Долго думал, писать тут или не писать (не люблю этот форум из-за его владельца), но в итоге решил написать свои 5 копеек.

Ветку осилил, хотя местами глаза кровоточили от написанного и просили вырвать их.

Прежде всего kirill626 молодец, что взбаламутил это болото. smile.gif А то по приусам я уже года 3 как ничего интересного не читал, все сплошной колхозный тюнинх или тупые вопросы от неофитов. Сразу скажу, что ни 30-ки, ни 40-ки у меня нет, езжу на USDM 20-ке 08 года, хотя на 30-ке пару раз катался, а на 41 положил глаз (хотя с нынешними курсами как положил, так и снял, тащемта).

В целом я не вижу пока причин не верить ТС в том смысле, что можно почуять "едет-не едет". Можно. Более того, я регулярно это чую на своей 20-ке, хотя она к этой теме никоим боком. У меня тоже бывают времена, когда при одних и тех же условиях то еле-еле стобик выше 50МПГ поднимаю, то он сам без особого напряга лезет к 60МПГ при той же манере езды. Но у меня все это происходит на одной машине, а тут можно сравнить на разных.

Собственно, я чо сказать-то хотел - без конкретных замеров конкретных параметров (как уже тут звучала мысль), все эти споры/рассуждения смахивают на битвы аудиофилов. Чувствующих много, а чисел никто назвать не может. Собственно, тут то же самое - не будет чисел, нет смысла рассуждать.

Если я правильно осилил 22 страницы, то главное проявление прицепа - жрет много, ДВС крутится сильнее и плохо едет на ЕВ. Собственно, кручение ДВС и высокий расход связаны напрямую: чем выше обороты ДВС, тем больше общее передаточное число трансмиссии, то есть машина всегда едет на чуть более "низкой передаче", нежели "здоровая". Поскольку главная статья экономии примуса это постоянно нагруженный по максимуму моментом ДВС, то высокие обороты - прямое указание неэффективности. Но тут сразу возникает вопрос: а почему комп не нагружает ДВС с помощью МГ1? А вот тут ответов может быть множество, начиная с самого ДВСа, выдающео меньший момент и заканчивая дефектным МГ2.

Кстати, о дефектах. Если они есть, любые (хоть обмотки не такие, хоть железо, хоть магниты), то в любом случае отдача МГ2 упадет, то есть он не сможет выдать свои пиковые 20Нм и 60кВт. Так что проверить его элементарно, но нужен второй, здоровый вагон. smile.gif
В общем берешь Torque, смотришь и записываешь параметры нажатие педаль газа (которая реально от 0 до 100% показывает), обороты МГ2, момент МГ2, ток и напряжение ВВБ. Машины нужны, естественно, в максимально одинаковых условиях, то есть одинаковое количество бенза в баке, одинаково прогреты, СОК одинаков, колеса и т.д. нажимаешь педаль, скажем, на 20% на нейтралке (по идее, ДВС завестись не должен), потом переводишь в режим Д. Мащина должна начать разгон на ЕВ без заведения ДВС (так? вроде, на 20-ке так). Смысл простой: если реально виноват МГ2, то замерив у двух машин, сколько ВВБ отдала и что реально ушло на разгон, можно сравнить эффективности МГ2. Поскольку измерения тока, напряжения и скорости точны и не вызывают сложностей, я на 99% уверен, что если эксперимент будет поставлен корректно, то МГ2 будет проверен на вшивость.

Как-то так.

Цитата: (Dimara @ 13.1.2012, 21:41) Че хочешь то??? Чтоб еще раз покрасили?

Хочу чтоб другие при покупке знали, чем могут обернуться сладкие речи продавцов.
Ехать ещё раз красить у меня физически времени нет. Но судя по реакции ПМ в их теме (стерто через день), предлагать чего-то красить мне никто не будет.

ПМ трут сообщения, которые их не восхваляют? А мы запилим свою тему, с блекджеком и...
Те самые душераздирающие фото, которые не следует смотреть беременным: (кликабельно)



Краткое содержание предыдущих серий:
1. После первой мойки слез кусок краски с бампера размером около 3х30см. Был фшоке. фото нет.
2. В ПМ "удивились", но обещали исправить все в лучшем виде. Перекрасили.
3. Полгода спустя ВНЕЗАПНО - вторая мойка машины. Результат - см. выше.

