Немного лохануся с реле, там одно реле обозвано как DRL/DIM а не отдельное, то есть на дальний либо простое реле либо модное с дрл.
Снял бодик, почитать прошивку и поиграться с ней, почитал, играюсь, и заодно посмотрел наличие сигнала на пине дрл, и удивился что даже есть провод синего цвета (который по книге есть только в машинах с дрл через дальний), посмотрел что на нем есть, логика работы типовая для дрл, при включении зажиг или реди - подает 5в, при включении ближнего или дальнего пропаает 5в, при автосвете есть 5в, днем, и пропадает если закрыть сенсор освещения, то есть все исправно работает так как надо, под капот еще не лазил, возможно идет к нужному месту и надо только поменять реле DIM на DRL, ну или силыча воткнуть и синий провод к нему как разрешение.

Никому не интересно? ну ладно, дальше писать не буду ...

valestar, как выше написали если реально ищешь ответы на свои вопросы то купи на алиэкспресс шнурок M-VCI за 30баксов, скачай течстрим (дилерская диагностическая программа), и там в гибридной системе смотри ток батареи, станет все сразу ясно и прозрачно, я вобще тупо с ноутбуком на коленях катаюсь щас в 30ке первые недели владения чтоб полностью понять что и как в ней работает и выбрать правильный стиль езды.

В 20ке переходная точка была 12кмч, то есть на отпущеных тормозах ни мотор ни тормоза не работаеют а тачка катится, и стрелки пропадают на дисплее.
В 30ке эта точка в районе 4-5кмч.

Ниже этой переходной точки рекуперации нет, а тяговый момент на колесах линейно нарастает с падением скорости, то есть на 5кмч мотор не тянет, чисто тормозами тормозишь, а на 0кмч мотор тянет расходуя вроде (пока точно все режимы не прогонял в 30ке) 1квт энергии из батареи, если совсем остановился и держишь тормоз, то ессно не расходует энергию.

То есть самый экономичный режим езды в пробке не двигаться со скоростью ниже переходной точки когда и тормоза работают и электромотор, то есть в 30ке ехать 6-15кмч, в 20 - 12-15кмч, в принципе это и без диагностики понятно, просто ехать не нажимая тормоза, но с диагностикой все видно в цифрах.

Вобщем потрать 30баксов на тюнинг приуса в виде диагностического шнурка, много нового узнаешь ...

Ну у тебя 7.2 наверно получилось в том стиле езды где бензинового вышло бы 5, тогда нормально.
У меня тоже 2см гдет не хватило корыту (34 по паспорту баллон), но я выбрал просто выкинуть его и положить вместо него запаску, для запаски уже места хватает.

У меня жидкий газ на селике гтфор, вся система самопал из доступных компонентов, бензонасос аэромотив 320л/ч, форсунки штатные от 3сгте бензиновые, рампа доработана под высокое давление, китайский регулятор давленния с доработками чтоб высокое давление в регулирующую камеру подать, настраиваемый эбу двигателя, в итоге все ездит хорошо, единственный косячек это долгая продувка системы если мотор прогрет, секунд 30 троит пердит после запуска, а потом все хорошо, бензобак выкинул, вместо заливной горловины заправочное от гбо, заводил до -15 нормально, кому интересно есть бортовики в соответсвующих профильных форумах.
Примусу год будет через 2 месяца кстати, 2го августа купил я его, вариатор разумеется у меня стоит, ну точнее не вариатор а обманка на катушки как я и писал выше, тут без разницы скока зубов на диске, просто 4катухи смещает фазы и всё, и даже в этом случае расход не равен бензиновому увы, мне лично кажется что тот что пишет что газовый расход равен бензиновому либо сами себя обманывают либо только других, ни одной тачки не видел живой где бы подтвердился одинаковый расход газа и бенза, и даже теория говорит о том же, а на примусе разница такая большая в % что до сих пор меня удивляет.

