моторы максимально выдают 90-110л.с. и максимальный момент 130-150Нм). В таком режиме дроссель открыт слегка и ДВС всасывает воздух через узкую щель. Естественно, что ДВС таким образом работает как воздушный насос и тратит на это немало энергии. Кто не верит, пусть попробует подышать не через нос, а через узкую трубочку для питья коктейлей – увидите, что надолго вас не хватит. Так вот, в таком режиме ДВС будет работать не со своим максимальным КПД 35-39%, а всего лишь 25-30%, а при мЕньших скоростях – ещё меньше. Вторая причина неэкономичности более очевидна – холостой ход в пробках, когда работа ДВС, в общем-то, не нужна. Какой из этого вывод? Заставить работать ДВС как можно чаще с более сильно открытым дросселем и не работать вхолостую – и профит обеспечен. Сразу появляется вопрос: а почему этого нельзя сделать без всяких хитроумных трансмиссий? Почему это нельзя сделать с помощью обычной коробки передач (механической или автоматической)? А потому, что традиционные ступенчатые КПП имеют ограниченный диапазон регулирования, как правило от 4 до 5.5. Это число показывает, во сколько раз первая передача отличается от высшей. Ну, к примеру, первая – 3, пятая 0.75, диапазон = 3/0.75 = 4. Выше этот диапазон чисто технологически сделать затруднительно (габариты/вес/нагрузки/сложность/цена. Но даже если бы таких ограничений не было, есть гораздо более серьезное ограничение – водятел, которому переключать более 5-6 ступеней будет просто лень). Поэтому низшие передачи подбираются для более-менее нормального разгона, а высшие – для приемлемой экономии и максимальной скорости, приблизительные передаточные числа МКПП от 3 до 0.75, для АКПП от 2.5 до 0.5. А теперь вспомним, какие ПЧ для короллообразных? При 100км/ч на 5 передаче обычно около 2500об/мин. Это означает, что если ДВС должен выдавать около 20л.с., то он должен развивать всего 57Нм крутящего момента, а это всего лишь треть от номинала. То есть, дроссель пропускает всего лишь треть воздуха от максимально возможного. Если бы ДВС работал при вдвое меньших оборотах (1250об/мин) и выдавал вдвое больший момент (114Нм), то мощность была бы той же, а расход бензина заметно меньше, так как дроссель был бы открыт сильнее и меньше сопротивлялся потоку воздуха. Но короллобразные этого режима осилить не могут – при таких «растянутых» ПЧ разгоняться до 100км/ч они будут минуты, а при малейшей горке вверх мотору не хватит момента затащить машину и придется «подтыкать» более низкую передачу, что комфорта водятлу не прибавляет. Поэтому Тойота напряглась и выдала на-гора хитрую трансмиссию – электромеханический вариатор, который в своей первой ипостаси имел название THS, а потом – HSD, хотя по сути конструкция одна и та же. Смысл ее работы я уже точно словами объяснять не буду – жаждущие информации и сами найдут картинки в инете, а остальным это не нужно. Но вкратце – в этой коробке есть 1 планетарная передача и 2 электромотора. В итоге вся эта электромеханическая ботва дает диапазон регулирования, равный бесконечности. На практике – около 10-15, но и это намного больше, чем 4 у МКПП/АКПП и 5 у клиноремённых вариаторов. Это и означает, что можно ехать в крутую горку при скорости 1 км/ч и оборотах ДВС 1200об/мин, а можно при тех же 1200 об/мин ехать около 90км/ч (А можно, наоборот, стартовать при 2700об/мин и иметь на старте 480Нм момента). То есть, такая трансмиссия ВСЕГДА сможет обеспечить режим работы ДВС максимально «внатяг» - то есть минимум об/мин и максимум Нм, а это и есть максимальный КПД. Ферштейн? Собственно, вот и вся премудрость. Исключение работы вхолостую гораздо проще и шире распространено – системой старт-стоп оснащаются и другие машины. Это тоже заметно экономит луц, но в основном в пробках. Еще одна «фишка» гибридов от Тойоты – моторы с циклом Аткинсона. Опять-таки, долго объяснять не буду (это есть в инете), но смысл – с помощью фаз ГРМ уменьшаются всё те же насосные потери на низких нагрузках, это повышает КПД. Рекуперация же сделана вообще «за компанию», только потому, что есть аккумулятор и есть электромоторы, которые могут работать генераторами – почему бы не собрать дармовую энергию при торможении? На практике же сбережённые рекуперацией 50Втч энергии – это всего лишь 17мл бензина. Крохи. Аэродинамика вносит гораздо больше: Приус экономит 1л/100км бензина за счет низкого Сх=0.26 на скорости 100км/ч и 2л/100 – при 150км/ч (по сравнению с короллообразными с Сх=0.35) Итак, по пунктам, экономию дают: 1. Электромеханический вариатор с очень широким диапазоном регулирования, который очень эффективно нагружает ДВС и не даёт ему тратить энергию на прогон воздуха через узкую щель дросселя. 2. Система старт-стоп, которая глушит ДВС в тех случаях, когда его работа не нужна. 3. Цикл Аткинсона, дополнительно уменьшающий насосные потери. 4. Улучшенная аэродинамика. 5. Рекуперация энергии при торможении.

