Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Клуб владельцев TOYOTA PRIUS / ТОЙОТА ПРИУС и других гибридных автомобилей _ Prius +, Prius V, Prius Alpha _ Замена прокладки ГБЦ на 30-ках и Приус Плюс 1,8л.

Автор: Prius2005 24.10.2023, 2:42

Предисловие.

В конце 2012 г. купил новый Приус Плюс (40-ка). За чуть более, чем 10 лет наматал 280 тыс. км. по дорогам Европы (Ср. температура летом +/- 22°, редко до +30°, зимой +/-0°, редко до -10°).

На шестой тыс. км пробега слил залитое на заводе масло 0W-20 *(которое, имхо, больше подходит для более северных широт) и с тех пор и поныне использую только синтетику 5W-30 (в основном покупал Valvoline по цене +/-8 евро за литр). Сейчас перешел на https://www.mobil.com/en/ru-ua/passenger-vehicle-lube/pds/gl-xx-mobil-1-esp-formula-5w30 Цена: +/- от 8 до 16 евро за л. У него более хорошие моющие свойства и пр. продвинутые характеристики.
Согласно книжке по обслуживанию допускается 5W-30 API SN (и более современные), но настаивают на 0W-20.

Однажды, ближе к 250 тыс. км., я, в качестве эксперимента зимой, в декабре всё-таки залилил Total Quartz 0W-20 (цена +/-60 евро/5 л.), но спустя чуть более сотни км. я слил это масло, так как оно мало, чем отличалось от воды. С таким жидким маслом мотор немедленно зазвенел и смазывался по минимуму. (При том, что износа поршней и колец, как я позже выяснил, практически не было и нет). Поэтому я сразу принял решение об откате назад на 5W-30. После этого двигатель снова работал как надо. Практически зашептал.

На +/- 12 тыс. км. пробега я установил Газо-Балонную Установку (далее ГБУ) итальянской марки BRC (стоимость установки ГБУ в ЕС +/- 2100 евро включая НДС) и с тех пор в качестве основного топлива использовал в основном использовал сжиженный газ.
Масленки для смазки клапанов (+350 евро за установку) я не доустанавливал так как клапана на Приусах считаются достаточно устойчивыми к прогару даже при работе с ГБУ, хотя Тойота, в случае установки ГБУ немедленно снимает гарантию с такого автомобиля. Т.е. я сразу же потерял гарантию (100 тыс. км. или 3 года) от Тойоты. В последствие, после разбора ГБЦ я убедился в том, что клапана не прогорели. (хотя тут конечно важно кто и как использует автомобиль, гоняет или нет, в жарком климате живет или в умеренном/в холодном и пр.) Сразу скажу, что я не гонял и живу достаточно далеко от экватара: )

За всю историю эксплуатации моя обычная крейсерская скорость на автомагистрали: 90~100~110, максимум 120 км./ч. Чаще 90~100. 2 раза за 10 лет я кратковременно разгонял Приус до максимальных по паспорту 170 км./ч. на автобане в Германии. Но на такой скорости Приус немедленно начинает жрать не менее 12-15 л./100км. и никакого комфорта на такой скорости в нём тоже нет. Поэтому я больше никогда так не делал. Этот авто сделан для намного более скромных целей и скоростей: )

В городе ср. скорость: 30~50~70 км./ч.

Стиль езды у меня очень спокойный, аккуратный и ответсвенный, со строгим соблюдением ПДД, без дури и тапки в пол от светофора до светофора.

В серьёзном ДТП автомобиль не был. По мелочи да, бывало. На +/- 15 тыс. в городе, на повороте, среди бела дня, на сухом асфальте, в меня влетел наркоман на оч. ушатаном Опеле и слегка поломал передний бампер. Отремонтировал.
Затем на парковке однажды притерли бампер. Кто не знаю. Затер полиролью.

На +/- 30 тыс. км. один чел из местных *(вандалист) ключами от дома поцарапал заднюю пассажирскую дверь и переднюю водительскую. Он развлекался этим на районе и таким образом ушатал порядка +/- 15 авто из тех, что я видел тут и там.
Злодей был пойман благодаря установленным в моем авто камерам и благодаря проезжавшему мимо велосепедисту, который настиг злоумышленника на месте преступления и позвонил в полицию, проследив вандала пока его не задержали полицаи.

Ремонтировать двери не стал. Позже страховая компания вандала выплатила мне ущерб в размере 850 евро, что было явно не достаточно для перекраски дверей (Тойота запросила 1250 евро).
Да я и не стал их красить, так как один знакомый заметил, что такую покраску в случае продажи посчитают за удар при ДТП. Я с ним согласился, а затем успешно все эти деньги с ним же и пропил: ) Шучу.

Словом, чуть полирнул двери и так, с расстояния +/- пару метров царапин не видно, так что так их и оставил.

