Цитата: (antol @ 27.2.2012, 14:01) Печка всегда на максимуме, зимой то все время на максимуме, но всеравно глохла, от этого думаю не зависит. как проверить жор масла через колпачки или через кольца? масло литрами кушает всеравно оказывается

Печка напрямую влияет. На максимуме - даже летом не глохнет.
Если кольца залегли - будет пониженная компрессия с разбросом по цилиндрам и жор масла. Может, раскоксовка лавром поможет.
Если масло летит в ДВС, может выйти из строя катализатор, вплоть до оплавления сот. Тогда понизится мощность.
Все же на сканер было бы полезно сгонять - посмотреть на негибридную часть.

Цитата: (pastur @ 27.2.2012, 13:04) Опишу ситуацию: . . . У меня вопрос - могло ли это действо повлиять на ВВБ т. к. за три часа поездки черепашка загоралась 3 раза???

В принципе ДВС и ВВБ взаимосвязаны напрямую. Ты изменил одну часть системы-это повлияло на другую.
Вопрос - как? Наверное, мощности ДВС прибавилось, начал интенсивнее ездить - повысилась нагрузка на ВВБ, она стала больше работать - сильнее разряжаться и заряжаться. Может, машина ее сейчас раскачивает (разряд до черепахи и заряд) на новом уровне мощности ДВС. А может при бОлшей нагрузке перегреваются какие-то элементы ВВБ и отсюда черепаха.
Надо понаблюдать, как будет дальше. Лучше не гонять сейчас.

Цитата: (Marino @ 15.12.2011, 4:18) Не напутала. Спасибо за развернутый ответ, мне сейчас интересна любая информация. А может быть дельта СОК 60 % только из за одного (ну двух, раз они в паре, пока еще не ясно, один умер или два) умершего элемента?

В принципе - да. http://priusforum.ru/forums/index.php?s=&a...ost&p=47284

Цитата: И еще я хотела узнать, температура работающего двигателя 62 градуса. почему это может быть? blink.gif

Это обычное дело для приуса. До нормальной температуры 80-90 гр. прогревается долго, народ пишет, что только летом.
Поэтому и утепляют движки, особенно у вас, где шибко холодно.

См. на фото.
Трубочка идет от клапана-регулятора вакуума в системе утилизации паров бензина в бензобаке до впускного коллектора.
На фото они разъединены.
[attachment=10237:200295175.jpg]

Цитата: (sergey777 @ 21.11.2011, 2:08) как найти предохранитель? у меня нету cig . или он не в основном блоке? или там еще реле?

открываешь правую переднюю дверь, с торца торпеды - лючек. под ним предохранители.Cig - правый ряд ,третий снизу.
изгутри крышки лючка - обозначения.

Краткий ликбез по поиску информации на примере вашего приуса

1. идем на hybrids.ru, смотрим коды ошибок:
c2540 Cell voltage failure
c2544 Эту он не знает.
c2579 Uniform charge request
c2679 HV battery failure

Как видим, проблема с ВВ батареей

2. Потом идем на яндекс с запросом "ошибка c2540" и в первой строчке получаем:
Ошибки C2540, C2570, C2576, C2579 Prius 10 1998. Помогите... - тему прошлого года по этой-же проблеме, внимательно ее читаем, и после, принимаем уже более обоснованное решение о дальнейших действиях.

3. При необходимости, п.2 повторить

Цитата: (Marina_37 @ 20.7.2011, 6:50) Моя машина Prius 1998 года, 10 кузов. Месяц назад выскочил знак !, но машина ездила в обычном режиме, черепаха появлялась, но редко, ВВБ редко разряжалась до желтого поля.Потом моргнула ошибка аккумулятора, машина встала. Купили новый аккумулятор, поставили, все хорошо.После двух дней нормальной езды, вылезла черепашка и сразу же машина остановилась прямо на дороге, двигатель ревет на высоких оборотах, но машина с места не трогается.Выключаешь зажигание, трогается, немного едит, опять останавливается.Сканер показал ошибки с2540 и с2579. Напряжение по всем бамбукам ВВБ в пределах 15v, только на первом примерно 13,5v. Аккумулятор маленький оказался абсолютно разряженным. Зарядили аккумулятор, машина поехала. Через день все то же самое. При движении выскакивает черепаха, на мониторе останавливаются все стрелки зарядки и разрядки ВВБ, машина встает, ревет. Еще заметила, сколько бы не ездил, стрелки к ВВБ и от нее бегут, разряд и заряд как бы идет, но всегда почему то показывает ровно 75%, хотя раньше было от полной батареи до желтого поля. Сделали вторую диагностику, все те же ошибки, но АКБ оказался опять совершенно разряженным.Под капотом появляется еще иногда какой-то стук. Сервиса по гибридам у нас нет, никто не знает что ремонтировать-то, а я даже на ней не могу в другой город на сервис доехать.Помогите.

