Цитата: (handicraftsman @ 19.11.2018, 18:38) сорри, в этой теме посоветовали, сюда и пишу. Поиском ELM не нашел по форуму, есть скрин поиска.

http://priusforum.ru/forums/index.php?show...39&hl=*ELM*

Цитата: (-александр- @ 16.10.2018, 14:34) Подскажите, может ли клапан ЕГР влиять на стук пальцев?

Может, и даже должен!
Одно из назначений системы ЕГР - увеличение антидетонационных свойств горючей смеси в цилиндре. Если плохо работает клапан или забит охладитель ЕГР или трубка между клапаном и всасывающим коллектором, то при значительном нагаре в камере сгорания и на определенных режимах может возникнуть "детонация" (вернее калильное зажигание). А как раз это в свою очередь и может вызывать стук пальцев и поршней...

Цитата: (amatory67 @ 5.5.2018, 4:58) Так это просто реклама чип тюнинга . Кто сделал чип никакого большого прироста мощности не отмечаюл : только чисто субъективно . Думаю что чип не продлит жизнь ввб .

Полностью согласен!
Мало того, при обнаружении электроникой каких то проблем с ВВБ, авто само начинает больше нагружать ДВС! И любой "чип-тюнинг" может изменить только параметры работы ДВС, но не гибридки в целом! И кроме того, все "чип-тюнинги", информацию о которых встречал, сводятся как правило к отключению или глушению чего либо механически или электронно. Никто еще не вскрыл и изменил программное обеспечение, насколько мне известно...

Цитата: (Scorpio @ 13.3.2018, 11:21) а что непосредственно по водороду? Там как я понимаю немного другая технология.

Да ну, глупости это.
Получение водорода из воды это крайне затратная затея! И тех денег, которые они просят, не хватит даже на производство этого водорода. Тем более для работы ДВС в течение 30-40 минут. Скорее всего это маркетинг - видишь вода из глушителя льется? это водород сгорел и получилась вода!
К тому же на видео видно, что вода с грязью льется из глушителя только в первые моменты работы ДВС а потом нет. Водород кончился? Нет, прогрелся выхлопной тракт и вода, подаваемая во впуск, перестала конденсироваться в нем.
Вообще способ имеет право на жизнь, но гораздо проще и дешевле ездить на пропане - эффект будет тот же - чистая камера сгорания. Но залегшие кольца все равно не зашевелятся как положено.

Цитата: (amatory67 @ 23.2.2018, 21:13) Меня просто цифры : R заморочили ????

Да все нормально, не заморачивайся! Несколько раз замечал, что зимой сопротивление растет до твоих значений, но как только произойдет разряд ВВБ до 2 палок, то все приходит в норму. Попробуй, разряди на N. Летом такого почти не видел.

Цитата: (shirocan @ 7.2.2018, 20:46) Связано это с утечкой или нет? сама помпа кончилась или разьём какой или провода окислились-переьёрлись? Одни вопросы(

Скорее всего связано. Попробуй отсоедини разъем на помпе, после этого проверь утечку. Если утечка пропадет, значит замыкание в помпе. Если утечка останется, значит замыкание в проводке, от разъема помпы до предохранителя, помпа при этом может быть рабочей...

Цитата: (f.serval @ 28.1.2018, 11:15) я все же настаиваю, что будь тому виной она "перебой" был бы все время

Не факт! Компрессия может меняться по мере прогрева или остывания цилиндра. Например, в вашем случае... После ночной стоянке (а это равно или более 12 часов) перебоев нет, а после стоянки на работе (8часов и менее) есть перебои!... Возможно из-за разной степени остывания, меняется компрессия... Но возможно и из-за большого нагара в 1 цилиндре, в нем создаются условия, препятствующие нормальному образованию смеси, что в свою очередь может приводить к плохому горению смеси либо вообще невоспламенению ее.

Цитата: (f.serval @ 28.1.2018, 11:15) Marks, деформация коллектора вполне возможна. Но как это проверить? Линейкой не получиться, если только заменить.

Некоторые люди находили подсос с помощью спрэя для холодного запуска (при распылении в районе подсоса увеличивались обороты ДВС), но боюсь вам это не подойдет. Если подсос у вас и появляется, то в малом количестве, кратковременно и очень хаотично...

Да нет, демпфер тут ни при чем. На расход он никак не повлияет. А копать нужно именно в этом направлении. Смотреть качество смеси. А на это влияет очень многое. Начиная от грязной заслонки и уставшей лямбды и кончая низкой компрессией и неправильной работой муфты изменения фаз газораспределения. Нужно ехать на хороший сканер и внимательно смотреть на все элементы, участвующие в смесеобразовании, проверить компрессию... А старые свечи в каком состоянии были, есть фото?

Поменяй батарейку в брелке

Цитата: (Sergej T @ 23.10.2017, 17:02) Про бензиновые моторы не знаю как ведут без ЕГР. Для дизелей благо. Есть только один не достаток. Без ЕГР дольше прогревается. У Приуса может быть та же проблема с прогревом. В итоге скажется на расходе. А как мы знаем, у Приуса это главная фишка.

В Приусе однозначно ЕГР нужен! И тупо глушить его нельзя, если хотите сохранить все характеристики ДВС.
На некоторых режимах в Приусе угол опережения зажигания настолько велик, что может возникать детонация. Для того чтобы не было детонации можно уменьшить УОЗ и потерять мощностные характеристики, а можно не уменьшая УОЗ обеднить горючую смесь и сохранить мощностные характеристики. Обеднение происходит за счет добавления отработавших газов в камеру сгорания через ЕГР. Если заглушить ЕГР то в нужное время смесь не будет обедняться и возникнет детонация, а она пользы движку не приносит. К тому же при возникновении детонации при открытом клапане ЕГР Приус сам уменьшает УОЗ, тем самым снижая мощность и в конечном итоге увеличивая расход
Видел несколько машин (не Приусов, но это не важно)с заглушенным ЕГР, у всех при хорошем прогреве (до срабатывания вентиляторов) была детонация и повышенный расход.
В принципе заглушить можно, но надо быть готовым к увеличению расхода и возникновению известных стуков и грохота в планетарке.

Привет, Кирилл! С возвращением! Поздравляю с приобретением! Удачи в исследовании прицепов!

