Цитата: (Inter1982 @ 6.10.2015, 15:09) Был сегодня у дилера, Тойота Центр Пискаревский (СПб). Они сделали компьютерную диагностику, которая подтвердила ошибка P0A94. Но при этом, они говорят, что эта ошибка точно на инвертер не указывают, и хотят делать дополнительную комплексную диагностику, которая будет стоить около 13500р. Без этого они отказываются пытаться согласовать с Тойотой возможность гарантийной замены инвертера....При этом, если я на эту диагностику соглашусь, никаких гарантий что инвертер будет поменян по гарантии у меня нет. В общем, странная ситуация. Неужели чтобы убедиться что это точно инвертер, нужно разбирать полмашины, и это стоит так дорого?

Пусть делают, но посмотрите что в заказ-наряде. а то может вам там диагностику подвески вписали и сход-развал. ;-)

Чтобы снять инвертор надо слить анифриз, он дорогой. официалы в баночку не сливают... ;-)

Пусть делают все что считают нужным, по гарантии. Если негарантийный случай пусть пишут акт, а вы проводите автоэкспертизу. По суду все получите с дилера.

всем спасибо, решил таки чинить...

Цитата: (BETEPOK @ 1.10.2015, 20:54) Предлагают батарею с машины 12 года, 72 тысячи пробег за 500 евро, может купить и не париться а то у моей машины уже 190 тысяч набежало. Вот теперь думаю, что делать. Но все-таки попробую сначала контакты почистить.

Почитайте для начала торком данные с батарейки. у меня пробега 255 с 10 года и состояние батарейки как новая.

есть мнение, что батарейке очень помогает кондиционер. сухой прохладный воздух. вы не ездили летом с открытыми окнами??

если контакты все чистые, система вентиляции чистая, то надо делать диагностику поэлементно. как минимум торком или мангустом, как максимум - шайтандевайсом на сервисе. 1 элемент стоит 2тр, часто заменой 1-2 элементов все и ограничивается.

если брать контрактную батарейку, то уж никак не 12 года, искать на японском аукционе свежую!

Цитата: (kirill626 @ 30.9.2015, 10:58) В инструкции такого не читал. Полюбопытствую с чего она уйдёт в "глубокий разряд это значит там будет -12?" и что ей, сорокпятке от стояния 3х месяцев без потребителей будет? И даже если она несчастная и подсядет (от своей старости или неисправности проводки) то бутнуть её как раз как два пальца и совсем ничего в её будущей жизни от этого не произойдёт :-) Хотя если в инструкции написано то беру свои слова обратно.

Глубокий разряд для свинца это ниже 10 вольт без нагрузки. При этом происходят необратимые изменения в химии у аккумулятора с пластинами, легированными кальцием при глубоких разрядах существенно и необратимо снижается ёмкость а если на улице ниже -5 то и с физикой - лед рвет слой на пластинах и даже может треснуть корпус. так как полностью заряженная батарея замерзает при -40 (до -47 с северным электролитом), а полностью разряженная уже при -5 замерзает.

Цитата: (flair @ 17.9.2015, 10:42) Нормального юриста с хорошей независимой-и будет максимум

меня все убеждают, что все независимые сейчас одинаковые... эксперты насчитали 250, а ремонту на 350... страховая выплатила 80...

Был опыт, текла КПП VW G2, в сервисе сказали - сальники. сменили - через неделю снова потекла. в другом месте сказали что люфт подшипников, коробку в переборку. Сам щупал люфт и то как он пропал после переборки. И течь масла тоже.

На самом деле, конечно любой подшипник имеет люфт. это принцип его работы. но в исправном хорошем подшипнике люфт неощутим.

допуски производителя это отдельная песня. непотраченные деньги = заработанные. потому и жор масла до 1л на 700км у нас тоже "в допуске".

Цитата: (артем1988 @ 27.9.2015, 10:19) брал с аукциона с Японии, пробег был 80.000, до 150.000 сам накатал, прокладку пробки где жидкость в КПП сливается? что такое ДИФ ? максималка упала поменял свечи вроде получше стало.

