Да оставьте вы эту воду с гидроперитом, эффект там нулевой! Используйте димексид и щелочную химию, быстро, качественно, надежно.

Цитата: (Romzes12 @ 6.10.2017, 11:49) хочу раскоксоваться Д...можно ли его добавить в промывочное масло!??? кто что думает?

Не рекомендуют, оно очень жидкое, а димексид разжижает еще сильнее. Мое решение - масло М-8В, около 400 р за 5 литров, а потом промывочным уже остатки димексида выгнать.

Цитата: (Rus14 @ 26.9.2017, 18:14) Владею недавно, проехал 7000 км, масла долил 0,5 литра. Заглянул через дросельную заслонку и увидел масло во впускном коллекторе, полагаю что залегли кольца. Пробег авто 177000, есть ли смысл делать раскоксовку или данная процедура может навредить (отбиться грязь может забить каналы?). Или пойти по принципу, не мешай технике работать пока работает

Можно сделать, хуже не должно быть, если все сделать правильно. Я делал при пробеге 198000, ничего не отвалилось. Кстати, мотор снизу был визуально достаточно чистый.

Цитата: (tulup @ 6.9.2017, 20:29) бахнул w40 по весне, жор снизился, полщупа за 5000км. димексид очкую, пиши подробную инструкцию и зимний расход масла w20 после раскоксовки. с демиксидом пока нет желания связываться. колечки хочу заменить.

W20 на зиму лить не буду, уже вторую зиму на 5W-30, пока все устраивает. Димексида бояться не надо, помогает неплохо, может и до колец не придется лезть. Хотя посмотрим.

Как делал:
1. Остудил двигатель до 50 градусов примерно, выкрутил свечи, залил средство для очистки духовок. Поднялась зачетная пена, заполнила весь цилиндр. Пена держалась все 40 минут, пока длилась процедура.
2. Слил масло, снял поддон. Попробовал отчистить краску, не получилось. Поставил как есть, даже без герметика.
3. Залил в цилиндры воду, откачал гадость, потом еще раз, потом 1 кубик туалетного утенка (в составе соляная кислота для нейтрализации щелочи и растворения осадка), залил водой, минут через 10 откачал снова. Потом еще раз водой, пока не стала выливаться чистая.
4. Залил масло М8-В, добавил 2 бутылки димексида, поставил промывочный фильтр,завел, двиг работал примерно 40 минут.
5. Выкрутил свечи, залил по 50 мл димексида в горячий двигатель, слил масло, почистил поддон (краска уже немного поднялась), поставил его на герметик.
6. Откачал остатки димексида из цилиндров, продул их, залил промывочное масло и остатки М8, погонял минут 10.
7. Слил промывочное масло, поменял фильтр на нормальный, залил нормальное масло.

У двигла поменялся звук, пропало истеричное жужжание, звук стал более мягкий, басовитый, стал лучше тянуть. Отметил не только я, но и жена, которая поехала на следующий день. Потом в салоне воняло димексидом почти неделю, так что закрывайте окна, используйте трубу для отвода выхлопа. Масло пока прозрачное, на щупе почти не видно, только при ярком свете.

Цитата: (alexe_i @ 7.6.2016, 22:57) 2 - а какие силы и куда можно расписать подробно? 3 - это оффициальная инфа или ваши домыслы?

http://priusforum.ru/forums/index.php?act=...st&id=39650
изображение сил, действующих на цилиндр при затяжке ГБЦ и деформации этого цилиндра. По источникам см http://forum.amadeus-project.com/index.php...3&type=post , это информация от разработчиков этих технологий.

Цитата: (off road @ 8.6.2016, 16:39) Интересно почему тогда, когда мастер после гильзовки снял болванку у меня элипса не появилось?! Какую именно болванку? Можно поподробнее, как гильзовал, точил и хонинговал цилиндры?