Цитата: (ganik077 @ 17.4.2013, 21:27) диски штамп на зиму немогу найти. надоело резину каждый раз с зимы на лето бортировать

Штамповка KFZ 9955 подходит на Приус.

Цитата: (enootik @ 9.4.2013, 22:17) короче любые 12х1.5 пойдут....?

любые, которые в дырку для гаек в диске пролезут и ключом закрутятся.
скорее всего любые.

Цитата: (enootik @ 9.4.2013, 19:48) народ подскажите делитанту))) какие гайки нужны для литых дисков http://www.auto38m.ru/disk/skad_odissey_7_...rt_0590308_.htm 12x1.5 коничесике? такие пойдут? http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...plika_149193558

Конические 12х1,5 - это стандартные гайки, их не обязательно заказывать, их можно купить в любых запчастях.
Те, которые ты указал скорее всего подойдут, по фотке диска определить не возможно.
Основной нюанс на который стоит обратить внимание, это диаметр дырок под гайки, а именно каким ключом их можно закрутить.
На наших дисках скорее всего большие дырки под любой ключ.
На иностранных дисках иногда встречаются очень маленькие дырки и нужен специальный тонкий ключ или гайки под внутренний шестигранник.

В общем други, нашел я такую интересную резину, как КАМА ЕВРО 219. Пишу как говориться, ни корости ради, а ради распространения инфы для размышления. Еще в прошлом году заценил эту резину в магазине. И каким-то очень хорошим и очень знакомым показался мне протектор этих покрышек, а ценник заставил задуматься о приобретении в будущем сего товара. И вот совсем недавно анализируя цены на летние покрышки, опять обратил на них внимание. КАМА ЕВРО выпускается в 16-м радиусе в размере 205/55, почти нам подходящий, а точнее подходящий на замену 195/55.

Сначала про протектор. Почувствуйте разницу:

Это КАМА ЕВРО 129



А это Continental ContiPremiumContact



Найдите 10 отличий!

Практически одинаковый протектор, а точнее одинаково крутой протектор. Я одно время ездил на таком Континетале на БМВ и был доволен. Поэтому и протектор мне сразу показался знакомым. Разница с первого взгляда даже не заметна.

Понятное дело, что КАМА не Континенталь, но разница в цене заставляет задуматься. Щас, кажется PremiumContact не выпускается, скорее всего можно купить PremiumContact 2 или 5, но там ценник начинается от 3800 за штуку. И другие иностранные производители, не дешевле. А КАМА от 2600 за штуку. Но для КАМЫ, имхо – дорого.

Это еще не все. В России есть некоторое количество заводов про производству иностранных автомобилей, и по условиям пром сборки авто на таких заводах, какой-то процент комплектующих должен быть русский. И на производстве Шкод Октавия текущего поколения устанавливаются шины КАМА ЕВРО 219 в размере 205/55 R16. Наш размер. И некоторое количество покупателей Шкод снимают эти шины, особенно если покупают авто зимой, и ставят что-нибудь импортное. А новые КАМЫ продают как подержанные по 6-7 тыс. руб. за комплект на авто.ру, то есть по 1500-1700 руб. за баллон. Попадаются ценники и по 5 тыс. за комплект. И вот за такие деньги имхо – хорошее приобретение.