Шланги надо использовать брендовые с маркировкой LPG а не говно для поливания огородов ... плюс про старые поколения гбо надо забыть, там негерметичная система сама по себе была, всякие дозаторы ссущие через резьбу, которых щас нету нигде.

archibay, знаешь скока стоит электричество, давно расчеты проводил? это отнюдь не бесплатно, если ехать 100кмч, требуется где то 20-25квт энергии непрерывно, в течении часа, то есть электричества сгорит 20-25квтч, по 3руб за каждый это 60-70руб на 100км, это 60-70коп/1км у меня сейчас на газу получается 1.05р/1км, сравни, и подумай так ли сладка халява как она кажется на первый взгляд, на газу ты можешь проехать любое количество километров, ну точнее ездит ьвсегда на газу а не только первые 30км и дальше на дорогом бензине и заправка занимает 5минут, а на батарейке только 30км и заправка занимает не 5минут, а поболее ...

Поставил обратно сток валы, расход вырос неадекватно росту динамики, ощутимо динамика стала чуть быстрее после 60, до сотки разон по ощущениям стал быстрее на 0.5сек, но все равно очень далеко допустим до YRV турбового, на сток валах расход у приуса 8л газа, а на валах плаца 10.5-11.5, для сравния YRV у меня расходует те же 11 на автомате, тоже на газу, а валит 7сек до 100, то есть вся приусовость приуса пошла в мусор, наблюдался явный дисбаланс системы, батарея вечно зеленая была, на трассу выезжаешь, через 200метров до упора светлозеленая сразу, муфту ввт ставил от приуса, но она грохотала при запуске холодного пока нет давления масла, и по правильному надо от плаца ставить, в них единственное отличие что у плаца есть стопор который фискирует вал пока нет давления масла, в остальном муфты идентичные.
Еще сравнил углы зажигания на предмет того позднит ли мозг углы, позднения не обнаружил, на газу углы одинаковые на тапке в пол, что на тех что на других валах, то есть детонации нету.
Следующий шаг пробовать обмануть датчики тока в мг1 и мг2 чтоб вернуть баланс системы в норму, гараж занят пока у меня, инвертор новый куплен на эксперименты, может в новогодние праздники поколупаюсь еще.
На холостом работал как обычно, единственное отличие если на парковке мотор заводится он бьет по парковочному стопору, и еще сам запуск мотора на ходу сопровождался ощутимым затупом, в то время как на стоке почти незаметно заводит мотор.

Эх гдеж вы были, мне было очень интеерсно сравнить динамику не по жопомеру, а именно в сравнении с другим приусом, ну ниче, я еще помучию приус, не зря же я купил кучи хлама от него))

Walker, ну вот ты сам ответил на свой вопрос "просто вставить турбо скучно", я ставил турбо, много ставил, очень много ставил, профессионально занимаюсь настройкой и тд, опыт постройки турбомоторов достаточный, у меня кроме приуса еще есть турбовые авто, и надоело уже это все. А с приусом интересно что то новое для себя открыть ... пусть в нем всего 100сил, а не от 500 как у других, зато можно поперематывать моторчики, поизучать работу современной системы, попаять инверторы))), интересно одним словом, и главное относительно недорого, не так как это было 5 лет назад, когда приусы стоили неподьемно, а запчасти к ним космически.

А ломаю стереотипы каждый день ... со светофора старт у приуса хороший, и многие удивляются такому.

Ага, тэн прям интегрирован внутрь радиатора, снаружи видно как идут полосочки (вижно как затемнение на этом фото), а сам тэн может быть вобще внутри бачков сидит, а может эти две полосочки он и есть, но факт что даже полосочки из радиатора достать вобще нереально ни при каком раскладе, потом коротнет че нить и заново разбирать всё печку по новой не весело.

