Та же проблема с шумом в ступице с водительской стороны. Пробег 200 тыс.

Был на днях в гараже Тойота.

Получил следующий прейскурант.

145 евро с НДС
+ 2 часа работы это еще примерно 110 евро.

Итого, примерно 300 евро включая 21% НДС.

К замене согласно приговору гаражистов подлежат:



1) 43510-47011 Ступица. Цена в США 67 долларов. В Бельгии 145 евро. В России 2820 руб.







2) 43246-47010 Дефлектор, пыльник ступичного подшипника

3) 90177-22001 Гайка ступицы (родную, они видно, сами расхирачить решили, нафига только, ведь родная ничем не хуже новой. скорее всего разводка: )



Погуглив немного нашёл ссылку на туже проблему со ступицей. Там же ребята сделали фотки на заданную тему.

Чуть сократив прилагаю подробную процедуру проверки по гулу подшипника. (ссылка на первоисточник)

1. Приготовим домкрат и опору под порог.
2. Ставим авто на ручной тормоз.

3. Не нажимая на тормоз, два раза нажимаем на кнопку START. (должна включится панель приборов т.е. второй режим зажигания, оранжевая подсветка кнопки),

4. Далее жмем два раза на газ, потом на тормоз и, не отпуская педали тормоза, переводим селектор передач в нейтраль (рычаг налево и удерживаем его так пару секунд).

5. Опять два раза жмем на газ, затем на тормоз и переводим на Parking (Р)

6. Снова два раза жмем на газ, затем на педаль тормоза и не отпуская педали тормоза жмем на кнопку START.

Авто заведется и на мониторе высветится значок восклицательный знак (!) означающий что вы отключили систему безопасности и антибуксовку. Теперь колеса могут крутиться по отдельности.

Этим методом отключения можно воспользоваться, если вы где-то забуксовали.

Теперь домкратом вывешиваем одно из передних колес, садимся в машину и включаем драйв D. Естественно не забыв нажать тормоз. Потихоньку отпускаем тормоз и, прибавляя газ, слушаем песню ступичного подшипника.

Убитая ступица при вращении выдаст звук похожий на работу перфоратора. Нечто постоянного звука р-р-р-р-р-р-р. Живая ступица – лишь шелест.

Ступицу заказал (оригинал). Отдельно подшипник не продается.

Toyota 43510-47011 Ступица переднего колеса 2 819,17 (71 евро)

За одно, купил и пыльник ступицы. На всякий случай.
Toyota 43246-47010 Пыльник ступицы 556,57 (14 евро)

Заказ пришел через два дня. Получил и бегом на сервис. Еще час ожидания, и вновь долгожданная тишина в салоне.

За работу отдал 1 200 руб. (30 евро) Из них 800 р. замена подшипника и 400 р. сход – развал.

Итого: 71+14+30=115 евро или 2820+560+1200=4580 рублей

Получается у нас замена в 3 раз дороже, чем в России. К тому же, за сход-развал придется заплатить отдельно. Вот такие братцы пирожки.

Про качество ступицы:
уверен, все так изначально и было задумано. И материалы были выбраны не из за просчета, а напротив, из расчета на то, что поддержанный Приус должен приносить доход Тойоте в виде замены запчастей.

Ведь гарантия на авто не более 150 тыс. Ступица отходит свои гарантийные, а дальше добро пожаловать на склад запчастей и в гараж на замену.

С другой стороны, вечного ничего не бывает, что тоже понятно.

Ступицу менять сам не стану. После прочтения что там и как, как то не интересно самому этим заниматься.

Приятна лишь мысль о том, что теперь еще знаю как отключить противобуксовку.

Рад предложить способ, который использую с прошлого года.
Он позволит вам забыть о периодичной покупке воздушного фильтра для двигателя.
Данный способ верен для любого атмосферного двигателя внутреннего сгорания.

Суть проста.

Перед основным фильтром, укладывается/засовывается, предварительный фильтр, который впоследствии (по мере его загрязнения) легко вынуть и снова заменить на чистый.

Идея пришла, когда возвращался из местного ЗооМагазина, куда ездил за фильтрами для своего аквариума.

Не задолго до этого, я купил новый фильтр NIPPARTS на Приус. Штатный фильтр обошёлся мне в 30-35 евро. Старый, был забит всякой грязью, ну и понятное дело, поменял его на новый.

Помятуя об этом, решил проверить, а не подойдет ли фильтр для аквариума, который стоит менее 5 евро за пачку в 500грамм и для моего авто?

Вынул кусочек из пакета. Проверил его на воздухопроницаемость. Продувался он, к его чести, отлично!

Ну и вот так, в качестве эксперимента, вынул из пакета кусок фильтра для аквариума и установил его в седло под основной фильтр. (см. фотки ниже)

Проехал пару тысяч. Открыл крышку фильтра. Проверил. Новый штатный фильтр был в прекрасном, первозданном, чистом виде. А мой, предварительный, уже успел частично загрязниться. К его чести, он довольно успешно задерживал крупный и мелкий мусор, грязь. При этом по прежнему прекрасно пропускал сквозь себя очищенный воздух, который в свою очередь снова проходил более тонкую очистку через штатный воздушный фильтр.

Могу абсолютно, на все 100%, заверить любых скептиков в том, что аквариумный фильтр не являлся и не является каким либо критичным препятствием для поступающего в двигатель воздуха. Он абсолютно, идеально, продуваем. При этом его структура, ватные волоски, прекрасно задерживают мельчайшую грязь.

В чем экономия?
Ну, посчитайте сами:
штатный воздушный фильтр от NIPPARTS у нас стоит где то 30-35 евро. Оригинальный от Тойота и того больше. (И это еще цветочки. К примеру воздушный фильтр на авто моего брата, стоит 65 евро!)

Обычный режим замены: через 7,5-15 тыс, в зависимости от места проживания.

Если ваши дороги ухожены и чисты, замена через каждые 15 тыс. Если нет, то и до заветных 7,5 тянуть не стоит. Если он уже забился грязью, лучше как можно скорее его поменять!

Итак, согласно не сложным расчетам, на протяжении следующих 100 тыс км. пробега, вам потребуется его поменять как минимум 13 раз!

100тыс / 7,5 тыс = 13,33 раза.

13 раз х 30 евро = 390 евро или примерно 15200 рублей. (Цена не плохого, нового холодильника или наручных часов на день рожденья друга/подруги!; )

Либо,

100тыс / 15 тыс = 6,66 или 7 раз.

7 раз х 30 евро = 210 евро или примерно 8200 рублей. (тоже на мой взгляд не мало)


С помощью моего метода, ваши расходы составят не более 5 евро или 195 рублей на все последующие 100 тыс км. при периодичности замены или правильней сказать, обновления фильтра на чистый, хоть каждые 5 тыс. км!

При этом, отныне, в двигатель будет поступать значительно более чистый воздух, что так же, не мало важно, для его качественной и экономичной работы.

Перенимать данный метод или нет, дело сугубо личное. Могу лишь сказать, что уже давно не покупаю новые фильтры на свои Приусы (с удовольствием катаюсь на 20-ке и 30-ке). Моему брату тоже новый воздухан на его 7-ми местный monovolume покупать нет никакой нужды. Достаточно, время от времени, проверять и в случае загрязнения, менять копеечный, аквариумный фильтр.

PS
Хотел сделать пост о данном методе раньше, но, к сожалению, все никак не доходили до этого руки, за что, покорнейше, прошу меня простить.

Всем всего самого и самого хорошего!

С уважением, Prius2005, он же
Ян (Бельгия/Казахстан)

Сделал фотки для тех, кто не знает, как снимать задние фары.



верхнее крепление фары (вид изнутри)


нижнее крепление фары (вид изнутри)

Давеча тоже поменял тормозную жидкость. Решил сразу сделать фото-видео отчет и подробно все описать для тех, кто собирается заменить т.ж. (тормозную жидкость) самостоятельно.