Короче пробег у тебя минимум 200ткм... Кто-то криворукий пытался отвернуть пробку, смог или нет - неизвестно. Купить новую пробку и новое кольцо уплотнительное надо, заодно и масло сменить.

Диф это место откуда палки в колеса торчат. Надо взять руками за 2 палки и потягать вверх-вниз и вперед-назад. люфта быть не должно! даже новый сальник не удержит масло, если подшипники дифа раздолбаны.

Может быть (вернее должен быть) едва ощутимый люфт вправо-влево, это стопорные кольца в своих канавках. Если этого люфта нет - стопорные кольца разрушены.

уровень масла в КПП проверить примерно так. выкручиваем пробку которая на фотке, пшикаем карбклинером чтобы удалить следы масла, берем палочку от суши и суем в отверстие пробочки, под углом градусов 30. задвигаем ее сантиметров на 5-7 и вынимаем. Масло должно быть на верхней части кончика палочки.

способ 2 - домкратим машину со стороны коробки до отрыва колеса от земли, и из отворачиваем пробочку - полилось - значит уровень в порядке.

p.s. по мануалу уровень масла в гибридке на 1см ниже уровня заливной пробки.

Цитата: (kirill626 @ 25.9.2015, 20:46) Такое понятие уже есть :-) Сделай в гугле поиск по hybrid compressor oil и будешь удивлён сколько производителей его уже выпускают. Назвать так же как Тойота не имеют право поэтому оно называется просто hybrid compressor oil. Лично держал в руках такие баночки но ещё не купил :-) ставим новый фильтр-осушитель, сушим азотом зачем ставим новый фильтр? что со старым не так (я лох в этом вопросе) Сушим азотом это что зачем и почему?

Компрессор денсовский, масло ND-11, тойота тут не при чем КМК. посмотрите по ссылкам что я дал. там упоминаются аналоги, быть может есть и их список. или в денсо запросить.

Как я себе понимаю, фильтр осушитель это силикагель или нечто подобное. Его задача - абсорбировать влагу. Он одноразовый, имеет некие ограниченные возможности по поглощению воды. Если вы систему разгерметизировали, он из воздуха влагу впитал и стал негоден.

Про азот. Есть собственно два способа проверки герметичности кондиционера. Откачка воздуха (вакуумация) и опрессовка сухим азотом. Часто второй этап не проводят, а зря. Для полного испарения влаги требуется много времени, до суток. Во вторых вакуумация ловит лишь большие явные дырки, по хорошему надо подать давление и смотреть по нему. То есть вакуумация минут 20-30, смотрим на стрелочку, если не растет - задуваем из баллона атмосфер 20 сухого азота и смотрим на стрелочку через час. Если не падает, вакуумируем еще раз и запускаем уже фреон с маслом. Так гарантировано не потеряем фреон и выгоним всю воду, что не испарится в вакууме, то высушит азотом.

прекрасно регулируется и верх-низ и право-лево длинной крестовой отверткой... LED

дот 5.1 тойота рекомендует...

p.s. на самом деле 3, 4, 5.1 разница минимальна. но ни в коем случае не лить dot 5!
p.p.s. лучшая тормозуха - свежезамененная...

а вот в любом месте между минимальной и максимальной риской - это нормальный уровень ;-)

на самом деле, там еще почти сантиметр запаса (на 0.5-0.7л) в обе стороны есть.

Цитата: (racer @ 8.8.2015, 12:58) в магнитоле привод лазерной головки. Везде тут есть щётки. Всем надо срочно броситься менять их.

таки привод головки линейный, щеток нет.

Цитата: (Kypa @ 25.4.2015, 10:48) все чаще слышу, что 30ки не такие уж и надежные по сравнению с 20ми

Хмм, всегда казалось что наоборот.

двигатель 1.8 имеет гидрокомпенсаторы, это практически гарантия отсутствия проблем с клапанами. Так как процедура их проверки и регулировки на 1.5 сложна, никто этим не занимается.

все 1.5 едят масло, 1.8 едят масло не так поголовно, то есть скорее исключение из правила.

1.8 не имеет ремней. ничего не оборвется и ничего не надо менять.