Цитата: (Serebmaks @ 27.1.2017, 10:42) То есть провалы все таки были? Но и не обязательно что они должны быть? соотношение 0,996 в обоих режимах. по книге Target Air-Fuel Ratio на холостых от 0,8 до1,2

Не обязательно, зависит от запущенности.
Не знаю этого коэффициента... Видимо это коэфф. отклонение от нормы.
Обычно применяется другой - 14,5 частей воздуха и одна часть топлива.
Но даже если 0,996, то скорее всего МАФ, лямбда, в общем вся топливная система в порядке...
Сосредоточься на пропусках зажигания

Цитата: (Serebmaks @ 26.1.2017, 12:33) Проводку прозванивали там вроде все норм. А вот осциллографом не проверял. Хоть и есть он. Донорского компа пока нету. Тоже думал о компе. По поводу первого пункта.... может ли быть проблема в коробке? Что она тормозит двиг? Из наблюдений: на долбежке не газует машина. Еще есть подозрение на не корректную работу маф.выполнил замеры как по букварю: 1)включенное зажигание у меня 0.17г/сек ...............норма 0.25г/сек 2) минус 20гр. У меня 10............. норма 13.6—18.4 3) плюс 20гр. У меня 1.95............ норма 2.21—2.69 Я заказал уже новый скоро придет. Не знаю насколько критичны отклонения

Учитывая хаотичность перебоев воспламенения, простой прозвонкой проводки это не выявить. Самый простой способ, это побрызгать в разъемы аэрозоль для улучшения контактов, например http://www.nanoprotech-sfo.ru/. Тот что в бело-синей упаковке, проверено не раз.
Нет! Тут обратная связь. Перебои работы ДВС вызывают звуки в коробке и демпфере.
Машина не газует, потому что не может, сил нет у нее! При наличии неисправности просто открыть заслонку, увеличить подачу топлива и УОЗ, недостаточно, чтобы обороты поднялись до необходимого уровня.
По поводу МАФа, исходя только из этих данных. Показания, да, ниже нормы. Такое бывает если сильно забит воздуховод до МАФа (например тряпка, сильно засорен воздушный фильтр). Второе, наиболее вероятное, т.к. показание МАФа до запуска ДВС тоже значительно ниже нормы, пониженная чувствительность термоэлемента МАФа (грязный, испорченный).
Исходя из первой таблички данных МАФ реагирует вполне адекватно другим показателям.
МАФ на мой взгляд не может быть единственной причиной хаотичных перебоев.

Цитата: (Serebmaks @ 26.1.2017, 11:29) когда идет долбежка misfire показывает пропуски на разных цилиндрах. Бывает только на одном, потом на двух враз, в след раз на трех вразброс, на четырех тоже бывает по парно.

Пропуски воспламенения и есть главная причина! На это же указывают и все приведенные тобой показатели.
Учитывая что уже проделано и не принесло результата, смею предположить 3 вещи:
1. Во время включения зарядки обороты должны подняться до 1200-1300, но учитывая что появляются пропуски воспламенения ДВС не может обеспечить необходимую мощность и крутящий момент. Комп ДВС пытается исправить ситуацию и увеличивает время впрыска, приоткрывает ДЗ, увеличивает УОЗ, но это не помогает и он сдается. Соответственно при недостаче мощности, крутящего момента, оборотов генератор не может обеспечить необходимую зарядку ВВБ. А залив топливом плохо работающих свечей только усугубляет ситуацию.
2. Подсоса неучтенного воздуха нет. Иначе значения МАФа при увеличении оборотов всего на 100 были бы близкими в обоих случаях.
3. Оставшиеся причины перебоев воспламенения, учитывая хаотичность перебоев в цилиндрах:
- плохой контакт в разъемах от компа до каждой катушки (или форсунки),
- неисправен комп управления ДВС. У меня было такое на другой машине - уровень управляющего сигнала на катушку должен был быть 4вольта, а он был всего 2вольта! Выяснить это удалось только с помощью осцилографа. Никакие другие методы не сработали. Но может быть и полное и хаотичное отсутствие управляющего сигнала.
Если удастся найти донорский комп, поменяй на время. Если не поможет ищи проблему в проводке.

Цитата: (amatory67 @ 22.12.2016, 18:06) Так прога работает через синий глаз , ELM ?

У меня через ELM327.
Думаю, если монитор стоит штатный (который может подключаться к КАН шине), то можно и по блютузу. У меня нештатный, поэтому увы, хотя блютуз в голове есть.

Ребят, это обыкновенный энергетический вампир! Чем больше вы на него реагируете, тем лучше он себя чувствует. Не кормите его и все будет хорошо.

Цитата: (Ritonger @ 11.12.2016, 16:48) Тоже давно для ремонта ВВБ был приобретен не дешевый зарядник (400 евро) Robbe Power Peak Infinity 3 Bid.

Для более менее достоверной диагностики ВВБ в принципе можно использовать Techstream.
Вот пара файликов, на которых очень хорошо видно как ведут себя в динамике отдельные блоки ВВБ, правда это сделано в движении. Если сделать то же самое в режиме максимального разряда ВВБ в положении селектора N, то будет все сразу видно и ясно без всякого шаманства и разбора багажника и ВВБ. А главное, без приобретения дорогостоящих приборов, и это может сделать любой человек в любое время на своей машине и на любом Приусе.
[attachment=42407:Безымянный.png]
[attachment=42408:Безымянный1.png]
Если не прав, поправьте.

Цитата: (DRum2146 @ 16.12.2016, 12:38) Ссылки на мои статьи можно найти во многих темах этого форума.

Хмхм...
Не поленился, перелопатил все 2778 ваших сообщения, но увы, ни одной написанной вами статьи! Только ссылки на чужие труды. Удивляюсь, как можно читать грамотные статьи и делать прямо противоположные от автора выводы.
И еще улыбнуло, как вы здорово черпали знания от других людей раздраконивая их своими уверенными предположениями. Например тема про подогрев катализатора.
А в основном ваши посты это реклама, раздраконивания, самолюбование...

Цитата: (tulup @ 16.12.2016, 10:34) уважаемые господа эксперты. почему при переходе с w30 на w40 масляные аппетиты у приуса заметно снижаются и наоборот. и то и другое лукойл, температура вспышки, судя по анализам и вообще у w30 выше. заранее мерси

Именно по тем причинам, о которых я писал выше. У более вязкого масла силы поверхностного натяжения больше, это не позволяет маслу проходить через маслосъемные колпачки к клапанам и далее сгорать. А вот если залегли маслосъемные кольца на поршнях, то эффект будет уже значительно слабее из-за высоких температур и как следствие более разжиженного масла в этой зоне.
Температура вспышки здесь роли не играет. Важно чтобы масло не попадало в камеру сгорания. Если оно туда попало, оно сгорит неминуемо.
Температура вспышки важна, например, для масла соскребаемого со стенок цилиндра маслосъемным кольцом - если она низка, может загореться (взорваться) масляный пар в картере со всеми вытекающими...

