[DEMON108]

А в Бегемоте с

сканера делали или без?
Без сканера. Для чего он при замене?

[Ivan55]

Цитата: (Вадим35 @ 12.9.2014, 17:27) Там тяжелые продавцы-: я не продавец, а типа диспетчер(синим голосом), тебе перезвонят, но дверь только целиком...все, тишина, но самое смешное и этот тел отключен...бизнесмены

Ну я писал уже выше про этого продавуна....)
Мб тогда с япа битого что в армейском подойдёт стекляшка?
ссылка

[Gross]

Цитата: (DEMON108 @ 13.9.2014, 18:00) А в Бегемоте с сканера делали или без? Без сканера. Для чего он при замене?

Читал что в приусе тормозная всегда под давлением и постоянно сканируется даже если выключено зажигание, и если просто открутить штуцер для прокачки как на обычной машине, то система может расценить это как утечку, заблокировать контур отключить АБС и что- то там еще.

[Ivan55]

Цитата: (Gross @ 14.9.2014, 10:52) Читал что в приусе тормозная всегда под давлением и постоянно сканируется даже если выключено зажигание, и если просто открутить штуцер для прокачки как на обычной машине, то система может расценить это как утечку, заблокировать контур отключить АБС и что- то там еще.

Есть такое
Поэтому лучше это делать вдвоём методом замены
1 откачать старую тормозуху из бочка и залить новую выше уровня
2 Один открывает штуцер второй нажимает на тормоз ( течёт тормазуха) как тормозуха перестаёт бежать закрываем штуцер отпускаем педаль тормоза
3 повторяем пункт два раз 10-15 проверяя на сколь интенсивно уходит жидкость из расширительного бочка
4 начинаем с самых длинных тормозных магистралей заканчиваем самыми короткими ( заднее левое , заднее правое, переднее левое , переднее правое колесо)
P.s. клему лучше скинуть с акб чтобы электроники на блокировала тормозуху фиксируя утечку.

Кому не понятно есть мануал с форума
ссылки не осталось ну есть вот такая вот шпаргалка

[Ivan55]

Цитата: (Gross @ 14.9.2014, 10:52) Читал что в приусе тормозная всегда под давлением и постоянно сканируется даже если выключено зажигание, и если просто открутить штуцер для прокачки как на обычной машине, то система может расценить это как утечку, заблокировать контур отключить АБС и что- то там еще.

Давеча тоже поменял тормозную жидкость. Решил сразу сделать фото-видео отчет и подробно все описать для тех, кто собирается заменить т.ж. (тормозную жидкость) самостоятельно.

В нашем гараже Тойота, за данную работу запросили 150 евро, так как по их словам это "Ой как сложно!" : ) Ну, я не будь дурак, вежливо им улыбнулся в ответ и отправился восвояси...: )

Прежде, чем приступить к замене тормозухи, желательно подготовиться. Что вам надо купить и иметь под рукой:

1. Купите двух или трех литровую фляжку с DOT-4. (я купил Бош DOT 4, 5 литровую металлическую боклашку за 35 евро.)
2. Пустая бутылка на 2 литра. Я использовал 5 литровую, так как она устойчивей и вместительней.
3. Чистая воронка, чтобы залить с ее помощью новую т.ж. в расширительный бочок. Я использовал одноразовую, бумажную.
4. Купите полметра прозрачного шланга, как для капельницы или аквариумного компрессора.
5. Возьмите ножницы, чтобы потом, если что отрезать/укоротить вышеуказанный шланг до подходящего размера.
6. Сходите в аптеку и купите шприц на 60мл или более, чтобы отсосать старую т.ж. из бочка.
7. Возьмите: ключик на 8. Если же вы намерены, заодно сделать профилактику тормозным колодкам, тогда возьмите с собой: 2 ключа на 16, силиконовую или иную смазку, противоскрипную пасту).
8. Старое полотенце/тряпки, чтобы не пролить т.ж. на какую либо часть авто.
9. Домкрат и баллонный ключ, если таковых нет в вашем автомобиле.
10. И наконец, вам еще нужна швабра или палка, для того, чтобы выполнить все операции единолично.
11. Старые газеты, чтобы случайно не пролить т.ж. на асфальт.
12. На случай, если у вас выскочит ошибка компа и вам потребуется ее вручную стереть, возьмите с собой короткий кусочек элек. проволочки с оголенными, тонкими концами и еще заранее распечатаете вот эту схему подключения этого проводка. В общем, там тоже ничего сложного нет. (замыкаете контакт 4 и 13, включаете авто, быстро, в течении мин. 5сек педаль тормоза, выключаете авто, убераете проводок, снова включаете авто и вуаля. Ошибок как не бывало. На заметку: с первого раза может не получится. У меня получилось ресетнуть лишь с 5 попытки.)
13. Бутылка с квасом, чтобы апосля, немного подкрепиться! (не обязательно: )

Итак, все готово? Приступаем? Хорошо.
Ставим машину на сухую и ровную площадку. Выключаем. На ручник не ставим. Открываем капот.

Приступаем к замене, или лучше сказать, вытеснению старой жидкости, новой, с левого заднего колеса (т.е. с водительской стороны).

1. Для начала баллонным ключом срываем болты с заднего колеса
2. Поддомкрачиваем колесо, выкручиваем все болты. Снимаем колесо и аккуратно кладем его в сторонку.
3. Открываем крышку расширительного бочка с тормозной жидкостью и вынимаем из него защитную сеточку повернув ее вправо или влево. Если внутри сеточки видна грязь, удаляем ее.
4. Берем шприц и высасываем с помощью него максимум старой т.ж. из бочка. Выйдет примерно 400-450 мл.
5. Через воронку снова заполняем расширительный бочок новой т.ж. чуть выше отметки -Max- максимум. Осторожно! Не перестарайтесь и не перелейте через край.

6. Снимаем защитный резиновый колпачок (см. фото), подсоединяем к сливному отверстию наш шланг, вставляем другой его конец в бутылку, закрепляем изо лентой, чтобы шланг случайно не выскочил из бутылки и ничего/никого не испачкал.

7. Теперь сильно подпираем шваброй педаль тормоза.
8. Берем ключик на 8 и потихоньку, меньше чем на четверть оборота открываем вентиль так, чтобы из отверстия медленно потекла старая т.ж. очень маленьким ручейком! Если вы поторопитесь, и откроете краник на всю катушку, затем потратите больше времени на то, чтобы стереть ошибки, кроме того, есть риск, что расширительный бочок опустеет и вы засосете в систему воздух, что в свою очередь снова отнимет ваше время на дополнительную прокачку системы тормозной жидкостью.



Спустя 5-12 секунд вы услышите, как сработал и заурчал насос (выше, на видео вы можете его услышать). В этот момент, вам надо немедленно перекрыть кранчик и подождать пока насос не отключиться. Затем снова немного приоткрыть носик и продолжать вымещать старую жидкость новой, через данное отверстие. Операцию повторять до полного замещения жидкости. (~850 мл на оба задних колес и 650 на оба передних. Плюс ~500 мл в расширительный бочок)

Если кранчик в момент работы насоса не перекрыть, велик шанс на то, что еще до завершения полной замены т.ж., у вас выскочат на панели гирлянда контрольных лампочек, сигнализирующих о неисправности тормозной системы и пр. Кроме того, вы услышите пронзительный свист информирующий вас о неполадках тормозной системой.
Чтобы этого избежать, просто вовремя перекрывайте краник и затем, как только насос перестанет урчать, отрывайте его снова чтобы заменит т.ж.