Несколько раз уходил от удара в гололед, чуть не догнали сзади (спасло то, что предусмотрительно оставил перед собой место для ухода от удара сзади на случай, если сзади кто захочет догнать).
И один раз на полном ходу (+/-70 ~ 80 км./ч.) в меня чуть не въехал чёрный Ауди летевший без остановки на красный свет. Оттормозившись до отказа, Ауди пролетел в нескольких мм. от переднего бампера, оттормозившись примерно через +/- 50 метров далее по его курсу.
Вывод: зелёный зелённым, но по сторонам и назад оглядываться никогда не помешает.
Не так давно прямо перед носом, ночью выскочил с парковки маленький Пежо-107. Ушел от удара прямо ему в водительскую дверь резко вывернув влево навстречку. Еле ушел от столкновения. Сработала мгновенная реакция и точное управление автомобилем. Может потом видео где-то выложу. Есть запись с регистратора.

За время эксплуатации менял:
- каждые +/- 7~10 тыс. км. масло и маслянный фильтр.
- каждые +/- 60 тыс. км. трансмиссионное масло Toyota ATF WS
- каждые +/- 70 тыс. км. свечи (Denso) Недавно они перешли на новую модель. Попробовал ее и убедившись, что прежние были лучше, вернулся на свечи рекомендуемые изначально.
- каждые +/- 90 тыс. км. охлаждающую жидкость в 2-х контурах (инвертер и мотор) Super LLC (первая замена на 150 тыс. км., но лучше чуть раньше, например на 120 тыс. км.)
- каждые +/- 20 тыс. км. газовый фильтр. Тех. осмотр ГБУ стоит +/-40 евро в год. Дорожный налог на авто с ГБУ +/-150 евро сверх основного тарифа за авто, т.е. примерно +/- 450 евро в год.

Однократно менял 1 форсунку на новую. Ценик конский. 500 евро за шт. на примерно 150 тыс. Бензин чистый, прочие форсунки проверял, внутри сетка как новая, но тем не менее спустя 30-40 тыс. км. накрылись еще 2. Возможно брак, возможно еще что... Хз. Заменил на китайские за 50 евро за две шт. с Али.
Поменял, пока работают +/- как надо. Троения нет. (Учтите, что при замене следует менять и резинки на форсунках сверху тонкую и снизу толстую, чуть смочив их бензином и аккуратно поворачивая вправо-влево вынимать и устанавливать так же поворачивая туда-сюда, пока не встанут в свои сёдла).

Разумеется, лучше всегда ставить оригинал (DENSO), но 2 тысячи евро за комплект в гараже Тойота, это как то не оч. по-божески, поэтому пока так.

Однократно, через 5 лет заменил аккумулятор 35Ач, на новый акку. Нужно ставить только AGM(!). Поставил побольше, с запасом на 65Ач. Оригинальную Ю.Корейскую кроху на 35Ач покупать не стал, так как за него зарядили 650 евро. Купил в Германии, по почте новый акку за 160 евро с толстыми евро клемами *(на японских авто клеммы тонкие и полярность +/- не совпадает с евро аккумуляторами). Проблему решил сделав переходник с толстой клеммы на тонкую и развернув аккумулятор под японский -/+ стандарт. С тех пор акку на переработку не просится. Служит верой-правой вот уже 6-й год. Если кому надо, могу сделать фото что к чему и как.

Заправлялся практически всегда бензином Евро98, иногда Евро95. Полного бака (+/-42 л.) обычно хватает на +/- 5500 км. с учётом, что в основном неспешно передвигался на сжиженном газе (LPG). Цены на ноябрь 2023: Евро98: +/-2 евро/л. Газ: +/-0,75 ц./л.

Однократно, на 270 тыс. км. пробега поменял 2 передние штанги стабилизатора SKF VKDS 841000 (цена +/- 40 евро за пару). На вид и вес более надежные, чем оригинальные, с завода. Другие производители, из тех, что видел, делают не штанги, а прутики на курьих ножках.

На 275 тыс. частично разобрал радиатор и промыл. Между радиаторами было много листьев и грязи с застрявшим в сотах пухом и прочим. Радиатор желательно проверять не реже 1-3 раз в 100 тыс. км. Или чаще, по ситуации.
Чистый радиатор и более частая замена антифриза (не через 90-150 тыс., а через 60-120 тыс. Super LLC) это защита от перегрева и здоровая водяная помпа.

Подвеска не гремит, не убита только благодаря тому, что не гарцую по брусчатке, бордюрам, ямам и лежачим полицейским, коих везде хватает.