Цитата: (Prius2005 @ 3.4.2016, 19:27) Вот тут ребята предлагают вообще его нафиг убрать программно! ССЫЛКА и ВОТ ЕЩЕ Кто, что думает на этот счет?

А смысл? Если уж так неймется его убрать - заглуши! Это и проще и дешевле намного. А результат тот же.
При программном отключении, не забывай, нужно еще и топливные карты поменять и углы опережения зажигания, возможно и режимы работы клапана VVT. Не думаю, что они смогут это сделать. Да и станут ли? Коммерция проста - меньше денег - меньше работы. А за большие деньги никакой дурак это делать не станет, проще заглушить.

Цитата: (Prius2005 @ 30.3.2016, 13:31) Виннс откатал, залил 40л 95-го. В результате, фарсунки и клапана может и промылись, но детанация так и осталась. Подозреваю, что 1 (или несколько инжекторов) требует замены. При переключении на газ, детонации нет вообще. (Вопрос: клапан ЕГР при работе на газе используется или нет? По идее должен. Если проблема бы в нем, колбасило бы и на газе тоже.) На бензине тряска и детанация то легкая, то сильная. Особенно при запуске мотора на холодную и почти тоже самое, на горячую.

Во первых, это не детонация! Это перебои в работе цилиндров.
Во вторых, такого результата следовало ожидать. ЕГР работает не зависимо от вида топлива.
При запуске на холодную бензин испаряется хуже нежели на горячую, поэтому смесь горит хуже, отчего производительность каждого цилиндра (мощность) разная и это воспринимается как перебои. На горячую эта картина сглаживается и если перебои продолжаются, то вина может быть только в форсунках или свечах. Если свечи в порядке, значит остаются только форсунки. Нужно менять.
С другой стороны, если спрашиваешь инструкцию, значит решил менять сам. Если это так, то проще в начале промыть способом, который я описал ранее.
Инструкции по замене форсунок, увы нет, но где то здесь на форуме попадалось описание этой процедуры. Поищи. Ничего сложного там нет.

И все же, настоятельно рекомендую откатать весь бак с топливом и Винсом и только потом менять форсунки.

Ну да, это похоже на форсунки. Выявить неисправную только заменой на заведомо исправную. Менять поочередно, чтобы выявить грязную, это геморрой со снятием и установкой несколько раз. У нас редко меняют, зато часто моют, чаще в ультразвуке. Если нет спецов по промывке, можно попробовать самому. Снять форсунку, замочить в жидкости Wins или ей подобной для промывки форсунок (или для очистки нагара), в течение 3-4 часов периодически (раз в 5-10мин) подавать на контакты каждой форсунки напряжение питания (по моему 5 вольт но надо уточнить) способом чиркания (один контакт плотно подключается а по второму чиркаем оголенным проводом несколько раз), чтобы очистить не только снаружи, но и внутри. Перед замачиванием снять все резинки, иначе разъест. Категорически не мочить электрическую часть, и не пытаться почистить отверстия форсунки каким либо предметом. При установке на машину резиновые кольца заменить на новые.
Хороший долговременный результат так не получишь, но на какое то время поможет.
Можно попробовать купить форсунки на разборках. Будет дешевле, но это лотерея.

Цитата: (Supric @ 22.3.2016, 20:00) А почему 2? ИМХО любое число более (при движении) или равное (при остановке).

Нееее. ДВС передает колесам ровно столько крутящего момента, с какой силой сопротивляется МГ1. Т.е. ДВС должен дать мощность для МГ1 и столько же колесам. Естественно с учетом передаточного числа планетарки.
Скорее всего это учитывается компом гибридки, и если по каким то причинам это соотношение не соблюдается, то ДВС увеличивает обороты, чтобы увеличить крутящий момент, чтобы соблюсти баланс.

Цитата: (svy @ 22.3.2016, 17:43) А зеркало сделать - нужен Мастер.

Ну, ну. Продолжайте гнуть свою линию. Успехов!
Отполировать большого мастерства не нужно. Набор инструментов и оборудования и любой фрезеровщик или расточник сделает. А вот хороший хон сделать, это да.

Цитата: (shenfil @ 18.3.2016, 9:37) Не надо путать причину со следствием. Тему явно не читали. У этих ДВС цилиндры плющит, а не протирает и масло к этому не имеет НИКАКОГО отношения вообще!!! К тому же здесь залегают только маслосъемные кольца. С компрессионными все в порядке, хоть по новой ставь. Такое ощущение, что Вы теоретЕГ. И как можно увидеть эллипс, если "да и оборудования не было специального"??? Что имеется ввиду? И кто это ставит поршни или кольца разного размера??? Такое даже присниться вряд ли может. И что это еще за "правильный эллипс"???

Да, нет, тему читал. И я как раз не теоретик а практик. В советское время пришлось поработать на авторемонтном предприятии, так там этих эллипсов насмотрелся до сыта.
Возможно у этих движков действительно конструктивный недостаток. Но скорее всего (и такие мне раньше попадались) деформация цилиндров происходит из-за перегрева ДВС. Это частный случай. Мне даже попадался движок от Жигулей, у которого в 4 цилиндре был огромный эллипс, а в остальных его практически не было. Как выяснилось, хозяин поставил нестандартную прокладку ГБЦ, из-за которой 4 цилиндр постоянно перегревался.
Во всех остальных случаях (не перегрев и не конструктив) эллипс это результат износа. А видов эллипса около 20, точно уже не помню. Он может быть с разворотом осей относительно осей цилиндра, со смещением, односторонний, конический, бочкообразный и т.д.
Под оборудованием я имел ввиду например, станок для проверки соосности цилиндров, камеру с микроскопом, станок для проверки вертикальности цилиндра и т.д. А не только нутромер-микрометр, который может показать только величину изменения диаметра цилиндра.
По поводу разных диаметров колец и поршней. Бывало такое, вплоть до конца 90х попадались. Тогда на развалах продавалось всякое и продаваны подсовывали лишь бы продать. А гарантированных мест продажи почти не было. Теперь, действительно, только в кошмарном сне такое увидишь.
А правильный эллипс это когда его оси полностью совпадают с осями цилиндра, в том числе и по высоте.