Пробовал эксперимент на днях, завел приуса и тут же переключил на нейтраль чтоб мотор заглох, убедился что тэны включены померив на них напряжение и это по сканеру (по расходу тока с ввб), включил печку на первую скорость, и смотрел по сканеру как греется салон и печка, дак за 10минут заметно теплее в машине как то не стало, ну градусов на 6 может теплее, предполагаю что помпа печки работала и вся энергия уходить могла в мотор, а то совсем как то незаметно нагрелось.

Еще проанализировал когда включается большой тэн, он всегда включается только тогда когда приус хочет завести мотор для того чтоб погреть салон, то есть мотор завелся, тэн тоже включился, мотор заглох и тэн тоже выключился, и отдельно от мотора чтоб врубить тэн это надо на нейтраль поставить.

Две релюшки на фото это туманки перед и зад, у меня так же было только две релюшки, теперь 5, не грело ничего ни через 30секунд ни через минуту если на улице ноль.

У меня не было тэнов ни одного, как и релюшек от них, купил все три у фермера, два в ноги, и радиатор с тэном, прокинул свою проводку, установил реле, поставил тэны, впаялся в мозг климата - работают.
Пока полноценных тестов не провел (как мозг рулит тэнами), но если допустим врубить тэны без реле напрямую, то жарит хорошо, и главное не заводит мотор в холостую. Всегда заведенному мотору соответствует заряд ВВБ, а без тенов, то и дело мотор работает без зарядки, чтоб прогреть салон. Если мозг редко включает тены, то сделаю кнопку которая будет врубать тэны принудительно, на фоне проделанной работы это мелочи.
Печку не снимал, фреон не спускал, прям на месте получилось ее располовинить немного отогнув. Ессно колупался 4 дня с утра до вечера, панель разбирал до талого, чтоб в печку поставить радиатор с теном пришлось доработать ее: направляющие под провода выломать и подрезать ножиком, причем не только для входа проводов, а на всей длине радиатора. Именно для этого и пришлось половинить, так как радиатор достается сбоку без разбирания печки.

Я пробую момент включения проанализировать доставая вставляя реле. Допустим достал реле, а оно щелкнуло, вставил обратно - снова щелкнуло, значит тэн работает. Для подробного анализа на ходу надо уже лампочки ставить. Мозг климата в центре, за полусферической крышкой, там где у шведа кнопки подогрева сидух. Вот под нее и можно поставить светодиоды и кнопки, и сразу вывести сигналы управляющие от мозга климата.

Кстати по ценам: у фермера радиатор с тэном купил за 2тр, а маленькие тэны по 1.5тр (то есть 3тр за пару), то есть большой с радиатором стоил дешевле чем маленькие пукалки. ХЗ почему такое ценообразование, видимо мелкие проще ставить, поэтому и цены на них космос.

Еще насчет японца и тэна 500вт... Важное замечание: если допустим радиатор без тэна, то он симметричный сзади спереди, и убрав трубки можно леворукий радиатор в праворкую поставить, но радиатор с тэном не симметричный, у него выход проводов сзади, соответственно, перевернув радиатор на праворукого провода окажутся спереди, и радиатор в печку не влезет, если у японца аналогично вывод в печке под провода сзади. Поэтому возможность установки американского радиатора с тэнами в японца очень сомнительна, на фотке с ибея именно американский радиатор с леворукими трубками.

Опыт постройки турбо ДВС имеется и не малый, просто сделать турбомотор на базе 1NZ не проблема, шатуны поменять конечно же надо будет, тут у меня вобще не возникает вопросов если честно, даже скажу больше, еще я рассматривал замену ДВС на 1ZZ, и уже его турбовать, но так как МГ1 слабоват (можность отдаваемая на колеса от ДВС пропорциональна мощности МГ1 независимо от мощности ДВС) то менять ДВС нет смысла. И даже более того оба мотора 1ZZ и 1NZ у меня уже под рукой, на днях попробую валы от 1NZ в приуса поставить посмотреть переживет ли он хотябы такой тюнинг)))

Охлаждение инвертора тут много думать не надо, большой отдельный радиатор и больше помпа, охлаждать МГ2 при необходимости врезаться в корпус акпп напротив него и вывести маслорадиатор и гонять коробочное масло по кругу.

