Цитата: (Fagot @ 6.1.2016, 15:48) При езде ничего не горит. Как машина прогреется. И чем выше температура, тем меньше надо времени для прогрева. То есть конкретная зависимость от температуры. И на сканер я приеду без ошибок. Это тогда до утра надо оставлять что бы проверили.

Если гирлянда загоралась значит ошибка уже будет, без разницы горит она в данный момент или нет. У меня датчик абс неисправен когда был-с утра заводишь горит гирлянда-абс, рекуперация при этом не работает, далее в течении дня заводится без ошибки-при этом абс и рекуперация работают, иногда загоралась в движении. На кофейной гуще гадать смысла нет. Нужны коды ошибок.

Сообщение отредактировал rskdg - 6.1.2016, 16:01

Цитата: (Fagot @ 5.1.2016, 17:43) Подскажите, на 20 приусе 2005 года и 2008 года тормоза одинаковые или нет? На 2005 тормоза были более "шустрые". По другому не могу описать. А на 2008 такие же как у большинства машин. Думал, может что не так. Поменяли на СТО жидкость тормозную полностью ( в любом случае от этого хуже не будет). Тормоза остались такие же. Но начались морозы и при температуре -12 и ниже горят лампочки желтые как будто не исправна тормозная система ABC, VSC и восклицательный знаки в кружочках красный и желтый. После прогрева машины и выключении и включении, данные ошибки пропадают. Сегодня было -17 и тоже загорелось на ходу. Кто подскажет в чем проблема? Есть подозрение на малый АКБ. Но на ходу такое из за АКБ малого не могло произойти. И еще писк стоит в машине.

было такое, вылечил доливом ТЖ

Всем доброго времени суток!

Друзья помогите советом.
У меня приус 20 кузов японец декабрь 2008 г. S (если это имеет значение)

В последние 3-4 недели начал замечать что при торможении на светофоре как правило - загорается Красный треугольник с Восклицательным знаком, на мониторе написано на японском «Произошла ошибка » ехал и провоцировал систему на выдачу повторной ошибки и сфотал. И в те же 2 секунды что он горит сразу пропадает как ни в чем не бывало и я еду дальше без ошибок.
Если в первые недели это было 1-2 раза в неделю, то сегодня по ехал до дому на протяжении 8 км. три раза вылетала и в один день! На лицо негативный прогресс....
Так же заметил сегодня что ошибка вылетала даже по ходу движения без торможения и если я не ошибаюсь во время пробуксовки (мегала лампочка пробуксовки).
И самое главное что я не проговорил в начале – Перед этим я поменял колодки только передние жижу не обновлял.
Замену производил мой знакомый и я наблюдал почти за всем процессом. Он пережал шланг который подходит к суппорту (могу ошибаться в обозначениях) для того чтобы отжать поршень и вставить новые колодки спускной клапан тоже откручивал спускал и не много долил в бачок под капотом. После этого завел машину понажимал педаль – ошибки не вылетали ни какие.
Я конечно предположил что возможно попал воздух при данных манипуляциях и не все стравили когда клапан откручивали - задал вопрос тому кто мне менял колодки. Ответ дословный « Не в первый раз так менял и если попал воздух что навряд ли то незначительный объем)
После этого поехал к другому знакомому с тестером для диагностики. Компьютер показал что проблема с батареей, гибриткой и еще с чем то, Специлист мне объяснил что данные ошибки стали следствием потери связи между компьютерами Гибритки, батаорейки и вроде ДВС которые соединены между собой мостами связи по которым они обмениваются информацией между собой через главный блок.
Он предположил что возможно где то слабый контакт и во время тряски или торможения это контакт пропадает. Сбросив все ошибки сканером сказал ездить дальше и наблюдать будут ли повторные вылеты ошибок – Но ошибки не ушли.
Я сказал ему что делал замену колодок и он посоветовал мне поменять тормозуху и прокачать систему.
Короче я в тупике тестер показывает потеря связи! Потом советуют поменять тормозуху, блин где правда ?
Я конечно поменяю, но может есть у кого какие-нибудь идеи, что это и как с ним бороться, может кто сталкивался?
Еще читал что в хороших сервисах калибруют клапан тестером – есть ли в этом смысл в моей ситуации?
И еще информация у меня почти конченые колодки на задних колесах летом собрался менять – Система может это видеть и выдавать ошибку?

За ранее спасибо.