ступицы 20ок гарантировано умирают к 120-150ткм. на 30ке понадежнее будут, у меня уже 250ткм прошли и не гудят.

на рейки 20ок вроде как больше нареканий...

помпа инвертора 20ок больное место, у 30ки пофиксили.

противотуманки 20ки поголовно лопаются, у 30ок нет.

антифриз в 30ке имеет гораздо больший срок службы.

задние тормоза в 20ке подкисают, в 30ке нет.

Так что не вижу вообще ни одного пункта, говорящем о большей надежности 20ок.

Цитата: (kaiserz @ 27.4.2015, 17:32) Основная причина влияющая на длительность срока службы силовых транзисторов в инверторе - тепловой режим, а точнее количество и скорость изменения температурных циклов перед тем как наступит деградация и выход из строя (отслоение подложки или перегрев транзистора из-за увеличения токового сопротивления материала в следствие деградации). Как один из вариантов продления срока где-то было рекомендовано делать прогрев перед поездкой. Т.е. не сразу сходу отправляться в поездку на холодном двигателе и инвертере а дать прогреться немного. тем не менее вероятно инвертор проживет дольше чем срок эксплуатации других автомобилей (негибридных) которые к этому времени пойдут на свалку в следствие других поломок

Нет никакой деградации от температурных циклов. О необходимости греть двигатель еще можно как-то спорить, но уж инвертор нет никакого смысла греть, холодные транзисторы прекрасно работают. Более того, при отрицательных температурах холодная батарейка просто не даст большой ток, то есть тут скорее вопрос прогрева ВВБ актуален.

Силовые транзисторы умирают по нескольким причинам, в частности, силовые элементы для уменьшения потерь многоэмиттерные или многоистоковые (по закону ома, при сумме падает меньше напряжения и меньше потери), по причине большого разброса характеристик некоторые эмитеры или истоки могут отгорать, мощность идет через оставшиеся, потери в ключе растут, растет температура кристалла, отгорают следующие слабые звенья, в итоге теплоотвода не хватает и процесс лавинообразно нарастает, инвертор сгорает.

Ограничивать ток прошивкой мне кажется плохой идеей, лечение следствия. Правильно - отзывать инвертора и ставить более качественные ключи. Но это удовольствие дорогое... Судя по тому, что, перепрошивке подлежат не все инвертора, то скорее всего, на конвейер периодически шли силовые элементы разных производителей.

Впрочем, прошивка не обязательно тупо уменьшает ток, наверное, можно к примеру поднять частоту ШИМ, программно компенсировать переходные режимы с целью уменьшения потерь и повышения КПД.

очередной долив масла потребовался через 2300км. то есть масло таки отмывает потихоньку...

p.s. всего пройдено 10000 на кроне.

Приехали из китая лампочки H11.

Проведены первые тесты.

Во первых конечно нет там 30Вт, есть 22Вт что тоже неплохо...

Во вторых даже такого, весьма существенного теплоотвода объективно не хватает, если кто противотуманки жжет постоянно - не вариант.

Но есть и хорошие новости. По сравнению с галогеном световая граница более четкая, полоса засвета равномерно прямоугольная, с четким пиком яркости по центру. И яркость выше, у галогена по центру 4600 lux, у этой 6800 lux. То есть если кому именно туман просвечивать - прекрасный вариант.

Надо попробовать еще в дальний поставить, скорее всего именно там они у меня и приживутся.



при одинаковых настройках фотика - галогенка 55Вт, эта светодиодная 22Вт, osram foglight f1 4Вт - светит кстати 4800 lux, то есть чуть ярче галогена, зато вообще нет засвета и ОЧЕНЬ узкая полоса.

Цитата: (Denr @ 21.5.2015, 10:23) Обратил внимание-что когда педаль газа уперта в пол-у нее еще есть %10 запас хода. Вот не знаю: при этом дроссель уже полностью открыт или нет? Если нет, то можно сделать проставки под крепление, чтоб педалька до конца нажималась.

А нажать, и через блютуз адаптер + торк посмотреть.

