Цитата: (Sergej T @ 5.3.2020, 20:25) Ну что-ж вы злыдни глумитесь? Художника легко обидеть!

Еще маленько поглумлюсь
[attachment=49693:IMG_2020...4_190111.jpg]

Цитата: (Volf @ 23.12.2019, 22:35) Да нет же конечно, совсем не зависть. Желание понять к чему это? Машина была нужна постоянна, специалистов особо не было. Тут с форумов и научился. Анализатором не пользовался и не вижу смысла в нём я ведь не автослесарь. Просто я с нагрузкой быстрей анализатора вычислю шалящий элемент, распишу напряжение и ещё успею по парам раскидать. Срать захочешь, присядешь.

В "двух" словах для чего я применяю анализатор(сохраняю вашу терминологию):
1. Определение остаточной емкости.
2. Оценка саморазряда.
3. Устранение эффекта памяти.(страдают не все типы аккумуляторов)
4. Уменьшение эффекта саморазряда.
5. Отбор/отбраковка купленных элементов. "Раскачка" залежалых элементов.
6. Поэлементное выравнивание и доведение до необходимого уровня заряда после ремонта ВВБ
7. Прогнозирование ресурса ВВБ.

Анализатор не предназначен только для поиска трупика в ВВБ, прежде всего это инструмент.
Я вам трупика по сканеру быстро вычислю, а добравшись до пары вычислить 1 из 2х не составляет большого труда. Более продвинутый вариант - во время разряда внешней нагрузкой ВВБ -зафиксили ЭДС на всех элементах(сейчас и далее имеем ввиду 10ку). Смоделируем ситуацию: Ладно нашли мы паршивца нагрузкой или сканером -не важно. Что делать будем? Ясен пень-купим бамбук и поставим. Прислали нам бамбук, измерили ЭДС - 7,9 В, бамбук жив или мертв? -хз берем нагрузочную вилку и цепляем на бамбук- напряжение под нагрузкой вроде не сваливается ниже средне статистического бамбука. Пойдет? Хрен с ним ставим. Куда ставить будем? А, ну мы же знаем ЭДС других бамбуков при разряде! Но эти данные как интерпретировать? Т.к. явно не все элементы перед разрядом были полностью заряжены, а при разряде далеко не все элементы достигли минимального значения ЭДС ... Или не будем ломать голову поставим "новый" вместо усопшего, в парах то бамбуки уже "приработались"? ...Короче, так или иначе батарею собрали, поставили, ошибки стерли, батарею инициализировали, экву запустили(при этом, возможно некоторые бамбуки загнали в критический температурный режим, от чего им здоровья не прибавилось).
Ремонт завершен. Победа?
При определенном навыке, для себя любимого такой вариант пойдет. Но для коммерческого ремонта это недопустимо. По сути ремонт был сделан "на удачу" повезло если: нет бамбуков с саморазрядом, в батареи нет полудохликов, бамбук купили живой, при перетасовке не поставили в пару бамбуки с большим разбросом по емкости...Сколько батареи жить осталось и имел ли смысл ремонтировать батарею-может ей уже место на помойке?
С применением анализатора(лично я считаю правильнее называть интеллектуальное зарядное устройство, т.к. по сути он заряжает/разряжает/считает, а анализ это не его удел) все эти вопросы снимаются и прогноз более вероятен.

Цитата: (Volf @ 23.12.2019, 3:52) Не сочтите за труд, объясните пожалуйста чем лучше? .....

Хотя бы тем,что для полноценного диагностирования элементов ВВБ нужно работать с каждым элементом в отдельности.
Про все остальное по вашему тексту(все сообщение копипастить не стал) могу сказать лишь одно, если вы в ремонте использовали определенную методику и в итоге результат положительный, то это не значит, что нет иных методов ремонта. Каждый метод имеет свои плюсы и минусы. Так же как и в одних случаях какой-то метод приемлем, в других -нет или необходимы другие дополнительные измерения.
Вы осуждаете применении анализатора(ваша терминология сохранена) при тестировании батареи, а вы им пользовались/применяли при ремонте? Судя по вашим высказываниям-нет. Похоже из серии: "не читал, но осуждаю". Это зависть или что?

