Дополнение:
Если вы отключали АКБ, то у вас сбросились настройки авто подъема стекл и управление пассажирскими стеклами с панели водителя работать не будет. Придется пройтись по кругу и опустить каждое стекло, затем поднять до верха и не отпускать кнопку еще 1-2 секунду. Проверить что после этого авто-опускание и допьем заработали. Вообще на каждой двери будет моргать зеленый диод, сигнализирующий о необходимости настройки.
Говорят иногда слетают настройки руля в мультимедиа системе. В результате чего, исчезают полосы траектории движения назад. Настроить их можно просто включив задний ход. И повернув до упора руль влево, затем вправо. У меня никогда не слетали, поэтому не проверял метод сам.
Также сбрасываются некоторые настройки двигателя, как минимум управление дроссельной заслонкой. Вообще советую ее снять и почистить до начала обучения, также по максимуму вычистив всю грязь со впускного коллектора. Ну или как минимум, смочить тряпку в ацетоне или спец жидкости и вытереть все насколько хватит пальца. Заслонку можно повернуть с внешней стороны левой рукой, а чистить ее дно и стенки правой. Конечно вам все равно придется снять черную коробку с МАФом и фильтром. Это может заметно снизить расход. Так как бензин льется исходя из положения заслонки, а чем она грязнее, тем ее положение более открытое на холостых! Можно заодно и пропшикать МАФ, термо элемент, проволочки, и металлические поверхности, спец жидкостью, дать высохнуть и поставить на место (резинку уплотнительную не пшикать, может разбухнуть).
Для самой настройки. Я включил авто, выставил максимальную температуру на печке и минимальные обороты, обдув лица, и закрыл все жалюзи. Так мотор прогреется до оптимальной температуры и заглохнет. Как только заглох, отключаем все оборудование и печку, закрываем все двери. Включаем зажигание без педали тормоза (POWER дважды). жмем два раза на ГАЗ до пола, затем включаем режим "N" (возможно потребуется нажать для этого тормоз), опять два раза на ГАЗ, включаем "P". Нажимаем ТОРМОЗ и заводим машину. На экране верхняя полоса затемнена и нарисована машинка свосклицательным знаком вроде. Ждем около минуты, пусть прогреется еще немного, далее нажимаем на педаль на половину, обороты должны поднятся до 1500, ждем пока они зафиксируются секунд 20, затем жмем педаль в пол, ждем пока зафиксируются 2500 оборотов секунд 20. Если у вас обороты гуляют в этом положении, то не дожидаемся результата, в первый раз его не будет, подергалась 20 сек, отпускаем на половину педаль, обороты по звуку стабилизировались, отпускаем полностью и ждем 3 минуты. Отключаем авто. Далее в обычном режиме REDY, можно проверить настройку немного нажав на педаль, должно быть 1000об, до середины, 1500 и до пола 2500. Сбросьте средний расход, что бы вас он не шокировал кода поедите, ведь мы сожгли кучу бензина стоя на месте))) и в путь, проверять свою работу.

Осталось только сделать профилактику суппортов, они часто начинают подклинивать, тормозя машину и издавая посторонние звуки, что так же увеличивает расход, Так как у нас колодки почти вечные. Я отъездил 80 тыс и они как новые. Лазить туда для замены нам не приходится. Но смазка так долго не живет. Моему приусу уже 8 лет, и никто туда не залазил никогда. Когда я разобрал их, то увидел что смазка уже либо очень густая, либо превратилась в трудно удаляемый налет. Но об этом чуть позже, я еще не описал процесс. Ищите пост ниже.