Цитата: (temonhahal @ 18.2.2016, 13:38) Всем доброго времени суток! Друзья помогите советом. У меня приус 20 кузов японец декабрь 2008 г. S (если это имеет значение) В последние 3-4 недели начал замечать что при торможении на светофоре как правило - загорается Красный треугольник с Восклицательным знаком, на мониторе написано на японском «Произошла ошибка » ехал и провоцировал систему на выдачу повторной ошибки и сфотал. И в те же 2 секунды что он горит сразу пропадает как ни в чем не бывало и я еду дальше без ошибок. Если в первые недели это было 1-2 раза в неделю, то сегодня по ехал до дому на протяжении 8 км. три раза вылетала и в один день! На лицо негативный прогресс.... Так же заметил сегодня что ошибка вылетала даже по ходу движения без торможения и если я не ошибаюсь во время пробуксовки (мегала лампочка пробуксовки). И самое главное что я не проговорил в начале – Перед этим я поменял колодки только передние жижу не обновлял. Замену производил мой знакомый и я наблюдал почти за всем процессом. Он пережал шланг который подходит к суппорту (могу ошибаться в обозначениях) для того чтобы отжать поршень и вставить новые колодки спускной клапан тоже откручивал спускал и не много долил в бачок под капотом. После этого завел машину понажимал педаль – ошибки не вылетали ни какие. Я конечно предположил что возможно попал воздух при данных манипуляциях и не все стравили когда клапан откручивали - задал вопрос тому кто мне менял колодки. Ответ дословный « Не в первый раз так менял и если попал воздух что навряд ли то незначительный объем) После этого поехал к другому знакомому с тестером для диагностики. Компьютер показал что проблема с батареей, гибриткой и еще с чем то, Специлист мне объяснил что данные ошибки стали следствием потери связи между компьютерами Гибритки, батаорейки и вроде ДВС которые соединены между собой мостами связи по которым они обмениваются информацией между собой через главный блок. Он предположил что возможно где то слабый контакт и во время тряски или торможения это контакт пропадает. Сбросив все ошибки сканером сказал ездить дальше и наблюдать будут ли повторные вылеты ошибок – Но ошибки не ушли. Я сказал ему что делал замену колодок и он посоветовал мне поменять тормозуху и прокачать систему. Короче я в тупике тестер показывает потеря связи! Потом советуют поменять тормозуху, блин где правда ? Я конечно поменяю, но может есть у кого какие-нибудь идеи, что это и как с ним бороться, может кто сталкивался? Еще читал что в хороших сервисах калибруют клапан тестером – есть ли в этом смысл в моей ситуации? И еще информация у меня почти конченые колодки на задних колесах летом собрался менять – Система может это видеть и выдавать ошибку? За ранее спасибо.

Парни помоему нашел проблему "Низкий уровень масла" - буду пробывать через замену масла......

Цитата: (cerg @ 13.4.2010, 14:06) перемкни на диагностическом разьёме "4" и "13" ножки,включи "POVER " и быстро нажми на тормоз 10 -12 раз,ошибки сотруться и всё будет работать

Добрый день. Всем автовладельцам. Во второй раз менял ступичный подшипник (в сборе)... и столкнулся с проблемой (! красный, ! желтый (ABS) (VSC))
Диагностика ни какой ошибки не находила, замыкал контакты, инициализировал заново бустер, считывал ошибки замыканием контакта, ни чего не находило, приборка так и светилась. Уже записался в "тойоту" на диагностику, но к сожалению диагност в отпуске и ближайшая свободная дата через 7 дней. Ждать не стал, полез снова к ступице, проверять правильность установки пыльника, может прокрутило или сместился и датчик не может считывать. Но нет всё на месте. Сам датчик работает, проверили тестером. Правда значения не знаю какие должны быть, но они изменялись. Опустив вчера руки и приготовившись к ожиданию диагноста, сегодня снова сел за компьютер и увидел данный пост. Как я его вчера не заметил.... Правда контакты "у меня" не 4 и 13, а 4 и 12. ( машина из Нидерландов, 2008г.в.)
В общем спасибо всем, кто тут писал полезные посты. Не только в этой теме, дабы не копировать во всех темах пост, ответил тут. Так как решение было найдено именно тут!

Один из собеседников возразил против отключения клеммы, аргумент - не будет прокачиваться жидкость.
При методике без сканера педаль тормоза нажимают для возбуждения бустера для нагнетания давления в магистраль.
Если отключить реле гидробустера, то после нескольких нажатий на педаль, должна опустощиться камера высокого давления насоса.
Вопрос об устройстве насоса, его камеры высокого давления, она может из себя полностью вытеснить всю жидкость при срабатывании тормозов и отключенных реле? Если может, то тогда можно отключить клемму и подвести наддув к тормозному бачку. Я пробовал отключить клемму и подать наддув 0.5 атм. - жидкость легко прокачивалась. Меня заинтриговала форма крышки бачка с буртиком сверху, ведь зачем то япы так сделали.
И в результате эксперимента выяснил, что выход в магистраль из магистрали одним словом сообщение с магистралью и баска - верний с боку выход.
При прокачке думал жидкость полностью уйдет из бачка, о нет из штуцера прокачки засвистел воздух, а жидкости в бачке было чуть ниже шва спайки.
Она не ушла полностью до нижнего горла конуса.
Вряд ли где есть инфа об схеме и устройсве тормозной системы приуса.
Я попробовал так
-отключил клемму
-понажимал на педаль тормоза
-подвел давление и прокачал все четыре колеса
Результат
-жидкость сливалась без воздуха и грязи
-при первом включении загорелась гирлянда
-при втором включении гирлянда пропала, тормоза работали.
Вопрос при такой методике проходит ли полная замена жидкости в системе?
Как рецеркулирует жидкость в бустере, проходит ли она через бачок или она рециркулирует внутри устройства?