Цитата: (ofrost @ 23.5.2015, 7:22) Правильное решение.

И что тут правильного? Откуда узнали что надо доливать именно столько?? Почему не долили масло пропорционально?

Есть только один правильный способ. Откачка и вакуумация системы, заправка по весу фреона и масло по объему.

Радиаторы мыть надо, никто не спорит... но никто и не умеет. Сервис кондиционерный предлагал за 6000 снять-помыть-поставить. Это хардкор. ;-) На мойке могут зафигачить туда пеной и потом погнуть керхером ламели - тож не вариант.

все это более чем странно. мы имеем засранную свечку но чистый поршень! и компрессия 6.5?? чем замеряли то??

не поменять ли вам прокладку ГБЦ? охлаждайка чистая? уровень масла не растет?

попробуйте продувку, вместо свечки вворачиваем штуцер и цилиндр в НМТ, чтоб клапана закрыты были. дуем с компрессора скока можем, отсекаем воздух и смотрим на скорость падения давления и заодно высматриваем пузырьки в охлаждайке

Есть красный и есть розовый. Не смешиваются. Розовый лучше, красный дешевле.

Далее, уровень не падает просто так. Как минимум утечка, как максимум - прокладка блока. Если утечка не локализована, лейте деионизированную воду.

Цитата: (Барятин @ 24.4.2015, 21:52) 1 Если эта гадость стечет из охладителя, то катастрофия катализатору не настанет? 2 Возможно ли вообще почистить охладитель без съема с выхлопа? 3 Если снимать охладитель, то а) как называется инструмент, которым шпильки со шлицами типа зведочек откручиваются? б) надо ли сливать антифриз, или же шланги достаточно кверху поднять (нижний, судя по всему, особо сильно подниматься не захочет)?

1 - скажем так, жизни не добавит.
2 - вопрос звучит так, возможно ли вообще очистить охладитель. на мой было изведено боченков 6 активной японской пены, штуки 4 карбклинера, дальше прыскали бензином и дули компрессором. в итоге он не был чист, из него все равно продолжала вытекать серная жижа. Подозреваю, что только ультразвуковая ванна его возъмет. Но где найти такую большую ванну...
3 - антифриз заткните пробками

Цитата: (kirill626 @ 6.4.2015, 20:15) Спасибо за ответы. Это я всё как бы и так знаю. Я спросил ПОЧЕМУ на всех машинах при батареи и всей электро системе авто на 12 в при рабочем авто в бортсети 14+?

12В это номинал. как номинал в розетке 220В, а по ГОСТу может быть 198-244 кратковременно, и 208-232 постоянно.

так, бортсеть авто традиционно строилась на свинцовых АКБ, они дают 13В ЭДС (напряжение при отсутствии тока) и примерно 12.6В под нагрузкой, это при полной зарядке. Зарядное напряжение свинцовой батареи зависит от температуры.
При температуре 20 ° C, выделение газа начинается при 2.415В на банку, а при понижении температуры до -20 ° C, напряжение выделения газов повышается до 2.97В на банку. То есть номинальное напряжение зарядки при 20 ° C - 14.4В, а при -20 можно давать и 17.8В! Но в целях сохранности ламп и всякой прочей электроники, у которой электролиты по питанию на 16В стоят, обычно автопроизводитель не допускает напряжение бортсети свыше 16В, именно по этой причине АКБ зимой типично недозаряжена.

А вот летом в жару, скажем при +50 ° C, заряжать свинцовую батарею рекомендуется до 13.6В...

Насколько я себе понимаю, у нас в приусах есть коррекция бортового напряжения по температуре. Но детально сей вопрос я не исследовал. Условия работы малой батареи в приусе очень хорошие, летом охлаждается, зимой подогревается салонной вентиляцией. В отличии батарей типичных моторов с ДВС, где она под капотом во первых, и одним боком к радиатору, а другим на улицу во вторых.

Небольшой отчет о поездке в Смоленск. Я прокатился на приусвагоне, Роман прокатился на моей 30ке. По моим ощущениям, вагон ехал чуть туже, менее динамично. Моя 30ка имела провальчик при нажатии газа, на нормале. На повере не имела, но повер не смогли включить в вагоне, так что сравнивали на нормале. Роман считает что ехали они примерно одинаково, но 30ка типа должна ехать пошустрее...