Еще раз для тех, кто говорил, что бамперы суть расходный материал: претензия не к факту перекраски бампера, а к тому, что его перекрасили так же халтурно, как и в первый раз, то есть "на отъ..ись".
Если вдруг опять найдутся товарищи, уверяющие, что это слишком мощный керхер попался, то знайте, товарищи: при нормальной окраске такого ни в жисть не случается. А если есть халтура, то об этом и надо говорить прямо, а не вихлять с керхером.

1. Зависит от типа предохрана, но обычно предохраны горят при долгом превышении тока, так что 30 достаточно.
2. Чем меньше нагрузка на реле, тем дольше его жизнь. Поэтому чем больше номинал реле, тем лучше. В разумных пределах.
3. Под рулем коробка предохранов, сигнал "зожегание" там вполне есть.
4. В принципе, да. Возможно, стоит. Но тогда лучше не кнопкой, а простейшей автоматикой.

Цитата: (stamp @ 9.1.2012, 13:26) Впервые слышу про особенности вождения гибридов. На этом форуме где-то обсуждается?

У нас это не особенно принято ( потому что в силу плохого бензина, дорог и холода рекордно малого расхода никогда не будет), а вот американцы на этом повернуты и обсуждают методики вождения. Но даже если не углубляться в дебри, то вы можете уловить зависимость между характером педалирования и реальным расходом онлайн. Я не буду сейчас называть все, что сюда относится, но лично по моему опыту большое значение имеет просто ли вы нажимаете газ для разгона до нужной скорости или нажимаете газ и приотпускаете его при достижении желаемой скорости. Поэтому я и говорю, что либо вы научитесь видеть эти зависимости и достигнете реальных 4.5л-5 в городе и 4л на трассе, либо нет.

Что касается колес, то не надо смотреть в сторону ОД, вы там ничего хорошего не увидите. Посмотрите в интернетах пару-тройку сетевых магазинов колес, вы найдете искомое 99%.

Чувак, постарайся для начала понять, что толщина наружных панелей не есть мерило качества автомобиля. Наружные панели несут исключительно декоративную функцию, силовой каркас внутри и он несравнимо толще. Утоньшение металла есть общепринятая мера для облегчения машины. Что касается шумки, то она не лучше и не хуже одноклассников. Хочешь лучше - говно вопрос, любой ара-сервис за полдня облепит все битумом.

Цитата: (Lad @ 18.11.2011, 9:33) а то многие любят утверждать, не пробуя на собственно опыте, что чуть вылет больше и все подвеска сразу рассыпется

Дело не в разваливании подвески, а в том, что при нештатном вылете наезд на неровность сопровождается рывком руля в одну из сторон, поскольку усилие от неровности передается не в центр подшипника, на котором, собственно, колесо и держится.

Цитата: (Lawnmower @ 17.11.2011, 23:48) Писанины много, согласен. Про вылет то, чё тебе не прокатило?

Вылет нужен не для того, чтобы колесо внутри не цепляло, а для того, чтобы усилия от толчков дороги всегда шли ровно посередине колеса и без лишних боковых усилий передавались на подвеску. В сети есть картинки по этому поводу.
Сами же арки, как правило, сделаны с запасом, чтобы установка более широких дисков прошла успешно. Проблемы обычно начинаются только при неразумных уширениях колес.

КГ/АМ.

Во-первых, никто это полностью все равно читать не будет, так уж люди устроены. Во-вторых, про вылет вообще по большей части бред написан.

Цитата: (dimakoff @ 16.11.2011, 17:30) Полагаю, что если бы водитель использовал еще и Pulse&Glide - расход мог бы быть еще ниже.

Ты сказал такую херню, что мне за тебя стыдно.

Отсутствует автоминет водителю, ну почему япы не поставили такую нужную мелочь

Никакой спецкомплектации нет, это обычный JBL, динамиков 9, характеристики уже выкладывались.

Там по периметру посажено на двусторонний скотч, чтоб не болталось. Тяни сильнее, в общем.

ДаташЫтек на эквалайзер:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...O/LC75010W.html

з.ы. чото память меня обманывает, там обычные выходы, не дифференциальные. Наверное,спутал с чем-то. Ну, тем легче.

Провода АБС откуси, делов-то..

з.ы. Чую, одним мудаком после зимы станет меньше, бггг.

Цитата: (luxx17 @ 18.9.2011, 6:37) ты видимо не понимаешь какая задача стоит

А ты понимаешь? Ну, расскажи нам.

Внутырь.

Масло больше 120-130 градусов не нагревается. Любой подойдет.