Однократно на +/- 130 тыс. км. поменял передние тормозные колодки на немецкие ATF. Уровень износа старых передних колодок составил +/-70%.
Бортика и существенного износа на тормозных дисках не было, поэтому диски не менял.
Задние колодки оставил пока заводские, так как уровень их износа в сравнение с новыми, которые тоже купил, на глаз не более 40~50%. Придет время, поменяю.
Оттормаживаюсь в основном рекуперацией. Стараюсь никогда не гнать и подгадывать от зеленого к зеленому сигналу светофора. Экстренных торможений почти не бывает. В гололед и на мокром асфальте, в поворотах, снижаю скорость на 30~50%.
Образцовый водитель словом!: )
(Сам себя не похвалишь, никто не похвалит:)
Шучу.

По мере износа/загрязнения менял фильтры, летнюю и зимнюю резину, дворники.

По мере необходимости заправлял кондиционер, проводил профилактическую очистку раз или 2 в год.

На 279-й тысяче авто стал на скорости свыше 20 км./ч. козлить, двигатель стал троить и заедать.
Начал разбираться. Полазив на просторах интернета накопал, что проблема может заключаться в пробитой прокладке ГБЦ.
Проверил уровень антифриза. И действительно на +/- 1~1,5 см. из расширительного бочка он ушел во второй цилиндр.
Выяснил это, подключив комп с TechStream (сервисная программа Тойота для сервисов) и увидев в логах пропуск зажигания во втором цилиндре.

Проблема с пропуском зажигания может быть либо в изношенной/бракованной свече, либо в высоковольтной катушке (поменяв местами, можно выяснить виновата ли она), либо из-за не затянутых болтах катушки или провода на минус необходимым моментом, либо из-за проблем в электрике, либо в пробитой прокладке ГБЦ и заливке поршней антифризом, либо как то иначе, косвенно, может быть связана и с другими проблемами.

Если ваш двигатель троит, если его колбасит, если есть падение уровня антифриза в расширительном бочке, немедленно займитесь ремонтом. В противном случае есть риск гидроудара и заклинивания двигателя.
Замена на новый обойдется намного дороже своевременного ремонта.

Что можно сделать для того, чтобы снизить риск гидроудара?

Прежде всего проверьте уровень антифриза в расширительном бочке слева под капотом.
Если двигатель горячий и падение уровня есть, тогда очень медленно и аккуратно откройте крышку расширительного бочка положив сверху тряпку, чтобы не обжечь руку, и выкрутите крышку. Этим вы снизите давление антифриза в системе и он перестанет проникать в микротрещину/-ны в цилиндро-поршневой группе и заливать один или в более худшем случае, даже в 2 цилиндра охлождающей жидкостью. После стравливания рабочего давления в бочке и в системе охлождения двигателя, закрутите крышку обратно либо полностью, либо чуть навитит сверху под честное слово, что приехав домой, снова ее открутите оставив авто на стоянке без избыточного давления в системе.
Это вам даст возможность доехать своим ходом до дома или до гаража.
Если приехав домой/в гараж вы не спустите давление дополнительно, есть риск, что за ночь, за сутки антифриз снова под давлением продавит трещину в прокладке и зальет поршень антифризом. И тогда снова возникнет риск заклинивания двигателя.

Я намерено пишу об этом всем максимально подробно для тех, кто не очень разбирается в технике. Если вы и сам с усами, значит эта информация не для вас.

Примечание.
Проверьте ваш расширительный бочек на наличие резиновой заглушки на носике чуть ниже крышки. Если он есть, уберите его.
У меня на нем стояла заглушка с самого завода и в гараже, при продаже его не убрали. Возможно просто забыли это сделать или же должны были ее убрать при первом Тех.Обслуживании (далее ТО).
Эта резиновая заглушка, вероятно, косвенно и послужила причиной того, что излишнее давление из системы не могло сбрасываться по достижение установленного порога давления и по прошествии времени привело к выходу из строя механизма сбрасывания избыточного давления антифриза в системе охлождения двигателя.
Забегая вперед замечу, я удалил эту заглушку. А затем компрессором продул саму крышку отвечающую за сброс давления в системе. После того, как я это проделал, никакого излишнего давления в системе более не было. Крышка стала работать как надо.
По хорошему, в гараже Тойота есть спец. инструмент для проверки механизма сброса давления. Если механизм сброса внутри крышки вышел из строя, крышку расширительного бочка следует заменить на новую/рабочую, которую после устрановки так же следует (по хорошему) проверить на работоспособность.

Итак, предварительный ввод в курс дела я сделал, завтра начну описание ремонта. Напишу какие инструменты и запчасти следует заранее купить, какие парт номера у запчастей, что обязательно пригодится в предстоящей работе, какие средства предосторожности и защиты здоровья следует соблюдать, в какой последовательности и как производить разборку двигателя, что следует сделать заранее и затем.
Ну и наконец, как все правильно и точно собрать назад соблюдая инженерные требования завода изготовителя.

Я не автомеханик и не моторист, но с целью самостоятельного ремонта дал себе труд изучить сей предмет и со словами: "Не боги горшки обжигают" принялся за изучение данной темы, взялся за учёбу, а затем и за ремонт.