На заметку! Если вы заметили, что старая т.ж. перестала вытекать или вытекает более вяло, чем вначале, значит вам надо снова убрать швабру/палку с тормоза и вновь отжать педаль тормоза.
Возможно, на протяжении прокачки 1 колеса, вам потребуется это сделать 1-2 раза. Если вы этого не сделаете и упорно будете продолжать прокачку, велик риск, что выскочит ошибка и вы потратите дополнительное время на то, чтобы ее стереть с помощью проводка-перемычки.

9. Как только вы заметили, что из трубки пошла новая т.ж. (обычно она отличается от старой по цвету или консистенции) затените снова болт-краник обратно, снимите со штуцера шланг и заткните отверстие своим резиновым колпачком.

Всего, на заднюю магистраль с т.ж. вам будет необходимо примерно 400 мл. т.ж, что примерно соответствует отметке в 1см. ниже -MIN- минимум и 1 см выше отметки -MAX- максимум.

10. Как только уровень в расширительном бочке опустился примерно на 1 см ниже отметки -MIN-, снова заполните резервуар до отметки примерно в 1 см выше отметки -MAX- максимум.
11. Уберите палку или швабру с педали тормоза. (если швабру или палку с тормоза при переходе от одного колеса к другому по завершении не убрать, возможно, что снова выскочит ошибка)
12. Установите снятое заднее колесо на свое место. Опустите домкрат и переходите к противоположному заднему колесу.

Далее, те же процедуры выполните с остальными колесами в сл. порядке:

1. Заднее левое - 2. Заднее правое
3. Переднее левое - 4. Переднее правое.
Причем передние колеса, в отличии от задних, вам откручивать не надо.

Чтобы добраться до носика сливного штуцера и заглушки на нем, достаточно просто полностью вывернуть колеса соотв. налево и направо.
Бутылка для слива жидкости прекрасно пройдет в получившийся проем. Нащупать рукой штуцер, снять с него защитный колпочок и натянуть на него шланг, тоже не составит особого труда.

Учтите, что по мере приближения к резервуару/бочку с т.ж. (см порядок выше: 1.-2.-3.-4.), вам потребуется вымещать все меньше и меньше т.ж.
В то же время, вы заметите, что стрекочущий насос, подкачивающий т.ж., будет включаться все чаще и чаще, с меньшей паузой.

Соотв. вам надо будет все чаще и чаще временно перекрывать выпуск старой жидкости из штуцера.

Во время замены из задних колес, насос будет включаться (урчать) примерно через каждые 12 - 15 секунд слива, то во время как при прокачке передних, это время сократиться до примерно 5 - 7 сек.

В принципе 2-3-х литров DOT-4 на все про все будет достаточно, чтобы полностью заместить всю старую тормозную жидкость, новой.

В завершении всех операций, проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бочке. Долейте, если необходимо, до отметки -MAX-.

Ну вот и все. Надеюсь, после столь детального описания, никаких вопросов по данной теме более не возникнет.
Всего всем хорошего.


Для этих целей хороший сканер "СКРЕПКА", перемкните в диагностическом разъеме 4 и 13 контакт, впрочем все описано выше.

[Losik]

я где-то читал, что показания заряда АКБ не должно быть на всю шкалу на компе машины, верхнее деление не должно зеленеть, а если зеленое, то пора сканировать на предмет умирающих блоков... Гуру, я сегодня увидел всю шкалу зеленой, пора начинать напрягаться?

[Ivan55]

Цитата: (Losik @ 15.9.2014, 16:19) я где-то читал, что показания заряда АКБ не должно быть на всю шкалу на компе машины, верхнее деление не должно зеленеть, а если зеленое, то пора сканировать на предмет умирающих блоков... Гуру, я сегодня увидел всю шкалу зеленой, пора начинать напрягаться?