Попробуем помочь.
Обычно лично я отсылаю новичков в поиск , но у вас, девушка, проблема комплексная, и с нуля в ней не разобраться, даже с цешкой :-D

Как мне представляется ситуация - у вас сильно загрязнен двигатель бензиновый, давным давно требует обслуживания. От этого он не развивает достаточно мощности, чтобы нормально зарядить ВВБ - большой аккумулятор. От этого появляется повышенная нагрузка на ВВБ, а, поскольку она уже старая, ей это сильно вредно, начинает на уставших бамбуках проседать напряжение за критические уровни и машинка вообще не едет, ругается, выдает ошибки. А зарядить ВВБ у двигателя не хватает мощности т.к. он грязный. Плюс т.к. ВВБ устала и перегревается при работе - то компьютер ограничивает ток заряда и получается, что двигатель ревет, а зарядки нет. В общем, замкнутый круг.
К тому же, в приусе нет генератора, его роль выполняет мотор-генератор (один из двух). И если двигателю не хватает мощности его нормально крутить, то он и не может заряжать аккум. маленький, а может, даже и забирает его емкость для поддержания напруги в бортовой сети Честно говоря, про разрядку АКБ (малого аккум-ра) это я придумываю, т.к. не уверен, может ли на эти нужды расходоваться емкость АКБ на заведенной машине. На заглушенной точно может.

Еще.
Те ошибки, которые вы описываете относятся к ошибкам ВВБ - см. http://hybrids.ru/code.asp . Одна из которых говорит о том, что машина хочет провести выравнивание заряда на бамбуках ВВБ (эквализация), но, не может, т.к. двигатель грязный и нужной мощности не развивает.
Другая ошибка может говорить о том, что ВВБ выходит из строя и требует ремонта.
Т.е. если эквализацию провести, то, может быть ВВБ восстановится, не совсем, но ездить будет без ошибок еще какое-то время.
Т.о. задача - провести эквализацию.
А для этого надо привести в порядок двигатель - почистить его. Теперь позвольте отправить вас в поиск - обслуживание двигателя здесь на форуме подробно описано много раз.

Замечу только, что при чистке дроссельной заслонки никакой ее регулировки не требуется, даже ее нельзя делать - нельзя откручивать заслонку от оси и сдвигать ее. Исключение - если ее раньше кто-то уже "регулировал" и делать это должен спец.

Т.о. вы:
1. Обслуживаете и чистите двигатель по полной программе.
1.1 Чистка БДЗ и ДМРВ
1.2 Замена свечей
1.3 Замена возд.фильтра
1.4 Раскоксовка колец + чистка камеры сгорания
1.5 Смена масла и масл. фильтра (если давно не делалось или раскоксовка делалась Лавром)
1.6 Промывка форсунок
1.7 Чистка впускного тракта и клапанов + чистка камеры сгорания

2. В процессе чистки или после нее надо скинуть клемму с АКБ на 3-5 минут. После скидывания клеммы машина начнет заряжать батарею до полной и тем самым выполнит эквализацию.
2.1 если все описанное выше прошло успешно, то эквализацию можно повторить, т.е. немного поездить, пока ВВП разрядится до половины (или сделать "тест с фарами"), затем снова скинуть клемму и снова дать приусу зарядить ВВБ до полной.

3. По идее, если батарея еще не умерла и все мероприятия сделаны правильно, машинка должна начать гораздо лучше бегать. и без ошибок. если нет - надо будет дальше разбираться.

4. Сделать эквализацию можно и не проводя полный цикл чистки двигателя. Можно сделать пп. 1.1 - 1.3 (или свечи тоже хорошо очистить, хотя конечно лучше новые купить - они не дорогие на 10-ке) Потом скинуть клемму, надеть обратно, посмотреть результат. если эффект есть - продолжить далее. Нет - разбираться по ситуации.


Все, рука бойца колоть устала и засыпала голова...

Меня тут в личке спрашивают подробности замены подшипника, отвечу здесь, может еще кому понадобится. И поправят, если что.

Как заменить подшипник ролика натяжителя ремня?