В нашем гараже Тойота, за данную работу запросили 150 евро, так как по их словам это "Ой как сложно!" : ) Ну, я не будь дурак, вежливо им улыбнулся в ответ и отправился восвояси...: )

Прежде, чем приступить к замене тормозухи, желательно подготовиться. Что вам надо купить и иметь под рукой:

1. Купите двух или трех литровую фляжку с DOT-4. (я купил Бош DOT 4, 5 литровую металлическую боклашку за 35 евро.)
2. Пустая бутылка на 2 литра. Я использовал 5 литровую, так как она устойчивей и вместительней.
3. Чистая воронка, чтобы залить с ее помощью новую т.ж. в расширительный бочок. Я использовал одноразовую, бумажную.
4. Купите полметра прозрачного шланга, как для капельницы или аквариумного компрессора.
5. Возьмите ножницы, чтобы потом, если что отрезать/укоротить вышеуказанный шланг до подходящего размера.
6. Сходите в аптеку и купите шприц на 60мл или более, чтобы отсосать старую т.ж. из бочка.
7. Возьмите: ключик на 8. Если же вы намерены, заодно сделать профилактику тормозным колодкам, тогда возьмите с собой: 2 ключа на 16, силиконовую или иную смазку, противоскрипную пасту).
8. Старое полотенце/тряпки, чтобы не пролить т.ж. на какую либо часть авто.
9. Домкрат и баллонный ключ, если таковых нет в вашем автомобиле.
10. И наконец, вам еще нужна швабра или палка, для того, чтобы выполнить все операции единолично.
11. Старые газеты, чтобы случайно не пролить т.ж. на асфальт.
12. На случай, если у вас выскочит ошибка компа и вам потребуется ее вручную стереть, возьмите с собой короткий кусочек элек. проволочки с оголенными, тонкими концами и еще заранее распечатаете вот эту схему подключения этого проводка. В общем, там тоже ничего сложного нет. (замыкаете контакт 4 и 13, включаете авто, быстро, в течении мин. 5сек педаль тормоза, выключаете авто, убераете проводок, снова включаете авто и вуаля. Ошибок как не бывало. На заметку: с первого раза может не получится. У меня получилось ресетнуть лишь с 5 попытки.)
13. Бутылка с квасом, чтобы апосля, немного подкрепиться! (не обязательно: )

Итак, все готово? Приступаем? Хорошо.
Ставим машину на сухую и ровную площадку. Выключаем. На ручник не ставим. Открываем капот.

Приступаем к замене, или лучше сказать, вытеснению старой жидкости, новой, с левого заднего колеса (т.е. с водительской стороны).

1. Для начала баллонным ключом срываем болты с заднего колеса
2. Поддомкрачиваем колесо, выкручиваем все болты. Снимаем колесо и аккуратно кладем его в сторонку.
3. Открываем крышку расширительного бочка с тормозной жидкостью и вынимаем из него защитную сеточку повернув ее вправо или влево. Если внутри сеточки видна грязь, удаляем ее.
4. Берем шприц и высасываем с помощью него максимум старой т.ж. из бочка. Выйдет примерно 400-450 мл.
5. Через воронку снова заполняем расширительный бочок новой т.ж. чуть выше отметки -Max- максимум. Осторожно! Не перестарайтесь и не перелейте через край.

6. Снимаем защитный резиновый колпачок (см. фото), подсоединяем к сливному отверстию наш шланг, вставляем другой его конец в бутылку, закрепляем изо лентой, чтобы шланг случайно не выскочил из бутылки и ничего/никого не испачкал.

7. Теперь сильно подпираем шваброй педаль тормоза.
8. Берем ключик на 8 и потихоньку, меньше чем на четверть оборота открываем вентиль так, чтобы из отверстия медленно потекла старая т.ж. очень маленьким ручейком! Если вы поторопитесь, и откроете краник на всю катушку, затем потратите больше времени на то, чтобы стереть ошибки, кроме того, есть риск, что расширительный бочок опустеет и вы засосете в систему воздух, что в свою очередь снова отнимет ваше время на дополнительную прокачку системы тормозной жидкостью.



Спустя 5-12 секунд вы услышите, как сработал и заурчал насос (выше, на видео вы можете его услышать). В этот момент, вам надо немедленно перекрыть кранчик и подождать пока насос не отключиться. Затем снова немного приоткрыть носик и продолжать вымещать старую жидкость новой, через данное отверстие. Операцию повторять до полного замещения жидкости. (~850 мл на оба задних колес и 650 на оба передних. Плюс ~500 мл в расширительный бочок)

Если кранчик в момент работы насоса не перекрыть, велик шанс на то, что еще до завершения полной замены т.ж., у вас выскочат на панели гирлянда контрольных лампочек, сигнализирующих о неисправности тормозной системы и пр. Кроме того, вы услышите пронзительный свист информирующий вас о неполадках тормозной системой.
Чтобы этого избежать, просто вовремя перекрывайте краник и затем, как только насос перестанет урчать, отрывайте его снова чтобы заменит т.ж.

На заметку! Если вы заметили, что старая т.ж. перестала вытекать или вытекает более вяло, чем вначале, значит вам надо снова убрать швабру/палку с тормоза и вновь отжать педаль тормоза.
Возможно, на протяжении прокачки 1 колеса, вам потребуется это сделать 1-2 раза. Если вы этого не сделаете и упорно будете продолжать прокачку, велик риск, что выскочит ошибка и вы потратите дополнительное время на то, чтобы ее стереть с помощью проводка-перемычки.

9. Как только вы заметили, что из трубки пошла новая т.ж. (обычно она отличается от старой по цвету или консистенции) затените снова болт-краник обратно, снимите со штуцера шланг и заткните отверстие своим резиновым колпачком.

Всего, на заднюю магистраль с т.ж. вам будет необходимо примерно 400 мл. т.ж, что примерно соответствует отметке в 1см. ниже -MIN- минимум и 1 см выше отметки -MAX- максимум.

10. Как только уровень в расширительном бочке опустился примерно на 1 см ниже отметки -MIN-, снова заполните резервуар до отметки примерно в 1 см выше отметки -MAX- максимум.
11. Уберите палку или швабру с педали тормоза. (если швабру или палку с тормоза при переходе от одного колеса к другому по завершении не убрать, возможно, что снова выскочит ошибка)
12. Установите снятое заднее колесо на свое место. Опустите домкрат и переходите к противоположному заднему колесу.

Далее, те же процедуры выполните с остальными колесами в сл. порядке:

1. Заднее левое - 2. Заднее правое
3. Переднее левое - 4. Переднее правое.
Причем передние колеса, в отличии от задних, вам откручивать не надо.

Чтобы добраться до носика сливного штуцера и заглушки на нем, достаточно просто полностью вывернуть колеса соотв. налево и направо.
Бутылка для слива жидкости прекрасно пройдет в получившийся проем. Нащупать рукой штуцер, снять с него защитный колпочок и натянуть на него шланг, тоже не составит особого труда.

Учтите, что по мере приближения к резервуару/бочку с т.ж. (см порядок выше: 1.-2.-3.-4.), вам потребуется вымещать все меньше и меньше т.ж.
В то же время, вы заметите, что стрекочущий насос, подкачивающий т.ж., будет включаться все чаще и чаще, с меньшей паузой.

Соотв. вам надо будет все чаще и чаще временно перекрывать выпуск старой жидкости из штуцера.

Во время замены из задних колес, насос будет включаться (урчать) примерно через каждые 12 - 15 секунд слива, то во время как при прокачке передних, это время сократиться до примерно 5 - 7 сек.

В принципе 2-3-х литров DOT-4 на все про все будет достаточно, чтобы полностью заместить всю старую тормозную жидкость, новой.

В завершении всех операций, проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бочке. Долейте, если необходимо, до отметки -MAX-.

Ну вот и все. Надеюсь, после столь детального описания, никаких вопросов по данной теме более не возникнет.
Всего всем хорошего.

Обвесы и кнопки ТОМ's

Цитата: (john795 @ 10.3.2012, 12:54) Вспомните в каком состоянии Путин принял страну. А теперь сравните какое состояние у России сейчас. Далеко не идеальное,

Ты сам все сказал. За 4 года ДАЛЕКО не идеальное.

В году 365 дней. 4 года это 1460 дней. Дней, которые были не идеальными.

Это тоже самое, что дать тебе квартиру, убитую, захламленную мусором. А через 4 года спросить. А почему она до сих пор не идеально чистая?
А ты, ну дайте мне еще 6 лет и она будет чище!

Или дадим тебе приус и спросим через 4 года, а чего это катится он как то не идеально.
А ты такой, да знаете, 4 года мне было маловато, дайте мне еще 6 и я все сделаю как надо. И масло наконец поменяю и фильтры и колеса подкачаю итд итп

Понимаешь, теперь в чем косяк Путина и Медведева?