Пора напрячься и прикупить контрактную батарею а лучше даже две чтобы про запас было наверняка если вам так больше нравится
Ну а вобще рас вы были в Тц ну или на сколько помню вроде как собирались туда на полную диагностику и вам нечего не сказали не показали про низкий заряд на каких либо элементах то напрягаться не стоит . да если и будут просевшие банки то они могут умирать ещё очень при очень долго да и замена их не такая уж страшная процедура как может показаться вам на первый взгляд ( 1500-2000 р стоит один элемент)
На практике доказано что все проблемы с ВВБ (а не АКБ как вы написали) начинаются с уставшего или не обслуженного движка ( он непосредственно и начинает "хлопать" один элемент за другим т.к. ему совсем не комильфо )

[Romzes12]

Почистил возд.заслонку на 20-ке при помощи карба и тряпки не снимая воздухан, нагара было много, год не лазил туда....датчик снимал и продувал карбом...
выскочил ЧЕК ..потом сам ушёл)))
машина стала вести себя неадекватно - нехочет глохнуть((( , заводится-глохнет как-то рывком, двиг работает шумновато, расход похоже вырос...
видать не стоило туда лезть !?!
у кого какие будут мысли?? может само претрёться до прежнего состояния-поведения ??

Сообщение отредактировал Romzes12 - 16.9.2014, 9:37

[Losik]

Цитата: (Ivan55 @ 15.9.2014, 20:43) Пора напрячься и прикупить контрактную батарею а лучше даже две чтобы про запас было наверняка если вам так больше нравится На практике доказано что все проблемы с ВВБ (а не АКБ как вы написали) начинаются с уставшего или не обслуженного движка

ой, ВВБ, правда, че это я Про запасную батарею это ты классно потроллил В ТЦ диагностировали, но из ошибок только что-то связанное с абс и датчик света, который не существует, к сожалению приусоведа там не было, чтоб рассказал что к чему. Мне что-то не нравится в работе машины, а сравнить не с чем. Сальники - пыльники менять надо, но я так подумал не у них я это буду делать, запчасти на экзисте возьму, и поищу салон не такой дорогой, а то за работу мне 25 выкатили Сам лезть не хочу ибо не разбираюсь, да и боюсь изуродовать приус за полляма

Сообщение отредактировал Losik - 16.9.2014, 9:58

[Losik]

Цитата: (Romzes12 @ 16.9.2014, 12:31) выскочил ЧЕК ..потом сам ушёл))) машина стала вести себя неадекватно - нехочет глохнуть((( , заводится-глохнет как-то рывком

а вот присоединюсь к вопросу...
только я ничего не делал, просто разок чек выскочил и сам ушел при следующем запуске, но с неделю уже как слышу движок работает, дымок из трубы, а на мониторе показывает что двиг не работает.

[Ivan55]

Цитата: (Romzes12 @ 16.9.2014, 9:31) Почистил возд.заслонку на 20-ке при помощи карба и тряпки не снимая воздухан, нагара было много, год не лазил туда....датчик снимал и продувал карбом... выскочил ЧЕК ..потом сам ушёл))) машина стала вести себя неадекватно - нехочет глохнуть((( , заводится-глохнет как-то рывком, двиг работает шумновато, расход похоже вырос... видать не стоило туда лезть !?! у кого какие будут мысли?? может само претрёться до прежнего состояния-поведения ??

Это всё из-за лени
Заслонку лучше было почистить со снятием ( вся кака и нагар пошёл в коллектор)
Грязный колектор не есть хорошо от сюда и повышенный расход и дёрганье при глушение двигателя (при старт стоп)
Скинь клему акб чтобы настройки заслонки сбросились ( ибо они разные при грязной и чистой д\з)
Если не поможет то надо будет заниматься чисткой инжектора (сам делаю её два раза в год )

[Ivan55]

Цитата: (Losik @ 16.9.2014, 10:05) а вот присоединюсь к вопросу... только я ничего не делал, просто разок чек выскочил и сам ушел при следующем запуске, но с неделю уже как слышу движок работает, дымок из трубы, а на мониторе показывает что двиг не работает.