Для ремонта и профилактики тормозной системы нам понадобится:
Ключ на 8, на 14; домкрат, лучше 2; кусачки; плоскогубцы; два провода или один двойной, длинной от 30 см, если он многожильный, он будет лучше держатся в разъеме если его облудить. Я использовал ШВВП 2х0,75; Две 0,5-1л стеклянные банки, или пластиковые бутылки с широким дном (для устойчивости); Прозрачный шланг от 30 см длинной и 3-4 мм внутренним отверстием, я брал от аквариумного насоса, он был 3 мм, но я его умудрился натянуть на штуцер. Хорошо бы иметь воронку; шприц или ненужная груша, для откачки старого масла с бочка; для профилактики суппортов достаньте либо универсальную смазку, либо несколько специализированных, противоскрипную для колодок, густую спец смазку для направляющих и термостойкую под сальник цилиндра. Также для этого желательно иметь металлическую щетку, для чистки всех посадочных мест и жидкость для промывки от грязи и старого масла; Возьмите тряпки для протирки и газеты как подстилка для инструмента и прочего. Если педаль тормоза некому держать, то нужна доска или швабра, которую вы упрете в тормоз и сидение. Нужно убедится, что ваш аккумулятор еще достаточно бодрый и полностью зарядить его перед началом. Если есть сомнения, или не хотите его переразрядить. Рекомендую подключить к нему зарядник настроенный на 13-14,5 Вольт, более высокое напряжение лучше не подавать, если у вас зарядник выдает больше после полного заряда, не рискуйте!
Тормозная жидкость и ее отличия. Обязательно гляньте на крышку бочка с тормозной жидкостью и уточните какой тип жидкости используется в вашей машине. Если у вас указано DOT 3, это означает, что вы можете использовать жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. НЕЛЬЗЯ использовать DOT 5 и другие марки жидкости! Если у вас на крышке написано DOT 4, то вам нельзя так же использовать DOT 3. Смысл в том, что чем выше цифра, тем качественнее по параметрам жидкость. Более качественную лить можно! Жидкости DOT 5 и другие не указанные здесь, могут иметь другой несовместимый состав, их нельзя не доливать, не использовать в нашей системе! Разные производители выставляют разные цены на ту же марку жидкости. Возможно вы переплатите за имя, но иногда жидкость может быть лучше, чем указанные стандарт, поэтому дело ваше, брать дешёвую или дорогую жидкость. К примеру, у Liqui Moly SL6 DOT 4, жидкость отличается существенно от стандарта своей вязкостью при -30гр С, она гораздо более жидкая, что очень хорошо! Она приближается по качеству к DOT 5.1, которая лучше только более высокой температурой кипения. В общем Надеюсь тема с жидкостью полностью теперь для вас раскрыта, берите DOT 4, и лейте его. Liqui Moly SL6, очень дорогая в сравнении с другими, если денег не жалко берите ее, но тогда лучше сливать старую жижу, перед заменой, так меньше уйдет новой! При сливе, вам потребуется 1 литр жидкости, при замещении 1,5-2 литра!
И так приступаем: инструкция подходит всем, просто выполняйте ее с того пункта, который нужен вам, а я начну с начала. Еще уточню, что если вдруг вы накосячите где то, и у вас перестанет течь жидкость с колеса. Отпустите педаль тормоза, подождите пока не затрещит под капотом (через минуту где то после отпускания педали), дождитесь завершения всех звуков и нажмите педаль заново. Если по прежнему не течет, то придется сбросить ошибки. Об этом ближе к концу расскажу.
1. Ставим машину на ровную площадку (без наклонов), важно, что бы в последствии вы имели возможность проехать 3 метра вперед и вывернуть руль в права до упора, повернуть на 180 гр (настройка VSC)
2. Открываем капот, крышку бочка снимаем, выкручиваем и достаем фильтр, высасываем старую жидкость.
3. Отключаем два синих больших реле в черной коробке с права подписаны реле мотора 1 и 2. Или лучше просто отсоединить клемму от 12 Вольтового АКБ! Потому что иначе будут ошибки, но сбрасывать их не придется, сами исчезнут в процессе. Передние колеса легко и быстро прокачиваются педалью, без питания или реле. Точно не знаю зачем эти реле убирать, или как альтернатива качать без Питания. Но раз в инструкции официальной делают так, значит в этом есть смысл, возможно только так жидкость или воздух покинут все закутки системы. Я рекомендую отсоединить АКБ, я делал так.