В гибрид сервисе на днях менял тормозуху, мастера слили всю старую жидкость со всех колес. При этом естественно машина была включена и работал педалью, сбрасывая ошибки. Не знаю зачем они ее так меняют, обычно ведь просто доливают новую тормозуху и прокачивают пока старая не выльется.
В общем теперь при нажатии на педаль слышен гадкий звук скрипучий звонкий, отдаленно напоминающий скрип стекла по которому водишь обезжиренным пальцем. А когда подождешь некоторое время после нажатия на педаль видимо срабатывает бустер дребезжит нечто под копотом, что было всегда, но теперь это сопровождается тем же громким звуком. Может это воздух где то остался или может что то с насосом могло случится от такой замены, кто что думает об этом?
Да залил я ДОТ 4, насколько я понял и везде пишут, это улучшенный по характеристикам ДОТ 3, и его заливать даже лучше чем родной дот 3. Хотя мастера сказали, что может что то не подойти. Да и вроде так и пишут везде ДОТ 3 лить или выше, кроме дот 5 так как там другая основа.

В гибрид сервисе на днях менял тормозуху, мастера слили всю старую жидкость со всех колес. При этом естественно машина была включена и работал педалью, сбрасывая ошибки. Не знаю зачем они ее так меняют, обычно ведь просто доливают новую тормозуху и прокачивают пока старая не выльется.
В общем теперь при нажатии на педаль слышен гадкий звук скрипучий звонкий, отдаленно напоминающий скрип стекла по которому водишь обезжиренным пальцем. А когда подождешь некоторое время после нажатия на педаль видимо срабатывает бустер дребезжит нечто под копотом, что было всегда, но теперь это сопровождается тем же громким звуком. Может это воздух где то остался или может что то с насосом могло случится от такой замены, кто что думает об этом?
Да залил я ДОТ 4, насколько я понял и везде пишут, это улучшенный по характеристикам ДОТ 3, и его заливать даже лучше чем родной дот 3. Хотя мастера сказали, что может что то не подойти. Да и вроде так и пишут везде ДОТ 3 лить или выше, кроме дот 5 так как там другая основа.

Цитата: (bulavin3141 @ 12.5.2017, 19:16) В гибрид сервисе на днях менял тормозуху, мастера слили всю старую жидкость со всех колес. При этом естественно машина была включена и работал педалью, сбрасывая ошибки. Не знаю зачем они ее так меняют, обычно ведь просто доливают новую тормозуху и прокачивают пока старая не выльется. В общем теперь при нажатии на педаль слышен гадкий звук скрипучий звонкий, отдаленно напоминающий скрип стекла по которому водишь обезжиренным пальцем. А когда подождешь некоторое время после нажатия на педаль видимо срабатывает бустер дребезжит нечто под копотом, что было всегда, но теперь это сопровождается тем же громким звуком. Может это воздух где то остался или может что то с насосом могло случится от такой замены, кто что думает об этом? Да залил я ДОТ 4, насколько я понял и везде пишут, это улучшенный по характеристикам ДОТ 3, и его заливать даже лучше чем родной дот 3. Хотя мастера сказали, что может что то не подойти. Да и вроде так и пишут везде ДОТ 3 лить или выше, кроме дот 5 так как там другая основа.

Твои мастера, видимо, понятия не имеют об особенностях тормозной системы приуса!!!
Прочти внимательно тему сначала...хотя бы вот ссылка
Возможно сбили настройку линейного клапана .
Ошибки на панели горят?

Сделал сегодня все сам, справился в одиночку. В остновном использовал инструкцию пользователя Prius2005, а также кое что из книги, плюс инструкцию по обучению тормоззной и VSC. По сути причина воздух в системе. Сливать жидкость полностью перед заменой МОЖНО! Но придется аккуратно прокачать тормоза. Хочу ниже выложить дополненную инструкцию объединяющую все мероприятия связанные как с посторонними звуками, так и с завоздушиванием, заменой жидкости и настройкой тормозной системы:

Для ремонта и профилактики тормозной системы нам понадобится:
Ключ на 8, на 14; домкрат, лучше 2; кусачки; плоскогубцы; два провода или один двойной, длинной от 30 см, если он многожильный, он будет лучше держатся в разъеме если его облудить. Я использовал ШВВП 2х0,75; Две 0,5-1л стеклянные банки, или пластиковые бутылки с широким дном (для устойчивости); Прозрачный шланг от 30 см длинной и 3-4 мм внутренним отверстием, я брал от аквариумного насоса, он был 3 мм, но я его умудрился натянуть на штуцер. Хорошо бы иметь воронку; шприц или ненужная груша, для откачки старого масла с бочка; для профилактики суппортов достаньте либо универсальную смазку, либо несколько специализированных, противоскрипную для колодок, густую спец смазку для направляющих и термостойкую под сальник цилиндра. Также для этого желательно иметь металлическую щетку, для чистки всех посадочных мест и жидкость для промывки от грязи и старого масла; Возьмите тряпки для протирки и газеты как подстилка для инструмента и прочего. Если педаль тормоза некому держать, то нужна доска или швабра, которую вы упрете в тормоз и сидение. Нужно убедится, что ваш аккумулятор еще достаточно бодрый и полностью зарядить его перед началом. Если есть сомнения, или не хотите его переразрядить. Рекомендую подключить к нему зарядник настроенный на 13-14,5 Вольт, более высокое напряжение лучше не подавать, если у вас зарядник выдает больше после полного заряда, не рискуйте!
Тормозная жидкость и ее отличия. Обязательно гляньте на крышку бочка с тормозной жидкостью и уточните какой тип жидкости используется в вашей машине. Если у вас указано DOT 3, это означает, что вы можете использовать жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. НЕЛЬЗЯ использовать DOT 5 и другие марки жидкости! Если у вас на крышке написано DOT 4, то вам нельзя так же использовать DOT 3. Смысл в том, что чем выше цифра, тем качественнее по параметрам жидкость. Более качественную лить можно! Жидкости DOT 5 и другие не указанные здесь, могут иметь другой несовместимый состав, их нельзя не доливать, не использовать в нашей системе! Разные производители выставляют разные цены на ту же марку жидкости. Возможно вы переплатите за имя, но иногда жидкость может быть лучше, чем указанные стандарт, поэтому дело ваше, брать дешёвую или дорогую жидкость. К примеру, у Liqui Moly SL6 DOT 4, жидкость отличается существенно от стандарта своей вязкостью при -30гр С, она гораздо более жидкая, что очень хорошо! Она приближается по качеству к DOT 5.1, которая лучше только более высокой температурой кипения. В общем Надеюсь тема с жидкостью полностью теперь для вас раскрыта, берите DOT 4, и лейте его. Liqui Moly SL6, очень дорогая в сравнении с другими, если денег не жалко берите ее, но тогда лучше сливать старую жижу, перед заменой, так меньше уйдет новой! При сливе, вам потребуется 1 литр жидкости, при замещении 1,5-2 литра!
И так приступаем: инструкция подходит всем, просто выполняйте ее с того пункта, который нужен вам, а я начну с начала. Еще уточню, что если вдруг вы накосячите где то, и у вас перестанет течь жидкость с колеса. Отпустите педаль тормоза, подождите пока не затрещит под капотом (через минуту где то после отпускания педали), дождитесь завершения всех звуков и нажмите педаль заново. Если по прежнему не течет, то придется сбросить ошибки. Об этом ближе к концу расскажу.
1. Ставим машину на ровную площадку (без наклонов), важно, что бы в последствии вы имели возможность проехать 3 метра вперед и вывернуть руль в права до упора, повернуть на 180 гр (настройка VSC)
2. Открываем капот, крышку бочка снимаем, выкручиваем и достаем фильтр, высасываем старую жидкость.
3. Отключаем два синих больших реле в черной коробке с права подписаны реле мотора 1 и 2. Или лучше просто отсоединить клемму от 12 Вольтового АКБ! Потому что иначе будут ошибки, но сбрасывать их не придется, сами исчезнут в процессе. Передние колеса легко и быстро прокачиваются педалью, без питания или реле. Точно не знаю зачем эти реле убирать, или как альтернатива качать без Питания. Но раз в инструкции официальной делают так, значит в этом есть смысл, возможно только так жидкость или воздух покинут все закутки системы. Я рекомендую отсоединить АКБ, я делал так.
