Цитата: (unrealman @ 23.8.2019, 14:47) Сегодня посмотрел в мотордате параметры в инспекшн моде Фотки во вложении

а сумму коррекций не кого не смешает? почему долгосрочная в минус? а не 0! коррекция сдвинулась! в ДВС поступает всегда больше бензина чем надо!. Это конечно не больше 5 или 10% не криминал как 25%. Но говорит о том что топливная карта притерпела изменения. Незначительные в данном случае. На вашем месте проверил бы МАФ датчик(точнее почистил, спиртом чистым). Скинул клемму. Обучил занава холостому хочу, сделал логи с течстрима и выложил сюда. Логи не холостого хода а с прогазовкой хотя бы до 2х тыс оборотов. ЕБУ постоянно пытает сами видите по коррекции снизить объем впрыска.
Беднит смесь. Это не подсос воздуха. Бенза в смеси больше чем надо. Фильтр воздушный как вариант не чистый. Опять же говорю не креминал коррекция. Но она в минус долгосрочная. А это говорит лишь ободном. В движке постоянно много топлива, в каком именно цилиндре не узнать, но понятно что больше чем должно быть. Краткосрочная прыгает обычно +/- 3 и идет =0 по сумме. Долгосрочная всегда в 0. А тут в сумме - идет. Регулятор давления когда ломается, диафрагма тогда больше значения давления чем положено и топлива существенно больше. Это не ваш вариант. У вас скорее всего разночтения между самими форсами. Либо наполнение разное, либо одна какая то льет. Всю ветку не осилю, читать. Но не знаю чем мыли и сами ли. Эффективно помыть в сольвенте, но сначала замочить их не полностью погружая в тот же демексид, сверху налить на форсу тоже. И прогнать через форсунку демексид после. Желательно разогрев до 40-50 градусов. Потом промыть сольвентом. Если после промывки демексидом цвет промывки будет сами заметете темнее или сольвент после промывки что то вымоет. Тогда есть надежда что была грязь. Потом если все еще не надоест поедите на стенд где горе мастера проверят на герметичность. А то 100% если вам их и мыли то не проверяли не на что. Если вообще мыли их. Прям в присутствии просите проверить на производительность, герметичность. Если наполнение разное то мастера надеюсь догадаются вам сами сказать что к примеру 4 форсунки пиз..т.

Цитата: (svy @ 26.6.2019, 23:09) А до новых свечей?

до новых свечей было все хорошо, и на них первые 2 тыс пробега тоже. Хз с чем связать. Но я так понял в чем этот расколбас. Двигатель с электромотором жестко связанны через коробку сочленение. И когда двигатель хондрит есть эта разбалансировка. Двигатель виноват. как я понял. В нем беда. Почему то теперь он не так работает. Не развивая условно ту мощность что была, и такт работы их не совпадает. Отсюда и стуки в сочленение. Ну объяснил как мог. Масло не уходит. Фильтра свежие. Масло везде свежее. уровень везде, цвет и запах в норме. Начитавшись форумоф прищол к такому диагнозу. Надо рыть что с двигателем. Есть похожая ситцация у человека нашел. В итоге вся проблема в образование ТВС. У него причиной был по итогу грязные форсунки и мертвый почти бензанасос. Форсунки было видно по программе, но у меня через сканер все норм с ними. А вот бензаносос у него при старте качал норм, а как ехать давления не хватало и когда заводить, давления не было, вот его и колбасило, звук вибрации в коробку, ибо там другой динамики от мотора ждали. Он тупит пока начнет норм работать проходили эти звуки. Был пинок при включении двигла на скорости и как бы второй пинок через 1-2 секунды после. Искали причину тоже очень долго. Но меня везде все успокаивают это не коробка. Это бензиновый двигатель не так стал работать. В коробке если и ломается то подшипник который свестит или хрустит всегда с увелечением скорости все больше. ну или буксует коробка. У меня не те симптомы. Вот и не пойму что с двигателем не так. РАсход то в норме. проехал с написание письма первого уже 1500 км. сбросил расходомер. Движение было по трассе. Толчки то сильнее то слабее то их нет. Расход составил 18км на литре. при полном салоне и скорости за 130 км в час. Думаю смотреть в сторону свечей, попробовать старые поставить иридевые, потом проверить как то катушки, форсунки и давление в рампе. Все постепенно. Исключая всякие приколы. Может и не стоит верить теч стриму.