4 года, а у Путина фактически было 3 раза по 4, срок не маленький. А Россия все еще где то на галерке мировой экономики.
Где Япония и где Россия?
Или так и будем равняться, как ты предложил, на Узбекистан?

Цитата: (john795 @ 10.3.2012, 12:54) Отдал свой голос за Путина.

Имеешь право. но мог бы и не отдавать. потому как "они" сделали бы это и так, в заместо тебя.

Цитата: (john795 @ 10.3.2012, 12:54) поскольку терпеть не могу ЛДПР, и тем более Компартию,выбор был сделан в пользу В.В.. Нет другой альтернативы.

Ты уверен, что это твои собственные слова/мысли? Ты в это уже и сам поверил?

А теперь поверь и мне, не зомбированному ОРТ и РТР человеку! Альтернатива есть всегда!

"а другой альтернативы нет" это пропаганда тех, кто тебя и всю Россию хочет любой ценой в этом убедить и как видно у них это получается!

Другой альтернативы нет!

У каждого твоего действия/поступк есть другое, альтернативное ему действие! ВСЕГДА! И президенту всегда найдется альтернатива.
Альтернатива - от лат. alternatus — другой.
Вот, ДРУГОЙ!
А Путин другой? Нет, тот же самый!
И проголосовав за него, ты подвел себя и свою страну к еще худшему. К тому, что другого ничего не будет.
Одно то, что президенский срок увеличили до 6 лет, уже говорит об узурпации власти!

Альтернатива подразумевает СМЕНЯЕМОСТЬ.
Человеку, животному, природе, политике, всему, что не возьми, необходима сменяемость, обновление!

Ты любишь весну?
А лето?

Так вот весна, это альтернатива осени. Зима альтернатива лету.

Говоря "другой альтернативы нет", ты голосуешь за постоянную осень, причем длиной в следующие 6 лет!

Путин 4 года, Медведев 4 года, Путин 6 лет, Медведев 6 лет, Путин 8 лет, Медведев 8 лет. И это по самым скромным подсчетам. Именно к этому все и идет.

УЗУРПАЦИЯ, ЗАХВАТ власти на бесконечно длинный срок, на лицо! Или ты наивно веришь, что через 6 лет, Путин уйдет восвояси и вот тогда то он и докажет, что я не прав?

Что тут в этом плохого, объяснять думаю не стоит. Ты хоть и зомбированный, но все таки, пока еще на на все 100%, я надеюсь.


Справка:

Узурпация - от лат. usurpatio — овладение — захват власти совершённый с нарушением закона, либо незаконное присвоение властных полномочий. Совершается одним лицом или группой лиц.

К узурпации относят также выборы, проведённые с грубыми нарушениями и фальсификация их результатов. Частным случаем узурпации является злоупотребление властными полномочиями.

Согласно п. 4 ст. 3 Конституции Российской Федерации:

«Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».

Цитата: (RouR @ 18.2.2012, 11:02) И что вообще за бред - АКБ поместить в багажник,

Это не бред. На все есть какая то причина и часто не одна.

Почему в багажнике?

Во 1-х, АКБ в багажнике, а не под капотом, экономит место под последним и соотв. конструкторам, таким образом, предоставляется больше места, для удобного размещения других агрегатов, шлангов, эл. проводки и пр.

Во 2-х, АКБ в багажнике, защищен при таком расположении, значительно лучше и от грязи и от холода и от повреждений (например при аварии), а значит шанс завестись без чужой помощи больше.

Попробуйте, например, доехать своим ходом, завести автомобиль, если ваш АКБ после столкновения разбился или поврежден...

Конечно, в тебя могут въехать и сзади, и тоже разбить АКБ, но и в этом случае, все не так страшно и в большинстве случаев, поправимо простой заменой на новый.

Ну и в 3-х, АКБ в багажнике, это попытка чуть лучше сбалансировать, распределить вес машины: 50/50. Конечно, вес АКБ не самый важный фактор, но и он скорее всего, тоже, учитывается.

АКБ при кажущихся малых размерах, вовсе не легкий. Например, вес АКБ для 20-ки, составляет примерно 13 кг. В 30-ке АКБ весит скорее всего и того больше.

Чем равномерней в автомобиле распределен вес всего того, что в машины есть или будет, тем лучше. Ведь не случайно АКБ расположен всегда сзади и справа (как "противовес"), а не например с той же водительской стороны.

Цитата: (RouR @ 18.2.2012, 11:02) ... сам багажник снаружи открывается только электрической кнопкой.

Тут видимо роль сыграла экономия и упрощение конструкции. Электрическую кнопку поставить проще, чем врезать механический ключ. Меньше известных проблем с мех. замками зимой. Если его нет, то и проблем с ним нет.

С другой стороны, отсутствие механического отверстия это скорее плюс, чем минус. Ведь любой замок это не только запирающий элемент, но и отпирающий. Для вас он - запирающий элемент, а для жуликов еще один, который можно механически отпереть.



Разумеется, ваш, так же как и оставшиеся 99% авто, можно открыть и "электронной универсальной открывалкой", безо всяких отверток, но к счастью, не у каждого жулика есть 10 тыс баксов, чтобы приобрести, необходимый для такого преступления, "код-грабер".
********
Да, может быть с ключом на багажнике, вам было бы и удобней отпирать дверь багажника, в случае проблем с АКБ, но ведь вы понимаете, что идеальных машин не бывает.

Даже в Ролс Ройсе или Майбахе, за пол миллиона евро, что то и когда то поломается, выйдет из строя. C'est la vie! Такова жизнь.

16:18 (по Москве)
Новости телеканала Россия24.

Журналист в прямом эфире из ЦентрИзберКома отчитался: по прежнему, все в шоколаде! Никаких нарушений не зарегистрировано!

А в это время от одного участка к другому кружат-вертят карусели...






Вывод:
гос. телеканалы не объективны. Выдают желаемое за действительное.

От вэб камер польза конечно есть, но вот только так называемый час (в отдельных регионах растянутый до 10 ч), перечеркивает на нет всю их работу!

Ведь в это время, во время подсчета и произведут или скажем более мягко, подкорректируют в путинскую сторону, результаты голосования путем, подмены и сброса дополнительных избирательных бюллетеней.

Понятно, что путину и медведеву, напечатать специально, для этих целей, дополнительный тираж, особого труда не составило.

А затем, после выборов, они же вам еще будут тыкать в нос результатами голосования, где якобы весь народ снова проголосовал за Путина.

Да еще и на 6!!! Шесть лет!!!

Получается 4 + 4 + 6! Итого, 14 лет при Путине и его ширме Медведеве!!!

Да уж, братья приусоводы, надеюсь вы не дадите этой шайке лейке управлять страной и дальше.

Не допустите прихода к власти тех, кто думает лишь о себе и забыл, что такое ЗАБОТА о стране и народе!

Я против Путина! Против Медведева! Против Миронова и Прохорова. Потому что я против бедности, казнокрадства, распутства и кражи голосов избирателей!

Жириновский выведет их на чистую воду! Дайте ему эту возможность! Проголосуйте за него и уверен жизнь в России станет лучше!

Не верьте тем, кто врет! Кто говорит одно, а делает совсем другое. Не верьте тем, кто имел возможность сделать вашу жизнь лучше, но так и не сделал.

У них, Путина и Медведева было время пересадить вас, как минимум, на новенькие 30-е приусы, создать условия для строительства заводов, по выпуску современных, экологичных авто в России, но вместо этого, вы по прежнему докатываете километры после американцев и японцев.

Россия и россияне достойны лучшей жизни! Чем вы хуже тех же японцев или американцев!?

Посмотрите вокруг! Россияне беднеют. А Путин, Медведев и пригретые в их лучах чиновники-казнокрады, живут в роскоши, не отказывают себе ни в чем!

Цены даже на подержанные авто растут и растут, словно, они со временем, только лучше и лучше становятся! И так не только с авто. Все становиться дороже, от бензина до проезда в метро.

Разве это нормально? Разве это нормально в стране, у которой такие неисчерпаемые мозговые и природные ресурсы!


Молодые, не глупые от природы юноши и девушки хотят получить высшее образование! Но не могут. У них нет денег, оплатить свое обучение. Идут на базар, сидят без работы или спиваются.