4. Если мы сливаем жидкость «полностью», то поворачиваем руль в права до упора, снимаем заглушку со штуцера для прокачки, ставим наши банки на землю, надеваем шланг и помещаем в банку, если длинный сильно то откусываем, откручиваем штуцер на переднем правом колесе, на четверть оборота. Садимся за руль и давим примерно 20 раз на педаль до пола. Вся жидкость, со всего тормозного оборудования и насоса педали покинет систему, педаль будет нажиматься очень легко под конец.
5. Если фильтр, снятый с бочка во втором пункте, грязный. То моем его вытираем и сушим. После чего ставим на место и заливаем новую жидкость до резьбы.
6. Сново качаем педаль, пока она не станет твердой. После этого качаем еще 30 полных нажатий и бежим проверять наш шланг, нет ли там пузырьков в нем. Если есть, доливаем жидкость и качаем еще 10 раз. И опять проверяем жидкость на пузырьки и мутность (очень мелкие пузырьки) После 30 качков, нужно обязательно долить жидкость в бочек до верха, иначе она закончится и вы засосете воздух в систему, придется начинать по новой прокачку и так как жидкость уже будет течь новая, ее нужно собирать во вторую банку чистую, после вы ее выльете в бочек, если купленная жидкость закончится раньше чем вам хотелось бы)))!
7. Как только мы добились жидкости без пузырьков, затягиваем штуцер, отсоединяем шланг, возвращаем на место заглушку и перехожим на левое колесо. Возможно вы спросите, почему я начал с правого колеса, которое ближе всего к бочку. Дело в том, что это оптимальный вариант. Так вы сможете максимально быстро и с меньшими затратами жидкости прокачать систему от старой жидкости или воздуха. А каналы других колес, там жидкость конечно старая осталась, как и воздух, но она выйдет, когда мы доберемся до них!
Не забываем доливать жидкость до верха, следим за ней постоянно!
8. Проделываем похожую операцию с левым суппортом, качаем 30 раз педаль, скорее всего пузырьков не будет, но если есть, доливаем и качаем еще 10 раз, доливаем. Закончили, затянули, сняли шланг, надели заглушку.
Мы проделали за 10-20 минут всю самую сложную работу, и не потратили заряд АКБ, это хороший результат, осталось немного и дальше легче.
9. Качать педалью задние колеса нереально, не продавить, поэтому пусть качает насос. Возвращаем реле или подключаем АКБ, если есть регулируемый или с правильным напряжением зарядник или доп. АКБ подключаем их. У меня АКБ уже 8 лет, поэтому я подзарядил его до этого и держал зарядник включенным во время процесса.
10. Трубки расположены сзади, заглушки мелкие резиновые, их можно увидеть из под бампера. Поэтому колесо снимать не обязательно. Но поддомкратить как можно выше стоит, будет удобнее подлезть, да и воздух будет лучше выходить.
11. Убираем заглушку, цепляем шланг, кидаем в банку, ослабляем штуцер, но не откручиваем, это нужно делать с ювелирной точностью, позже.
12. Берем оптимальной длинны доску, зажимаем педаль тормоза как можно сильнее или садим туда педалиста ))) пусть давит без перерыва.
13. Возвращаемся к колесу, и немножко приоткрываем штуцер, что бы жидкость с пузырьками медленно проходила по трубке вниз, жидкость из шланга бежит максимально тонкой струйкой. Как только услышали треск под капотом, сразу закрывайте штуцер, треск прекратился, продолжайте. Слейте 100 мл затяните и долейте жидкость в бачок, у меня лично, когда уровень жидкости опускался почти до нижней границе (он был выше на 3 мм) уже засасывался воздух, поэтому не думайте, что можно спускать весь бочек, а потом доливать. Нужно держать уровень как можно выше, ведь если засосет воздух, придется начать с начала! И так повторяем слив пока пузырьки не исчезнут, я сливал долго и много, где то 400мл. Когда пойдет новая жидкость, можете начать сливать ее во вторую банку с чистой новой жидкостью, напомню, она вам пригодится, если не хватит купленной, будете доливать ее в бочек. Я в этот раз вообще не имел резервной жидкости и мне пришлось постоянно бегать сливать ее в бочек, моя задача была просто убрать воздух, после неудачной замены в гибрид сервисе.