Цитата: (U-boat @ 17.12.2019, 22:38) Что то я запутался Сегодня пришел IMAX B6 mini . Перечитал ветку, но не совсем понял какие параметры выставлять в аппарате для замера каждого элемента по отдельности на остаточную ёмкость : ампераж на заряд-разряд , количество циклов , температуру на датчике ? Еще что-то ? Prius 30 Спасибо

1.Ток заряда выставляйте какой хотите (ток заряда аймакса не более 6А, Приус заряжает гораздо бОльшими токами). Чем выше ток, тем быстрее будут нагреваться элементы, меньший ток-дольше цикл заряда. Не полагайтесь на автоматику аймакса- она глючная и при малых зарядных токах вообще бесполезная. Поэтому конец заряда надо будет контролировать самому.
2. Ток разряда 1А - т.к. больше аймакс не даст.
3. Количество циклов по желанию, 1-2 если элементы эксплуатировались, 2-3 если долго хранились. Больше циклов делать нет смысла.
4. По температуре я бы ориентировался на 40 гр.НО учитывайте, что ваш датчик будет установлен не на штатном месте поэтому может врать и как следствие можете перегреть элемент. Желательно при заряде элемент охлаждать, например вентилятором.

Учтите, что полученные значения емкости будут приблизительными и не отражать действительных значений, т.к. условия тестирования не оптимальны.

ПЫСЫ Все выше мной написанное не более чем рекомендации владельца такого как у вас устройства. При ремонте ВВБ я его не использую, но на заре своей деятельности я его пытался применять из-за не имения иного. ИМХО долго, нудно и не информативно т.к. измерения сильно разбросаны по времени и выдержать равные условия тестирования не возможно. По нормальному на тестирование всей батареи уйдет недели 3. Я вас не отговариваю, от применения аймакса, в любом случаи это лучше, чем цеплять утюг на ВВБ.

Вклинюсь немного в тему, ситуация которая описана постом выше-самая простая и не типичная для 30к(по крайней мере те, что проходили через меня, обычно емкость элементов колеблется от 1А/ч до 5-6А/ч и большая часть элементов имеют емкость 2-4 А/ч). Откровенных трупов можно и сканером вычислить, при определенном навыке. Но, каким образом вы узнаете, что основная масса элементов имеет емкость 4 А/ч? Покупая элементы с гарантированной емкостью, необходимо понимать на каком нагрузочном токе они нормированы и по какой методике произведены измерения, т.к. на разных токах нагрузки - разная емкость+погрешность метода ни кто не отменял.
Абсолютно верно говорит Audison про подбор максимально подходящих ремонтных единиц исходя из остаточной емкости. Более того, неверный подбор элементов в пару многократно ускоряет деградацию последних, в худшем случаи элемент может рвануть.
Большой разброс по емкости в батареи приводит к более частым циклам эквализации, что не способствует продолжительному ресурсу, т.к. элементы с меньшей емкостью будут подвергаться перезаряду(считай перегреву), а если элемент стоит вдали от термодатчика, то может выходить за границу рабочего температурного диапазона со всеми вытекающими последствиями. Элементы с большой емкостью из-за работы в узком диапазоне емкости набивают потихоньку эффект памяти, хоть он и слабо выражен в этих аккумуляторах-но его ни кто не отменял совсем, а для сбивания эффекта памяти необходимо разрядить аккум как можно ближе к минимуму заряда, но этого не происходит из-за элементов с заниженной емкостью. И так по кругу...в итоге один другого в той или иной степени потихоньку добивает.
В чем вы проигрываете, наобум поменяв пару элементов?-В надежности как минимум и на больших затратах в будущем. Конечно если повезет и вы угадаете,то ни чего не проиграете.


ps Audison, измерение емкости я включил в стоимость работ по ремонту ввб (тоже использую девайсы функционально подобные твоему), поэтому в опросе не участвовал-извиняй.

Цитата: (Foxikdmitrov @ 20.10.2018, 20:02) Добрый день господа. Начала появляться новая ошибка Р0а72, появляется она когда нажимаю полностью педаль в пол при обгонах, когда спокойно ездишь ни чего не вылетает, сбрасываться ошибка компьютером не хочет, только пяти кратным нажатием на клавишу включения автомобиля без тормоза, тогда сбрасывается она с дисплея, и уже потом компьютером сбросить можно с мозгов её, при этом батарея перестаёт заряжаться и садиться полностью если ехать с этой ошибкой, в чем может быть проблема? Кто сталкивался и куда копать?