Там все просто. Я уже точно не помню, возможно стоит снять корпус воздушного фильтра для облегчения доступа.
Слева двигателя, на боковой стенке есть ремень помпы и кондиционера, он натягивается роликом. Надо открутить гайку на оси ролика, она его прижимает к раме натяжителя. Потом ослабить болт на натяжителе, тот, который двигает ролик в прорези-направляющей.
Опустить ролик вниз, так, чтобы можно было снять ремень. Заодно надо проверить состояние ремня и если есть трещины - заменить - он не дорогой.
Снять ролик с оси, осторожно, там кажется есть шайба, не потеряй.
Убрать из ролика фиксирующее пружинное кольцо, тоже осторожно - тугое, может улететь.
Выдавить подш. из ролика с обратной стороны. Очистить посадочное место от грязи.
Наживить новый подшипник, легкими ударами молотка, используя старый подшипник в качестве оправки, запрессовать новый подш в ролик.
Зафиксировать пружинной скобой.
Установить ролик на направляющую раму, гайку не затягивать, надеть ремень, натянуть ремень с помощью болта-натяжителя, потом обязательно затянуть центральную гайку ролика, именно эта гайка держит нагрузку а не болт-натяжитель.
Собрать все оставшееся.
Заводим и слушаем, как тихо работает этот ролик - свист должен пропасть.

Отдельно стоит сказать до какой степени натягивать ремень. На ВАЗ-08 я натягивал так, чтобы в середине между роликом натяжителем и др. роликом ремень можно было усилием пальца прогнуть не менее чем на 1 см. Так и сделал на приусе. Поправьте, если не так надо.

Цитата: (alexcop2003 @ 20.6.2010, 11:31) Когда наступит завтра?

Когда Солнце всегда встает на востоке, тогда наступает завтра...

В общем, наваял я обещанный отчет, разместил на дроме.
Фотоотчет
Прошу комментарии - все там.

Цитата: (tulup @ 15.6.2010, 19:42) сейчас повторяется на холодную достаточно часто, перед светоформаи или ж/д переездами: -едем -бросаем педаль газа (педали все отпущены) -катимся (ещё не остановились) -ДВС заглох -тряхнуло (обычно чувствуется 2-3 толчка вперед-назад) -а мы все ещё катимся...и материмся. я понаблюдаю зависит от того, стоим ли мы в этот момент или едем. пробовал плавно делать, не кидать педали - не помогает. когда в следующи раз собирусь мыть форсунки, буду спрашивать все вопросы. про закрытие, про факел...

В общем, у меня такая гипотеза: возможно в этом виноват (кроме всего ранее перечисленного) клапан VVTi и его масляный фильтр-сеточка. Где-то раньше, на форумах говорили. С.Н. советовал почистить фильтр VVTi.
Я собрался и помыл эту сеточку. Теперь, когда глохнет и запускается - все просто идеально, никаких трясок. Хоть в движении, хоть когда стоишь.
Правда, осталась еще одна проблема, не правильно глохнет. Не всегда тогда, когда надо. Но это уже совсем другая история.

Прихожу к мысли, что двиг у приуса - очень тонкий механизм, чутко реагирующий на малые изменения множества разных факторов. На наших пробежных машинах 10, 11 столько косяков накопилось, что надо обладать изрядной квалификацией, чтобы все устранить.

Пожалуй, завтра напишу небольшой фотоотчет о промывке фильтра.

Цитата: (tulup @ 15.6.2010, 9:31) низачто. даже если это поможет, постоянно я его туда лить не буду (я очень ленивый).

А ты, кстати, попробуй! Пусть даже постоянно лить не будешь. Это будет типа теста - если дергаться перестанет - значит дело в бензине. По крайней мере с этим связано. Это может дать дополнительную информацию для дальнейшего поиска.

Цитата: (Sibirsky_Kot @ 20.4.2010, 11:44) Позвольте уточнить! Ямомото пишет что подшипник - 6301 RS - внутр d- 12мм, внеш D - 37мм, ширина 12мм. Вы пишете - подшибник - 203 - внутр d- 17мм, внеш D - 40мм, ширина 12мм. Где собака порылась? Или 6301 - это на 20-й приус, а 203 - на 10-11? И правильно ли я понимаю, что нужен закрытый подшипник? Неохота свой узел разбирать пока замену не купил.

сам себе и отвечу. Поменял сам сегодня.
В 10,11,20-х приусах стоит одинаковый подшипник, также как и во многих других японцах.
размеры - внутр d- 12мм, внеш D - 37мм, ширина 12мм.
российский - это 301 , стоит 30р.
импортный (SKF) 6301-2RSH - 150-250р.

Снимается и перепрессовывается без проблем. для замены потребуется ключи на 12 и 14, лучше накидной или головка с трещетокой.
Выпрессовка - той же головкой на 14, запрессовка - головка на 27 ©Yamamoto

Заодно поменяли и ремень.
Времени ушло - 0.5 часа - 1 час вообще не торопясь.