Если где то и есть еще бесплатные места, то они раздаются по блату или за взятки. А тех, кто готовился к экзаменам, но не имеют денег, намерено валят/топят. Разве за последние 8, путинских лет, ситуация изменилась!?

А ведь в заботливом государстве, сами студенты получают стипендии от государства, не так ли?

Вам не жаль людей, которые экономят на посещении врача, на своем здоровье, потому что медицина стоит большИх, относительно зарплаты, денег!

У Путина было 8 лет! и он не изменил эту омерзительную и бесчеловечную ситуацию!

Любит ли Путин Россию, россиян? Если да, то как это выражается? Если нет, зачем вам такой нужен?

Подумайте, прежде отдать голос за него. Подумайте, достоин ли такой человек еще 6 лет называться президентом России?

Цитата: Prius2005 На, Ишора Александр. Склоняй, попробуй меня удивить . Мою фамилию как только не каверкали.

Ты не понял, Александр. Склонять твое имя я и не собирался. Я предложил тебе самому, свою фамилию просклонять, так же, как ты просклонял имя Жириновского.

К сожалению, не все и не всегда задумываются над тем, что говорят. Вот и ты, сказал: "жирик", т.е. повторил своими устами чью то скверну...

Александр. Я уважаю и люблю Россию, русских, россиян. Люблю русский язык, культуру и людей.

Было бы не плохо, если бы и сами россияне любили и возвышали свою страну, народ и язык.

Сквернословя, неся скверну в словах, ты разрушаешь свою страну и себя.

То, что слетает с наших уст, то и прилипает ко всему, что нас окружает.

Относитесь внимательней к своей речи. Ведь она, при всей своей кажущейся безобидности, может как разрушать, так и созидать.

Цитата: (aishora @ 3.3.2012, 13:27) Prius2005 Вообще жирик хоть и говорит по делу

Не жирик, а Жириновский. Если не согласен с этим, опубликуй свою фамилию и просклоняй на тот же манер, вместе посмеемся.

К чему это я? К элементарной корректности. Фамилии коверкать это не красиво и не воспитанно. Согласен?

До того, как собрать / заклеить или запаять все обратно, надо проверить как теперь работают ваши стопари.

Для этого, прикрутите LED лампы на свое место, во внутрь блока фонаря, и не запаивая крышку подключите основной, толстый штекер со жгутом проводов назад к электропроводке фары и попросите напарника нажать на педаль тормоза.

ВНИМАНИЕ! Подключать для проверки LED лампы, напрямую к 12V батарее нельзя! Есть риск их подпалить!

Подключение питания к LED лампам напрямую категорически запрещается! Вы их просто сожжете!

Управление и распределение питания на LED лампы осуществляется только через блок управления (он расположен в белой пластмассовой коробочке, привинченной на 2х болтиках в самом нижнем отсеке блока фары-.

Цитата: matrickx писал: Сегодня решился на ремонт стоп сигнала, как писал ранее год назад один светодиод перестал гореть, а месяц назад перестал гореть весь стоп. В духовку пихать не стал так как небыло уверенности собрать ее обратно. Поэтому решил вырезать отверстие паяльником сзади. 1. Вырезаем отверстие 2. снимаем светодиоды 3. Пропаять не получилось, так как не прилипло 4. Провода к пластинам диода крепяться на фишки, после их снятия на руке ощушалось жирная поверхность, почистил и поставил обратно (после этой процедуры все светодиоды загорелись) Думаю контакт со временем пропадает 5. Припаеваем обратно вырезанное отверстие паяльником 6. Я для герметичности проклеил термо клеем ВСЕ СТОПАРЬ РАБОТАЕТ (Вся работа заняла около часа)

Думаю, вот из за этой дырки, во внутрь стопоря и попадала влага и еще фигня какая та, как следствие, со временем, на пластинах и фишках образовалась какая та маслянистая пленка... (сам с ней еще не сталкивался. фонарь буду только завтра распиливать с обратной стороны)

У меня та же проблема на машинке. Появилась после последней зимы. Прошлым летом было все ок.

Сегодня снял и сделал еще пару дополнительных фоток в тему.



Снимается фара довольно просто. Светодиоды в стопорях это пожалуй не плохо, вот только их замена или ремонт дело конечно неблагодарное. Да и не очень надежным его япошки замутили. Впрочем, какой с них спрос, 5 лет гарантии отходили, а дальше ваши проблемы называется!: )

Нафига вот только спрашивается они эти светодиоды отдельно под крышку запрятали, если все равно как положено не за изолировали?

Ну да ладно. Будем считать, что так и было задумано.

Новую фару все равно покупать не хочу, да и самому покопаться всегда интересней и веселей. Так что вот, тоже решил заняться ремонтом своими руками.

Паяльником, как matrixk вырезать шов не хочу. Лучше завтра схожу в Brico и поищу электро пилу, точнее пилочку. С помощью ее думаю можно будет сделать аккуратный распил по контуру, а потом обратно все заклеить.

Вот, в дополнение к фоткам matrixk, еще парочка для наглядности что и где.

Правая фара.

можно купить отдельно такое же гнездо под твою зарядку, подпаять ее к основному гнезду с изнанки и там же, под кожухом и оставить.
тогда и подавно ничего видно не будет.

Ну вот, откатал 40 тыс после первой замены WS, при сливе обнаружил, что масло на вид почти как новое.
Словом масло на вид все еще ок, вот только на болте уже снова появился значительный налет типа "металлической серы". Очистил магнитный наконечник болта от серы, завернул обратно, залил 3,8 - 3,9л свежего WS, выкрутил средний болт, слил лишнее (вылилось совсем чуть чуть) и поставил все на свое место.

Вывод: Можно было не менять еще тысяч 20-30, ну да ладно, 20 евро за 4 литра WS роли не играют, зато для себя приятно, что с коробкой и дальше все будет ок.

До и после

Новые свечи NGK на приус

Всем бонжур!: )

Звонил насчет цен на свечи в гараж Тойота (Бельгия),

ценник на свечку Денсо SK16R11 следующий - 28,81 евро без НДС. 115,24 евро за 4 шт плюс 21%НДС ~=140 евро (вкл. НДС) или 35 евро за шт
Ставятся на все приусы с 2003 по 2009 одни и те же.



Цены (без учета НДС) на иридиевые свечки NGK (через обычный маг запчастей)

NGK IFR5T-11 - 96,20 евро за 4 шт. 24,05 за шт

NGK IFR6T-11 - 66,79 евро за 4 шт. 16,70 за шт

Примечание. По каталогу NGK, на Приус (20-ку) до 2006 гв, идут NGK IFR5T-11, а на приусы после 2006г.в.(ре-стайлинговые) NGK IFR6T-11.

На вопрос в чем разница, помимо цены, продавец ответил, разница в допустимом температурном режиме.
Типа на приус до 2006 не рекомендуется устанавливать NGK IFR6T-11, а можно лишь NGK IFR5T-11

С ценовой точки зрения, предпочтительней просто заказать те, что дешевле, и к тому же более актуальны, но

со специалистами NGK спорить не могу, вероятно там тоже не дураки работают.

С другой стороны, какая нафиг может быть разница в допустимой температуре накала свечи, если на все приусы с 2003 по 2009, ставили один и тот же мотор, систему охлаждения итд?

Вероятно, различия в цене кроются в:
- разных расходах на разработку, производство, хранение либо элементарно в аппетите перепродавцов,
- маркетинге
- а может и в правду, они еще и по температурному режиму работы отличаются...

Что еще важно? Первые 150-200 км после замены дисков и колодок, избегать (по возможности) резких торможений в пол.
Диск и колодки должны сначала немного "притереться", а уж апосля...

-А что апосля?

А апосля, тормози как хочешь, лишь бы не на смерть.

В заключении скажу следующее, заменив диск и вставляя новые тормозные колодки, не забудьте смазать антискрипной смазкой антискрипные пластины, что и как написано здесь.
Ну и разумеется, чтобы установить новые колодки, придется утопить поршень до конца, обратно во внутрь, см. фото.

Если это сделать не вынув предохранители АБС, ошибка на панели вылетит обязательно и скажи прощай тормазам. Придется ползти в гараж, чтобы ее потереть.

Если же, до манипуляций с поршнем вынуть предохранители АБС и приоткрыть крышку с тормозухой, ничего страшного не произойдет.