Что на мониторе это так для детей анимация не неё особо обращять внимания не надо
А дымок из трубы это масло скушанное сгорает

[Ivan55]

Цитата: (Losik @ 16.9.2014, 9:54) ой, ВВБ, правда, че это я Про запасную батарею это ты классно потроллил В ТЦ диагностировали, но из ошибок только что-то связанное с абс и датчик света, который не существует, к сожалению приусоведа там не было, чтоб рассказал что к чему. Мне что-то не нравится в работе машины, а сравнить не с чем. Сальники - пыльники менять надо, но я так подумал не у них я это буду делать, запчасти на экзисте возьму, и поищу салон не такой дорогой, а то за работу мне 25 выкатили Сам лезть не хочу ибо не разбираюсь, да и боюсь изуродовать приус за полляма

За замену сальников клапанов 8-10 тысяч примерный ценник у мотористов
По поводу пыльников и сальников лучше брать на автодоке или емексе ( да простит меня демон55 )
А что не нравится в работе? Динамика ? расход какой?

[Losik]

Цитата: (Ivan55 @ 16.9.2014, 16:51) За замену сальников клапанов 8-10 тысяч примерный ценник у мотористов По поводу пыльников и сальников лучше брать на автодоке или емексе ( да простит меня демон55 ) А что не нравится в работе? Динамика ? расход какой?

у меня сальники привода и пыльники амортизаторов передних надо менять... еще передние тормозные диски, но на тормоза не жалуюсь вобщем-то
мож подскажешь куда обратиться? сам понимаешь цена-качество
а не нравится дерганье двигателя при запуске и остановке, периодически появляющийся чек (специально седня заказал адаптер сканер блютус, тут кто-то хвастался таким), тухнет после стоянки получасовой, но когда горит - перемен не чувствую... динамика-расход.... вот представь что ты месяц как пересел с ведра на приус, да и приусов в моем районе нет, посравнивать не с чем... ну по месту километров 300 в неделю + по воскресеньям в Мегу, на обратном пути доливаю до полного 13-15 литров... не знаю, много ли это

Сообщение отредактировал Losik - 16.9.2014, 17:13

[Losik]

Цитата: (Ivan55 @ 16.9.2014, 16:44) Если не поможет то надо будет заниматься чисткой инжектора (сам делаю её два раза в год )

где и сколько стоит? может ее и делал предыдущий, но лишний хуй жопе не помеха, к тому же очень симптомы схожи

[Вадим35]

Цитата: (Losik @ 16.9.2014, 18:27) где и сколько стоит? может ее и делал предыдущий, но лишний хуй жопе не помеха, к тому же очень симптомы схожи

ох-еть фразочка
Сальники или все-таки пыльники привода?
после снятия заслонки, холостой ход будет мозги клевать, пока комп не адаптирует ее назад, че-то как-то долго это происходило, уж лучше без снятия и почистил не хуже...
Losik-расход нормальный, пока не лезь, если не троит движок и то не факт, что форсунки. Обманка на лямбде стоит уже?

Сообщение отредактировал Вадим35 - 17.9.2014, 4:51

[Losik]

сальники привода и пыльники амортизаторов))
я знаю, что такое лямбда, но не знаю где она в приусе))

Сообщение отредактировал Losik - 17.9.2014, 4:56

[Вадим35]

между передними сиденьями снизу разумеется на выхлопной трубе прикручена сбоку, к ней идет провод, в общем не ошибешься

[Losik]

ну да , вижу, а что за обманка? что-то типа перемычки с сопротивлением меж проводов? тогда нету))
щас вот смотрю перечень услуг ТЦ : сальник привода снять\установить на обоих сторонах 5200... дорого?

[Losik]

ну да , вижу, а что за обманка? что-то типа перемычки с сопротивлением меж проводов? тогда нету))
щас вот смотрю перечень услуг ТЦ : сальник привода снять\установить на обоих сторонах 5200... дорого?