4. Если мы сливаем жидкость «полностью», то поворачиваем руль в права до упора, снимаем заглушку со штуцера для прокачки, ставим наши банки на землю, надеваем шланг и помещаем в банку, если длинный сильно то откусываем, откручиваем штуцер на переднем правом колесе, на четверть оборота. Садимся за руль и давим примерно 20 раз на педаль до пола. Вся жидкость, со всего тормозного оборудования и насоса педали покинет систему, педаль будет нажиматься очень легко под конец.
5. Если фильтр, снятый с бочка во втором пункте, грязный. То моем его вытираем и сушим. После чего ставим на место и заливаем новую жидкость до резьбы.
6. Сново качаем педаль, пока она не станет твердой. После этого качаем еще 30 полных нажатий и бежим проверять наш шланг, нет ли там пузырьков в нем. Если есть, доливаем жидкость и качаем еще 10 раз. И опять проверяем жидкость на пузырьки и мутность (очень мелкие пузырьки) После 30 качков, нужно обязательно долить жидкость в бочек до верха, иначе она закончится и вы засосете воздух в систему, придется начинать по новой прокачку и так как жидкость уже будет течь новая, ее нужно собирать во вторую банку чистую, после вы ее выльете в бочек, если купленная жидкость закончится раньше чем вам хотелось бы)))!
7. Как только мы добились жидкости без пузырьков, затягиваем штуцер, отсоединяем шланг, возвращаем на место заглушку и перехожим на левое колесо. Возможно вы спросите, почему я начал с правого колеса, которое ближе всего к бочку. Дело в том, что это оптимальный вариант. Так вы сможете максимально быстро и с меньшими затратами жидкости прокачать систему от старой жидкости или воздуха. А каналы других колес, там жидкость конечно старая осталась, как и воздух, но она выйдет, когда мы доберемся до них!
Не забываем доливать жидкость до верха, следим за ней постоянно!
8. Проделываем похожую операцию с левым суппортом, качаем 30 раз педаль, скорее всего пузырьков не будет, но если есть, доливаем и качаем еще 10 раз, доливаем. Закончили, затянули, сняли шланг, надели заглушку.
Мы проделали за 10-20 минут всю самую сложную работу, и не потратили заряд АКБ, это хороший результат, осталось немного и дальше легче.
9. Качать педалью задние колеса нереально, не продавить, поэтому пусть качает насос. Возвращаем реле или подключаем АКБ, если есть регулируемый или с правильным напряжением зарядник или доп. АКБ подключаем их. У меня АКБ уже 8 лет, поэтому я подзарядил его до этого и держал зарядник включенным во время процесса.
10. Трубки расположены сзади, заглушки мелкие резиновые, их можно увидеть из под бампера. Поэтому колесо снимать не обязательно. Но поддомкратить как можно выше стоит, будет удобнее подлезть, да и воздух будет лучше выходить.
11. Убираем заглушку, цепляем шланг, кидаем в банку, ослабляем штуцер, но не откручиваем, это нужно делать с ювелирной точностью, позже.
12. Берем оптимальной длинны доску, зажимаем педаль тормоза как можно сильнее или садим туда педалиста ))) пусть давит без перерыва.
13. Возвращаемся к колесу, и немножко приоткрываем штуцер, что бы жидкость с пузырьками медленно проходила по трубке вниз, жидкость из шланга бежит максимально тонкой струйкой. Как только услышали треск под капотом, сразу закрывайте штуцер, треск прекратился, продолжайте. Слейте 100 мл затяните и долейте жидкость в бачок, у меня лично, когда уровень жидкости опускался почти до нижней границе (он был выше на 3 мм) уже засасывался воздух, поэтому не думайте, что можно спускать весь бочек, а потом доливать. Нужно держать уровень как можно выше, ведь если засосет воздух, придется начать с начала! И так повторяем слив пока пузырьки не исчезнут, я сливал долго и много, где то 400мл. Когда пойдет новая жидкость, можете начать сливать ее во вторую банку с чистой новой жидкостью, напомню, она вам пригодится, если не хватит купленной, будете доливать ее в бочек. Я в этот раз вообще не имел резервной жидкости и мне пришлось постоянно бегать сливать ее в бочек, моя задача была просто убрать воздух, после неудачной замены в гибрид сервисе.