Обо всех мелочах и ньюансах, о возможных ошибках, проблемах и расках что-либо случайно или по неосторожности сломать, я напишу далее.

Надеюсь, данный труд будет полезен не только тем, кто решится на самостоятельный ремонт, но и тем, кто возможно поручит это дело своим более рукастым друзьям, приятелям или же сервис-центру, который ранее не имел дела с Приусами и/или таким ремонтом.

Я посмотрел немало всевозможных видео на ютюбе посвященных замене прокладки ГБЦ на Приусе и после того, как проделал данную работу сам, сверившись многократно с руководством Тойоты по ремонту, заметил довольно много грубых ошибок (а так же и умолчаний о всевозможных трудностях) при ремонте двигателя Приус.

Понятно, что некоторые мотористы не всегда хотят раскрывать все нюансы, ведь это их хлеб. Ну а кто-то просто не может все это подробно и понятно, на пальцах, объяснить.
Я же постараюсь восполнить данный проблел и поделюсь с вами всем, что теперь знаю.
Я поменял не только прокладку ГБЦ, но и много чего по ходу дела ещё, чего мотористы обычно не приводят в порядок, не меняют, не чистят или если и меняют, то за доп. оплату.

С меня за работу только по замене прокладки ГБЦ с фрезеровкой головки запросили 1500 евро. В гараже Тойота только за работу запросили не менее 2500 евро без запчастей. Отдельно запчасти тянули еще на 5-6 тыс. евро по ценам Тойоты.
За новый двигатель выдвинули ценник в 19 тыс. евро. За установку еще 1500.
Короче, дешевле купить новый автомобиль или взять новый в лизинг, какой-нибудь Ауди А1 за 380 евро в мес., где все, кроме поломок до 500 евро, бензина, дворников и резины включено. Есть только ограничение на пробег до 10 тыс. км. в год и миним. Контракт на 2 года.


Внимание! Каждому, кто решится на самостоятельный ремонт, следует учесть и знать, что данная работа требует времени, внимания к мелочам, начальных технических знаний, навыков работы с техникой и инструментами. Она требует строго соблюдения техники безопасности (далее ТБ) и осторожности! Такой ТБ, чтобы ни вы сами, ни третьи лица не пострадали ни во время ремонта, ни после него!

Соответственно, во избежание возможных негативных последствий и/или несчастных случаев, я настоятельно НЕ рекомендую заниматься данным ремонтом самостоятельно! Если вы не уверены в своих силах и не можете гарантировать безопасное проведение всех работ с соблюдением ТБ от начала и до конца, тогда просто не начинайте ремонт а поручите это спец. сервису сколько бы это не стоило!

Если же вы все-таки возьметесь за эту работу сами, то я обязан вас предупредить, что за любые негативные последствия, всю ответственность вы несёте только сами и принимаете её полностью только на себя!

Другими словами, данное руководство следует воспринимать как помощь, обмен опытом с товарищами и как историю моего личного опыты по решению данной проблемы с прокладкой ГБЦ на Тойота Приус Плюс (и на др. авто с тем же двигателем), но не как руководство к действию!

Прошу понять меня правильно. Я не хочу чтобы в результате какой-либо ошибки, вы или кто-либо ещё пострадал или чтобы вы поломали свой автомобиль.

Поэтому ответственно прошу строго учесть всё это и не заниматься этой работой самостоятельно.

Заранее спасибо за понимание.


Продолжение следует...

Автор: Prius2005 24.10.2023, 2:43

Зарезервировано для продолжения темы.

Автор: Prius2005 24.10.2023, 2:43

Зарезервировано для продолжения темы..

Автор: Paulus 24.10.2023, 14:26

Цитата:
У меня на нем стояла заглушка с самого завода и в гараже, при продаже его не убрали. Возможно просто забыли это сделать или же должны были ее убрать при первом Тех.Обслуживании (далее ТО).

И что есть прям официальные рекомендации Тойоты удалять резинку перед эксплуатацией авто? Или это частные фантазии?

Автор: Prius2005 25.10.2023, 21:32

Цитата:
(Paulus @ 24.10.2023, 12:26) *
И что есть прям официальные рекомендации Тойоты удалять резинку перед эксплуатацией авто? Или это частные фантазии?


При случае, заеду в гараж Тойота и спрошу на сей счет.
В данном случае, это моя личная рекомендация, основанная на личном опыте и логике самой конструкции.
Лишнее давление обязано куда-то стравливатся. А куда оно выйдет, если стоит заглушка, которая почти наглухо припятствует сбросу лишнего давления в системе?
По большей части никуда.
Т.е. какая-та, небольшая часть наверняка все-таки как-то сможет выйти сквозь микро щели между носиком и заглушкой, но основная часть останется в системе, что по прошествие определенного времени негативно повлияет на работу системы.
Поэтому я убрал данную заглушку и сейчас излишнее давление не имеет пред собой доп. преграду в виде заглушки.