Что будет с новыми колодками, если их установить на изношеный, старый диск с бортиками по краям, можно увидеть на фото ниже:
Новые колодки будут тереться об старый диск, и как следствие, появиться скрип либо какой либо хруст при движении и торможении.

А еще кликните СЮДА


Старый диск. По краям видны бортики. Вид по прошествии 140 тыс пробега.




Почувствуйте разницу. М-да, новье, есть новье.



Вот и все. Всем спасибо, все свободны; )

Итак, вкручиваем потихоньку:




Бац, бац и сняли!





Что дальше?

А дальше, наши оч умелые ручки тянутся к новому диску, чтобы водрузить его на место старого. Вставляем и оп! Диск в седле!



М-да... блестит сабака! Ну просто лепота!: )




Ух! Лепота!!!




Ну, а дальше все понятно и так, все закручиваем на место в обратном порядке, как былО!

Продолжение фотоотчета. Прошу прощения за задержку, не было времени закончить описание сразу.

Итак, руль вывернули, достали ключ на 17 и выворачиваем болты закрепляющие суппорт.



После того, как суппорт снят, его надо аккуратно подвесить сверху на пружину




Так выглядит диск, после того как суппорт снят.


Далее отворачиваем еще два болта, находящиеся позади диска. См. фото ниже. Выкручиваем так же по часовой стрелке.



Вывернув два последних болта ключом на 17, вынимаем остов крепления и вот он пред нами, наш, миленький диск, так сказать, в чем мать родила.




Далее, нам надо снять диск с его оси, к которой он наверника, за долгие и длинные годы эксплуатации успел намертво прикипеть.
Выбивать его молотком не стоит, так же, как и тянуть изо всех сил на себя, все равно ничего не выйдет.

Выход прост как 2 коппейки.

Берем два первых болта (которые были прикручены здесь)



и параллельно вкручиваем их в специальные гнезда на диске, см. фото.


Потихоньку вкручиваем, пока диск не отлипнит.

Примечание.
Думаю, что лучше все же использывать другие, не очень нужные болты, подходящие по размеру, так как велик риск сорвать резьбу на оригинальных, а их родненьких, на каждом углу не продают. Так что выводы делайте сами. Впрочем, если делать все аккуратно и неспеша, то и с оригинальными ничего не случиться.

Цитата: (Boris Putincev @ 22.12.2010, 7:09) а если клему с 12ти вольтового аккума снять ? любую на время ремонта.

можно и клему снять, но не любую, а ту что ближе к задним габаритам: "минус". Но, как я уже писал выше, проще вынуть предохранители АБС.
А если снять клему, то после ремонта снова придется устанавливать точное время, если отключал пищалку ремней, снова надо будет лезть в меню и отрубать, кроме того могут потерется настройки навигации и адреса. Короче, что снимать или нет - дело хозяйское, по мне так лезть в багажник дело никчемное.

Цитата: (e.koh @ 22.12.2010, 13:15) А я колодки менял без проточки и без снятия клемм-предохранителей.И - ничё...

повезло. Обычно вылетает ошибка АБС и привет родственникам.
Лучше снять предохранители и приоткрыть крышку с тормозной жидкостью.

Инструкция на этикетке гласит Обезжирь перед установкой, а лучше доверь эту работу специалисту. Но мы то, сами с усами, так что вперед!



Поддомкрачиваем и снимаем колесо.




Внимание!
Перед тем, как начинать манипуляции с диском, надо выключить авто, открыть капот, вынуть предохранители отвечающие за АБС и приоткрыть крышку с тормозной жидкостью. Если этого не сделать, после завершения работы, может выскочить ошибка компа и тормоза станут ватными или лучше сказать никакими. Затем, стереть ошибку конечно тоже можно, но тебе это надо?





Вот он наш родненький, старый престарый, замученный перемученный диск.


Выврачиваем руль в крайнее положение, чтобы подступиться и выкрутить 4 болта

А диски я уже поменял. Блестят мерзавцы!: )

Прилагаю фото отчёт и пошаговую инструкцию "что и как".

Диски производства Бош, сделано в Италии.

Минимальная цена (какую нашел) в ЕС: 88,86€ без НДС (за пару естественно).

Цена на передние колодки, тоже Бош (см. тему Как поменять колодки): 48,36€. Диски и колодки лучше брать от одного фабриканта.



Диски, перед установкой необходимо отчистить от "складской/консервирующей" смазки с помощью любого обезжиривающего средства, например с помощью вайт спирта.

Вот так они упакованы и пока еще блестят в консервирующей смазке.

Цитата: (ios29A @ 27.11.2010, 16:36) Блин, ребята, спасибо за ликбез, но еще раз повторяю - скрип (ФИЗИЧЕСКИ) от куда растет-то ? что обо что трётся ? надо плясать от этого

Исправные, не изношенные колодки, во время торможения, могут трется только о диск. Больше там трется друг о друга нечему.

Если же колодки изношены, тогда, перед смертью, одна из них начнет тереться металлическим "усиком" о диск, издавая при этом неприятный скрип.

Это "усико" - *(см фото ниже "индикатор износа") для того специально и было сделано, чтобы скрипом предупредить хозяина автомобиля о необходимости их замены на новые.

Цитата: Перед многими автолюбителями частенько возникает вопрос: "Почему скрипят колодки?" Ведь иногда бывает так, что автомобиль совсем новый, а тормозные колодки уже начинают скрипеть или свистеть. При этом совсем необязательно, что снижается эффективность тормозной системы, ведь скрип тормозов вызывает лишь негативные и неприятные ощущения у автолюбителей, а вот причину его происхождения удается не сразу определить. Многие автовладельцы при появлении посторонних шумов и скрипов в работе тормозов сразу же обращаются в сервис для диагностики или замены деталей тормозной системы. А можно ли обойтись своими силами и знаниями, и самостоятельно диагностировать тормозную систему и выявить источник скрипа тормозов. Далее мы разберемся, почему свистят или скрипят колодки и как устранить этот шум. Начнем с самой распространенной причины скрипа - плохой материал колодок. Возможно, что купленные новые колодки являются некачественными или подделкой, тогда они будут скрипеть. В этом случае желательна замена таких колодок на новые фирменные, ведь плохие колодки могут повредить тормозной диск, что в итоге приведет к полной замене, как тормозных колодок, так и тормозного диска. Но не все колодки что скрипят являются плохими, ведь может случить так, что они просто несовместимы с вашими тормозными дисками. Некоторые производители для улучшения эксплуатационных качеств своей продукции используют различные компоненты при изготовлении колодок. Но эти компоненты могут оказаться несовместимыми с материалом тормозных дисков. Особенно эта тенденция наблюдалась во времена дефицита запчастей для иномарок. Тогда предприимчивые автовладельцы, чтобы не заказывать дорогие тормозные колодки из-за границы, перерабатывали идентичные русские колодки. В итоге, срок службы таких колодок колебался от недели до двух, а эффективность тормозов была низкая. Но и на сегодняшний день, в автомагазинах можно найти недоброкачественные колодки неизвестного происхождения. Не следует экономить на тормозах, ведь в итоге вы можете потерять больше. Также скрип колодок может происходить при приработке новых тормозных колодок. Т.е. если вы поставили новые колодки и они начали скрипеть, то следует подождать день-два, возможно скрип пройдет. Это происходит потому, что наверху колодки есть определенный слой с примесью, который вызывает противный звук, но при его истирании должен исчезнуть. Для быстрого его удаления, можно сделать пару-тройку раз интенсивных торможений. Т.е. нужно разогнать до 100 км/ч и резко затормозить. Следует это повторять несколько раз. В итоге тормозные колодки должны разогреться до максимальной температуры, отчего могут выгореть лишние примеси. Но не всегда это помогает. Если после определенного пробега, колодки все-таки продолжают скрипеть и свистеть, то необходима их замена. Скрип в тормозах может также возникать из-за попадания внутрь воды или их загрязнения. В этом случае стоит либо их прочистить, либо подождать пару дней, скрип колодок должен пройти. Также были замечены случаи проявления скрипа колодок при отрицательной температуре воздуха. Есть еще одна причина противного скрипа колодок. Суть в том, что на колодках есть индикатор износа, который выполнен в виде металлической пластины. При чрезмерном износе такой колодки с индикатором износа, данная пластина соприкасается с тормозным диском, в результате чего появляется визг или скрип. Это сигнализирует о немедленной замене колодок. Но данный скрип может проявиться и на новых колодках с индикатором износа. Это может происходить из-за некачественного крепления пластины, в результате чего она будет преждевременно соприкасаться с диском и издавать неприятный звук. Следует отметить, что появление скрипа колодок всегда неприятно. Это вызывает дискомфорт и неприязнь, но в большинстве случаев это не очень опасно. Чтобы найти причину данного явления, нужно для начала полностью осмотреть тормоза на наличии посторонних предметов, которые могли туда попасть. Также следует проверить износ колодок, состояние тормозных поршней, индикаторов износа, направляющих и т.д. Возможна полная очистка, а также сборка-разборка может избавить вас от неприятного скрипа колодок. Но помните, что причин свиста и скрипа колодок может быть великое множество: от попавшего в тормоза мелкого камешка до неисправности тормозных цилиндров.