14. Закончили, затягиваем штуцер, снимаем шланг, возвращаем заглушку. Если домкрат один, переставляем его на второе заднее колесо. Можно временно отпустить педаль тормоза, пока не будете готовы заняться вторым задним колесом. Так вы сэкономите энергию. Да вы наверное заметили, что машину мы не включали вообще, уточняю это, а то вы можете подумать что я забыл об этом!
15. Прокачиваем последний суппорт, тем же способом и следим за уровнем жидкости. Затягиваем, снимаем шланг, педаль тормоза освобождаем, заглушку надеваем, домкрат(ы) убираем.
16. Прокачиваем еще раз оба передних колеса, жидкость там уже новая, льем ее в чистую банку, сливаем по 100 мл с каждого, убеждаемся что воздуха не осталось ( у меня чуть чуть вышло с обоих колес!!!) В этот раз прокачиваем насосом как и задние колеса, то есть с питанием и с зажатым тормозом. Возможно так путь жидкость проходит немного иной, поэтому и воздух появляется. В общем не зря в мануале сказано про реле или мной сказано про прокачку без АКБ. Закончили, проверяем чистое ли ситечко и закрываем бочек, закрываем капот.
17. Так как жидкость новая, 100% с другими характеристиками, в системе теперь нет воздуха, и воды, вязкость другая и тд и тп. Необходимо переобучить всю тормозную систему на работу с новой жидкостью.
Обучение:
1. Жидкость заменена, уровень в бочке на отметки МАКС, воздуха в системе нет, АКБ заряжен, двери все и капот закрыты, все приборы и печка отключены, если жарко, то окна открыты, жидкость не горячая и желательно на улице плюсовая температура, машина стоит на ровном месте (горизонтальное положение), у вас есть пространство для маневра описанного ниже, тогда приступим:
2. Берем наш провод, и втыкаем его в 4 контакт разъема под рулем для диагностики (это минус), второй провод втыкаем в 12 контакт. Провода естественно должны быть зачищены и подходить по толщине, так что бы они легко туда втыкались и надежно там держались.
________________________
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 / именно так расположены контакты в разъеме, обратите
\ 9 10 11 12 13 14 15 16 / внимание на трапецеидальную форму разъема
\____________________/ УБЕДИТЕСЬ что правильно подключили провода!
3. Держим провода в руке. Нажимаем тормоз и «заводим» машину. Как только пикнуло и появилось READY на панели, быстро замыкаем и размыкаем 6 раз проводки между собой, нужно успеть за 5 секунд, это просто. По сути мы 6 раз замкнули контакт 4 с 12.
4. Начинают моргать индикаторы (ABS), желтый(!), VSC, красный(!). Я дождался пока заглохнет двигатель, что бы в момент калибровки он не мешал создавая вибрации и тп. Да и АКБ немного подзарядится у вас.
5. Выключаем зажигание и через несколько секунд заново включаем, у вас должны гореть индикаторы (ABS), желтый(!), VSC, красный(!). Это мы сбросили нулевые значения датчиков и клапанов. Зажигание выключаем.
6. Теперь замыкаем (скручиваем) провода вместе. Нажимаем на тормоз и включаем машину.
7. Через несколько секунд, индикаторы VSC-моргает быстро, (ABS)-быстро, а вот (!)желтый медленно, под капотом трещит, жужжит. Идет процесс калибровки. Процесс в зависимости от усталости тормозной системы, качества жидкости и количества воздуха в системе, занимает от 30 секунд, до обычно 2х минут. Многие советуют ждать 5 минут, что бы наверняка. Но о окончании процесса нам сообщают индикаторы, все они начинают моргать с одинаковой скоростью и всякие звуки из под капота, более не доносятся. У меня это заняло чуть менее минуты. Я дальше ждать смысла не увидел и продолжил настройку VSC.
8. Если у вас нет VSC. То просто выключите автомобиль. Затем через несколько секунд включите и проверьте что ошибок нет.
9. Настройка VSC. Установите руль прямо. Нажмите на тормоз и переключитесь в режим «D». Отпустите его и проедьте прямо 3 метра, не прекращая движения и не используя педали по возможности, поверните руль до упора вправо, как только повернете на 180 градусов (то есть поедете назад), остановитесь и нажмите кнопку «Парковка». После чего должен раздаться длинный писк 3 секунды где-то. Отключаем машину.
10. Включаем машину с тормозом и убеждаемся что ошибок нет. Я не смог проехать 180 градусов, по сколько мне не хватило места и писка не услышал. Но у меня система VSC, не выдавала ошибку и после включения ее так же не появилось. То есть по сути этот пункт для тех случаев, когда настройки VSC сбились.

