Цитата: (Paulus @ 25.3.2021, 3:03) Выраженный саморазряд присутствует только на Ген1 - бамбуках на 10ках. В Ген2 на 11м приусе уже такого нет, если батарея нормальная, а не полутруп или топляк.

В 10-х Приусах саморазряд ВВБ был не из-за бамбуков, а из-за схемы измерения напряжений в ВВБ. Схема была без ключей, тупо на резисторных делителях, которые за некоторый промежуток времени и разряжали ВВБ.
А вот 11-е...
У меня зима 8 месяцев в году. Многие люди как делают? В сентябре поставили машину, принесли домой маленький аккум, и ждут мая. В мае зарядили маленький аккум, поставили на машину, и ... а там моргает - пищит. ВВБ - в хлам. А в сентябре - была, вроде, нормальная машина.
И так было каждый год, по несколько машин.
После 2009 от ремонтов легковых а/м и гибридов отошел, поэтому как сейчас - не знаю.

Давайте лучше об интересном.
Недавно вышел новый ГОСТ по NIMH, вступил в действие в 2021 году. http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...4A-9706606D0616

Довольно занятный документик. Там детально описана, в том числе, и методика измерения емкости мощных NIMH с током отдачи более 7С. Есть и методика зарядки перед тестом измерения емкости ...

Хотел потестировать свою ВВБ согласно этому документу.

Цитата: (mc.kinley @ 23.3.2021, 7:28) Нет, это не так. Дальше не читал.

А от Вас столько полезной информации в этом топике ...
Согласен, мысль кривая.

Хотел сказать, что не один я видел пониженное напряжение, без нагрузки, у тех секций, которые по внутреннему сопротивлению хуже. Про емкость не знаю, т.к. её не измерял (но собираюсь измерить).

Можно вопрос? Есть зависимость внутреннего сопротивления от емкости секции элементов? Т.е. может ли быть у секции с хорошей емкостью высокое внутреннее сопротивление и наоборот?

Подремонтировал свою ВВБ на 11 кузове.

Сначала увеличился расход топлива. Посмотрел сканером - всё вроде нормально, но дельта SOC 37%. Где-то через неделю полезли ошибки - причем сначала не по ВВБ, а по внутренней неисправности компа гибридки, который под ногами пассажира, пропадал ход. Потом вылезла ошибка и по ВВБ, потом - ещё через неделю - вторая ошибка по ВВБ. И тогда явно увидел, что у одной секции закоротило одну банку. Дальше ещё интереснее - начала выскакивать ошибка по короткому замыканию внутри инвертора. Машину пришлось временно не эксплуатировать.

Сразу отремонтировать не получалось из-за отсутствия в наличии, в моем городе, секций на 11 кузов. Из других городов можно было бы заказать, но были сомнения, все дружно говорили что-то про емкость элементов, емкость своих элементов я не знал, и измерить возможности на оборудовании продавца нет (до ближайшего более 1000 км), а как измерить что бы мои данные совпали с данными продавца - все продавцы "морозились"...

После того, как в город привезли партию "отличных, проверенных элементов от 11 кузова" - занялся дефектовкой элементов своей ВВБ. Городить что-то для измерения емкости, или покупать зарядное от авиамоделей - желания не было. Зато был успешный опыт переделки ВВБ 10 кузова на элементы от 20-го - в родной пластиковый корпус было изготовлено крепление для секций 20-ки, продумано и модернизировано охлаждение, та машина успешно эксплуатируется моим родственником шестой год - с ВВБ проблем нет (вообще забыли, что на машине есть ВВБ) уже 270 тыс. после ремонта. Родственник на 10-ке очень жестко таксует.

