Цитата: (Норильск @ 13.10.2016, 13:17) К сожелению у нас мало приусов и специалистов нет. Я просто пытаюсь узнать информацию по замене рейки.

Замена не сложная!скидывай минус с доп.аккума.морду вверх!снимаешь колеса и вперед!!!все доступно!даже балку скидывать не нужно
Для удобства можешь линки снизу открутить и приподнять стабилизатор наверх
Самое сложное для меня оказалось карданчик средний выбить(закис немного)

Всем привет. А кто нибудь ставил себе рейку по типу такой ссылка (не реклама)? написано новая аналог, а вот интересно качество этого аналога.

Мне вот интересно, как писали выше, резиновые кольца стоят толщиной 2.5мм, если просто поставить 3мм кольца? При этом соответственно чтобы ржавчины не было на валу.

Собственно проблема в люфте вала в рейке. Поднял на подъемнике, вывернул колеса влево, при этом правая часть вала максимально вышла наружу. Взял рукой за вал и начал качать его вверх/вниз, люфт и стук сразу проявились.

Цитата: (Funtik_kmv @ 9.11.2016, 10:42) Всем привет. А кто нибудь ставил себе рейку по типу такой ссылка (не реклама)? написано новая аналог, а вот интересно качество этого аналога.

Привет,видел на (алиэкспресс) вот с качеством не знаком,но если оригинал не справляется с нагрузкой. То эта большой вопрос...
ЕСЛИ КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПИШИТЕ!!!
На крузак кто-то ставил КИТАЙ,писал на долго не хватило...
Вот и думай. Сам коплю на оригинал правый руль. По опыту понял сильно изнашиваются валы(червяк) от коррозии которая туда попадает...

Добрый день. А кто подскажет по рулевой рейке???
Номера 45510-47011/45510-47021/45510-47020.
В чём отличия?????

А у меня сегодня таки жучка сдохла...При повороте направо раздался хруст под ногами и колеса перестали поворачиваться Вот это был номер, хорошо хоть никуда не впаялся. Снял пластиковый кожух под ногами и обнаружил, что проблема ниже карданчиков. Видимо проворачивается вокруг вала рейки промежуточный вал. Самому на дороге такую лажу устранить не получилось, никак к самой нижней гайке не подобраться. Привез на эвакуаторе на СТО, завтра будут разбирать...
А таки был легкий стук при повороте руля, ну я пока и забил на это, думал там нечему отваливаться, оказалось что я ошибался

Цитата: (nemesis @ 4.1.2017, 2:37) При повороте направо раздался хруст под ногами и колеса перестали поворачиваться Вот это был номер, хорошо хоть никуда не впаялся. Снял пластиковый кожух под ногами и обнаружил, что проблема ниже карданчиков. Видимо проворачивается вокруг вала рейки промежуточный вал.

Так а сервисную кампанию по бесплатной замене этого пром. вала разве не проходили? Их на 20-ках ещё c 2012 года меняют на усиленные, как раз по причине риска повреждения из за недостаточной прочности металла в шлицевом соединении.

Цитата: (tp-aprel @ 9.11.2016, 22:18) Привет,видел на (алиэкспресс) вот с качеством не знаком,но если оригинал не справляется с нагрузкой. То эта большой вопрос... ЕСЛИ КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПИШИТЕ!!! На крузак кто-то ставил КИТАЙ,писал на долго не хватило... Вот и думай. Сам коплю на оригинал правый руль. По опыту понял сильно изнашиваются валы(червяк) от коррозии которая туда попадает...

Тайвань рейка не надолго. у кого на второй месяц уже брякала, у коо до года ходит. есть моменты и более. Проще отремонтировать рейку. Выточить новые втулки. (Капролон)

Цитата: (tp-aprel @ 10.11.2016, 19:11) Добрый день. А кто подскажет по рулевой рейке??? Номера 45510-47011/45510-47021/45510-47020. В чём отличия?????

Первый номер для праворуких, два других для левых. последняя для выпуска 2003-2005 год. 45510-47021 эта для выпуска с 2005 года. Хотя с номерами 21 и 20 взаимозаменяемы. Просто разная цена и смена артикула производителем.

Сообщение отредактировал nikisha34 - 4.1.2017, 13:15

Цитата: (nikisha34 @ 4.1.2017, 13:07) Первый номер для праворуких, два других для левых. последняя для выпуска 2003-2005 год. 45510-47021 эта для выпуска с 2005 года. Хотя с номерами 21 и 20 взаимозаменяемы. Просто разная цена и смена артикула производителем.