В общем, никакого ощущения "прицепа" ни у кого не возникло. Обе машины определенно им не являются, а у моей на спидометре на 100ткм поболее будет...

Теперь надо в МСК найти того, кто считает, что у него 30ка "прицеп" и сравнить с моей...

Цитата: (Roman1100 @ 29.3.2015, 11:07) хоть и приус у меня из франции , книжку я скачал для РФ. в которой всего два варианта по вязкости масел 0W20 & 5W30. я лью последнее. до меня лили первое диллерское т.к. машина с гарантии мне в руки попала. не знаю что за книгу тут показывают, похоже от трактора какого-то. не верится что в приус можно лить сметану.

а я вот русскую книжку не скачивал, а заказал прямо в представительстве тойота в москве. ;-)

и в ней, вы не поверите - аналогичная картинка! более того, русским языком, написано, что масло 0W20 оптимально для экономного расхода топлива и быстрого запуска в условиях крайне низких температур. То есть сама тойота признает, что ей очень хотелось увидеть расход смешанного цикла в 3.9л, что согласитесь, совсем не 4.1 с точки зрения маркетинга.

но даже тойота пишет, что масла бОльшей вязкости будут более подходящими ЕСЛИ автомобиль эксплуатируется с высокой скоростью ИЛИ с большой нагрузкой.

Цитата: (1077dimon @ 27.3.2015, 4:46) Необходимо заменить помпу, не забывайте что помпа не только перекачивает жидкость, она еще ей смазывается и охлаждается.

Это миф! Какая именно деталь в помпе смазывается и охлаждается?? На валу у помпы сальник, если он вдруг взял бедолага несмазанный, нагрелся и высох, то помпа ТЕЧЕТ, но никак не трещит.

Цитата: (kirill626 @ 27.3.2015, 3:08) В в этой ветке не раз говорил - да коробасы разные. При чём они разные только конструкцией одной крышки и двумы шестернями. Доведут - разберу два коробаса (есть купленный один за недорого с малым пробегом от 30) и соберу один наверно хороший :-) С собой инструмент и желание и делай там что угодно. Я обожаю эти места и много чего изучал устройство именно таким путём. Те же моторы от фольца с 8 и 12 горшками или роторные двигатели. Уходил на весь день и разбирал там собирал. Захватив с собой батарею ничего не стоит запустить там уже собранный двигатель и получить удовольствие на уровне отпускников на Канарских островах. Разница между 92 и 95 настолько мала что я да, пробывал но счёл что выходит заметно дороже 95 против чуть меньшей мощи и чуть большего расхода на 92. Не исключаю что у нас 92 чуть лучше и ближе к 95 чем у вас. В штатах топливный фильтр отсутствует на приусе. Бензин чистый и фильтра на машинах живут всю жизнь машины без замены. У приуса вроде есть только фильтр грубой отчистки. Могу ошибатся но точно там где у вас фильтр (в корпусе топливного насоса) у нас ничего нет вообще. Медики в клубе очень нужны. У нас их острая нехватка. Поприветствуем медика!

Во! А что вам стоит зайти в магазин, попросить принести эти две (ну то есть на самом деле 4, как я себе понимаю) разные шестерни и посчитать у них зубики? Надеюсь дилер не будет негодовать от такого нахальства??

Хмм... я вот уверен, что на этой свалке, с машин слиты все горючие и экологически опасные жидкости. ну то есть все что есть, кроме быть может омывайки... так что с собой придется брать не только батарейку, но и 3-4 разнообразные канистры... с которыми не пропустят.