Поднять напряжение бустконвертера хотю так:
-гибридомозг общается с бустконвертером по нескольким проводам, всякие там включить-выключить, отказ конвертера и тд, и всего один управляющий провод ШИМ сигнал 5кгц который и задает напряжение, и один измерительный сигнал который мериет это напряжение, то есть надо либо изменить входную цепь конвертера, либо перемотать катушку конвертера чтоб 50дюти соответсвовало не 500в а 650в, и обмануть выходной сигнал так чтоб гибридомозг думал что 500в, а на самом деле 650в.
-конденсаторы в 20 приусе увы только 600в, пока поиск 750в конденсаторов не дал результата, а инверторы 30е золотые, поэтому скорее всего придется для начала ограничиться 580-590в, а то если конденсатор взорвется, весь инвертор разлетится.
-гибридомозг конечно спалит больший ток через МГ1 и МГ2, там имеются 4 датчика тока, все их четыре надо обмануть простейшей обманкой, и гибридомозг будет думать что все по старому
-еще гибридомозг видит перегрузку моторов по напряжению, аналогично на нее обманку ставить надо.

Естественно покупая контрактный инвертор на такое дело я понимаю что 90% вероятности что он сгорит или рванет и ничего не получится, я еще хотел и батарейку купить, но пока рано, больно уж дорогие они, если с инвертором и коробкой все пройдет успешно, пойду дальше только тогда.

По коробке МГ2 буду пробовать перемотать на попарно параллельную схему фаз, схему обмоток лексуса зарисованую нашел, вроде все понятно, надо пробовать только.

Про прошивки я писал - самое сложное это, пока вопрос остается для меня открытым, в принципе система управления гибридом не сильно сложная, назначение всех сигналов и их алгоритмы мне понятны.
В идеале сделать свои гибридомозги, из трудностей пока изучаю кан шину приуса активно, большая часть понятна, и обработку сигналов с резольверов (датчиков положения моторов), в остальном все просто.
А не в идеале управление мотором нештатным мозгом и посылание в кан шину ложных данных о его обротах, и обман гибридомозгов по схеме указаной выше.

А зачем тахометр если интересно как работает машина. Пару дней с диагностическим сканером поездить и все понятно как мотор и коробка работают, плюс сканер покажет моменты и оброты на всех моторах, а не только на ДВС, а больше пары дней врядли тахометр нужен. Один раз увидел скока обротов он крутит и когда, и ладно, дальше уже по звуку мотора понятно где скока обротов, допустим при тапке в пол он всегда 5000ровно держит начиная от скорости 85кмч, до этой скорости пропорционально скорости от 0 до 85 держит от 2800 до 5000, при тапке в пол до 85кмч МГ1 держит 10000об, после 85 начинает сбавлять для изменения передаточного, аналогично понятно почему он начинает крутить ДВС без топлива выше 70кмч, потому что МГ1 крутится -7000об, а если он будет крутиться сильнее то ему может не хватит момента (момент падает с обротами и на 7000 мг1 может дать 45нм - больше обротов ниже момент) чтоб завести ДВС, плюс если крутить МГ1 сильнее в минус, то потом сложно будет резко выйти из этого режима, ведь когда будет нажат тапок МГ1 должен будет из -10000обротов остановится в ноль и начать крутиться в обратную сторону 10000об, что требует много времени, ну и тд,
Я покупал шнурок MVCI на китайском сайте алиэкспресс.сом, диагностит и показывает все что хошь, позволяет проанализировать работу системы во всех подробностях, думаю есть тут подобные темы, за 1600руб, тахометр почти стока же будет стоить более менее хорошо выглядящий, если даж не больше.