Цитата: (WaTCOH @ 17.3.2016, 22:38) Думаю нет смысла переделывать поршни под короловские кольца. основной причиной залегания является элипс цилиндра, а потом уже забиваются кольца. они и так прекрасно отрабатывают. пустая трата денег. единственно если опять вылезет элипс, им труднее будет забиться, но жор та всёб-равно будет присутствовать. :имхо:

Как раз наоборот. Эллипс является следствием залегания компрессионных колец. Кольца с течением времени залегают не равномерно. Одна сторона может быть неподвижна, другая подвижна. Сталкивался с такими движками раньше и не раз. Причем правильный эллипс был только у тех движков, где кольца залегли полностью и практически "одномоментно". Во всех остальных случаях эллипс (выработка) был именно со стороны залегшей части компрессионных колец. Почему? Особо не разбирался, не зачем было, да и оборудования не было специального.
В начале появляются предпосылки - тяжелые условия эксплуатации = холодный климат с частыми прогревами, короткие пробеги, перегрев ДВС, редкая замена масла, не качественное масло, более вязкое масло, чем рекомендуется. В результате этих предпосылок начинает образовываться кокс. В конечном итоге залегают как правило маслосъемные кольца, далее болезнь прогрессирует и залегают поршневые кольца. И вот тогда начинает набиваться эллипс. Это при условии, что перед этим ДВС не капиталили. Если была капиталка с расточкой или гильзовкой, то причина быстрого появления эллипса - установка поршней на один размер меньше, либо установка колец на один размер больше. И то и другое от высокого таланта ремонтников.
Конечно, если при наличии эллипса не растачивать или гильзовать, а тупо поменять поршни и кольца на новые, то жор масла никуда не уйдет, пока кольца со старым эллипсом не притрутся. Но как правило закоксовывание в этом случае происходит быстрее, и все сначала.

Цитата: (Supric @ 15.3.2016, 3:23) Ок, не оказывает так не оказывает. Пишите еще сотню страниц.

С тобой можно и 200 написать! ;-)))))
Хорошо. А если тебе сказать по другому - ПРАКТИЧЕСКИ не оказывает, так будет понятнее? Конечно оказывает! Но это влияние настолько не значительное, что им можно пренебречь. Это уже уяснили все, кроме тебя!
Не может и не должен исправный Приус увеличивать обороты ДВС на 1000-1500об\мин на подъеме в 1-3 градуса и при скорости 70-100км\час только лишь из-за чуть большего размера колеса или дифференциала с меньшим передаточным числом! Поэтому трансмиссию из возможных причин прицепа и исключаем.
Если опять не дошло - читай заново посты Кирилла!

Цитата: (Supric @ 14.3.2016, 19:56) Или, другими словами, повлияло ровно на те же 2-3 процента, на которые изменился радиус колес?

Нет. Повлияло только на ровной горизонтальной дороге, и то на уровне ощущений тем более, что без учета ветра, температуры, настроения.... На подъеме - ни как не повлияло!
И по идее существенно резина не должна влиять на динамику и прочее. Суммарная мощность Приуса грубо больше 70л.с. Этого должно за глаза хватать, чтобы хорошо двигать эту машину такого веса.
Мы обсуждали здесь тему колес только для того, чтобы исключить или подтвердить версию неродного (неподходящего) дифференциала.

Цитата: (Supric @ 14.3.2016, 19:56) А что происходит с толкающей силой (она же - сила сопротивления разгону, по 3 закону Ньютона) при уменьшении плеча рычага по закону Архимеда?

Сам решай ;-)

Цитата: (bunya @ 12.3.2016, 1:28) Прошу помощи, купил приуса 4 гада назад 20 америкос 2004г, первые два года эксплуатации машина масло не ела вообще от замены до замены 6000-9000км не доливал не граммы.на щупе от максимума до минимума уходило максимум на спичечную головку, лил мобил 5w50 от прежнего хозяина, но как то в зиму залил тоже мобил но 0w20 что бы легче заводилась в морозы было все ок опять не граммы до замены к лету залил опять 5w50 и тут машинка стала заметно подъедать (( на 6-9 т км где то грам 700 уходит, решил сменить масло стал лить нисановское 5w40 думал поможет поможет но разницу не увидел, и кажется расход даже немного увеличивается.звонил Михаилу в Химки сказал нужно залить Ликвимоль мягкой очистки затем сделать раскоксовку двигателя. Вот думаю не сделает эта мягкая очистка еще хуже? может кто подобное делал, и как результат, и стоит ли вообще делать эту процедуру? Может кто подскажет.

Жор масла происходит в основном, если нет утечек и большого износа, из-за закоксовавшихся маслосъемных колец и задубевших маслосъемных колпачков клапанов.
Хуже от такой превентивной меры не будет, если не считать потраченных денег. Но если размягчит и раскоксует, то польза от потраченных денег будет.

Вот здесь более правильный процесс обучения ДЗ.
http://priusforum.ru/forums/toyota-prius-T...ie-t11066-st260

Цитата: (Diogen @ 11.2.2016, 21:39) Да просто встречал в этой ветке упоминание о том, что MG1 работает в режиме мотора только для запуска ДВС. Но это не так - на скоростях выше 64 км/ч именно он помогает бензинке поддерживать скорость. А прицеп как раз проявляется в районе этой скорости и выше, на трассе. Нужно локализовать проблему, и MG1, как мне кажется, как раз то самое место. Он не участвует при разгоне до 100 в режиме тапки в пол. Но он докручивает сателлиты в планетарке после ДВС и контроллер вправе рассчитывать на эту прибавку. И раньше проскакивала инфа о том, что расчетные и фактические обороты MG1 отличаются, и ток в его цепях меньше положенного. Водитель задает положение педали газа (кстати, неверным было утверждение о том, что угол поворота педали равен углу поворота заслонки, мы же не на одном ДВС едем) и требуемую мощность, умный контроллер рассчитывает, как получить эту мощность: выставляет положение заслонки ДВС, нужный режим инвертора, скорость вращения и ток мотор-генераторов. И если MG1 халявит, то контроллер, видя заниженную скорость вращения колес, докидывает обороты ДВС, что как раз и приводит к повышенному расходу топлива. Энергия не берется ниоткуда и не уходит в никуда. Если где-то есть недостаток энергии, то он должна быть компенсирован. В данном случае нехватка электрической энергии замещается химической энергией бензина. Это же гибридная установка, элементы которой работают в слаженном ансамбле с соблюдением определенного баланса. Если баланс в определенных пределах нарушается, то водитель не должен об этом знать, у него есть педаль, которую он давит и ему пофигу, как всё это работает. Так видимо думали инженеры Тойоты, раз при таком перекосе мощностей авто не зажигает ошибок, а просто жрет больше. Что может быть с MG1? У него есть резольвер, до которого хрен доберешься. Эти мотор-генераторы могут быть разных ревизий. Может какие-то прошивки меняют алгоритм его работы. Нужны идеи. Так что это не тупик, можно копать в этом направлении.