По идее, если бы заглушка была там нужна на постоянной основе, тогда было бы правильным вообще сделать систему без этого носика, но раз носик для сброса сделали, значит он должен быть открыт.

Это не моя частная фантазия, а мой личный логический вывод на основе того, что я знаю и могу предположить. Знаю я не всё, поэтому после уточнения данного вопроса у дилера, расскажу, что они скажут и тогда данный вопрос будет закрыт.

Автор: Prius2005 25.10.2023, 21:38

В зарезервированных 2-3 комментах продолжить не могу, так как доступ к редактированию в них заблокирован, поэтому продолжу здесь.

Прежде, чем начать ремонт я пересмотрел немало видео роликов на ютюб, перелопатил немало форумов, в том числе и амерские, но не нашел полной и исчерпывающей информации в одном месте о том, что надо делать и как.
Это и не удивительно. Кто там захочет тратить личное время, к тому же за бесплатно, чтобы рассказать всё в полном объеме и максимально подробно за спасибо.
Поэтому пришлось капать и собирать все по крупицам самому.

Надеюсь, данная инструкция сэкономит вам кучу времени, средств и главное нервов. Что ж, приступим.

Если что-то будет не понятно или будут доп. вопросы, пишите. Постараюсь помочь, чем смогу.
Ну и вы другим помогайте.

Сила пролетариата во взаимопомощи, взаимовыручке и взаимоподдержке. Помните, только вместе мы сила. Как писал Владимир Маяковский:

http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms6/ms6-231-.htm?cmd=p

Автор: Prius2005 25.10.2023, 23:15

Для замены прокладки ГБЦ вам будет необходимо *(все запчасти снабдил линками с примерными ценами, кликни для справки, загуглив номера, найдете тоже самое близ себя. К сожалению, линки не достаточно хорошо выделяются от основного текста, поэтому поработайте мышью, чтобы определить какие слова кликаются, имеют ссылки):

1. Сама по себе новая прокладка ГБЦ.
Вот её номер: https://www.exist.ru/Price/?pid=9A90B17D&sr=15&Cat=Toyota, номер у https://www.autodoc.be/reinz/7442101, но предпочтительнее купить рем. набор со всеми необходимыми прокладками https://www.autodoc.be/reinz/7747989

2. В идеале гараж с хорошим освещением, (https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BVW6H2JK) и ямой для доступа к двигателю снизу, либо купите эстакаду (http://azavod.ru/catalog/avto_moto_velo_-_tovary/estakady_i_mini_estakady/) для того, чтобы можно было заехать на неё и опять получить доступ к двигателю снизу. И конечно, если нет крытой стоянки, тогда нужно и с погодой подгадать. Ветер, листья, мусор или дождь никакой пользы нам в нашей работе не принесут. Изучите прогноз погоды.

На заметку!
Не лежите на голой земле. Продуть спину можно очень легко и быстро! Подложите как миниму картон, старое одеяло. Вам понадобится два.

Второе одеяло положите на передний бампер, чтобы защитить его от случайных повреждений во время ремонта!

Кроме того, слева под капотом есть резиновый носик. Это уплотнитель для крышки капота, он выкручивается и закручивается для плотного прилегания капота к кузову. НО! Во время ремонта вам не раз придется случайно опираться на него. Поэтому лучше временно выкрутить его и положить в салон автомобиля. А после завершения ремонта закрутить на место. Так площадка для ремонта будет более ровной и вы повредите свою грудь, живот натыкаясь на этот пусть маленький, но выступ. Мелочь конечно, но и она важна. Ведь вам надо закончить ремонт без малейших увечий или хотя бы синяков: ) Не так ли?

- Да! Да! Именно так!
- Ну, то то же!

Внимание(!): под (мини) эстакаду обязательно надо (!) подложить какие-нибудь старые коврики или еще что-то вроде этого, во избежание того, чтобы мини эстакада не проскользила под колесо вашего автомобиля помяв тем самым кузовные детали под крылом (по причине гладкой поверхности асфальта).
https://met-all.org/metalloprokat/metizy/ankernyj-bolt-kak-krepit-video-ustanovka.html https://1001krep.ru/ankernye-krepleniya-dlya-asfalta Анкер с гол.яз. - якорь, т.е. якорные болты: )

Заезжая на эстакаду, сначала убедитесь, проверьте, что колеса точно заезжают на нее строго и точно по середине, в противном случае вы рискуете, что авто сорвется с нее и вас, когда вы уже будете под автомобилем раздавит в лепешку. Если вы один, то придется пододвинуть кресло водителя ближе к рулю и выглянув из окна аккуратно заехать на эстакаду.
Наехав на мини эстакаду, обязательно поставьте автомобиль на ручной тормоз и выйдя из авто подложите под задние колеса как минимум 2 кирпича *(с обеих сторон) или упорный башмак, камень. Желательно 2, чтобы авто не откатился ни назад, ни вперед. Не ставьте машину на не ровную поверхность, под уклоном, чтобы авто вас не раздавил.