Встречался с подобным на 11 кузове, естественно номера кодов ошибок другие, но смысл примерно тот же. В итоге приговорил коробку-межвитковое MG1 на больших оборотах. Клиент с момента приговора ездил примерно еще 1 год, стараясь не нажимать резко на газ, до тех пор пока ошибка стала уже практически постоянной. После замены коробки ошибка ушла.

Не советовал бы я тебе собирать из 2х дохлых 1у батарею. Деньги спалишь, а толку будет не много. У тебя уже давно к батарее пришел пушной зверек, вторую скорее всего купишь в подобном состоянии. Даже если начнешь собирать 1 из 2х, то тебе в идеале необходимо будет отобрать элементы одной емкости, реально: по крайней мере в парах бамбуки должны быть одинаковые и пары хотя бы приблизительно одинаковой емкости, иначе смысла нет. Контроллер ВВБ считает батарею разряженной, если хотя бы 1 пара достигла минимального напряжения разряда, а считает заряженной если любая пара достигла максимального номинального значения напряжения заряда. Т.е. если емкости пар разные, то самая дохлая будет быстро разряжаться и заряжаться, оставшиеся элементы работают не в оптимальном режиме(элементы необходимо разряжать и заряжать в определенном диапазоне емкости, а из-за дохлой пары этот диапазон сужается) и начинают деградировать.
Я не знаю откуда инфа, что нужно мешать бамбуки слабые\дохлые и более- менее живые в 1у пару, этим самым вы ускоряете процесс деградации элементов-дохлые кипят от перезаряда, еще живые недозаряжаются. Да, на некоторое время контроллер ВВБ обмануть удастся, но насколько? Да и не безопасно это, ВВБ может и рвануть.
Даже если удастся более - менее собрать батарею, то насколько хватит? Элементы почтенного возраста. ИМХО или собрать батарею из 20х 30х элементов, или слить машину как есть.

Процесс окисления контактов означает активное испарение электролита из элементов, процесс необратим. С точки зрения контакта, пока окислы не попали в пятно контакта не страшно, но рано или поздно это произойдет.

Цитата: (doctorkr @ 6.8.2015, 9:51) Помогите не горит redy нет связи скампом ввб маленький аккум. разряжается при включенном зажигании минут за 5-10 не успевают что- нибуть проверить.не заводится!

Если в маленьком АКБ уверен, то я бы для начала отрубил ВВБ(снять чеку), если АКБ не сядет в ноль через 5-10 минут, то причина в ВВБ. В 11м, по слухам, вроде как подзарядка ВВБ происходит автоматически с АКБ, если на ВВБ низкий заряд.

Да и как бы, если за такое короткое время АКБ высасывается в ноль, то уже кто-то бы испустил дым. Грубо прикидываем: пусть остаточная емкость АКБ 30А\ч, это значит за 10 мин батарею высасал жрун с аппетитом под 180А, расчет грубый но близкий к правде. При таком токе, при наличии какого либо дохлого блока дым бы валил очень густой не заметить его невозможно. Да и провод от АКБ должен тоже греться. Такую мощность без дыма поглотить может только ВВБ, или как вариант Инвертор, т.к он достаточно герметично закрыт и дым теоретически можно не увидеть, но думаю вонь однозначно бы присутствовала.

В наших двигателях у муфты нет стопорного штифта, за 20ки не утверждаю, но в 10ах и 11х стопора точно нет. Клинить его может только из-за нагара в виде "песочка" или гуталина, как вариант м.б. недостаточное давление масла.

Цитата: (ASTRALL @ 3.6.2014, 11:53) Заказал я комплект osk. там вроде натяжитель есть. А вообще ДВС чист из нутри, не думаю что весь грохот из-за заклинившего натяжителя. Я перед тем как идти во все тяжкие, проверял vvti. Все оказалось чистым и рабочим!

То что движок чистый это хорошо, в моем случаи пришлось разбирать и промывать муфту VVT . Вскроешь лобовину все станет ясно, просто так цепь перескочить не может, по крайней мере на 2х приусах причина была именно из-за гидронатяжителя.
Я тоже ставил комплект OSK все подошло нормально. В комплекте нет прокладок под маслонасос и помпу. Прокладки под маслонасос менять обязательно, т.к. старые уже больше на пластмассу похожи.

Цитата: (tulup @ 2.6.2014, 11:59) а как в клапанной крышке до маслоуловителя добраться, чтобы промыть его? недавно снимали клапанную крышку, так там заклепки. шланг вентиляции картерных газов (нижний, тонкий) был забит.