Цитата: Почему начинают скрипеть автомобильные тормозные колодки? Несколько причин возникновения неприятных звуков и способы их устранения. Некачественный материал изготовления, попадание воды или грязи. Чаще всего это происходит из-за некачественного материала колодок. Выходом может стать только их замена, так как они могут стать причиной повреждения тормозного диска, а это чревато возникновением опасной ситуации. Еще одной причиной возникновения посторонних звуков может стать несовместимость некоторых компонентов, используемых для производства колодок и тормозных дисков. Подобные ситуации случались в те времена, когда запасные части для машин иностранного производства были в дефиците и «умельцы» приспосабливали автомобилю вместо «родных» колодок нечто самодельное, выполненное на основе деталей отечественного производства. Сравнительно невысокая цена изделия привлекала многих автовладельцев, однако служили такие колодки не более месяца, снижая эффективность работы тормозов. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, приобретайте только качественный товар в специализированных торговых центрах, где реализуются оригинальные запчасти для БМВ, хонда цивик, toyota и других автомобилей. Скрип может возникнуть в том случае, если вы только что поставили на машину новые колодки, которые еще «притираются». Легкое поскрипывание в первые два дня вполне вероятно, как раз за это время с верха колодки будет стерт небольшой слой, вызывающий посторонний звук. Однако если через неделю эксплуатации вы все еще слышите его, скорее всего, придется заменить эти детали. Если тормозная система оказалась залитой водой или забилась грязью после дождя или езды по бездорожью, также может возникнуть поскрипывание. Проведите очистку колодок или подождите, пока они просохнут – звуки прекратятся. Появление скрипа может вызвать и индикатор износа – небольшая металлическая пластина в колодках, которая при их истирании со временем начинает контактировать с тормозным диском, издавая тот самый визг. Выход – замена колодок. В любом случае при появлении неприятных звуков необходимо тщательно осмотреть тормозную систему.

Пора делать новый раздел:

Prius 3 (нового, третьего поколения, в 35 кузове, с разеткой) Выпуска 2009 -201х года.

Вчера был в автосалоне Тойота. Там готовили презентацию нового приуса "Plug in", с разеткой для подзарядки батареи на боку.

Номер кузова начинается с 35.

В Бельгии их пока всего 6 штук. Типа тестируются пока...

Хотел заглянуть в багажник, чтобы узнать какую батарею туда засунули, я не смог. Крышка открывающая путь к отсеку, была плотно закрыта, а отдирать ее со всей силы, было не очень удобно... хотя признаться я все равно сделал несколько не робких попыток открыть "ларец"! Но "увы мне Иван Васильевич, увы! крышку присабачили на совесть!: )

Особено бросилось в глаза, что багажное пространство стало несколько меньше в глубину. Нижняя точка пола, примерно на 4-5 сантиметров приподнялась наверх и сравнялась с верхним краем бампера. Видимо под крышкой поместили более серьезную батарею, большую и в высоту и в ширину, а может и еще чего... Только что нашел видео с 35-кой и сделал вот такой скриншот.
Не правда ли, есть на что полюбоваться!: ) Вот только жаль, что из за энтой штуки, и без того не большой багажник, стал еще меньше.



Машина стояла на подзарядке. Что тут скажешь, зрелище приятное.

Местный дилер ответил, что в продаже Плюгин Приус появится примерно через год-полтора. Так что пора уже "хотеть" не тридцатку, а тридцать пятку!; )

Если получиться, сьезжу туда еще раз и сделаю несколько более детальных фоток...



В настоящее время в Бельгии продаются 4 версии тридцатки.

Терра (пустышка), Луна (чуть получше), Соляр (почти full option) и Соляр Премиум (с кожей, рожей и солнечной батареей на крыше).
Ценик за Терру начинается от 28190 и взметает до 37800 за Соляр Премиум.
При покупке нового Приуса частным лицом, предусмотренна гос. скидка за экологичность - 15% от цены, (но не более 4500 евро.)

Цитата: (Haris @ 10.11.2010, 13:19) А по теме: предохранители АБС 34, 39, 40, 41 - может кто пальцем ткнет на фотке где именно эти предохранители? Ну чтобы потом не тыкаца в репейр. [img] Хотя, конечно, проще "-" с АКБ откинуть, но и знать где эти предохранители не помешает.

С обратной стороны крышки всё подписано, какой - для чего.

Цитата: (andrew250 @ 4.11.2010, 15:20) так 5,3 л общий обьем и из них 2,7 л на инвертор? или как?

ОТДЕЛЬНО (чисто) для системы охлаждения двигателя:
5,5 л если у тебя Приус с левым рулем
5,3 л если у тебя Приус с правым рулем

И 2,7л ОТДЕЛЬНО для системы охлаждения Инвертера.

В моем случае (ЕвроСоюз), мне надо заказать две баклашки по 5л с SLLC.
5,5л + 2,7 =8,2л

Оставшиеся, лишние 1,8 литра SLLC остануться на долив, эсли что...

Цитата: (Prius20Eg @ 25.4.2010, 9:59) Машина 2004.08 японец, 24.04 стал менять антифриз, открыл краны блока и радиатора, слилось 3.0 литра (когда отрыл пробку радиатора перед сливом, было по горло). Из форума узнал, что заправочная емкость 5.3 литра. Где остальные 2.3 литра?

Остальные два литра частично в расширительном бачке и вероятно еще где то в патрубках системы... Возможно, что чистыми 5,3 в системе и не было, так как, ОЖ со временем, частично выкипает, улетучиваяся с парами, а может предидущий хозяин/сервисмен не долил... Кто его знает... Машина со вторых рук - потемки.

В раздел обслуживание своими руками, стоит добавить не большую заметку про замену тормозных колодок.
А именно,
контроль состояния, чистка и смазка противоскрипных пластин специальной пастой следует произвести на 70-100 тыс. км пробега по своему усмотрению, либо как только стал слышен характерный свист при торможении.
Причиной свиста может быть износ колодок, либо то, что меж противоскрипных пластинок высохла или утратила свои характеристики, противоскрипная смазка-паста.

У меня, после 110 тыс, появился характерное посвистование. Снял колодки, проверил есть ли противоскрипная смазка и каков износ колодок.
Колодки еще тыс 30-40 отходят без проблем, а вот смазки между пластинами практически не было.
После того, как собрал и поставил все на место, тормоза продолжали назойливо посвистовать при каждом торможении.
Поехал в маг, купил тюбик спец смазки, нанес тонким слоем между пластинами и свист пропал.

Фото пасты выложу на днях.
Цена за тюбик, примерно 15 евро.
Содержимого хватит на 50 приусов, как минимум: )

Всем привет!

Мин.толщина торм. колодок - 1мм (услышите скрип, коли 1 мм остался)
Толщина новых передних колодок 10-11мм.
Задние - 10мм.

Если надо заменить хотя бы одну колодку,то рекомендуют менять все.

При замене колодок антискрипные прокладки тоже меняются. Момент затяжки колеса 103 Нм .
Проверить удерживающие пластинчатые вкладыши и очистить их. После установки они не должны выпадать или болтаться. Для лучшей фиксации, края-заушины можно чуть загнуть.

Номинальная толщина торм. диска:
перед - 22мм,
зад - 9мм.
Минимальная:
перед - 20мм,
зад - 7,5мм.