Сброс ошибок тормозной системы: замкнуть контакты 4 и 13, включить зажигание, в течении 5 секунд, нажать 8 раз на тормоз. Далее просят убедится, что индикаторы показывают нормальный код, выключить зажигание. Включить машину в режим реди и убедится, что все индикаторы погасли.

Сообщение отредактировал bulavin3141 - 14.5.2017, 19:51

Дополнение:
Если вы отключали АКБ, то у вас сбросились настройки авто подъема стекл и управление пассажирскими стеклами с панели водителя работать не будет. Придется пройтись по кругу и опустить каждое стекло, затем поднять до верха и не отпускать кнопку еще 1-2 секунду. Проверить что после этого авто-опускание и допьем заработали. Вообще на каждой двери будет моргать зеленый диод, сигнализирующий о необходимости настройки.
Говорят иногда слетают настройки руля в мультимедиа системе. В результате чего, исчезают полосы траектории движения назад. Настроить их можно просто включив задний ход. И повернув до упора руль влево, затем вправо. У меня никогда не слетали, поэтому не проверял метод сам.
Также сбрасываются некоторые настройки двигателя, как минимум управление дроссельной заслонкой. Вообще советую ее снять и почистить до начала обучения, также по максимуму вычистив всю грязь со впускного коллектора. Ну или как минимум, смочить тряпку в ацетоне или спец жидкости и вытереть все насколько хватит пальца. Заслонку можно повернуть с внешней стороны левой рукой, а чистить ее дно и стенки правой. Конечно вам все равно придется снять черную коробку с МАФом и фильтром. Это может заметно снизить расход. Так как бензин льется исходя из положения заслонки, а чем она грязнее, тем ее положение более открытое на холостых! Можно заодно и пропшикать МАФ, термо элемент, проволочки, и металлические поверхности, спец жидкостью, дать высохнуть и поставить на место (резинку уплотнительную не пшикать, может разбухнуть).
Для самой настройки. Я включил авто, выставил максимальную температуру на печке и минимальные обороты, обдув лица, и закрыл все жалюзи. Так мотор прогреется до оптимальной температуры и заглохнет. Как только заглох, отключаем все оборудование и печку, закрываем все двери. Включаем зажигание без педали тормоза (POWER дважды). жмем два раза на ГАЗ до пола, затем включаем режим "N" (возможно потребуется нажать для этого тормоз), опять два раза на ГАЗ, включаем "P". Нажимаем ТОРМОЗ и заводим машину. На экране верхняя полоса затемнена и нарисована машинка свосклицательным знаком вроде. Ждем около минуты, пусть прогреется еще немного, далее нажимаем на педаль на половину, обороты должны поднятся до 1500, ждем пока они зафиксируются секунд 20, затем жмем педаль в пол, ждем пока зафиксируются 2500 оборотов секунд 20. Если у вас обороты гуляют в этом положении, то не дожидаемся результата, в первый раз его не будет, подергалась 20 сек, отпускаем на половину педаль, обороты по звуку стабилизировались, отпускаем полностью и ждем 3 минуты. Отключаем авто. Далее в обычном режиме REDY, можно проверить настройку немного нажав на педаль, должно быть 1000об, до середины, 1500 и до пола 2500. Сбросьте средний расход, что бы вас он не шокировал кода поедите, ведь мы сожгли кучу бензина стоя на месте))) и в путь, проверять свою работу.

Осталось только сделать профилактику суппортов, они часто начинают подклинивать, тормозя машину и издавая посторонние звуки, что так же увеличивает расход, Так как у нас колодки почти вечные. Я отъездил 80 тыс и они как новые. Лазить туда для замены нам не приходится. Но смазка так долго не живет. Моему приусу уже 8 лет, и никто туда не залазил никогда. Когда я разобрал их, то увидел что смазка уже либо очень густая, либо превратилась в трудно удаляемый налет. Но об этом чуть позже, я еще не описал процесс. Ищите пост ниже.

Цитата: (bulavin3141 @ 14.5.2017, 23:50) 1. Ставим машину на ровную площадку (без наклонов), важно, что бы в последствии вы имели возможность проехать 3 метра вперед и вывернуть руль в права до упора, повернуть на 180 гр (настройка VSC) 9. Настройка VSC. Установите руль прямо. Нажмите на тормоз и переключитесь в режим «D». Отпустите его и проедьте прямо 3 метра, не прекращая движения и не используя педали по возможности, поверните руль до упора вправо, как только повернете на 180 градусов (то есть поедете назад), остановитесь и нажмите кнопку «Парковка». После чего должен раздаться длинный писк 3 секунды где-то. Отключаем машину. 10. Включаем машину с тормозом и убеждаемся что ошибок нет. Я не смог проехать 180 градусов, по сколько мне не хватило места и писка не услышал. Но у меня система VSC, не выдавала ошибку и после включения ее так же не появилось. То есть по сути этот пункт для тех случаев, когда настройки VSC сбились.

ес-но не услышите писка, т.к. настройки VSC (которую вы перепечатали из букваря?) просто не существует. это кусок текста, выдранный из процедур Тестов, который не имеет отношения ни к прокачке тормозов, ни к настройке VSC.

Цитата: (tulup @ 15.5.2017, 15:25) ес-но не услышите писка, т.к. настройки VSC (которую вы перепечатали из букваря?) просто не существует. это кусок текста, выдранный из процедур Тестов, который не имеет отношения ни к прокачке тормозов, ни к настройке VSC.

Да возможно это лишнее вообще. просто в исходном тексте, писалось что писк был у человека и индикатор ошибки у него погас. Может это и не рабочий метод, а человек обманул на счет результата. А может если к примеру кривым сканером затерлись его настройки, это поможет восстановить работу.

Какую тормозную жидкость лучше залить?
SINTEC SUPER DOT-4
ссылка
или
SINTEC EURO DOT-4
ссылка

Спрашиваю потому, что по книжке идет просто допуск sae j 1703/FMVSS 116 DOT 3, исходя из этого подходят обе тормозные жидкости, но меня смущает, что на SINTEC EURO DOT-4 идет приписка ABS синтетическая основа, а на SINTEC SUPER DOT-4 нет такой надписи, а у приуса же есть ABS. Я пока больше склоняюсь к SINTEC EURO DOT-4.

Bulavin3141
Это точно для Приуса инструкция?
Что-то я не пойму, как после отключения АКБ можно давя на тормоз (да еще и 20 раз) выкачать жидкость? Какой насос педали? Педаль заканчивается электрическим датчиком положения, от которого провода идут, а не гидроконтур.