Ещё в 2014 году была предпринята попытка додуматься, а что же конкретно ломается в аккумуляторах ВВБ. Нашел на американских форумах обсуждения про испарение воды, про то, как туда добавляют воду и калийный электролит. Из прочитанного сделал для себя вывод, что ремонтировать ВВБ можно, но муторно. Большинство американских самодельщиков использовали для тестирования и "тренировки" секций зарядные устройства, предназначенные для аккумуляторов RC моделей. Для меня это было муторно и долго. Поэтому ограничился одним единственным параметром - внутренним сопротивлением секций. Это не совсем правильное решение, зато в меру простое и реально показывает, насколько ухудшились параметры у того или иного элемента ВВБ. Такой вывод был сделан по результатам тестирования на моем стенде полутора сотен бамбуков от 10 кузова, стенд позволял измерить емкость и внутреннее сопротивление каждой ячейки бамбука, тренировать бамбук - заряжать и поэлементно разряжать до заданного напряжения... Так вот - у меня было огромное количество бамбуков с одинаковой емкостью (более 100), но из них нельзя было собрать ни одной ВВБ - бамбуков с одинаковым +-10% внутренним сопротивлением хватало лишь на половину ВВБ. А если комплектовали ВВБ бамбуками с одинаковой емкостью, но с разным внутренним сопротивлением - лезли ошибки, была большая разница напряжений по парам. Тогда то мною и был сделан вывод об том, что емкость - вторичный параметр, а самый "интересный" - это внутреннее сопротивление, которое при уменьшении количества электролита возрастает.

Методика измерения внутреннего сопротивления сначала попалась на каком-то форуме, а потом - был обнаружен ГОСТ на NiMH аккумуляторы, в котором была описана международная методика проведения нужных мне измерений. Творчески переработав эту самую Гостовскую методику получился метод довольно точного измерения внутреннего сопротивления элементов ВВБ "в колхозных условиях".
По госту методика была такая - полностью заряженный аккумулятор сначала разряжается током 1/5 от его емкости, на 10-й секунде измеряется напряжение, затем сразу идет разрядка током в 2 его емкости и на 3-й секунде опять измеряется напряжение. Потом по формуле "разделить разницу напряжений на разницу токов" вычисляется внутреннее сопротивление.
В "колхозном методе" я не стал делать стабилизаторы токов разряда, а вместо этого подобрал такие сопротивления (резисторы), которыми нагружал секции, что бы ток в первом случае был около 1,3 ампера, а во втором - около 13 ампер. Автомобильные лампы в качестве нагрузки не стал применять из-за того, что у них с изменением напряжения сильно изменяется сопротивление, ток плавает, и в результате никакой точности не получить - результат "пальцем в небо". Спаял гряку из резисторов 5 Вт и засунул в корпус от неисправного компьютерного блока питания, на корпус закрепил обычный двухкнопочный выключатель освещения - пользоваться удобно, хоть на ток 13 ампер выключатель не рассчитан, работает нормально. Ещё для "колхозного метода" измерений необходимы два мультиметра, секундомер с хорошей индикацией сотых долей секунды и то, чем можно снимать видео 60 кадров в секунду (у меня так смартфон умеет). По поводу мультиметров. Один из них должен измерять напряжение, причем с точностью до третьего знака после запятой на пределе 8 вольт - такое умеют не все мультиметры - иначе будет никакая точность измерений. Второй мультиметр должен измерять ток, причем ток 13 ампер больше, чем указан для большинства бюджетных китайских. Мультиметры должны быть более-менее "шустрые", и уметь делать несколько измерений в секунду, опять дешманские китайские поделки не подходят. Если использовать стой же точностью, что и я - точность измерения будет около 0,0001 Ома.
Само измерение. Собираем схему - параллельно элементу ВВБ подключаем вольтметр, а последовательно - амперметр и выключатель с сопротивлениями. Запускаем запись видео, запускаем секундомер (я использовал второй смартфон в качестве секундомера), включаем нагрузку 1,3 ампера и снимаем так, что бы в кадр попадали экраны обоих мультиметров и секундомер. Через время, превышающее 10 секунд с момента включения 1,3 ампер - включаем второй тумблер и повышаем ток до примерно 13 ампер. Через 4-5 секунд выключаем нагрузку, останавливаем запись видео и обнуляем секундомер. Не забываем при записи видео произносить, какой элемент измеряется, а то в куче видяшек потом не разобраться.
И так для каждой секции. Муторно. Дальше ещё муторнее.
Далее все отснятое перекидывается на комп и каждое видео просматривается по кадрам (я делал в редакторе видео). Сначала ищется момент включения второй нагрузки, когда ток повышается до 13 ампер. Потом - тот кадр, который предшествует повышению тока. Записывается время с секундомера и значения тока и напряжения. Затем к записанному времени прибавляется 2 секунды, и с точностью до сотой доли секунды ищется соответствующее время на видео, записываются вторые показания тока и напряжения. По формуле считаем внутреннее сопротивление.
Всё это долго и неудобно... зато "колхоз и сам".