Спасибо! Я думал может усиленные какие!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Отделался легким испугом и эвакуатором. Открутили и приспустили подрамник, сняли переднее правое колесо, с трудом приподняли задубевший пыльник на верхнем валу рейки, затянули боль на 12 на первом промежуточном валу. Собрали все в зад. Рекомендовали поменять этот первый промежуточный вал.
Кстати, мне "умельцы" на Тойоте меняли какой то вал по сервисной компании, после этого начался легкий стук при перекладывании рейки из левого положения в правое и наоборот. Причем он исходил как будто из под ног. Так после сегодняшней затяжки стук вообще пропал, рейка как новая! Вот есть у меня уверенность что тойотовские умельцы что то недотянули. Мне сегодня на СТО сказали что изредка такая проблема возникает на машинах с электроусилителем руля, т.к. сам усилитель подает на вал рейки приличный крутящий момент, вот первый промежуточный вал и не выдерживает. Мысль правильная, теперь ищу этот вал для замены....

Цитата: (nemesis @ 5.1.2017, 1:26) Кстати, мне "умельцы" на Тойоте меняли какой то вал по сервисной компании, после этого начался легкий стук при перекладывании рейки из левого положения в правое и наоборот.

Его и меняли. Значит просто затянуть забыли. Хороший повод предъявить жопорукам претензию, но лучше было обращаться с претензией сразу после замены, а не дожидаться, пока стук "вылезет наружу".

Зато сейчас рейка как новая, мысли о ремонте забыты! А в Тойоту сейчас поздно, как по мне, обращаться, да и учитывая мою предыдущую эпопею с заменой насоса и промежуточного вала, это не имеет особого смысла, да и проблему уже устранил за недорого.

Поменял сам рейку в гараже. Как писал выше на сервисах более менее нормальных отказывались браться из-за отсутствия сканера для гибридов и тд. Ничего сложного нет так и есть. Фотографий не делал так как не было времени. Отпишусь и я как делал замену рулевой рейки.
1. Выставил колёса прямолинейно движению ( для контроля включал заднюю скорость и смотрел на разметку ). Отметил положение руля, малярный скотч на торпеду и руль нанёс риски. Можно при помощи отвесов, руль-крыша. Короче как угодно. Зафиксировал руль чтоб не крутился водительским ремнём.
2.Отсоединил минус с акб.
3. Приподнял машину так чтобы была возможность подлесть под машину для доступа к креплению нижнего рулевого вала.
4. Снимаем колёса, откручиваем линки, приподнимаем стабилизатор, откручиваем и выбиваем рулевые наконечники.
5.Снимаем защитный кожух с рулевого вала в салоне в ногах у водителя.
6. Для доступа к болту крепления рулевого вала с рейкой нужно приподнять пыльник. Я делал следующее, в салоне он крепится на железный фиксатор к полу, отстегнул его, вынул из пазов пыльника, вытащил пыльник в салон.
7. Выкрутить болт полностью и снять с крепления вала к рулевой рейке. Я этого не делал и думаю что это не правильно, напишу ниже как я это понял.
8. Ослабил болты крепления карданчика тот что в салоне.
9. И вот наступает интересный момент снятия рулевого вала с рулевой рейки. Он не хотел выходить.Выбил, подлез под машину.
10.В салоне закрепляем карданчик обратно приподняв его чтоб не мешал при снятии рулевой рейки и не выпал вниз на подрамник. Забыл написать, на карданчик наносим метки если он выпал то можно поставить обратно на тоже заводское место. И лучше наносить метки везде где есть сомнения правильной установки при сборке.
11. Открутил рулевую рейку, торцевым ключём, доступ затруднён только в одном месте, возле коробки передач, но не критично. Вытаскиваем рулевую рейку. Со стороны расположения руля.
12. Путём замеров положения рулевых наконечников на тягах (старая рулевая рейка)я их так же предельно точно поставил на новую рейку. Как я это делал-поставил старую рулевую рейку на ровную поверхность, снял пыльники на рулевые тяги, выставил в одну линию рулевые тяги снял размеры от корпуса рейки до наконечников, можно и по другому кому как удобно.Установил новую рейку так же как и старую и по снятым размерам установил рулевые наконечники. Заодно закачал литиевой смазки дополнительно и поставил заводские пыльники обратно.
13. Устанавливаем обратно рулевую рейку. Затягиваем на подрамнике. Вынимаем пыльник с рулевой и надеваем обратно фиксатор, через рулевую рейку устанавливаем при этом его подогнуть, чтоб не мешал для доступа к болту на рулевой рейке при сборке.
14. Снимаем с рулевого вала нижнюю его часть, чтоб надеть на рулевую рейку, откручиваем нижний болт от карданчика полностью и вытаскиваем вал. Пытался вытаскивать без полного снятия болта но не получалось, когда я полностью его снял, тогда понял причину. На нём сделаны спец. пазы КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ ВЫХОДИТЬ КАРДАНЧИКУ С ВАЛА (писал выше почему надо выкручивать полностью болт, поэтому и пришлось выбивать с рулевой рейки вал, всё станимается и ставится от небольшого усилия руки!!!!)
15. Затягиваем вал на рулевой рейке, одеваем рулевые наконечники, фиксируем пыльник на рулевой рейке и в салоне, как был.
16. Надеваем колёса, выставляем прямолинейно движению машины (машина приподнята так и стоит).
17.Переходим в салон. Ослабляем верхний болт карданчика и опускаем его на нижний вал, при этом смотрим чтоб положение руля было по рискам или меткам которые делали до начала всех работ.
18. Опускаем машину, подсоединяем минус к акб, заводим, передвигаемся в зад и вперём и смотрим положение руля и колёс. Должно быть нормально, у меня было искажение по меткам на 1мм. Едим на сто, делаем как говорится развал схождение колёс.
Ну и в итоге что нельзя делать с положением руля я думаю смысла нет писать, всё уже написанно в предыдущих сообщениях. Так как делал в первый раз то времени ушло много, а так если делать ещё раз то часа за 3 можно управиться с перекуром + развал схождение итого день уйдёт.