14. Закончили, затягиваем штуцер, снимаем шланг, возвращаем заглушку. Если домкрат один, переставляем его на второе заднее колесо. Можно временно отпустить педаль тормоза, пока не будете готовы заняться вторым задним колесом. Так вы сэкономите энергию. Да вы наверное заметили, что машину мы не включали вообще, уточняю это, а то вы можете подумать что я забыл об этом!
15. Прокачиваем последний суппорт, тем же способом и следим за уровнем жидкости. Затягиваем, снимаем шланг, педаль тормоза освобождаем, заглушку надеваем, домкрат(ы) убираем.
16. Прокачиваем еще раз оба передних колеса, жидкость там уже новая, льем ее в чистую банку, сливаем по 100 мл с каждого, убеждаемся что воздуха не осталось ( у меня чуть чуть вышло с обоих колес!!!) В этот раз прокачиваем насосом как и задние колеса, то есть с питанием и с зажатым тормозом. Возможно так путь жидкость проходит немного иной, поэтому и воздух появляется. В общем не зря в мануале сказано про реле или мной сказано про прокачку без АКБ. Закончили, проверяем чистое ли ситечко и закрываем бочек, закрываем капот.
17. Так как жидкость новая, 100% с другими характеристиками, в системе теперь нет воздуха, и воды, вязкость другая и тд и тп. Необходимо переобучить всю тормозную систему на работу с новой жидкостью.
Обучение:
1. Жидкость заменена, уровень в бочке на отметки МАКС, воздуха в системе нет, АКБ заряжен, двери все и капот закрыты, все приборы и печка отключены, если жарко, то окна открыты, жидкость не горячая и желательно на улице плюсовая температура, машина стоит на ровном месте (горизонтальное положение), у вас есть пространство для маневра описанного ниже, тогда приступим:
2. Берем наш провод, и втыкаем его в 4 контакт разъема под рулем для диагностики (это минус), второй провод втыкаем в 12 контакт. Провода естественно должны быть зачищены и подходить по толщине, так что бы они легко туда втыкались и надежно там держались.
________________________
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 / именно так расположены контакты в разъеме, обратите
\ 9 10 11 12 13 14 15 16 / внимание на трапецеидальную форму разъема
\____________________/ УБЕДИТЕСЬ что правильно подключили провода!
3. Держим провода в руке. Нажимаем тормоз и «заводим» машину. Как только пикнуло и появилось READY на панели, быстро замыкаем и размыкаем 6 раз проводки между собой, нужно успеть за 5 секунд, это просто. По сути мы 6 раз замкнули контакт 4 с 12.
4. Начинают моргать индикаторы (ABS), желтый(!), VSC, красный(!). Я дождался пока заглохнет двигатель, что бы в момент калибровки он не мешал создавая вибрации и тп. Да и АКБ немного подзарядится у вас.
5. Выключаем зажигание и через несколько секунд заново включаем, у вас должны гореть индикаторы (ABS), желтый(!), VSC, красный(!). Это мы сбросили нулевые значения датчиков и клапанов. Зажигание выключаем.
6. Теперь замыкаем (скручиваем) провода вместе. Нажимаем на тормоз и включаем машину.
7. Через несколько секунд, индикаторы VSC-моргает быстро, (ABS)-быстро, а вот (!)желтый медленно, под капотом трещит, жужжит. Идет процесс калибровки. Процесс в зависимости от усталости тормозной системы, качества жидкости и количества воздуха в системе, занимает от 30 секунд, до обычно 2х минут. Многие советуют ждать 5 минут, что бы наверняка. Но о окончании процесса нам сообщают индикаторы, все они начинают моргать с одинаковой скоростью и всякие звуки из под капота, более не доносятся. У меня это заняло чуть менее минуты. Я дальше ждать смысла не увидел и продолжил настройку VSC.