Цитата: (Romzes12 @ 10.4.2019, 6:00) может есть у кого фото - что глушить и отсоединять???

Да все просто. Сверху идет клапан PVC где свечи справа. Он там один. Клапан с крышки верхней двигателя. Справа один лишь шланг выходит. Вентиляции картерных газов. Он идет к заслонке. Он и есть причина детонации. Демексид испоряется из масла и летит в заслонку а потом в цилиндры. Он горит при 80 почти градусов. Вот и детонация раннея. Чтоб такого не было. Либо двигатель сильно не греть. Либо шланг снять с заслонки. И дырку в заслонке закрыть. А вентиляцию на улицу или в бутылку опустить. Немного туда на капает за промывку. Зато на большой температуре лучше моет. И эта самая вентиляция и есть причина засранности заслонки. Почему ее надо мыть. Масло испаряется и другие продукты горения вместе с давлением вылетают по шлангу к заслонке. Там стоит клапан который отледяет масло якобы. Но у меня хоть масло и не горит клапан был в масле и заклинил, помыл его масло больше не кидало. Но
Уже как 10 тыс. Уровень стоит. Как и любое масло подверженно разжижению от продуктов горения и попадания бензина в него. А на гибридах на всех даже исправных в масле больше бензина чем в обычном авто. Масло начинает гореть. Некоторые масла сами по себе имеют слабый ноак и подверженны горению. Вот и беда что все это клапан забивает даже порой. И все проблемы от евро 2. На дожиг этих газов. У москвича сапун на улицу и все норм было))). Надеюсь поняли про шланг и какие от него мароки и что надо сделать.

Цитата: (hokumr @ 10.1.2019, 18:39) Да не пиши уже ничего, тебя не просят. Спрашиваю у адекватных людей, если кто чистил заслонку со снятием меняли прокладку или нет, и обучали ли заслонку?

Мыть лучше спиртом. Карбликен это растворитель. Ведь им платы не моют.
А прокладку не перекосило при установке? Не забыл саму ее поставить?)))

Цитата: (Scorpio @ 14.8.2018, 17:11) Приветствую! Знаю, что кто-то лил смесь ацетон-димексид в бензобак американцев, кто-то в японцев, а вот в европейца кто-то лил? Как себя, чувствует бензонасос с фильтрами, там же пластик? Читал, что в объеме 188 мл, и пропорции 4а и 1д, он "нейтрален" для резины и пластика. И еще вопрос, он все таки попадает в масло, или полностью выгорает в камере сгорания, не попадая в масло? Подразумеваю пробег по трассе. Хотел проехать 3т.км. по трассе, а после 1т.км. и пробег для смены масла, ничего не произойдет ли за эту тысячу без доп смеси? Или после срочно менять масло?

Привет. Тоже боялся лить такую смесь в бак. Но если все правильно рассчитать то ни чего ни куда не попадет. Смесь 400(АЦ)+100(димексида).
у меня японец 20 кузов 2011 год. пробег 110 тыс. 3 года в одних руках с новья. За ту зиму сьел впервые 600 гр масла. Зима была холодная и за -40. Ничего ездил. Но тенденция есть масло осталась и весной и летом. Масло меняю каждые 7-8 тыс пробега. Решился испытать это средство. Расход был как у всех. Картинку нового рассхода прикреплю в конце. По трассе на 100-120 скорости( на обгонах и 160) расход был 16,6-18,4 в лучшем случае. Трасса не ровная не фига одни подьемы да разгоны. После первой заливки расход не сильно стал падать(точнее первые 100 км). Но двигатель стал работать заметно тише и ровнее. Радости не было придела когда расход стал падать. Было решенно. Сбросить счетчик. докатать бак. Залить и проехать по трассе. На фото видно рассход какой стал. Условия и скорости те же. Радости нет придела. 22,4-22,8 расход и это при 120 км в час). В городе пока такого добиться рассхода не могу. в районе 20км/л. (5л). Я думаю тут манера езды важна. Лил этот средство в расчете у химиков взял. Не то что пишут на форумах. 30 мл этой смеси на 10 литров бензина. а бак 45. то есть 135 гр. на полный бак. А не 250 гр как многие. 250 гр это на 60 литров бака даже много. Опять же спросив у химиков сказали тут дело не в количестве. А в точности дозировке( больше не факт что лучше). Думаю кто лил много ацетона знают что это такое когда его больше нормы. Свечи не смотрел. Масло стареет за пробег как обычно. Положительное то что. Мотор работает ровнее, тише. Даже после смеси.( но это было не сразу). Видать до мылось. И да рассхода масла больше пока что не наблюдаю. Жду морозы чтоб увидеть прошел ли масложер который появился. ( в морозы масложор покажет себя чуть что). Ни чем с трубы как у некоторых не пахло, не дымило ни чего такого.