Работая с открученным колесом справа, пассажирская сторона, (позже дойдем и до этого, когда надо будет открутить шкиф двигателя, его фото увидете ниже) обязательно рядом с домкратом поставьте упорную треногу для подстраховки на случай, если домкрат по какой-либо причине сорвется. Тренога выглядит вот так. https://market.yandex.ru/product--podstavka-pod-avtomobil-avtodelo-43242-2-t-skladnaia-6257587/875759343

3. Набор инструментов, не абы какой, а лучше всего с головками имеющих внутрение бугорки для более надежного контакта с болтами и гайками. Я перепробовал много разных наборов. Самый лучший из тех, что по цене в пределах 100 евро было вот этот. https://www.amazon.de/-/en/dp/B00W5F01IO
Если головки внутри будут просто ровными (без бугорков), велик риск провернуть например прикипевшую гайку или просто повредить гайку содрав с нее защитный антикоррозийный слой. Поэтому лучше использовать именно такой инструмент.


Если это произойдет, вы себя трижды проклянете, что не послушали меня.
Например, всего лишь одна гайка с сорваными гранями принесет вам кучу проблем и затормозит вашу работу, а на японских авто качество гаек очень низкое, это вам не советские гайки по сталинским ГОСТам.
Учтите это! Гайки и шпрочие детали из "металла" как правило ОЧЕНЬ мягкие! Это скорее Г., а не металл. Поэтому учтите это и озаботьсь вопросом покупки подходящего инструмента заранее.

Нужен будет ещё и другой инструмент. О нем чуть ниже.

4. Желательно заранее купить новые свечи зажигания и новые топливные форсунки. Можно конечно и старые назад поставить, если они еще вполне себе рабочие, но купив новые, вы сэкономите время на доп. замену тех же свечей, но немного позже. Смотрите сами, по ситуации.
https://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=1cd895d5-9080-408e-bf03-3a9ca08f7ec5&Unit=2dfa5ef4-670c-4f58-a72c-459cffc9489e лучше ставить те, что завод рекомендовал для Приусов изначально, а не те, что рекомендуют ныне, расхваливая, что они лучше. На мой взгляд и опыт лучше те, что были. Т.е. DENSO Iridium TT IXEH20TT https://www.autodoc.be/denso/7887826

Топливные форсунки (инжектора, инъекторы) лучше оригинальные, но они дорогие, цена за штуку +/- 500 евро. Дорого, поэтому, как вариант, обратитесь за прочисткой старых форсунок в спец. сервис или сами почистите их карбюклинером (на Алиэкспресс продают вот такие, как чистить показано там же на видео) или купите новые китайские там же, цена +/- 50 евро за 4 шт. Резинки на верхнюю и нижную части всех 4-х форсунок есть в наборе (ремкомплекте) Рейнца по ссылке в первом пункте, так что их отдельно покупать не надо. Если же вы купите только прокладку, тогда отдельно новые резинки на форсунки вы можете купить либо у дилера, либо у китайцев на Алиэкспресс. https://aliexpress.ru/item/4000075247669.html Если вы оставите на форсунках старые прокладки, есть риск, что они ввиду того, что давным давно задубели, после сборки и первого включения двигателя, начнут пропускать бензин. Это может привести к проблемам, даже к пожару. Поэтому лучше замените и эти резинки. Соблюдайте момент затяжки при установке рампы с форсунками. Инструкция с моментами затяжки каждого узла будут ниже.

Обычно, даже опытные мотористы принебрегают точными затяжками момента, экономят время на затяжку согласно рекомендациям завода. Время экономят и денег значит чуть больше зарабатывают. Вам так делать не надо. Лучше строго соблюдать моменты затяжки. Если не будете, велик риск сорвать где-то резьбу *(металл одно слово, что металл, все очень и очень мягкое) и тогда вся работа будет насмарку.

Если есть проблемы с высоковольтными катушками (троение двигателя может указывать на то, что одна из них или более накрылись), то надо поменять и их на новые. Номер https://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=1cd895d5-9080-408e-bf03-3a9ca08f7ec5&Unit=2dfa5ef4-670c-4f58-a72c-459cffc9489e
Все 4 катушки одинаковые, одного типа. Если двигатель не троил, работал ровно, значит и старые катушки пока в порядке.

После того, https://autodata.ru/article/all/toyota_prius_30_katushka_zazhiganiya/, https://www.drive2.ru/l/640227754863766317/. Они не должны иметь трещин и прочих повреждений. Со временем от перепада температур и физического старения резинки высыхают и трескаются.