Грязный бензин, это совсем не песком он грязный. Грязный бензин, это смолы в основном. Песок в баке, он из воздуха берется! В баке есть вентиляция, чтоб вакуум не создать по мере работы и чтобы на жаре бак не раздуло... Вот из окружающей среды песок и засасывает... А в штатах не воздух чист и благословлён святой католической церковью, в штатах экологи с бОльшего дерева упали, и им тойота специально сделала в баке мешочек, так называемый гандон, который разделяет воздух и бензин. отчего наружу не идут пары бензина, а в бензин песочек. И кстати фильтр тонкой очистки топлива там есть, только он неразборный, с насосом с одном корпусе сделан, потому как срок службы гандона заведомо меньше срока службы фильтра, ну и места так меньше занимает. Меняйте господа хорошие в случае если что не так бак целиком!

посетил данный сервис. порадовал очень вменяемый персонал, отдельная благодарность Алексею, который собственно и занимался моей машиной. ну и вообще весь персонал который я видел за два дня, вежливый, интеллектуальный и как это сейчас политкорректно говорят - славянского вида.

по приусам хороший склад, не магазин конечно, но все что ломается - есть. постоянно там обслуживается таксопарк на приусах - эколайф.

насколько я понял, сервис не все эти красиво отщелканные 4500квм в начале темы, а один, но достаточно большой, просторный и главное высокий, цех.

важно учесть, что запросы "починить быстро и дешево" выполняются буквально, поксипол - один из расходников ;-) если вам надо хорошо и дорого - следует это упомянуть. на складе полно всего разного, родного, неродного а также бушного разной степени годности - на любой вкус и потребность.

пожелание к руководству - поставьте автомат снековый и кофейный. места много не займут, а клиентам приятно иногда что-то выпить и пожевать.

Цитата: (sevenlion @ 20.3.2015, 11:20) Да, спасибо, походу дело в помпе. Сегодня отключил фишку питания от помпы, звук как я и думал пропал. Еще маленькое потрескивание слышится на выключенном двигателе в момент когда "жамкаешь" шланг перед помпой. И еще загорелся сегодня check. Подскажите кто знает, сейчас хочу купить помпу, там она обычная механическая или что посложнее? Спрашиваю потому что треск при включенном двигателе пропадает когда фишку от помпы отключаешь. Это все целиком менять надо с электрочастью в которую фишка питания на помпе входит или только какую-то внутреннюю часть помпы могла повредить непродолжительная работа без охлаждающей жидкости в системе и она подлежит замене?

Помпе нифига не будет от отсутствия жидкости. Если есть треск, значит она вертится. Проблема в завоздушивании магистрали. Ищите паровую пробку. Для начала, найдите очень сильный уклон и заедьте по очереди правым и левым боком, передом и задом, каждый раз гоняя движок. Быть может воздух и выйдет. Нет - значит в сервис. Но не торопитесь менять помпу, она совсем не бесплатная...

Цитата: (Prloader @ 13.3.2015, 20:37) отличная формула успеха! осталось дело за малым - определица -где хорошее и где плохое )

Ну примерно так каталог протестированных масел с поиском

Однако самое лучшее - убедиться самому. Нагреватель стоит 1200р и колбочки по 50р.

Цитата: (9552 @ 10.3.2015, 15:10) не с точки зрения ПДД, а вреда для повески или управляемости авто?

Ну смотрите. Подвеске ну точно пофигу, если не задевает и не меняем вылет... Управляемость при разном протекторе на одной оси, да и на разных может быть непредсказуема. Это не смертельно обычно, ездят ведь на полном приводе... Но надо быть готовым примерно к тому, что аквапланирование одного колеса начнется раньше чем другого. Или в занос уйдет раньше. Но это пограничные режимы, вопрос в том, водите вы на грани возможностей машины или нет. Если стиль вождения пенсионерский - пофигу какая резина.

Разный типоразмер. Казалось бы ерунда, но щас понапихано всякой заумной АБС и стабилизаторов. Я считаю, что на 1 размер, то есть на 0.65см можно ставить разную по диаметру резину. Это войдет в погрешность мозгов. Больше - нет.

Вообще вопрос в том, а собственно зачем? Странно иметь 30ый приус и по гаражу искать балоны оставшиеся от прошлой жизни. Если вопрос не в экономии, то быть может хотите поднять перед? Так проставки наше все...

Цитата: (DimaM75 @ 5.3.2015, 11:18) Кислородник то копытья откинул...