Если толщина менее минимума, диск следует заменить.
Вот и всё. За справочную инфу, отдельное мерси 2kraft

Сделал фотки с антискрипными болтами.
Процесс:
0. Ставим башмаки или камни под задние колеса, чтобы машина не покатилась. Ставим ручник. Отключаем батарею или вынимаем предохранители АБС (34, 39, 40, 41) в ящике под капотом.
1. Чуть срываем болты на колесе.
2. Поднимаем авто на домкрате.
3. Отворачиваем все 5 болтов.
4. Снимаем колесо.
5. Выворачиваем руль в сторону
6. Отворачиваем 2 болта ключом на 14мм. (см фото ниже)
7. Снимаем суппорт и вынимаем колодки.
8. Чистим старой зубной щеткой.
9. Снимаем антискрипные пластины, очищаем, чуть смазываем спец смазкой, ставим обратно все как было. Уплотнительные скобы сверху и снизу можно тоже снять и протереть. НО! ставить строго на свое место. Местами не менять! Откуда сняли, туда и ставим. На вид они конечно похожи, но все же они немного разные, в следствии чего, при установке не на свое место, может появиться "непонятный стук" под калесом. Такой, словно что то скребет об что то. Визуально определить что треться не возможно.
Пишу про это так как по ошибке, после чистки перепутал местами уплотнительные скобы. Только проехал пару сотен метров, как появился непонятный стук под колесом.
В гараже Тойота, определить откуда он не смогли. Приехав домой снова все разобрал и поменял местами скобы. Собрав и сделав пробный заезд убедился, что все ок. Шума нет.

[attachment=2463:________...________.jpg]

Не забудьте, после замены колодок или просто профилактической чистки, не включая зажигание, пару раз жмём тормоз.
На время замены либо снимаем клему с акку, либо вынимаем предохранители (АБС) 34, 39, 40, 41. (в мануэле написано: что нужно вынуть только 2-а, но не сказано какие. В "ящике" с предохранителями, есть 4 предохранителя АБС, думаю для верности, не вредно вынуть все 4-ре.

Я этого не сделал и как результат вспыхнула гирлянда лампочек АБС, педаль тормоза стала ватной. Потом сканер показал ошибку С1432 кажысь или что-то тип того (точ. номер не помню)... )

Между антискрипными пластинами была спец.смазка, типа такой (была когда-то:), но теперяча её там практически нет: ) только грязь и накипь вместо неё.


По сути не помешает почистить/смазать и направляющие суппорта, но я заморачиваться не стал
Смазки в гараже тойота не было, так что я поставил пластинки как есть, без смазки. Никакого свиста при торможении нет.
Замечу ещё, что старая смазка практически вся иссохлась. А на самих пластинах образовалась на её месте легкая накипь и что-то типа застывших выпуклостей-пузырьков. На некоторых форумах пишут, что их нужно заменить на новые, но многие говорят, что и без замены все ок, ничего не скрипит.
Я менять не стал, просто протер и удалил нагар, грязь.
Новые пластинки, кому надо найдет здесь



грязные

они же после очистки и смазки:


[attachment=2436:_MG_1310.JPG]
[attachment=2437:_MG_1311.JPG][attachment=2438:_MG_1312.JPG][attachment=2439:_MG
_1313.JPG][attachment=2440:_MG_1314.JPG][attachment=2441:_MG_1315.JPG] [attachment=2442:_MG_1316.JPG][attachment=2444:_MG_1318.JPG] [attachment=2445:_MG_1319.JPG][attachment=2447:_MG_1320.JPG] [attachment=2446:_MG_1321.JPG][attachment=2448:_MG_1322.JPG][attachment=2449:_MG
_1323.JPG] [attachment=2450:_MG_1324.JPG] [attachment=2452:_MG_1325.JPG] [attachment=2453:_MG_1326.JPG] [attachment=2454:_MG_1327.JPG][attachment=2455:_MG_1328.JPG] [attachment=2456:_MG_1329.JPG] [attachment=2457:_MG_1330.JPG][attachment=2459:_MG_1332.JPG][attachment=2460:_MG
_1333.JPG][attachment=2461:_MG_1334.JPG][attachment=2462:_MG_1335.JPG]

И еще на заметку.
Недавно приключилась така история: ) Кака така? А вот така!: )

Подхожу утром к авто (смарт кей включен). Дергаю за ручку, дверь ни гу гу. Еще раз пробую, дверь открылась. Удивился немного, но разбираться не стал, надо было ехать.
Ближе к обеду, снова сел в авто, дверь открылась, жму старт, но приус партизански затих, заставив меня снова насторожиться: ).
Лампы загорались, чек вроде проходил, но... не заводится падлюка!

Подумал, может батарея села... или что то не то с электрикой... а на улице сырость, дождь как из ведра... нет, все вроде ок.

Отключил Смарт, вставляю ключ, результат ноль. Не заводится.
Спустя минут 15 попробывал снова. Завелась! Приехал домой, взял запасной ключ, проблем больше не было. В тот же день купил новую батарейку Панасоник за 4 евро.

Вывод: купите и держите запасную батарейку на всяк пожарный в бардачке (и маленькую крестовую отвертку)! (а можно и прям щя поменять; ), коли сомневаетесь)

А то вот так, из за копеечной батарейки, есть риск встать на прикол.

Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен! Всем хорошего дня!

Ян

Цитата: (rty @ 29.3.2010, 16:25) Понятно что скрины разные. Почему тогда не все кадры выложены - непорядок! Надо выложить ВСЕ кадры с Приусом, тогда Мы тут все увидем насколько много бывает у человека времени.

Тебе понравились подробные кадры из "2012", другим из "Симпсонов", третьим кадры из "Домохозяек", четвертым Менталист, пятым просто приятно поглядеть что, где и как. Каждому свое.
Так что не надо никому навязывать свои предпочтения и тем более порядки. А времени у меня и в правду всегда достаточно, потому что ценю его и планирую свои дела и развлечения заранее.
Что до скринов, то мне их делать не в лом, хотя и кайфа никого это не приносит. Мог бы как ты вносить "ценные замечания" не по делу, но так бесмысленно распоряжаться своим временем не привык.
Сказал бы про себя мерси доброму человеку за то, что не поленился сделать скрины, да и пошел бы себе дальше свои дела делать. Ан нет, "непорядок!", "зачем все кадры!", "поглядите сколько у него времени!".

Цитата: (rty @ 29.3.2010, 16:25) Если я правильно понял, дальше в этой теме будет раскрываться умелая игра актеров, покадрово, посекундно, причем абсолютно отвлеченно от темы, лишь бы в фильме встречался Приус. А еще работа сценаристов, операторов, продюссеров. Надо создать какую-то другую тему и в ней резвиться, выкладывая с завидным трудолюбием, простые для понимания вещи.

Ты не правильно понял, но даже если и так, то ТЕБЕ что с того?
Может места тут жалко? Или от того, что здесь, кто то, попутно, пару словечек о фильме или об актерах замолвит, тебе от этого жизнь или эта тема не в радость станет? Чего ты цепляешься по сути к пустякам?
Развел батанику про сценаристов на три листа... Следил бы луч за собой.

Цитата: (rty @ 29.3.2010, 16:25) Посмотреть несколько скринов с Приусами из "2012" было не плохо. А вот последовательности кадров одного и того же автомобиля в одной сцене - извините! Ну зачем?

А понимать тебя никто ничего не заставляет.
Я же в предидущем посте черным по белому уже говорил:
Не любо не слушай, не нравится НЕ СМОТРИ. Ведь проще некуда. Каждому свое.

В 6 сезоне появилась первая тридцатка.

Сегодня на досуге поменял старый ремень. Состояние последнего было вполне удовлетворительным.
На внутренней стороне начали появляться легкие, первые трещинки.
По сравнению с новым ремнем, выглядел немного рассохшимся, чуть более растянутым и более широким. Судя по виду легко отходил бы еще тысяч 30, ка бы не больше.


Новый Гейтсовский ремень встал как влитой. На замену ушло 5 минут.

1. Ослабляем хомут, отсоединяем патрубок.
2. Чуть откручиваем болт А
3. Ослабляем болт B
4. Затем снова отворачиваем болт А до тех пор, пока ремень не освободиться.
5. Снимаем старый ремень, одеваем так же новый. Протиснув руку между стенкой и шкивами, пальцами контролируем, что снизу ремень сел в седло (снимать снизу защиту, как написано в инструкции, не надо).
6. Затягиваем болт А, проверяем в центре ремня натяжение, должно быть примерно 1 см.
7. Затягиваем болт B и проверяем свою работу заведя авто. Помаслав немного, снова проверяем натяжение. Вот и все.