Да, согласен почти со всем. Всетаки смею утверждать, что МГ1 не работает как электродвигатель! Только в режиме стартера! Об этом написано во всех мало мальски приличных статьях и изданиях. Именно поэтому на известной анимашке http://eahart.com/prius/psd/ нет возможности двигать движок МГ1. Он двигается только при движении движков МГ2 и ДВС. Только они являются движущей силой Приуса.
Расчетные и фактические обороты МГ1 отличаются только из-за того, что по каким то причинам МГ1 оказывается сильнее загружен электрической нагрузкой. Мг1 халявить не может, его раскручивает ДВС с той силой и скоростью на которую способен. А вот отдача МГ1 и нагрузка, которую он создает, регулируется компом, который подключает к нему инвертор и далее по цепочке ВВБ и МГ2 .
Последние несколько дней возвращался к логам от Кирилла по гибридке. Пытался найти хоть какую то зацепку в поисках прицепа. Увы. Единственное, что обнаружил, так это то, что в прицепе действительно МГ1 по сравнению с МГ2 перегружен. В разных режимах, на разных скоростях крутящий момент МГ1 превосходит МГ2 в 2-4 раза. Тогда как на неприцепной 30, все наоборот. При этом токи МГ1,2 в прицепе гораздо ниже чем в 30. ВВБ так же "неохотно" отдает и получает энергию. Пробовал просчитать и по мощностям, хотя бы грубо. На прицепе куда то уходит, или не хватает, 2-8квт мощности на МГ2.
Причина так и не далась в руки. На основе всего этого, последняя версия Кирилла - по каким то причинам уменьшено сечение силовых проводов идущих от ВВБ к инвертору. Он хочет проверить это путем пробрасывания дополнительного силового кабеля. Посмотрим, вдруг удача улыбнется наконец!
Была у меня версия, что виноват инвертор(или его комп) - неправильно распределяет потоки энергии. Но Кирилл категорически отмел ее. Он менял и то и другое и по моему два раза.

Цитата: (Jazzman @ 9.2.2016, 20:13) Также, предположу, что резольвер не используется при работе двигателя в генераторном режиме. Т.е. используется как датчик оборотов, но не как датчик фазы

Увы, но это не так.
В генераторном режиме резольвер МГ1, кроме оборотов, передает сигнал мгновенного положения ротора, а так же сигнал с каждой фазы МГ1 на инвертор. Это нужно для своевременного срабатывания транзисторов IGBT для преобразования переменного напряжения МГ1 в постоянное напряжение, которое в последующем частично идет на зарядку ВВБ, а частично снова преобразуется в переменный ток и направляется в МГ2.

Цитата: (svy @ 3.2.2016, 17:31) Корона на изоляторе говорит: смени наконечники на катушках. Свечу очистить и будет работать снова. Но не долго, нагар придет снова и чтобы он сам ушел, надо создать такие условия. Если бы ТС знал об этих условиях, не было данной темы.

Точно, забыл про наконечник.

Цитата: (Dimon55516 @ 21.1.2016, 3:53) Парни может у кого сканер есть ошибки считать,хоть примерно знать где искать!

У тебя где машина стоит?

Цитата: (matveev7 @ 19.1.2016, 21:27) Друзья,может кто подскажет. 10 приус ездил каждый день. Постояла 2 недели. Попытался завести Ничего не получилось. Включаешь зажигание ,схватывает и через 2сек. глохнет. При повторе вообще все мертво. Скидываю клему с акб, опять 2сек. и глохнет. При повторе опять ничего пока не скину клему. В Српухове за гибрид никто браться не хочет,а один на вскидку объявил что возможно сдохла ввб. Может ли такое быть,подскажите. Заранее благодарен.

Ну если нечем посмотреть ошибки... Я бы начал с зарядки АКБ, второе - топливный насос и топливная магистраль - возможно перехватило на холоде. Самое противное что может быть окисление контактов в проводке. И все же надо искать сканер.
ВВБ за 2 недели не сдохнет и если ДВС все таки запускается, то ВВБ еще жива.

И впрямь потерялся :-) Не используй популярные источники.
Вот мануал, который я уже выкладывал, посмотри на 42 странице
МГ2 при движении вперед всегда создает тяговое усилие. Больше или меньше, в зависимости от скорости и сопротивлений движению. Но всегда!
Кроме того, там же на странице 23:
". MG1 заряжает высоковольтную аккумуляторную батарею и передает электрическую энергию для приведения в движение MG2. Кроме того, MG1 регулирует вырабатываемую мощность для изменения своей частоты вращения, обеспечивая эффективное управление бесступенчатой
трансмиссией. Кроме того, во время пуска двигателя MG1 действует как стартер"
Вот это выделенное и наталкивает меня на мысль, что МГ1 перегружен, что заставляет ДВС включаться раньше и работать на более высоких оборотах.
Т.е. чем больше он вырабатывает мощность, тем больше снижается его скорость, тем меньше достается колесам. А для поддержания баланса скорости авто, увеличиваются обороты ДВС. А вот почему он гад грузится больше чем надо, вот с этим и надо разбираться.

Цитата: (KnyaZZ @ 18.1.2016, 21:40) Заметил при разряде около 2 палок и езде в пробке, запуск двигателя происходит с небольшим тормрожением машины, как будто в этот момент за хвост схватили и отпустили. Хм. Малый заряд, не хватает на движение и одновременный запуск?

Однако, да. Запуск ДВС у Приуса в приоритете и на МГ2 меньше остается.