или непрогрет. прицеп 71с работает, а неприцеп 12 минут...

Я вот заглянул, не вижу G92DH-47060, вопрос в том, встанет он или нет? европа 10ый год

могут. со всеми настройками, включая топливные карты, поправки к заслонкам и датчикам.

заряжать лучше всего на машине, к примеру можно купить ИБП с холодным стартом и от него заряжать обычным автозарядником.

второй вариант - купить маленький аккумулятор типа маленький АКБ для бакапа и подцепить его на крокодилах к клеммам, параллельно основному. после чего основной можно снимать-менять-заряжать.

Цитата: (Funtik @ 16.1.2015, 16:34) Ну так и не мрут так часто задние, как передние :-)

Хмм... я проехал 240ткм - ступицы родные! это "мрут часто"? вот на 20ках до 150 не дохаживают, это и то не часто, а нормальная плановая замена. А за ценник 13-14т это спасибо путену скажите... 200$ это нормально за ступицу.

Цитата: (sailor377 @ 2.12.2014, 20:42) Понятно. Короче развод и лохотром получается а не масло.

Любое масло в той или иной степени гидрокрек. Чистая минералка - М8 для станков. Надписи фуллсинтетик на канистре - обман. Полностью синтетика, это ПАО масло. Его нельзя использовать в авто, оно плохо смазывает! Потому даже самое-самое синтетическое масло, это гидрокрек, пао и эстеры в неких пропорциях. сейчас еще пошел полигликоль... в скорости попробую, как он, сможет победить масложер или нет.

я гдето слышал о том, что диференциал собирается внатяг, есть даже шайбы регулировочные. для того, чтоб момент передавался даже если одно колесо вывешено.

в любом случае, если диф собран с перетягом, будет не только большой расход, но и перегрев всего гибридопривода, лишние 20-30 лошадей (а примерно столько и надо, чтобы получить разницу в секунду до 100) через диф могут убежать только в тепло, жидкость вскипит и ошибка МГ2 загорится.

p.s. почемуто думал, что блокируется шестерня ГП...

хмм... мне было сказано, что ни в коем случае не менять тормозуху методом слил-залил-прокачал. исключительно через течстримовский комп, там есть под это дело специальная программа исключающая попадания воздуха и полностью заменяющая жидкость.

Цитата: (as1 @ 13.11.2014, 20:18) повеселил вы считаете что воздух с улицы горячее чем с выхлопа? NOx образуются в результате работы двигателя на переобедненной смеси. ЕГР это бредятина от зеленых и не более того. егр надо глушить, только комп теоретически может отследить это по паказаниям расхода воздуха.

Воздух с улицы содержит кислород, а из глушителя - нет.
Как я себе понимаю физику и химию процесса, поправьте если что не так.

Для работы двигателя на ХХ, да и вообще на малом газу, требуется закрывать дроссельную заслонку, чтобы сохранить соотношение кислород-бензин 14:1.
Закрытая заслонка дает насосные потери, двигатель засасывает воздух через щель заслонки, создавая разряжение в коллекторе.
Решение EGR - пустить в цилиндры газ не содержащий кислород, в глушителе его полно! Заслонку можно открывать сильнее, насосные потери падают. Мотор получает свою смесь в полном объеме, только вот кислорода и топлива в ней мало.

Эффект "охлаждения" двигателя горячими газами из глушителя получается банально от того, что сгорает меньше топлива. Эффект обратный турбине. Если с турбиной СЖ нам нужна 7-8, так как смеси много, то с EGR как с антитурбиной - можно ездить с СЖ 13.5 (что есть на приусе).

Следствие - заглушив EGR без коррекции прошивки у нас вырастет расход, так как насосные потери, надо будет лить строго 98ой, так как детонация. В плюсе - мощность.

Никакого влияния на "зеленость" EGR не оказывает.

Хмм, а залить их прошивку в наше ЭБУ как-то можно? Идея упростить мотор она завсегда правильная...