8. Если у вас нет VSC. То просто выключите автомобиль. Затем через несколько секунд включите и проверьте что ошибок нет.
9. Настройка VSC. Установите руль прямо. Нажмите на тормоз и переключитесь в режим «D». Отпустите его и проедьте прямо 3 метра, не прекращая движения и не используя педали по возможности, поверните руль до упора вправо, как только повернете на 180 градусов (то есть поедете назад), остановитесь и нажмите кнопку «Парковка». После чего должен раздаться длинный писк 3 секунды где-то. Отключаем машину.
10. Включаем машину с тормозом и убеждаемся что ошибок нет. Я не смог проехать 180 градусов, по сколько мне не хватило места и писка не услышал. Но у меня система VSC, не выдавала ошибку и после включения ее так же не появилось. То есть по сути этот пункт для тех случаев, когда настройки VSC сбились.

Сброс ошибок тормозной системы: замкнуть контакты 4 и 13, включить зажигание, в течении 5 секунд, нажать 8 раз на тормоз. Далее просят убедится, что индикаторы показывают нормальный код, выключить зажигание. Включить машину в режим реди и убедится, что все индикаторы погасли.

Цитата: (egradov @ 9.5.2017, 18:46) А он ничего не читает! Если он даже на той же самой странице не видит коды и фото оригинальных свечей, то что уж там говорить про начало темы...

На самом деле я потратил почти весь день на чтение данного форума. Поиск практически не работает, на запросы выводит всякую фигню кроме того что ищешь... Темы огромнийшие по объему а инфы в них очень мало полезной. Даже в данной теме 32 страницы и на ее чтение нужно убить пару часов, и я достаточно много в ней просмотрел бесполезных постов, а вот про ключ ничего не заметил, трудно найти иголку в стоге сена!!! Поэтому и вопросы люди задают по сто раз одни и теже, так как найти ответ самому, это на грани фантастики. Нет конечно это возможно, но нужно перичитать столько постов, что удет неделя непрерывного чтения. Но не у всех есть столько времени. К тому же инфа часта противоречит друг другу. И с ходу понять что бред, а что по делу трудно. Нужно гораздо больше времени что бы вникнуть. А так был бы в первом посту по теме зкреплен текст в котором по сути в двух предложениях сказано то что написано на 32 страницах, так и вопроса бы не возникало. В этом плане сайт 4PDA очень продвинутый, не все конечно идеально, но гораздо проще разобраться что и как, даже если ты зашел туда впервые. А вот здесь можно хоть что то понять, только если ты живешь на этом форуме и помнишь что и где.
Это не упрек. в любом случае такой сайт лучше чем никакого. Просто исходя из такой ситуации, винить людей, за то что они не могут сами найти что то, неправильно...
И конечно день я потратил не только на свечи, меня интересовала замена тормозной жидкости. В поиске так и написал, дословно. И нашлось куча тем в названиях которых нет ни слова из указанных мной, но что то в целом про тормоза в первой 10 тем нашлось. Там и спросил, есть ли особенности у приуса. На что и там кто то написал, что типа поиском пользуйтесь, умники все такие блин ))) И есть куча других вопросов, которые я бы то же хотел поискать и спросить. По части расхода к примеру, почему то он стал больше, понятно что причин миллион, он есть же топ 5 уконкретного авто, тоесть последовательность действий по проверке. Может маф гнать начинает, тогда вопрос как его проверить. Можно ли замерить напряжение по постоянному току, на холостых и на 1500 и 2500 об//м и понять что он сильно искажает данные, где найти значения этих напряжений, как проверить лямбды и тп. Наверняка это где то обсуждалось, но где и как это найти, или кто может помочь это найти, без упреков, просто потому что знает и желает сделать доброе дело