Пополню список приусоводов, заменивших помпу инвертора. Повторно. Первый раз поменял её по отзывной компании в 2013 году.

Часть I. Происшествие.
Началось всё страшновато, 1 в 1 как в этой истории «Не включается Приус. На панели ничего не горит.». Только это случилось не в пути, а на стоянке БК, куда заехали младшему бургеров купить, уже перед домом. Страшновато, потому что до этого машина ни разу не ломалась, не вставала и т.п. (кроме случаев разрядки маленькой батареи после долгого стояния). Естественно, я попрыгал вокруг машины, снимал клемму с маленькой батареи (вдруг какой глюк) – всё тщетно. Хорошо, что жена быстро нашла указанную выше тему, потому что я, ища своими заумными запросами не нашёл то, что надо, да и форум наш не блещет хорошо структурированными сообщениями, полезными темами и FAQ, а она по-простецки вбив в поисковике «Prius на панели ничего не горит» вышла на тему данного форума. А вы говорите женщины и техника – понятия не совместимые. Поначалу, когда стал читать ту тему, расстроился: ничего не понятно, эвакуатор и т.д. А мне с эвакуатором особо обидно, ибо до гаража – 2 дома проехать. Но дальше в той теме говорится про предохранитель AM2 на 15 ампер. Вот этот:
[attachment=51215:15A.jpg]
А в приусе у меня из чего-то, что можно хоть как-то отнести к ремонту автомобиля, имеется только ключ на 10 и предохранители (т.к. знаменитый, питающий прикуриватель пару раз сгорал по вине «вставлятелей» и я купил пачку разного номинала). На 15А предохранителей у меня уже не осталось, поэтому решил рискнуть и воткнуть на 10А. Риск заключался не в том, что ставился меньший номинал, а в том, что в той теме написано, что замена предохранителя привела к сгоранию нового. Но у меня не было иного пути, т.к. машину нужно было хотя бы сдвинуть с места, переключиться не нейтраль. А при отсутствующем / сгоревшем AM2 с автомобилем ничего нельзя сделать из салона, чтобы заставить его перейти хотя бы в режим буксировки. Под капотом в районе помпы попахивало горелым. Предохранитель на 15А также оказался сгоревшим, а установленный на его место новый позволил оживить машину, перевести в нейтраль и оттолкать в карман, где она никому не мешала.

Часть II. Что делать?
Дальше уже дома, в спокойной обстановке, вдвоём с другом мы залезли в электросхемы приуса, до кучи я почитал всю эту тему от начала и до конца, и стало понятно, что отключение питания с помпы не контролируется мозгами приуса как неисправность (нет обратной связи). Согласно схемам помпа запитана через контактную группу реле, поэтому если мозги что-то и знают, то только о наличие или отсутствии электрического тока в цепи обмотки реле, которое предположительно расположено в блоке "C", куда втыкается предохранитель AM2 (фото выше). При этом как отдельное реле помпы в схеме вы не найдёте, о его местоположении в блоке "C" есть лишь предположительные сообщения на данном форуме. С этими знаниями мы вернулись к машине и с большим геморроем, но с положительным результатом, после демонтажа вот этого кронштейна:
[attachment=51216:Кронштейн.jpg]
с помощью хирургического зажима выдернули-таки фишку помпы инвертора.
[attachment=51217:Демонтаж...шки__01_.jpg]
Ключ фишки по законам жанра, естественно, повёрнут в самую неудобную для его нажима сторону. Подлезть руками к фишке без снятия фары проблематично, с правильным инструментом – вполне реально:
[attachment=51218:Демонтаж...шки__02_.jpg]
После снятия и огандонивания фишки, приус, как ни в чём не бывало, поехал. Поскольку происходили указанные события зимой, я в спокойном режиме ездил на работу несколько дней (с отключенной помпой инвертора и пониманием, что ничего страшного не случится).