Цитата: (Mangust73 @ 11.10.2014, 2:45) Сделал у себя под нагрузкой (задняя, свет, всё вкл.), с тремя знаками после точки. Вот что показывает. Почему то у многих на крайних банках показывает на одну тысячную разницы. Что посоветуете? Стоит ли лезть подтягивать клемы или это все в пределах нормы?

Одна тысячная это ничто. Может просто провода к крайним банкам длиннее ;-) батарея у вас идеально исправна, но конечно не новая.

Цитата: (Волшебnick @ 22.8.2014, 11:56) заслонки электроуправляемые и датчик положения считает что дроссель открыт на Х градусов а в реальности он открыт на Х-1 и в итоге смесь обеднённая и тяга заниженая а выход возможно простой по течстриму подвинуть датчик положения ДЗ на градус...

Во первых заслонка не может обеднить смесь. во вторых, датчик положения относительный, ограничители - механические. потому для того чтобы "перло" всю жизнь дроссели протачивали, на 0.5-1-2мм, насколько где можно короче...

Цитата: (Prius2005 @ 21.8.2014, 22:22) Сложилось впечатление, что тойота по ходу производства, с 2003-го и до осени 2009-го, постоянно, втихомолку, "играла" с настройками автомобиля, чуть изменяя его характеристики.

Скорее всего, элементная база силового блока инвертора постоянно меняется. Оттого и разные прошивки, если снаружи инвертор остается совместимым, то внутри может быть немного разным.

Цитата: (kirill626 @ 11.8.2014, 8:30) куда нить удобный и красивый а главное независимый датчик температуры двигателя. Лично меня электопомпа очень напрягает.

Куда интереснее датчик давления и температуры масла.

Цитата: (Vovannich @ 29.7.2014, 5:15) тоесть данные режим постоянно не может работать-прока есть солнце?? у мну его нет-поэтому и спрашиваю, раньше ставил для себя целью-покупку авто с Люком

не надо путать два режима - вентиляции от солнца и кондишен от кнопки. первое работает когда есть солнце и еще ряд условий, второе работает когда включен климат на авто и полный заряд батарейки. при этом работает он всего 3 минуты после нажатия кнопки.

Цитата: (leon14 @ 28.7.2014, 17:09) Часто при езде по городу машина пользуется батарейкой в целях экономии но при этом обычно заряд держится на уровне 2-4 деления а оставляя надолго хочется полный аккумулятор !

полный аккумулятор можно получить если съехать с горы арарат. ;-)

показометр на приборке показывает все деления при заряде в 60%, а 1 деление при разряде 40%. То есть от макс до мин примерно 20%, говорят что может погаснуть и последнее деление, у меня ни разу ни гасло...

Цитата: (svy @ 21.7.2014, 9:23) LiFePo4 может где и дешевле есть.

во первых у нас зарядка для свинца, а не для лития.
во вторых там всего 20ач емкости

Номинальная мощность: 20ah
Вес: 2.8
Номер Модели: 12V-40ah

ну и в третьих литий для работы в дежурном режиме плавающего заряда не предназначен. и да, при +5 и ниже его нельзя заряжать!

Цитата: (Faircon @ 27.6.2014, 16:27) "Явки пароли"-"коды ценники" Интересненько. Универсальный?

1250р

датчик

пишут до 2л, но в общем какая ему разница...

Цитата: (petrovih @ 25.6.2014, 12:09) .Китай я не хочю ставить так как можно попасть на плохое качество стекла а на оригинал ну как то дороговато.Множет поможет кто нибудь каким советом где взять стекло нормального качества и цены.Стекло на европейца с датчиком дождя.Заранее большое спасибо

москва, рябиновая 15, везут оригинал с эмиратов за 14т. но долго, 1-2 месяца. у них и установка есть... все-ж не 30... и москву посмотришь ;-)

Цитата: (britva_6 @ 16.6.2014, 12:17) Ребята, можете подсказать Torque+Elm 327 можно ли продиагностировать состояние батарейки, если этот адаптер не подойдет, то можно ли этим шнурком почитать

Елмом можно если поставить PIDы для 30ки. Но состояние очень условно, емкость определить нельзя. Только равномерность износа блоков, температуру блоков и внутреннее сопротивление.