Цитата: (Rast @ 26.3.2018, 3:22) Вы краску с поддона снимали, а вот интересно когда ставили обратно красили поддон?

Там в масле всегда же, а красят на конвеере, пока еще не поставили на авто чтоб не началась коррозия.

Цитата: (tulup @ 23.2.2018, 14:23) А не это овно ли это пружины вам?

На драйве 2 куча постов по приусе кто поставил именно усиленные и кайфуют. Цена доступная. Работа по замене дороже. Я менял сам. За вечер перед. За другой зад. Езжу год уже почти ни чего не просела. Люди и по 3 года ездят. Но просели максимум на 1 см. И то садятся они все. Ну у кого сели на 1 см тот грузы возил. У меня перед подрялся на 3.5 см а зад на 5.5 см . Но это от штатных просевших.Хотя при снятие пружины по высоте одинакове. Но нагрузку не держали.
Есть люди которые ставили обычные новые обк они так же сели за пол года. Ставили лифтовые которые выше штатных пружин на 2-3 см. Но сразу получили жесткость и не комфорт. У некоторых были и пробитие амортизаторов. Надо ход штока больше. Думать надо когда пружина выше штатной на столько.

Цитата: (tulup @ 23.2.2018, 14:23) А не это овно ли это пружины вам?

Да с чего бы. Я взял не лифтовые, и не обычные. А взял усиленные! Жесткости нет. Наоборот упругость. Ход мягче. Езда на много комфортнее. А не то что на этих кто то тут писал TYF или как они там. На них позвоночник высыпается по мне как на зубару)))). Я взял и не сколько не пожалел. Вожу и грузы на машине она проседает но не так. Но один фиг комфорнто. Мягко. Знаете можно проехать лежачий полицейский на 40 км и не почувствовал. Но решать вам. По мне это лучшее улучшение приуса. А не какие то проставки. Демферы. И прочие дерьмо. Тут виток длина та-же. Только он толще на 2 мм. И закалка другая. И не надо стоек там новых каяба ср каких нить. Пружины дали лично мне такой уверенности и управляемости и проходимости. На бордюры можно смело. И переезжать. Могу просвет сфотать вокруг машины и снизу.

Цитата: (S@Nek @ 19.4.2017, 19:58) с салейнтблоками балки и втулками стабилизатора все понятно и так они продаются оригинал, а на передние рычаги нет сайлентблоков отдельно оригинала, только рычаг в сборе. они у меня все живые еще потрескались уже и отслаиваться начинают.

почему же все есть... если вертикальный? то VTR TO0133R такой посмотри. TO0131R
TO0129R -горизонтальный. смотри только они мягкие). ну по мне комфортнее. не рвутся. ФЕБЕСТ НЕ БЕРИ ТОЛЬКО!!!!
еще есть RBI T24W11WS и T24W11WB
что могу из замечу хорошего посоветовать!
такие ходят зимы 2 точно) и не рвутся от сибирский морозов.
А если отличный хочешь то рычаки оригинал в сборе берите.
САТ что блоки что рычаги не рекомендую.

Еще есть номерок 48725-32280 это должен быть оригинал вертикальный НО ЗАДНЕЙ БАЛКИ. но стоимость другая. чем у vtr RBI.
Если есть деньги бери оригинал. И забуть на 100 тыс точно а то и 150. Ну и плюсануть в карму можешь если помог.