Сегодня уже второй раз сам менял жидкость по инструкции Prius 2005.
На этот раз маленький АКБ таки сдох после окончания процедуры, пришлось второй параллелить для запуска, чтобы все настройки не сбились.

Всем добрый день!
Нужна помощь. Возникла проблема на 10 приусе. Стали загораться желтым цветом ABS и красный восклицательный знак и все это сопровождает писк зуммера. Сначала редко, потом вообще перестали тухнуть. Решил, что пора менять тормозную жидкость. поменял результат ноль, как горели так и горят. Решил повторить процедуру замены тормозухи.
Замкнул 4 и 13 контакт нажатием 10 раз тормозной педали стер гирлянду и прогнал через каждое колесо по флакону тормозной жидкости. Во время прокачки переодически срабатывал зуммер и загорались лампочки, я их снова стирал скрепкой и продолжал процедуру. В итоге результат нулевой, но заметил, что во время горения лампочек гидробустер включается и через несколько секунд выключается. Стираю скрепкой гирлянду гидробустер начинает работать, тормоза в норме, все хорошо, но ровно через 5 минут загораются лампочки и гидробустер начинает включаться выключаться. За эти 5 минут работы гидробустер не разу не отключается, работает без остановки. Тушу скрепкой лампочки и через 2 - 4 минуты глушу авто из под капота слышно журчание, методом ощупывания нашел, по шлангу с гидробустера тормозная жидкость сбрасывается обратно в расширительный бачок и жидкость в бачке естественно начинает подниматься. Такое ощущение, что во время работы гидробустер гоняет жидкость по кругу поэтому и не отключается.
Сканирование на ошибки ничего не дает, ошибок просто нет.
Кто знает в чем может быть проблема?

Цитата: (bulavin3141 @ 14.5.2017, 23:50) Обучение: 1. Жидкость заменена, уровень в бочке на отметки МАКС, воздуха в системе нет, АКБ заряжен, двери все и капот закрыты, все приборы и печка отключены, если жарко, то окна открыты, жидкость не горячая и желательно на улице плюсовая температура, машина стоит на ровном месте (горизонтальное положение), у вас есть пространство для маневра описанного ниже, тогда приступим: 2. Берем наш провод, и втыкаем его в 4 контакт разъема под рулем для диагностики (это минус), второй провод втыкаем в 12 контакт. Провода естественно должны быть зачищены и подходить по толщине, так что бы они легко туда втыкались и надежно там держались. ________________________ \ 1 2 3 4 5 6 7 8 / именно так расположены контакты в разъеме, обратите \ 9 10 11 12 13 14 15 16 / внимание на трапецеидальную форму разъема \____________________/ УБЕДИТЕСЬ что правильно подключили провода! 3. Держим провода в руке. Нажимаем тормоз и «заводим» машину. Как только пикнуло и появилось READY на панели, быстро замыкаем и размыкаем 6 раз проводки между собой, нужно успеть за 5 секунд, это просто. По сути мы 6 раз замкнули контакт 4 с 12. 4. Начинают моргать индикаторы (ABS), желтый(!), VSC, красный(!). Я дождался пока заглохнет двигатель, что бы в момент калибровки он не мешал создавая вибрации и тп. Да и АКБ немного подзарядится у вас. 5. Выключаем зажигание и через несколько секунд заново включаем, у вас должны гореть индикаторы (ABS), желтый(!), VSC, красный(!). Это мы сбросили нулевые значения датчиков и клапанов. Зажигание выключаем. 6. Теперь замыкаем (скручиваем) провода вместе. Нажимаем на тормоз и включаем машину. 7. Через несколько секунд, индикаторы VSC-моргает быстро, (ABS)-быстро, а вот (!)желтый медленно, под капотом трещит, жужжит. Идет процесс калибровки. Процесс в зависимости от усталости тормозной системы, качества жидкости и количества воздуха в системе, занимает от 30 секунд, до обычно 2х минут. Многие советуют ждать 5 минут, что бы наверняка. Но о окончании процесса нам сообщают индикаторы, все они начинают моргать с одинаковой скоростью и всякие звуки из под капота, более не доносятся. У меня это заняло чуть менее минуты. Я дальше ждать смысла не увидел и продолжил настройку VSC. 8. Если у вас нет VSC. То просто выключите автомобиль. Затем через несколько секунд включите и проверьте что ошибок нет.

Это точно для приуса? Я на своей десятке попробовал замкнул 4 и 12 контакты и проделал пункт 3 и ничего не показало, не загорелось не одной лампочки, а вот 4 с 13 только включаю зажигание сразу начинает моргать ABS.
Да и в 6 пункте не понятно, что значит включаем машину, Заводим или только включаем зажигание.
Я на дроме читал точно такое же описание, но только там написано про Estima Hybrid, а не про приус.

Сообщение отредактировал stelse398 - 10.9.2017, 12:05