Часть III. Муки выбора.
Изучение вопроса «что купить» вызвало у меня много эмоций. Читать про помпу газели в теме автомобиля самого надёжного японского производителя немного дико, не считая случаев, когда люди прибегли к такой мере, как вынужденной (например, чтобы просто доехать до точки «Б»). Но краткий вывод, который я сделал для себя следующий:
1. В настоящее время помпа (ремкомплект, насос) 04000-32528, которая ставится по отзывной компании нифига не дешевле, чем оригинальные G9020-47031 и G9020-47030. Возможно, когда-то так было, но не в 2022 году.
2. Заменители все китайцы, как говорит мой друг: «Это разные сорта говна» (цены на Али стартуют с ~2000 руб.). Выделяется на их фоне разве что SAT, STG902047031, который при цене в 3163 руб. (вдвое дешевле оригинала) на zzap казался приемлемой альтернативой, но после его отмены продавцом по такой шоколадной цене, покупать его уже по ~5К посчитал не целесообразным.
3. Bosch является приличным производителем, а помпа с номером 0 392 023 004 к тому же бесщеточная (что есть хорошо), но есть 2 проблемы. Проблема номер один: придётся разводить колхоз, ибо фишка не совместима с тойотовской, крепеж также не подходит. Проблема номер два: бошевскую помпу слышно из салона и есть свидетели, что живёт она не долго.
Я против колхоза, моя оригинальная помпа, замененная у официального дилера (Тойота Центр Лосиный Остров) в 2013 году при обращении по отзывной компании (04000-32528) прослужила 8,5 лет, поэтому решил от этого варианта тоже отказаться и заказал оригинал, недалеко от дома за 7300 руб.
[attachment=51219:G9020_47031.jpg]

Часть IV. Замена.
Для замены есть два способа, которые я просто повторю в этом сообщении, чтобы не искать по теме и взять всё с одного места:
1. Со снятием фары (для чего требуется частичное снятие бампера с крепежей). Это более грязный и геморройный способ, зато он даёт полный доступ к заменяемой помпе и её крепежу.
2. Без снятия фары и бампера (со сдвиганием инвертора). Этот способ не заставит вас пачкаться о подкрылки, он проще и быстрее, но в условиях ограниченного доступа к крепежу помпы.
Из-за погодных условий (московская зима, каша на дорогах, грязная машина) было принято решение идти по второму варианту.

Небольшая инструкция.
Все «лево-право» приводятся, когда стоим лицом к открытому капоту.
1. Правый ближний угол инвертора – откручиваем кронштейн: один болт от «телевизора» и 2 болта кронштейна от самого инвертора (М8, головка на 12).
2. Левый ближний угол инвертора – откручиваем кронштейн инвертора от телевизора: один болт (М8, головка на 12) и подкладываем шайбу (я использовал резиновую проставку от подкатного гидравлического домкрата), чтобы удерживать его в приподнятом состоянии.
3. Там же откручиваем кронштейн кабеля от инвертора (болт М6, головка на 10), ибо натяжение не даёт приподнять инвертор.
4. Откручиваем саму помпу от её кронштейна (3 болта М6, головка на 10 c кучей удлинителей ~30 см). При этом ближний к фаре болт откручиваем карданчиком, ибо мешается корпус фары.
Болты не ронять! Падают на защиту.
5. Вынимаем шланги из крепежей (один возле помпы, один на телевизоре).
[attachment=51220:Pompa_01.jpg]
6. Включаем скилл «щупальца осьминога» и вытаскиваем помпу между инвертором и шлангом радиатора:
[attachment=51221:Pompa_02.jpg]
7. Опционально. Если есть желание поменять ржавый кронштейн помпы на новый блестящий, то предварительно смочив WD-шкой от ржавчины откручиваем болт (М6, головка на 12) и гайку на 12, ставим новый кронштейн и закручиваем всё обратно (при этом не вредно предварительно попшикать мовилем на резьбу):
[attachment=51222:Pompa_03.jpg]
8. Пассатижами сжимаем и сдвигаем пружинные хомуты на шлангах помпы. Отмечаем взаимное расположение корпуса помпы и шлангов для облегчения последующей сборки.
9. Откручиваем крышку расширительного бачка (выравниваем давление).
10. Пережимаем подводящие шланги струбцинами. Мы, за не имением лучшего, использовали шведский ключ (сильные пальцы, ага):
[attachment=51223:Pompa_04.jpg]
11. В максимально высокой точке (если нет задачи поменять красную жижу) снимаем шланги со старой помпы. Потери антифриза в нашем случае составили буквально 100-200 мл (в основном, что было в помпе).
Сборка в обратной последовательности. Сложность может быть при закручивании болта М6, головка на 10, который ближе к фаре.