Для привентивной заботы и защиты от старения, используйте простой жидкий силикон в балончике. Я так при замене свечей и делаю. (Замена свечей по рекомендациям завода: каждые 90 тыс. км., но лучше чуть чаще. Если авто с ГБУ, замена не более чем, через 60 тыс. км. Если вовремя не менять, либо до поры до времени пронесет, либо в один прекрасный момент свеча выйдет из строя и тогда вас ждет целый букет новых проблем. Поэтому лучше не тянуть.)

Итак, просто немного побрызгайте на резинки силиконом сверху и изнутри (без фанатизма). *При этом берегите дыхательные органы, не вдыхайте химию и даже пары из балончика, с ног это конечно не свалит, но и здоровья не прибавит.
Дайте силикону время впитаться. Можете сделать это в 2 захода. Вчера разок и сегодня еще раз. Все равно за один день вы мотор не успеете ни разобрать, ни собрать. (Впрочем, с такой инструкцией и при наличии всех инструментов и зап.частей может и сможете. У меня такой не было, плюс между делом были некторые проблемы, поэтому ушла примерно неделя.

Если увидите лишние остатки, удалите их кусочком ветоши. Таким образом можно продлить жизнь резинок на катушках и не только. https://www.drivenn.ru/journal/novosti/avtomobilnyy-silikon-komu-i-dlya-chego-nuzhen-id26037

Соотв. отсюда 5-й пункт.

5. Купите заранее пару тройку балончиков с силиконом.

Продолжение следует...

Автор: Paulus 26.10.2023, 2:00

Цитата:
(Prius2005 @ 25.10.2023, 22:32) *
В данном случае, это моя личная рекомендация, основанная на личном опыте и логике самой конструкции.

Держу в курсе. На 30ке расширительный бачок циркуляционного типа работающий под давлением и поэтому имеющий герметичную пробку. Избыточное давление в системе охлаждения это норма и не просто так, оно уменьшается при остывании антифриза.

Автор: Prius2005 26.10.2023, 2:44

6. Для откручивания (и дозатяжки) 10 болтов крепления ГБЦ и для откручивания болта на шкифе двигателя вам обязательно будет нужен вороток с длинной рукояткой, например https://aliexpress.ru/item/1005005940106601.html Лучше купить какой-либо более качественный, хотя и такой вроде, судя по отзывам, норм. Смотрите по своему бюджету, но не покупайте откровенный мусор. Хороший инструмент стоит хороших денег. https://facom.pro/sharnirnyj-vorotok-1-2-s145-facom. Но там и металл другой и культура изготовления и пожизненная гарантия, поэтому, по возможности покупайте только качественный инструмент.
Вороток не покупал, одолжил у товарища. У него был Facom. Очень качественный. Работать с таким инструментом - одно удовольствие.

7. Для снятия и надевания различных металлических хомутов на патрубки с антифризом вам обязательно пригодятся длинные плоскогубцы 2-х, 3-х видов. Первый с загнутыми на 90° краями и с ровными концами. Например https://aliexpress.ru/item/1005006113209034.html


Я купил https://www.autodoc.be/energy/13638300. Они делают то, что надо, но качество изготовления не оч. высокое.

8. Вам необходимо будет купить 3 динамометрических ключа. От 5 до 25 Нм, от 20 Нм до 120 Нм и например от 60 до 330Нм. Минимальная степень затяжки, которая вам встретится это 10 Нм *(Ньютон метров), а максимальная степерь затяжки будет на шкифе и составит 190 Нм.

Я купил 3 таких:
https://www.autodoc.be/neo-tools/20451176, NEO TOOLS 08-821 5-25Nm
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0B28FK1ZB, Hogert Technik -1/2″ 20-120Nm HT1W712
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0B28GY7BK. Hogert Technik -1/2″ 60-330Nm HT1W714

Hogert это поляки, которые косят под немцев. Цены почти как у немцев, а качество, как "хороший Китай". Лучше бы назвали себя например "Поляковский Техник", но под немецким именем продавать товар легче, вот и пользуются. Главное прибыль. Еще один похожий пример, те же NEO. Это тоже поляки, но и они +/- качественные.

Лучше было бы взять что-то более качественное, но на момент покупки, такие не попались. Да и https://facom.pro/dinamometricheskie-klyuchi

Учтите, что интструмент инструменту рознь. На Али есть инструмент и дешевле, но он не всегда качественный. Проверяйте по отзывам. Купив инструмент от не качественного производителя, есть риск недотянуть или перетянуть какую-либо деталь. Недотяжка и/или перетяжка может привести к поломке какой-либо детали двигателя. Поэтому отнеситесь к покупке динамометрических ключей максимально ответственно.
Такие ключи должны иметь личный тарировочный листок с результатами теста на точность. Если такого нет, не покупайте. Бывают подделки даже с листком. Так что не экономьте на качественном инструменте.