Вот так и отбраковал на своей ВВБ три секции с повышенным внутренним сопротивлением. Одна секция имела явно закороченную ячейку, а две имели сопротивление 0,037 и 0,035 Ом, тогда как все остальные - от 0,021 до 0,024 Ома (есть погрешность из-за переходного сопротивления на крокодилах). Поставил три купленных секции с сопротивлением, аналогичным своим. Собрал. Напряжения по секциям не выравнивал, вместо этого перемешал секции таким образом, что бы сопротивление каждой пары было +-1%.
Все ошибки стерлись сами, дельта SOC сама встала в 20%. Пока, через два дня после ремонта, разница по парам 0,2 вольта, отличаются три секции с замененными элементами. По остальным парам - +-0,05 вольт разбежки. Думаю, что разница по секциям сама "устаканится" через 2-4 недели эксплуатации Приуса.

Спасибо, кто дочитал. Приусы не ремонитирую, это "от нечего делать". Простите за нудность и занудность.

Всем привет!
Рейка... ох уж эта рейка. 11 кузов, 2002 год.
Ремонтировал год назад. Был слишком затянут регулировочный болт, за которым пружинка стоит, руль был тугой, не возвращался сам - такого купил.
Ну и всем известный стук в редукторе моторчика электроусилителя. Плюс проверил преднатяг самого вала, это где под крышкой снизу одна гайка на валу контрит другую. Делал по инструкции, которая идет к отзыву автомобилей по рулевой рейке.
В итоге оставался только небольшой стучок в редукторе моторчика. Подточил чуток его прокладку (-0,10 мм), люфт стал чуть меньше, а стука из салона стало практически не слышно.

Прошел год. Весной загрохотало по подвеске всё, что может. Ну это мне так казалось, потекли все стойки, скрипели сайлентблоки и впереди и сзади - последствия жесткой эксплуатации при морозах менее -30 в течении 3-х месяцев без гаража.
Ходовку отремонтировал, поменял всё на новое, опять остались стуки, точнее уже просто грохот на неровностях в рулевой рейке.
Решил, что второй раз делать её смысла нет, заказал контрактную.

Два раза разные продавцы присылали рейки в таком отвратительном состоянии, что отправлял назад прямо из транспортной кампании, не вынося рейку из ТК... то стучала справа внизу, то разбитая втулка слева ... врут продавцы и не краснеют, все оправляли "без стука, без люфта, идеальное состояние". Снимаешь видео в транспортной кампании со стуками и люфтами - а они в ответ "вы что хотите, это же не новая, а б/у запчасть!".

Третья попытка купить контрактную рулевую рейку оказалась самая удачная - всё в рейке хорошо, но есть небольшой люфт-стук в редукторе электромотора. Открутил моторчик, разобрал его - а в нем разбит передний подшипник, аж хруст слышно при вращении якоря, есть как продольный, так и поперечный люфты.

Простите за длинное вступление, а теперь сам вопрос.

Может кто подсказать, как снимается коническая шестерня с вала моторчика?
Самый принципиальный вопрос - эта шестерня на резьбе или напресована?

Вроде как разглядел, что есть некие выемки под спец. ключ, и по-идее коническая шестерня должна откручиваться. Изготовить такой ключ можно, но хочется услышать совет...