Почитал ветку, мужики всем спасибо ! Особая благодарность страннику ,пост #97 реально помог!
Я сам перебрал рейку и сэкономил порядка 7 тыщ если б делали в сервисе, вот мой отчет, вдруг кому пригодится ссылка

Цитата: (Evdokimoff.E.A @ 22.4.2017, 14:24) Почитал ветку, мужики всем спасибо ! Особая благодарность страннику ,пост #97 реально помог! Я сам перебрал рейку и сэкономил порядка 7 тыщ если б делали в сервисе, вот мой отчет, вдруг кому пригодится ссылка

тоже вчера перебрал рейку, ставил ремкомплект с сайта рейка про, заодно заменил втулки стаба, ничего сложного, теперь руль стал острее и никаких стуков бряков. Ехать стало приятно, все легко открутилось.

очень пригодились ключи: артикул для заказа 77729 Сервис ключ нужен дня откручивания гайки подтяжки рейки и 77706 Сервис ключ после легкой доработки болгаркой прекрасно откручивает гайку на оси рулевого вала рейки


ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

Сообщение отредактировал pilot333 - 23.4.2017, 19:43

Заморочился с ремкомплектом рейки. Пока сам не проникнишся с выбором материала, не видать вечной рейки.
Вариантов материала можно посчитать на пальцах одной руки:
1. втулка Toyota, имеет место быть особенно когда надо быстро, но не для наших дорог.
2. фторопласт - не годится, плывет под ударными нагрузками,
3. капролон / капролоктан (даже с добавлением графита) - не годится, выработка самой рейки.
4. полиацеталь - как вариант, но мне требовался иной материал.
5. полиуретан - то что доктор прописал, но требуется определенной твердости, долго искал, нашел. Из него же можно точить демпферы крепления рейки.

Сообщение отредактировал svy - 28.4.2017, 20:56

Цитата: (svy @ 28.4.2017, 20:40) Заморочился с ремкомплектом рейки. Пока сам не проникнишся с выбором материала, не видать вечной рейки. Вариантов материала можно посчитать на пальцах одной руки: 1. втулка Toyota, имеет место быть особенно когда надо быстро, но не для наших дорог. 2. фторопласт - не годится, плывет под ударными нагрузками, 3. капролон / капролоктан (даже с добавлением графита) - не годится, выработка самой рейки. 4. полиацеталь - как вариант, но мне требовался иной материал. 5. полиуретан - то что доктор прописал, но требуется определенной твердости, долго искал, нашел. Из него же можно точить демпферы крепления рейки.

я брал втулки из полиэтилентерефталата он же TECAPET ссылка

Цитата: (pilot333 @ 29.4.2017, 0:25) я брал втулки из полиэтилентерефталата он же TECAPET ссылка

ПЭТ и ПОМ практически одинаковы, обобщил в п.4

полиуретан всё же имеет преимущество перед пластиками:
Устойчивость к высоким механическим нагрузкам
Упругая деформация
Высокая абразивная стойкость
Снижение уровня шума работающих механизмов
Регулируемый коэффициент трения
Эластичность при низких температурах
Устойчивость к холодному течению
Не раскалываются при ударных нагрузках

Вроде как у TECAPET очень низкий коэффициент трения, я его тоже поставил