На сл. 120 тыс можно о нем смело забыть: )

Практически весь ТО можно сделать заехав на ближайший бордюр; )
Все что нужно, это минимальный набор ключей, емкость для отработанного масла и др. жидкостей, коврик, воронка, пара тряпок, перчатки и пленка на асфальт, чтобы ничего не испачкать.

Купи масло в двигатель, лучше 5W30, закажи масляный и воздушный фильтр. Слей старое масло, выкрути старый фильтр, поставь новый, залей 3,7 л.

Купи новый воздушный фильтр, отстегнул 6 прищепок, вынул старый, поставил новый.

Салонный фильтр, еще проще, вытащи, отряхни и на 15 минут брось в стиральную машинку. Высуши и поставь обратно.

Купи комиссионку АTF WS, слей старое, выкрути верхний заливной болт, залей новую жидкость до уровня контрольного болта по середине коробки. Лишнее через нее вытечет само. Закрути все обратно.

Антифриз Super LLC сливается с контура охлаждения двигателя 5,5 л и инвертора 2,5 л. В шапке тоже подробно описано что и как.

Состояние ремня привода навесных агрегатов проверяется на 105 тыс.

Свечи поменять тоже не сложно. Выкручиваешь старые, закручиваешь новые.

Тормозуху DOT4 можно поменять в любом гараже, обычно каждые 30 тыс.
Износ тормозных колодок можно проверить и заменить, если надо, там же.

Геометрию колес тоже где угодно делают.

Все остальное, визуальный осмотр на повреждения кузова, шлангов, проверка шин, освещения, дворников, уровень жидкостей и скан на ошибки, если что то не так.


Вот и весь ТО.

Ремень на 20-ку Стоимость в ЕС, без НДС: 22,83 €, в России, почти в 2 раза дешевле.
Номер запчасти по каталогу "Тойота": 90916-02570

Cтоимость того же ременя "Gates", без НДС: 12,17 €, цена в России: ~=6 €
Номер запчасти по каталогу "Gates": 3PK860 Micro-V@ XF Belt Рекомендуемая переодичность замены 4 года (видимо Гейтс, имел ввиду обычные авто, не гибриды).

Строго говоря, не думаю, что он хуже "тойотовского", возможно, даже лучше. (Если только он не поддельный. Как известно, попадаются и такие).





Плановую проверку состояния ремня, в соотв. с руководством по эксплуатации, следует проводить на 105 тыс км или через 6 лет. Затем проверять каждый год или 15 тыс. км.
Заменить при необходимости.

Кстати, кто нибудь уже менял ремень?

1. Если да, в каком он был состоянии?(фото)
2. Укажите пробег/срок на момент замены?
3. Надо ли заменить и ролик?

Мнения/знания/опыт в студию pls.

За скрины, особое мерси: Сергею (kraft).

Дополнение: Полезная информация по замене ремня в формате PDF







Слайдшоу Видео

Замена охлаждающей жидкости - общие замечания

Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля.

Случайные брызги без промедления смывайте обильным количеством воды.

Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода.

Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре, без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость.

Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных.

О способах утилизациях отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь с местными властями, - во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного рода отработок. Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость в канализацию и на землю!

Слитая охлаждающая жидкость не должна применяться снова. Охлаждающая жидкость ядовита и не должна сливаться с бытовыми отходами!

Охлаждающая жидкость должна заменяться каждый раз при выполнении ремонтных работ, связанных с опорожнением системы охлаждения, а также работ по замене компонентов двигателя, - в процессе циркуляции охлаждающей жидкости входящие в ее состав антикоррозионные присадки осаждаются на поверхности новых деталей, образуя защитный слой, предотвращающий развитие коррозии.

да, с ним.

Вот еще pdf файл про разборку.
Еще более детально. На англ. яз.

Но есть и более простой способ подобраться к разъему для подключения чейнжера:

Видео с мобилы: http://www.selidori.com/tech/prius/aprire-prius.3gp

8. Тянем на себя монитор, он крепится на 4 клипсах. И откладываем в сторону, лучше положить на полотенце или вообще отсоеденить.





Вот и все. Мафон будет закреплен под ним на 4 болтах. Два сверху и два снизу.







Собираем в обратном порядке.


Перед тем, как собрать все обратно, проверьте все ли работает как надо.
Не забудьте перед проверкой мафона и подключенных к нему аппаратов, временно подсоеденить обратно кнопку Паркинг.







Кому что не понятно, смотрим слайдшоу с более подробными фото.

Слайдшоу: http://photofile.ru/users/usernameuser/96382669/slideshow/

6. Откручиваем 2 крепежных винта













7. И затем вытягиваем на себя декоративную панель

5. Затем потяните на себя верхнюю крышку, потом отсоедените ее верхнюю часть. Удобнее ее демонтировать подхватив ее снизу с двух сторон.





Чуть отодвинув вернюю панель в сторону, снимаем левый от стерео системы дефлектор, так же потянув на себя.





Затем отодвигаем ее на себя и вынимаем кнопку Паркинг - "P"



Отсоединяем ее нажав зажимочный носик и убираем дефлектор в сторону.

4. Затем отвентите 2 винтика, см. фото, и чуть потяните, в местах указаных стрелками, на себя. Полностью уберать и разбирать данные панели не надо.
Пусть чуть свисают на своих проводах.







Затем так же потяните на себя и с др стороны понели, под рулевым колесом

3. Вынимаем на себя центральную часть под стереосистемой, панель с прикуривателем





4. Теперь можно отсоеденить правый от стереосистемы дефлектор, точно так же поддев его сначала в верхней его части, пластиковой карточкой. Эта сторона отщелкивается чуть тяжелее. Затем, открыв перчаточные ящики справа, снять дефлектор будет проще. Просто аккуратно потяните на себя.

Что пригодиться при демонтаже:

Накидной ключ на 10, крестовая отвертка, пластиковая карточка (ей удобно поддевать за края и вынимать воздушные дифузоры), влажная тряпка (вытереть пыль) и полотенце, чтобы ни поцарапать панель.

Слайдшоу: http://photofile.ru/users/usernameuser/96382669/slideshow/



К сожалению, чтобы добраться до задней части стерео системы, вы должны сначала демонтировать восемь панелей.

Большинство деталей имеют края, которые удерживают другие части, поэтому демонтаж должен проводиться строго в определенном порядке.
А сборка в обратном. (для япошек порядок действий тот же, и лишь зеркально противоположен)

Первое, что надо снять, это левый серебристый дефлектор.

Он имеет две клипсы-защелки на верху, которые отщелкнуться если их потянуть на себя. Чтобы освободить нижние клипсы-защелки, их также достаточно аккуратно потянуть на себя.

Усилия рук должно быть достаточно.

1 Снимаем левый крайний дифузор





2 Вынимаем пластм заглушку

Совет. Перед тем, как заливать ОЖ в расширительные бочки,



подложите под них и под штуцер (см. фото выше) какие-нибудь не нужные тряпки, чтобы случайно пролитая жидкость не попала на провода и/или шланги.

Не используйте эти тряпки повторно, лучше их выбросить. Помните, что ОЖ - яд.

Если есть еще какие то вопросы, (что вряд ли пишите.
В остальном, просто не торопитесь и все будет хорошо.


Еще несколько фото в тему.



После того, как вы:

- залили ОЖ в расширительный бочок системы охлаждения Инвертора,
- подсоединили к штуцеру шланг и
- чуть выкрутили штуцер,
- обязательно опустите другой конец шланга в расширительный бочок.

Если все операции вы проводите без напарника, сначала надежно ЗАКРЕПИТЕ конец шланга в бочке. Это легко сделать, подперев конец опущенного в бочок шланга, той же воронкой.

Только после этого нажимайте кнопку Power, что бы запустить циркуляцию ОЖ по системе охлаждения.

Следите за тем, чтобы уровень ОЖ в бочке был на отметке F (full - полный)
Убедившись, что весь воздух вышел закрутите штуцер. Аккуратно отсоедините от него шланг и еще раз проверьте уровень ОЖ в бочке.

Контроль проводите только на ровной площадке.

Так же не помешает сразу отметить в сервисном меню-напоминалке Приуса дату и/или пробег до следующей замены ОЖ.