Цитата: (кимыч @ 8.2.2015, 23:22) "Лампочка черепахи должна гореть". Да нечему там гореть , снял табло а там треугольник заклеен чёрной изолентой, на черепахе нет лампочки и ещё 4-х лампочек нет. Конкретно готовился гад, на него бы в суд подать, как за заранее неисправный автомобиль.

Конечно надо. Только доказухи - нет. Скажет - отдал исправную машину, ничего не горело, ничего не знаю. Вот куча свидетелей, что сам в машин боюсь и отвертку в руках держать не умею. Морду бить - тоже не вариант, он засудит.
Так что надо при покупке сильно сомневаться и показывать спецу по приусам, чтоб сказал что да как. У нас в городе есть приус 97 года - так ему два раза коробку сжигали, а ВВБ - родные, никто ни разу не лазил. Может в первые партии сильно качественные батареи поставили - он и стоял по пол года и как только над ним не издевались... а ему хоть бы хны.

Цитата: (art82 @ 3.2.2015, 0:05) Не заводится ДВС;Проблема в следующим , после очередной переборки ВВБ и замене бамбуков поставил ВВБ на место, завел погонял пока прогреется ДВС, начал проводить Эквализацию ВВБ, путем выдергивания педохранителя( под капотом с права блок предохранителей самый левый предохранитель) не знаю что конкретно он предохраняет но после того как я его выдергиваю и вставляю обратно на маниторе выскакивает чек двигатель, окуратно выключаю зажигание подождав 5 секундзавожу авто, ВВБ заряжается на 100% но в этот раз фокус закончился тем что проведя 3 цикла заряд разряд, мой авто откозался заводится вообще, поворачиваю зажигание а в ответ мне мигание ENERGI типо заводится , но проявление крутящего момента ДВС отсутствуют , что это может быть?подскажите

Вы не написали 10 или 11 кузов, если 11 - скорее всего - инвертор.

Цитата: (Bibr @ 29.1.2015, 23:42) Предлагают купить машину, нужен ремонт, хочу здесь посоветоваться. Нужен ремонт: 1. Рейка рулевой. 2. ВВБ - как я понял замена до 5батарей. Подскажите, сколько будет стоить это сделать? И как считаете, какова адекватная цена за машину? 10й кузов, 1999г Ходовая - без нареканий, кузов - мелкие коцки.

ВВБ - в итоге будете менять полностью, исходите из этого, если 5 элементов, то и остальные "на подходе". Чудес с ВВБ не бывает, чаше - хуже, чем ожидается.
Рейку поменяете в тойотовском центре по отзыву.
я бы дороже 70-80 не взял, памятуя что месяц как минимум машину до ума доводить придется, И вложений - до 100-ки

Цитата: (кимыч @ 28.1.2015, 14:42) поподробнее пожалуйста что куда подключать.

Подключать и заряжать получится только тогда, когда на мониторе горит значок "288", кнопка в багажнике только на этот случай.
Если на мониторе значка, говорящего об разрядке ВВБ нет, то ВВБ заряжаться от зарядного не будет.
Крутит двигатель бодро? (заводится при 1000 об/мин), бензин качает? (звук бензонасоса в баке хорошо слышно)
если не завелась - должны быть ошибки. Какие значки зажигались при неудачной попытке запуска? При покупке треугольник на спидометре и машинка с ! на мониторе горели?

На ВВБ ездить нельзя!!!!!!!!!!!!
Когда закончился бензин - надо залить бензин и ехать на бензине, только так и никак по другому.
При подобных "экспериментах" как правило умирает ВВБ - большой ВысокоВольтный Акуммулятор.
От этого ВВБ машина и заводится - стартера в этой машине нету.
По Вашей теме.
Значок "288" не горит случайно? если горит - надо при помощи зарядного в багажнике зарядить ВВБ.
На форуме много раз описывалось. По моему опыту- лучше всего и без ошибки заряжается - при помощи кабелей прикурки с хорошим сечением от другого ЗАВЕДЕННОГО автомобиля. Если у Вас машина задом в гараж поставлена - придется выталкивать ...
По течи с коробки - без масла в коробке очень и очень быстро "сгорает", ну то есть ломается, планетарный редуктор в коробке - шутки очень плохие ...