Цитата: (alexe_i @ 8.6.2016, 17:38) 2 - как я думаю это принцип аткинсона который вызывает повышенные отложения нагара вообще на всём и в том числе на поршне

Цикл Аткинсона-Миллера тут не причем, он нагара сам по себе не дает. А вот слабые малосъемные кольца быстро перестают выполнять свою работу. Но думаю, на хорошем масле они могут прожить и 200 ккм и больше.

Цитата: (DS246 @ 7.6.2016, 19:41) Всем. Ответьте на элементарный вопрос: если элипс результат износа, откуда на нем хон??? Может элипс результат деформации??? Алюминий не чугун, у него дикий коэффициент теплового расширения и самое главное он слишком мягок и легко деформируется. И нельзя исключить, что при затяжке головки, блок не деформируется... З.Ы за свои 15 лет работы ни разу не видел износ элипсом в 0,8мм , правда работаю с чугунными блоками, но все же это дикость какая то...

У чугунных моторов рубашка охлаждения обычно закрытая, то есть гильза цилиндра соединено с блоком не только снизу, но и сверху, поэтому деформация практически исключена. NZ блок - алюминиевый, с открытой рубашкой охлаждения и влитыми чугунными гильзами. Гильза крепится к блоку только снизу, в верхней части она свободна. Когда протягивают ГБЦ, на гильзу начинают действовать определенные силы, которые ее слегка деформируют. На заводе об этом знают, поэтому точат цилиндры с приспособлением, имитирующим нагрузку от затянутой ГБЦ. После того, как блок снимают со станка, гильза немного деформируется, получается тот самый эллипс. Однако, когда к нему прикручивают ГБЦ с прокладкой и протягивают необходимым моментом, цилиндры снова "расправляются", принимая округлый вид. Поэтому в инструкции по ремонту нет измерения эллипсовидности - на открытом блоке ее измерять бессмысленно!

Цитата: (tulup @ 7.6.2016, 15:37) если эллипса нет, износа циллиндров нет, почему кольца коксуются и начинается масложер.

Потому что некоторые масла разлагаются при высокой температуре и выпадает осадок сульфатной золы. А какие именно см http://bmwservice.livejournal.com/27699.html . Как раз в районе колец температура значительно выше 200 градусов. Сам цилиндр при это не изнашивается. То же самое происходило и со старыми двигателями, которые после 250 000 км начинали кушать масло, но после замены колец переставали. Кстати, NZ серия двигателей считается одной из самых удачных серий Тойоты начала 2000-х.

Цитата: (off road @ 6.6.2016, 14:20) вот и я гильзуюсь, элипс - будь он не ладен, 0.8. Далее масложер и разрыв клапана...

попробуйте с прикрученной башкой замерить эллипс! ну не может цилиндр деформироваться просто так, без износа хона!

Цитата: (vitaly.v.k @ 30.9.2015, 21:18) единственное еще не разобрался как все грамотно подсоединить . но при установки думаю разберусь

Что именно подсоединить? Выхлоп, ОЖ или электрику? Задавайте вопросы в ЛС, попробую подсказать.

Цитата: (i_Rom @ 8.12.2014, 15:47) Во сколько денег обошлось все мероприятие?

3500 примерно выхлоп с доставкой, 3000 сварка, 1500 шланги с теплоизоляцией (крайне рекомендую, места там мало, выхлоп совсем рядом), термостат около 500 р. Плюс без счета антифриз Тойота LLC, самостоятельное подключение шлангов (места там крайне мало) и замена термостата.
Фото выхлопа до установки:
Фото
Фото 2
Блестят части от 30 выхлопа, ржавые - 20.
Покатался с Torque. Температура на улице пока -7, прогретый салон, на скорости 80-90 температура 88-92 градуса, при выключении мотора быстро снижается, в движении быстро растет. По пробкам температура около 50-60, за короткий разгон нагревается на 10-12 градусов.