Цитата: (Poletov @ 1.7.2011, 21:36) т.к. новая ВВБ стоит космических денег или даже больше. Одноразовый автомобиль получается?

20-е элементы стоят копейки, потому что 20-к в разбор дофига и больше.

Если на элементах зелень, то ее нужно разбирать и чистить перемычки. Если там реально повышенное сопротивление, то при заряде-разряде на них должна выделяться нехилая мощность. Но мне лично в это слабо верится.

Но вообще, чем дольше длится вся эта история, тем больше мне кажется, что где-то есть явная ошибка в "истории болезни", уж слишком все как-то нелогично и слишком в далекие дебри залезли..

Цитата: (Poletov @ 1.7.2011, 15:54) А теперь что касается обещанной теории. Теория, сразу скажу, не моя, но человек, изложивший ее, мне показался крайне грамотным.

Полная херня.
Никакого "эффекта памяти" не наблюдается даже на машинах 2003 года. ВВБ может деградировать, если машина стоит под окнами месяцами, а ты ездишь каждый день.

Даже если конкретно твоя ВВБ деградировала, то эти причины никак с этим эффекте не связаны.

Насчет повышенного сопротивления: прибавку около 0.01 Ома может давать как сам элемент, так и увеличившееся сопротивление контактов. Сними крышку ВВБ, посмотри на контакты. Мож, они все зеленые уже.

А на твоем мониторе что, не видно?
Я разглядел 08642-00030

1. Видимо, удаление реле касается прокачки сканером. Тут все делают руками.
2. Имхо, по барабану. Жидкость контролируется по цвету.
3. Чтоб не геморроиться.
4. Насколько я знаю, все с ошибками при прокачке песдофалли до сканера.
5. Не знаю, по-моему, без сканера клапана не переобучаются.

Цитата: (koloZui @ 22.5.2011, 15:14) Нету кода под рукой случайно?

Думаю, что 87961-47090, но не уверен на 100% Там ещё есть 87961-47080, он стоит тоже 700р, наверное, это как раз без обогрева.

Цитата: (Chatlanin @ 9.5.2011, 8:02) Pulse & Glide подразумевает движение, стремящееся исключить разгоны и торможения.

Анекдот месяца, однозначно.
А как, по-твоему, переводятся слова pulse и glide?

Цитата: (Брысь @ 17.4.2011, 22:09) Будь добр-направь слепого на путь истинный!

Например раз, два.

Да не, зачем в личку, пусть все знают.

Например, плохо покрашенный бампер облез после первой же мойки. Они его перекрасили, но для этого мне пришлось еще раз к ним переться, да и облезающий бампер для машины с якобы чистым карфаксом это крутовато. На машине оказалось больше крашеных деталей, чем было заявлено при покупке. Откровенно наврали про якобы спертую в финке родную камеру, оказалось, поменяна задняя дверь и дыры под камеру не предусмотрено вовсе. В общем, я считаю, что машина в таком техническом состоянии не стоит тех денег, которые я отдал.

з.ы. Причём это конец эпопеи, а началось всё с того, что заказанная машина ехала пару месяцев вместо обещанных 3 недель, хехе.

Цитата: (P0C0MAXA @ 16.4.2011, 11:59) Yamamoto, спасибо! Интересно, а чем обусловлен провал на 70 км/ч? И еще - график на каких данных строился (в смысле, по приборам или "на глазок")?

При 70 км/ч машина выходит на максимальный КПД, это наиболее выгодный режим.
График строился по теории и корректировался согласно реальному расходу.

Выкладываю, как и обещал.




Расход достоверен начиная где-то с 60км/ч. При меньшей скорости машина едет попеременно на ВВБ/ДВС и рассчитать расход точно не представляется возможным.
Как дополнение - потребность в л.с. от той же скорости.

Цитата: (Barin @ 14.4.2011, 17:26) Т.е. 20 часов стоянки = 20 кВт или 20 литров топлива на стоянку. И 19,25 литров для пробега 350 км (5.5 л/100 км). Итого на круг: 39,25 литров. Или 11,21 л/100 км факт, показанный на мониторе.

Пиздец. А ватные шарики с красными буквами ты умеешь складывать?

Есть инфа, что передние и задние динамики разные, передние 16см и 2 ома, задние 16см и 3 ома.
Я тоже придерживаюсь мнения, что проще купить другие динамики, они будут и качественней, и дешевле.

На днище не отверстия, а приваренные винты, на которые одевается пластик, а сверху крепится пластиковыми гайками.
Смысл в снижении аэродинамического сопротивления.
Фото днища

Имхо, свечи нормальные, чистые.
Лужа масла - это такая вентиляция картера, но она у всех такая.