Отзывы про резину не однозначные, но цена 1500 р. за новые 205/55 R16 заставляет задуматься, особенно с таким протектором! Понятно, что кому-то лучше драный Мишлен, чем новый Ханкук, но ценник! и новые! Я взял себе один комплектик за 6 тыс. поюзаю расскажу. Ну и пока зима у нас еще не закончилась и ажиотаж не начался продаваны снижают цену.

Цитата: (лехха 80 @ 24.3.2013, 15:10) диски на 15 с 55 вылетом встанут или нет?

Это диски от Субару.
На Приусе будут расположены глубже чем надо внутри арок.
Скорее всего подойдут, но будет не очень красиво.

сзади выглядит как туалет на колесах ))

Здорово написал!
Поздравляю с покупкой и путешествием!

Ширина покрышки скорее всего ни как на расход не повлияет. Повлияет высота.
Если общий диаметр колеса останется такой же, то и расход будет такой же.
Есть такой параметр, как сопротивление качению. То есть если поставить покрышки с джиповским протектором и ехать по асфальту, то расход увеличится из-за протектора. Летние покрышки для легковушек примерно где-то как-то одинаковые. Так что врядли расход увеличиться из-за увеличения ширины на 2 см.
215/45/17, 5*100, 7,0JJ +35 это практически в притык. Сам езил на 7J ET35 но R16 и 195/55, это не задевало, но торчало из арок сильно.
Основной минус широких колес в том, что в колею затягивает, если такая есть на дороге. На скорости это очень неприятное ощущение. Да и вообще тряски добавляется на неровностях, комфорт страдает.
Мое личное мнение, что не надо 20-му Примусу R17, не та тачка, в нем спорта ноль. Хватит красивых R16 с выносом ЕТ 40-35 и 205/55.
И покатушки на льду тоже не для него, потому что совсем не интересно. Примус не буксует, в занос не уходит, а только пищит и моргает лампочкой, душит мотор и сам выходит на прямую траекторию. Не интересно.
А добавить немного красоты новыми дисками это любой машине к лицу ))

Цитата: (aishora @ 18.1.2013, 20:37) Всем привет. Хотел прикинуть рациональность покупки шведа со вторым комплектом и озадачился ценой и соответствием размеров понравившихся мне дисков . ВОТ ТАКИЕ ПОДОЙДУТ? 16" 6.50" 5x100 38.00 67.10 [attachment=17853:tgr001_m...red_ring.jpg] Спасибо .

Красивые диски, особенно если белый цвет авто или серебристый.
Подойдут!
Но, если швед со вторым комплеком приедет, зачем тебе?

Не пойму, зачем эти извращенья с маслом.
Льем вот это:

или аналоги 5w30.
По деньгам ни какой экономии, плюс-минус 200-300р.

hameleon1 не обижайся, но со стороны твое объявление выглядит так:
Рукастый "колхозник" замучил машину всякими стопами, допами, трафаретами, подсветками и пр.
И теперь хочет продать свою "новогоднюю елку" по супер цене и отбить бабки за "колхозный тюнинг".

Если реально есть желание продать, то наиболее вероятная цена будет в районе 500 тыр.
Цвет у тебя не хитовый и еще америкос - это минус.
И далеко не каждый захочет купить машину со всеми этими %;**%#$@

Цитата: (addictive @ 4.11.2012, 8:45) хм... вчера по трассе ехал и решил проверить скорость по GPS, резина 195 55 16 в итоге при 140 по спидометру - ГПС говорит 134 гдето так... Кто сталкивался с таким... или просто никто не проверял машину на штатных колесах?

У меня тоже самое, колеса штатные 195/55 R16.
На небольших скоростях показывает точно, а с ростом скорости начинаются разногласия.
Как-то разогнался до максималки, 180 по спидометру, на навигаторе было 171 (Garmin).
Я думаю что это нормально, на всех машинах так, даже есть тесты у кого сколько спидометр показывает.
Расхождение параметров происходит пропорционально росту скорости.

Цитата: (hanbekov @ 4.11.2012, 9:36) Можно ли ставить штамповку ЕТ38 и Шириной 6.5? Какая резина пойдет на такую ширину 185 или195? Не будут ли они выпирать из под крыльев и брызгать на кузов?

Можно поставить, это не сильное отличие от оригинала.
На 6,5J лучше ставить 195-ю ширину, но и 185 тоже подойдет.