Цитата: (gonduras @ 17.1.2016, 1:14) MG1 не может настолько зажать планетарку, что бы ДВС заглох. Его задача держать ДВС на определённых оборотах, а если ДВС не выдаёт нужное количество лошадей... нет и разгона. И нужно что бы разогнаться сильнее давить на педаль, отсюда и рёв мотора и слабый разгон. Это я проверял снижением времени впрыска форсунок. Бедная смесь, как вариант слабого или изношенного мотора, даёт такой эффект. Рёв и ничего... ни разгона и расхода... И MG1 при этом не зажимает планетарку, а даёт ДВС возможность крутиться, вот только крутится он практически в холостую. Был и обратный вариант, когда слегка переобогащённая смесь вызывала просто космическое ускорение, и, при этом, обороты у ДВС были меньше, от просто рычал, MG1 зажимал планетарку по полной, машинка взлетала, просто рвала всех и всё... Правда расход тоже был больше. Для себя я уже сделал вывод относительно ДВС, он сильно влияет на динамику авто, ну это и ежу понятно, Приус это бензиновый автомобиль и всё в нём крутится вокруг ДВС, как это ни странно звучит. Все батареи, инверторы, электромоторы и прочая фаршня служит только для того, что бы как можно эффективней использовать это самый ДВС. Можете и дальше это игнорировать...

А как МГ1 зажимает планетарку, за счет какого механизма, если все батареи заряжены полностью и генерировать енергию ему не нужно? И каким образом МГ1 управляет оборотами ДВС?
По поводу бедной и слегка богатой смеси - это на любом ДВС так, и без МГ1, МГ2

Цитата: (Waso @ 15.1.2016, 22:20) Позвольте с вами не согласиться. Эх, где ссылка на тот сайт с замечательной флеш-анимашкой про планетарку приуса? Там отлично видно, что MG1 является как-бы точкой опоры у рычага, через который ДВС передает усилие на ведущую шестерню (к которой подключены MG2 и колеса). Чем сильнее нагружен MG1 - тем сильнее он тормозит и на колеса передается больше момента от ДВС. В то-же время больше энергии выделится на MG1 как на генераторе и она поступит на MG2, который еще добавит усилия на колеса. (либо эта энергия может пойти на заряд батареи)

Ты имеешь ввиду это ? http://eahart.com/prius/psd/
Я лично вижу точку опоры в ДВС. Представь себе, что при выходе на скорость 105 км/час (как у Кирилла), обороты МГ1 стремятся к нулю в силу черезмерной загрузки, а какие обороты будут при этом у МГ2 и ДВС, ну например 5200 и 3750 соответственно, вот он и орет на 3750 (а может и больше). Если сбросить обороты ДВС то снизятся и обороты МГ2, при этом МГ1 останется около нуля. Мне кажется, что именно из-за загрузки МГ1 и появляется прицеп. Т.е. смысл в том, что МГ1 стремится к нулю (затормаживается нагрузкой), для достижения нужной скорости приходится раскручивать МГ2 до максимальных оборотов и крутящего момента, но этого не хватает и компу приходится увеличивать до неприличия обороты ДВС (оставляя обороты МГ2 близко к макс) дабы получить нужный крутящий момент и скорость авто. При этом МГ1 все равно может быть около нуля. Допущение что МГ1 стремится к нулю это только допущение для более точного понимания.

Кстати, Кирилл, попробуй, сделай замеры оборотов МГ1,2 и ДВС, после включения ДВС и до скажем 120км/час, с шагом в 10км/час. По схеме - увеличил скорость, например до 90, через 15-20сек замер и фиксация (для успокаивания режима), и так далее. Это даже на одном графике в Таче можно сделать и за один заезд. Возможно этот экс приведет к правильной мысли.

Если перед снятием ЕГР ошибок, связанных с ним не было, то конечно мыть, тем более, что уже снят. В крайнем случае можно и дома самому помыть, если спецы отказываются. Инструкцию уже дали.
Но... Такое поведение ДВС может быть связано еще и с уставшими или плохими свечами, катушками, наконечниками катушек, грязными форсунками, подсосом воздуха по всасывающему коллектору. Т.е. банальные перебои в работе цилиндров. Хороший диагност сможет определить точнее.
А пока мыть, ставить на место, если лучше не станет, то искать нормального диагноста, а не этих приверженцев тупой замены деталей.

Кстати еще один момент. Если хочется, чтобы педаль газа стала более отзывчивой, достаточно изменить угол ее наклона, подложив по переднее ее крепление прокладку около 8мм. Затянутость в начале хода педали исчезает. Правда может немного вырасти расход. Как это объяснить ни я ни он не знаем. Но это факт, я на своей машине уже проверил.

Цитата: (kirill626 @ 25.12.2015, 15:08) MG1 в этот момент нагружает планетарку вырабатывая постоянно определённое количество электричества которое идёт либо в батарею либо на MG2 MG2 в этот момент расходует часть электричества из батареи и на прямки от MG1 Каким путём занятый расходом энергии MG2 может паралельно рекуперировать?

Да я тоже так думал раньше. Но прочитав несколько материалов кажется нашел объяснение. Все дело в коммутации. Когда педаль газа нажата и чуть чуть нажата педаль тормоза электричество от МГ1, ВВБ идет на МГ2 и !!!!! на зарядку ВВБ, что создает противодействие максимальной отдачи МГ2. Парадоксально. Но похоже это возможно. А зависит возникновение этой ситуации в большей степени от положения датчика педали тормоза (он в определенной степени может двигаться и менять начальную точку срабатывания, более того неточности изготовления площадки крепления этого датчика вносят свою лепту). Кроме того этот датчик имеет похожую конструкцию с датчиком педали газа. И несколько якобы взаимозаменяемых каталожных номеров, но характеристики у них разные. Так вот датчик положения педали тормоза на прицепе может быть зафиксирован в таком положении, что "рекуперация" всегда включена. Можно попробовать подвигать этот датчик в пределах люфта в месте крепления, или поставить от самой первой , или может от той же Камрюхи. В общем варианты для экспериментов есть. Кстати физическое положение этого датчика не влияет на процесс калибровки. И еще кстати, диапазон хода педали тормоза для работы рекуперации до срабатывания гидравлики может изменяться в зависимости от скорости. Чем выше скорость, тем длиннее этот диапазон. Правда термин длиннее это всего 3-8мм. хода педали.
Все это мы обсудили с нашим местным гуру по гибридам и я вам рассказываю так сказать выжимки. В принципе 80% этой информации от него, моя только гипотеза. Он вообще уверен, что явление прицепа на 95% прячется в датчиках педалей.
Отследить правильное положение датчика положения педали тормоза можно по напряжению на каких то контактах датчика. На каких точно контактах и величина напряжения осталась тайной, он не смог вспомнить, а искать было уже некогда - привезли Приуса.

Цитата: (kirill626 @ 25.12.2015, 15:08) Я не удержался от соблазна и конечно же попробывал на ходу нажать слегка и на педаль тормоза. Да, я получил лёгкое торможение и усиление нагрузки на бензинку. Но я думаю что в такой ситуации даже малейшее нажатие на педаль тормоза активирует гидравлику и машина тормозит банально колодками.