Цитата: (HiddenPilot @ 31.3.2011, 0:58) Быстренько пролистал интернет на предмет подобных камер обнаруживающих людей в темноте и в первых же ссылках подтверждение моей теории...

Теория? А какая у тебя теория?

Вообще-то любая камера изначально является ИК, потому что сама матрица отлично "усваивает" кванты с меньшей энергией. Обычно перед матрицей ставят ИК-фильтр, но достаточно его снять, и будет виден ИК-диапазон.

Вопрос только в том, как получится вести машину и косить одним глазом на монитор..

Виброизоляция заключается в том, что ты утяжеляешь дребезжащую деталь и тем самым снижаешь резонансную частоту. Шумоизоляция непосредственно глушит звуковую волну, превращая ее в тепло. Вибру имеет смысл клеить только на большие по площади куски металла или типа того, где есть ребра жесткости - там и так дребезга не будет. Шумку имеет смысл клеить там, откуда, собсно, идет шум.
Двери, имхо, имеет смысл клеить и тем, и другим: там есть и большие площади плоского металла без ребер жесткости, и деталей, так или иначе поглощающих шум, там минимум. Так что не жалей. Имхо.
В качестве шумо- я бы посоветовал войлок.

Вы так смешно какашками кидаетесь.

Видимо, это все-таки нанотюнинг, я его не могу разглядеть.

Цитата: (Chatlanin @ 11.3.2011, 19:03) То есть у всех европейцев изначально подвеска сильнее, скажем американской? Я правильно понял?

"Сильнее" - это не тот термин. Она чуть мягче, но меньше кренится.

Я считаю, что на наших "качественных" дорогах разницу в поведении если и можно будет найти, то разве что с лупой. Если нужна резкость и острые ощущения, то этого лучше добиваться иными способами и, возможно, на другой машине.

Цитата: (incare @ 7.3.2011, 14:02) А реально ли найти Приус в 20 кузове в приличном состоянии от 2005 года и выше за 450-470 тыс в Москве или Питере?

С правым рулем - вполне реально.

Цитата: (Mixanoid @ 2.3.2011, 20:04) Какбэ не явно сам придумал, это википедия http://en.wikibooks.org/wiki/Toyota_Prius_FAQ#Tires

Хз, может у американских википидоров и есть 195/50/17, у нас таких практически нет.
Вылет 45, ЦО 54.
штатная резина 185/65/15 и 195/55/16.
В качестве альтернативы я бы лично рекомендовал 195/65/15, 205/55/16 или 215/45/17.

Я много раз думал о факе, но меня всегда останавливало то, что его никто никогда не читает.. Ну, может у тебя получится.

Цитата: (shigeorge @ 27.2.2011, 16:50) И на каком пробеге готовиться к замене выхлопной - не с точностью до километра, понятно, но все же - 50т., 150т.?

Да не, ты чо, забей. Я просто говорю, что гниет быстрее по сравнению с беспробежной, а так ты еще тысяч 100 можешь накрутить до замены.

Цитата: (shigeorge @ 27.2.2011, 15:11) Спасибо за ответ. А есть ли слабые места для ржавчины?

Выхлопная труба. Причем она ржавеет быстрее, чем у негибридов, хотя сделана из хорошего металла. Думаю, это потому ,что у приуса ДВС работает реже, поэтому она в среднем холоднее и вода с нее испаряется медленней.

А вот пороги, даже без брызговиков, чувствуют себя нормально.

К вопросу о том, сколько должен жрать примус при разных температурах и пробегах:



Это не для 20-ки, но картина та же.

Цитата: (Ондрейко @ 21.2.2011, 16:36) До ТО ехал из Москвы (200 км) расход по трассе при 100-120 км/ч был 35-37.

Это уже вполне нормально, с поправкой на погоду.

Чудес все-таки не бывает и где-то в цепочке есть "слабое звено". Машина не может просто так, бесследно, жрать бенз. Этот факт так или иначе должен обнаружиться на сканере.

После чистки ДВСа и сброса клеммы машина, конечно, сначала поджирает бенз, но это проходит через полчаса.

Самый большой расход, который я у себя видел - 12л/100км, для этого пришлось на холодной машине простоять час в пробке при -21.

Резина влезет, а диски не пригодятся - у ниссана сверловка 5х114.3

Отличный отчетик, значит, такую игрушку можно покупать.