P.S. Помпа, замененная в 2013 году при обращении по отзывной компании (04000-32528) оказалась бесщеточная, прослужила 8,5 лет, предположительно выгорели силовые ключи от обеих обмоток:
[attachment=51224:Pompa_05.jpg]

Напоследок задам вопрос: заменять красную жижу не стал, после замены стало чуток ниже минимума. Хотел попросить долить у товарища, а у него только запечатанная банка 4 л, которую он покупал во Владике - типа спецжидкость для охлаждения инвертора (у него 30-й, но думаю, это не важно). Вопрос – это действительно какой-то необычный антифриз или можно бахнуть любой красный? Где 150-200 мл в Москве взять, чтобы не покупать банку?
P.S. Если красный такой хороший, то почему в системе охлаждения двигателя не используется такой же для унификации?

Цитата: (Sabotage @ 9.6.2017, 11:04) И вопрос, стоимость работы замены ступицы?

Позволю себе ответить за автора темы - 2 руб. Сегодня у Дмитрия менял.

Хотел выразить благодарность. Сегодня позвонил, несмотря на плотную запись нашли мне окошко на замену ступицы (сначала предложили на выходные/праздники, но не могу - уезжаю на дальняк), приняли, обслужили, по ходу пьесы разрешили за одно колодки поменять. В сервисе всё чётко, чисто, мастера - представители титульной национальности РФ и люди, владеющие приусами, хорошо их знающие, профессиональный инструмент и оборудование. Замена, как и было обещано, заняла не больше 40 минут (с выбиванием, очисткой алюминиевых окислов и т.д.).

P.S. Для статистики. Когда запела правая ступица неизвестно, т.к. супруге пришлось отдать на год машину и когда я случайно оказался в салоне пассажиром (ещё в 2016 году), услышал отсутствовавший ранее гул (от ступицы). На вопрос: ты разве не замечаешь, что у машины появился гул, которого раньше не было? Последовал логичный женский ответ: нет, не замечаю {замечает она только стуки, когда кончаются стойки стабилизатора (линки) }. Автомобиль проездил с гулом не менее полугода и не менее 10-15 тыс. км (это для тех, кто очкует). Долго изучал тему замены ступичного подшипника, в итоге послушал умных людей, включая автора этой темы, взял Koyo 3DACF038DB-2E у автотрейда (не реклама), который является официальным дилером Koyo за 3 руб. и поменял у Дмитрия узел в сборе. Тишина вернулась.

Цитата: (Demon55 @ 13.1.2013, 21:08) Ладно, сделаю последнюю попытку убедить Те законы оптики работают по разному на правом и левом руле? А я думал что угол падения равен углу отражения Я вообщето не сомневаюсь, я просто уверен. Возмем "стекляшку" от Приуса 30ки и ОПА, а она ставится и на EUROPE и на JAPAN

Ладно, тогда я тоже сделаю последнюю попытку убедить.
Для начала читаем вот эту тему (ссылку ставлю на важное сообщение). Т.е. "зеркало, противоположное водителю, всегда выпуклое и увеличивает обзор" (вот в той же теме сообщение про праворульные авто из Австралии). Понятно также, что сами зеркальные элементы (левый и правый) разные (хоть и симметричны). Соответственно, также очевидно, что на праворульном автомобиле "противоположное водителю" зеркало (скажем по другому: дальнее) - левое, а на леворульном - правое. Учитывая написанное выше, какие могут быть сомнения, в том, что они разные? Это как бы раз.
Теперь два - это фото вот из этого сообщения. Тут babdima заказал себе зеркальный элемент на американца (на фотке слева), а ему пришло от праворукого европейца (Англия). Как видим крепления зеркального элемента разные. В следующем сообщении (ниже) также говорится о том, что то, что на фотке справа - как на японце.
Вопрос - почему тойота так сделала (в т.ч. разные крепления) не ко мне. Возможно, памятуя старый неудачный опыт уже в новом, 30-м, кузове зеркальные элементы и их крепление унифицировали.
Но факт в том, что нельзя рекомендовать зеркальные элементы для праворуких приусов в 20 кузове от леворуких и наоборот. Убедил?

UPD: Вот чем меня бесит тойотовский каталог, так это тем, что нельзя по своему номеру кузова/вину понять, что у тебя установлено заводом (предусмотрено комплектацией). Выпадает всё то, что в принципе можно поставить. НУ, не бредятина разве? Тебе разбили, оторвали, что-то внутри полетело, в угадайку играть? Почему в мицубишном капсе всё нормально идентифицируется? Как, кстати, подбирают запчасти на тойоту люди, типа менеджеров экзиста при наличие вариативности?