Гидравлика активируется при достижении определенного давления (там есть свои датчики), до этого момента только рекуперация. Правда при малейшем увеличении давления (нажатии педали тормоза) срабатывает еще и система приближения колодок к диску, так сказать подготовка к торможению колодками. Степень приближения регулируется во время калибровки, потом это как то отслеживается автоматически.

Кстати, этот гуру кажется нашел причину еще одного явления - машина на Р, включена, запуск ДВС происходит с толчком а иногда с ударом. По его версии это происходит из-за нарушения калибровки тормозов по причине износа колодок или из-за закисания передних суппортов. Оказывается за секунду или меньше до включения ДВС передние колеса затормаживаются (не сильно с определенным усилием), а если этого не происходит, то вот вам и толчек. А удар без толчка происходит из-за некоторого износа узла парковки. Возможны варианты. Появление толчка это сигнал к ревизии передних суппортов и калибровке.
Гуру этот очень опытен и вдумчив. Я склонен ему доверять. Он всегда доказывает свою правоту, часто с книгами и схемами в руках.

Цитата: (kirill626 @ 23.12.2015, 22:15) Касаемо тормозов. Я уже случайно отключал их совсем но ездить без них не получилось т к батарея быстро села. Повторю это отключение ещё раз на досуге и попробую авто на скорости.

Ну правильно, сигнала на рекуперацию не было вот и села ВВБ. Повторять это не нужно, без толку. А вот попробовать найти как регулировать этот датчик стоит. Но на русском языке я пока найти не могу. Если что то попадается, то слишком убого написано.

Цитата: (kirill626 @ 23.12.2015, 22:15) Считаю что в любом случае график движухи электричества тогда бы показывал иные направления потоков + горела бы ошибка большая и жирная т к нажатие тормоза и газа одновременно является недопустимой комбинацией у Приуса. Ссылочку позднее поизучаю. С мобилы нет возможности внимательно поглядеть. Спасибо

Я пробовал одновременно слегка тормоз и газ, потоки энергии на мультике как обычно. Трудно, но едет. Если сильнее на тормоз давнуть, то встает и энергия на МГ2 не идет. И никаких ошибок.

Слушай, Кирилл! Оказывается датчик педали тормоза имеет почти такую же конструкцию что и педали газа! И на малом ходе управляет системой рекуперации! Может для тебя это не новость а для меня открытие. Т.е. если он немного нажат (но при этом стопы не горят) то система рекуперации может быть у тебя постоянно включена и отнимать определенную часть энергии или препятствовать ее передаче на МГ2. Посмотри вот это для начала http://np-spas.ru/images/articles/diagnost...Prius_NHW10.pdf
Может сам что найдешь...

Цитата: (DGN @ 25.9.2015, 18:27) бОльшая ГП должна обладать следующими свойствами: 1 - должна обеспечивать более динамичный разгон 2 - должна понижать порог включения ДВС (тут совпадение видим) 3 - она ведет к росту расхода топлива (и тут совпадение) 4 - должна уменьшать время разгона до 100 5 - должна уменьшать максималку (максималка у нас ограничена электроникой на 185, так что быть может и не должна) Итак, противоречия в пунктах 1 и 3. ГП не может вызвать и тупизну и высокий расход. Версия - это вопрос НЕ только ГП. Есть еще путь двс->моторгенератор->электромотор

И согласен и нет. Тут есть над чем подумать.
1. Да, но только тогда, когда начинает помогать инерция машины, т.е. после 40-45км/час
2. Большая ГП во время разгона дает большую нагрузку на МГ2 а значит больший ток потребления от ВВБ для достижения необходимой динамики. Во избежание быстрого разряда ВВБ при этом, комп раньше включает ДВС и заряд ВВБ. Что собственно мы и имеем в прицепе. Плюс к этому при большей ГП будет наблюдаться больший эффект "торможения двигателем", что в прицепе проявляется как "невозможность поддержания скорости на электротяге".
3. Опять же при скоростях до 45, выше уже нет. Чем дольше едешь больше 45 тем меньше расход.
4. Не факт, т.к. до 45 должна быть вялость, которая потом может и не скомпенсироваться.

Отсюда парадоксальный вывод: в прицепах 40-41 стоит НОРМАЛЬНАЯ ГП, а в неприцепах от 30.
Возможно я и не прав. На все эти мысли навела переписка с Кириллом и этот пост DGN.

Цитата: (gonduras @ 10.4.2015, 1:39) Неужели это тормозное усилие в накате, возможно разное по силе на разных авто, мы и пытаемся победить? Это и есть тот самый прицеп??? Да ладно...

Да, именно это я и пытаюсь объяснить, но видимо объясняльщик из меня не очень.
Если МГ1 подтормаживает меньше, чем требуется в данном режиме, то на колеса пойдет меньший крутящий момент. Подтормаживание МГ1 происходит посредством увеличения или уменьшения зарядного тока. А торможение МГ1 может быть меньше если
1. Комп видит, что АКБ и ВВБ хорошо заряжены
2. Имеются утечки в цепи заряда АКБ и ВВБ
3. Комп дает верные указания на заряд, а конвертер в силу разных причин плохо исполняет команду компа.
Возможно еще что то может влиять на этот процесс.
Мощность Мг1 всего в 2,5-3 раза меньще МГ2 и поэтому может существенно влиять на работу электрички.
Правда в этой гипотезе есть минус - при полностью заряженных батареях машина летает а подтормаживание МГ1 должно быть минимально????