Я отмачивал в профарме(сперва залил профармом , а потом разбавил 1:1 горячей водой и дал постоять первый раз около 2 часов взбалтывая периодически , последующие разы минут 30-40), затем под напором из минимойки в потрубки, потом профарм....... и так до тех пор пока не перестанут вылетать ошметки. Мне бутылки профарма хватило только-только, т.к. гари было очень много. После промывки продул еще сжатым воздухом. 100% конечно этим способом не отмоешь, но львиную долю гари смоешь.

Есть такая жижа CRAMOLIN PROTECTION, в принципе любая подобная без разницы как называется.

0.4А это много, обычно в пределах 50 мА, магнитола правильно подключена? Лампа в багажнике при измерениях отключена была?

Цитата: (Mikhail-V42 @ 30.10.2012, 16:13) Очень большая проблема.... Приусоводы откликнитесь , помогите решить проблему. С августа месяца во время движения загорается значек ошибка двигателя, при этом треугольник со знаком не загорается. Приус 11-й кузов. Что было: поездка на отдых, расстояние не большое 3 тыс.км. Один раз поймал ямку( через 2 тыс. км) , пробил два колеса, погнул литье. При поездке расход был 4 л. на 100 при скорости 120. На обратном пути расход чуть увеличился. Не такая это проблема чтоб влияла на работу двигателя. Сейчас расход составляет 9 л. на 100 км. Что сделано: 1. Заменил масло и фильтр 2. Заменил воздушный 3. Заменил масло в коробке 4. Заменил свечи (оригинал- иридий) 5.Прочистил дроссельную заслонку и ДМРВ. 6. Заменил ступичный подшипник по левой стороне и сайленблоки на рычагах. 7. Провел раскоксовку двигателя Лавром 8. Сделал диагностику. Так как в городе нет спецов, никто в них не лезет и диагностику делают корявую, но хоть так. Диагностика показала: 1. С1559- contiuous overload control 2. C1522 - motor abnormal 3. C 1558 - low motor power supply voltage 4. 3191 - engine does not start 5. 3101 - engine system malfuncsion/ Что имею: разгон с места отвратительный ( его просто нет) при прогреве загорается значок двигателя при сбрасывании клеймы аакамулятора, что б стереть ошибки, машина вообще отказывается ехать.

Для начала замени маленький аккум(на него матерится ЭУР), и проверь наконечники катушек, только сними их, трещины могут быть изнутри, потом проверь/промой фильтр VVT клапана.

Цитата: (ВалП @ 24.10.2012, 3:08) Мне тоже кажется, что я поддон коробки пробил.. Если коробке хана пришла, то как это можно посмотреть сверху или сниху не снимая весь двигатель? или как-нибудь иначе определить можно? И во сколько же мне встанет коробку поменять, интересно?.

Сними поддон и смотри наличие опилок.

Цитата: (ВалП @ 22.10.2012, 7:14) Лазил под машину, обнаружил такое повреждение поддона чего-то. Что это за поддон? Может ли это быть причиной поломки?

Поддон коробки, смотри уровень жижи. Если пусто, плохи дела, но по идее ты бы это услышал раньше в движении в виде свиста-подвывающего звука. Если планетарка развалилась и заклинила, то может в этом весь фокус, хотя маловероятно.


звук не был похож на тряску ведра с болтами?

Цитата: (sv2140 @ 21.10.2012, 2:25) Незнаю что было, вытащил салонный фильтр, крутанул крыльчатку и она заработала.

Значит вынимай двигатель смотри на щетки, заодно прочистишь его и смажешь.

ИМХО разводят тебя, т.к. 2 тыра эт не вопрос, а вот вопрос в другом что в приусе есть датчик холостого хода? Или я чего пропустил? Узнай у него точно код ошибки.
Скорее всего продаван знает в чем дело, поэтому и сливает.

Не юзал, но точно знаю что из этой затеи ни чего хорошего не выйдет, либо пластик потечет, либо контакты подгорать начнут, по крайней мере у знакомого на королле в птф стояли 90 Вт , все контакты поотгорали, а у брательника на спаське потек пластик.
Если хочешь усовершенствовать свет, то ИМХО прямой путь к Бигалогену, дорого но эффективно, я в Гайку врезал хелловские модули светили хорошо.