Помоги себе сам! Похоже на девиз. Оно же и правда.
В округе - ни одного спеца по приусам ...

А вот что было: надо было устранить влияние блудливых ручек, ранее крутивших под капотом что не попадя.
Причина - нарушенная регулировка датчика положения дроссельной заслонки и упора дроссельной заслонки.
Как надо ПРАВИЛЬНО отрегулировать:
0) желательно узел отмыть, чтоб масляный нагар не повлиял на регулировки.
1) при выключенном зажигании снимаем фишку с моторчика дроссельной заслонки.
2) включаем зажигание, подключаем сканер (что у кого есть) и выводим для наблюдения показания датчика положения дроссельной заслонки.
3) полностью выворачиваем болт - упор, чтоб заслонка закрылась.
4) ослабляем два регулировочных болта и выставляем по сканеру 12,5 (допуск 10-14, мне больше понравилось значение ближе к середине).
5) стопорим два болта крепления датчика.
6) болтом - упором выставляем 14,8 (у 11 кузова допуск +-0,8)и стопорим контрогайкой
7) вручную закрываем заслонку и наблюдаем, что при закрытой заслонке значение попадает в допуск 10-14, если промахнулись - повторяем с пункта 4, пока не получится.
8) выключаем зажигание и подсоединяем разъем моторчика дроссельной заслонки.
9) включаем зажигание, удаляем коды.

Процедура как таковая, прямым текстом, - не документирована - нет нигде информации о правильной настройке болта-упора, но все параметры взяты из сервис - мануала 11 кузова и прекрасно подошли к 10 кузову.
Машина стала вести себя "как по фен-шую" больше замечаний к режиму остановки двигателя - нет ...

Цитата: Привет. Подскажи чем измерял внутреннее сопротивление у элементов батареи. Каким прибором и сам метод замера?

принцип - стандартный из курса общей физики.
внутреннее сопротивление - надо измерить ток и напряжение при нагрузке бамбука (элемента) при двух разных нагрузках, примерно 1,2 и 12 Ампер. В качестве нагрузки были: лампочка 21+5 12В (стопы с габаритами, маленькая лампочка) и 50+55 12В (фара, большая ласпочка), ток получался примерно как надо, потом делим разницу напряжений на разницу токов и получаем внутреннее сопротивление источника тока.
[attachment=32980:IMAG0293.jpg]
Замечания
Необходимы два БЫСТРОДЕЙСИВУЮЩИХ мультиметра. С двумя маленькими китайскими - получится фигня, а не измерения. У меня - два Uni-T c 10 измерениями в секунду. Самый крайний рабочий вариант - два "больших" китайский мультиметра, на которых питание кнопочкой выключается, у них "на глаз" быстродействие 3-4 в секунду.
собираем схему. У вас должно получиться два выключателя (у меня попался с комнатного освещения с 2 кнопками), что бы иметь возможность удобно и быстро включать и выключать нагрузку. Лампочки и патроны под лампочки - куплены в обычном "жигулевском" магазине.
Вольтметр надо подключать отдельными проводами непосредственно к клеммам аккумулятора таким образом, чтоб через эти провода не было тока в момент измерения.

по российскому стандарту ток при первом измерении - 0,2C при втором - 2С. Ток и напряжения измеряются так:
1) включается нагрузка 0,2С
2) выдержка времени 10 секунд, и на 10-й секунде фиксируем фотоаппаратом показания сразу двух мультиметров
4) включается нагрузка 2С (без паузы)
5) выдержка времени 3 секунды, и на 3-й секунде фиксируем фотоаппаратом показания сразу двух мультиметров
6) выключаем нагрузку
7) обрабатываем полученные данные