Подтверждаю все вышесказанное Кириллом. Я с его подачи не один вечер и ночь пытался по его данным найти разницу в физическом выражении между его 40 прицепом, 40 неприцепом, 30 прицепом, 30 неприцепом, 30 середнячком. Режимы замеров по возможности производились в условиях близких к одинаковым. Однозначных ответов так и не найдено.
Лично я все таки склоняюсь к двум предположениям, которые могут оказаться верными:
1. Температура всасываемого двигателем воздуха, или просто температура наружнего воздуха. На работу ДВС она оказывает влияние 100% через МАФ и собственно поршневую. Чем ниже температура тем больший расход воздуха показывает МАФ (он конечно как то корректируется, но влияние есть) и тем ниже испаряемость бензина и наполнение смесью цилиндров. И как следствие снижение мощности ДВС и увеличение рахода топлива. Ну да все это банально и поидее оказывать вличние на прицепные свойства авто не должно. А вот как это влияет на электрическую часть авто остается до сих пор не понятно. Хотя замечено не одним человеком, что в определенном диапазоне температур воздуха автомобиль летает. У меня например, в последнее время при повышении наружней температуры до +1+7С стала летать вообще и хорошо ездить на электричке, причем на малых ходах педали газа. И это без разницы насколько прогрета гибридка. Что будет дальше, посмотрим.
Для проведения экспериментов с этим параметром прошу гуру подсказать: сколько датчиков есть в машине, которые так или иначе мониторят температуру окружающего воздуха; их электрические характеристики - при разных температурах сопротивление, напряжение; где они стоят. Хочу попробовать вместо них поочереди воткнуть переменный резистор и поиграть "температурой", ощутить изменения.
2. Потери тока (или ограничение) к ВВБ и АКБ, и от ВВБ и АКБ. На эту мысль наводит как раз таки эффект буксующего сцепления. Если комп видит, что зарядный ток ВВБ или АКБ ниже чем требуется при данных оборотах МГ1 и ДВС он будет поднимать их обороты, и как следствие, снижение эффективности МГ2. Что и как ограничивает зарядный ток не понятно. Нет оно понятно, что это делает конвертор, но почему? Какой датчик тока или напряжения (или еще чего то) дают неверные сведения, пока не известно. Что касается ограничения тока ВВБ при отдаче. По данным с Тачстрима этого не замечено. При тапке в пол МГ2 развивает требуемый крутящий момент при почти требуемых оборотах МГ2, ток МГ2 при этом почти максимален. Это может свидетельствовать о полной исправности МГ2. Но при обычном движении авто происходит как бы ограничение тока МГ2 (это по ощущениям). Отловить это с Тачстримом не возможно, потому как неизвестно - а как должно быть. Сравнение прицепа и неприцепа не помогло. Нужны нагрузочные характеристики МГ2, а их нет.
Кстати, на всех машинах ВВБ более менее одинаково работали и заряжались. А вот к АКБ у меня по крайней мере есть вопросы. На разных машинах напряжение заряда АКБ было разное - от 14,3в до 14,8в. Влияет это как то на прицеп или нет, не знаю. Если кто с прицепом имеет возможность, проведите эксперимент. Зарядите АКБ полностью от внешнего зарядного и попробовать проехать. Будет лучше? Или нет? Понимаю, что на первый взгляд бред, но надо опровергать или подтверждать любые бредовые мысли, для достижения результата.
В итоге. Предлагайте любые идеи и тесты. Будем обсуждать и эксперементировать.

Блин, сколько пропустил...
В общем докладываю, вчера встречался с Новосибирским корифеем гибридов и озвучил эту тему. В итоге проговорили почти час. Тема ему знакома по разным гибридам и обычным машинам. Попробую изложить итог. Если не получится коротко, извиняйте.
Вначале про обычные машины. Условие - ДВС и АКПП абсолютно исправны. Есть два варианта - с механической педалью и с электронной.
С механической. Проблемма прицепа действительно скрывается в неверной регулировке ДПДЗ. В ней кроме кругового грфитового или иного резистора, с которого комп и снимает показания, есть как минимум один свич (выключатель)(механический или электронный неважно). При очень малом педали (ДПДЗ) движении свич сигнализирует компу о подготовке к началу движения, которая как минимум заключается в увеличении давления масла в АКПП. При дальнейшем движении педали начинает передаваться информация об угле поворота педали (ДПДЗ) и далее обычная езда. Задача регулировки (ДПДЗ) сводится к достижению разницы между срабатыванием свича и началом предачи инфы компу к 0,1-0,15вольта. Если будет меньше будут рывки АКПП, если больше ПРИЦЕП. В педалях Приусов об этом говорит наличие 6 проводов в разъеме педали. С его слов это сдвоенный резистор (для надежности) - 4 провода и 2 провода на свич.
То же самое происходит и в машинах с электронной педалью, только свич и резистор пренесены с ДПДЗ в педаль. И эта разница в ней не регулируется как правило. Возможна на некоторых машинах регулировка самой ДЗ. Улучщение динамических и мощностных характеристик достигается как правило только подбором педалей (возможно даже с других машин) или прошивок главного компа.
На последних Приусах второй вариант конструкции, поэтому подбор педали или прошивок компа(или замена самого компа) возможно даст желаемый результат.
Если возьня с педалью результата не приносит, он вначале приводит ДВС, АКБ, ВВБ и все что с ними связано (утечки электричества, механические сопротивления, пониженные электросопротивления и т.д.) к состоянию, близкому к идеальному, насколько это возможно. А потом делает тест!
Делает разгон с педалью в пол на хорошей дороге, при этом записывает данные с компа. А теперь главное! Анализирует данные: обороты и крутящий момент ДВС и МГ2.
Максимальный крутящий момент должен наступить (ну или совсем около) при определенных оборотах ДВС и МГ2, они приводятся в заводских характеристиках.
Если этого не происходит, то виноват как правило комп - либо прошивка не соответствует некоторым навесным (на ДВС) элементам, либо комп относительно неисправен (ошибок не регистрируется). И тогда замена компа. Если и дальше наблюдается, но уже меньший прицеп, снова подбор педали.
Вот такая история от профессионала, занимающегося ремонтом гибридов около 15лет.
Пока все.

На твоем прицепе инжектор впрыскивает больше топлива ( если я правильно понял Injector (port), при этом через МАФ идет меньше воздуха(возможно МАФ грязный), и при этом УОЗ ниже и температура катализатора ниже. Это парадоксальная ситуация. Одно приходит на ум - датчик детонации душит УОЗ(слишком высокая у него чувствительность) а низкая температура катализатора вместе с кислородником говорят о бедной смеси и комп делает больше впрыск. Остальное по ДВС думаю следствием этого.А вообще это похоже на то что есть неучтенный МАФом воздух, грубо говоря подсос.
Как то так. Повторюсь, если я все правильно понял.

Кроме того, непонятно почему не работает продувка EVAP
EVAP (Purge)VSV 1,5 0 0
EVAP Purge Flow 0,1 0 0
Purge Cut VSV Duty 0,4 0 0

Что за параметр? A/C Consumption Pwr 150 650 1250
И вот это, мне кажется говорит о не очень хорошем состоянии ВВБ и АКБ
SOC after IG-ON 51,5 68,5 68,5
auxiliary battery vol 14,45 14,04 13,98
Если я ошибаюсь, поправьте.