Важно(!) После использования динамометрических ключей их надо выкрутить на минимальное значение. Не осставляйте их по окончание работы на выставленных значениях затяжки. Оставив механизм (пружина внутри ключа) может утратить свою изначальную точность.

Ключами, которые я купил, остался в общем и целом +/- доволен, но разумеется бывают ключи и получше.

Замечу, что при покупке динамометрических ключей не надо гнаться за универсальными значениями. Качественные имеют разброс не более 100Нм от минимального до максимального значения. Универсальные ключи часто не удобны из-за своих габаритов и веса. Тяжелым работать для затяжки малых моментов это глупость. Поэтому покупайте не на все случаи жизни, а те, что имеют более узкий разброс значений.

Например, в третьем случае, мне стоило купить ключ с размахом от 40 до 120 Нм, а не от 60 до 330. Этого было бы достаточно. В тоже время следует учесть, что длина ручки для третьего типа ключа (минимум до 190Нм) должна составлять не менее +/- 65 см, т.е. рукоятка ключа не должна быть сильно короткой, в противном случае затянуть болт того же шкифа будет немного затруднительно.

При выборе ключей (любых) следует выбирать те, что имеют больше зубцов (ну и сам производитель должен быть топовым). На тех, что купил я их по 72 на каждом. Видел и с меньшим количеством *(это в основном ключи устаревшие) и с большим количеством зубцов (на 92, если не ошибаюсь). Ключи с большим количеством зубцов дают лучшие результы при затяжке и просто удобнее в использовние. Отдавайте предпочтение таким.

Лучше было бы взять такие:
1. https://www.autodoc.be/tengtools/16157374
2. https://www.autodoc.be/tengtools/16157376
3. https://www.autodoc.be/tengtools/16157378

Они более профессиональные и качественные. Ориентируйтесь на них.

8.1 Тут же отмечу, что для правильной затяжки болтов ГБЦ вам будет нужен маркер или фломастер яркого цвета. Приготовьте и его. Им нужно будет поставить начальную точку на 9 часов на каждом новом болте перед началом затяжки, но до этого еще дойдем. Позже. Главное приготовьте и его: )
Как говорится, ложка дорога к обеду.

9. Вам пригодится и http://Hцgert%20Technik%20-%20Tool%20Set%20-%20Ratchet%20Ring%20Spanner%20with%20Joint%20and%20Socket%20Wrench%20-%20Ratchet%20Wrench%20Set,%20Hex%20Socket%20Wrench,%20Adapter%20for%20Screwdriver%20Bits,%20Screwdriver%20Bits%20-%2036%20Pieces. Просто для удобства. Удобно крутить некоторые гайки на 10, 12, 14 и 16 мм. Особенно в труднодоступных местах. Но можно использовать и более простые накидные ключи, просто потратите больше времени на работу.

Внимание! Не используйте гайковерты для откручивания и закручивания гаек и болтов. Лучше это делать вручную. Если же все-таки решитесь использовать, тогда возьмите за правило ВСЕГДА сначала наживулить их вручную(!). Знайте, что материал из которого сделан двигатель (алюминий или сплав) это очень мягкий и хрупкий материал! Поломать его очень легко. Треснет без проблем при малейшем избыточном давление. Так же и шпильки, болты... Перетянете и кранты. Трястись над каждой деталью конечно тоже не надо, но необходимо помнить об опасности поломки и потому соблюдать максимальную осторожность.

10. Для откручивания и закручивания 10 болтов для крепления ГБЦ вам обязательно будет нужна насадка М12, на 1/2 дюйма и длинный переходник (он есть в любом наборе ключей, где есть вороток на 1/2".
Например https://www.autodoc.be/hogert-technik/16143523 или https://www.autodoc.be/hogert-technik/16143515


11. Использовать стоявшие ранее 10 болтов для крепления ГБЦ нежелательно, так как они после своего первого использования немного растягиваются, на пару мм. Каждый по-своему.
Это вроде бы и не много, НО(!) лучше купить новые. Это нужно для точности и равномерности затяжки. Вот их https://www.exist.ru/Price/?pid=E2305F5D&sr=15&Cat=Toyota

Я купил https://www.autodoc.be/fai-autoparts/10707601. FAI AutoParts B2216

Если будете повторно закручивать ранее использованные, тогда подтяните их примерно на 10~15° больше, чем того требует производитель (моменты затяжки будут ниже, по порядку.). Про доп. дотяжку, это не из моего опыта, а из опыта и практики мотористов. Им наверно видней, но я так делать не советую. Лучше ставить новые болты и затягивать так, как сказал производитель. В случае перетяжки, возможна поломка двигателя. Учтите это и не экономьте на болтах. Новый двигатель обойдется вам намного дороже!

Важно(!!!) Перед тем как будете закрычивать 10 болтов крепления ГБЦ, проверьте каждый колодец для болтов на их чистоту! Туда не должна попасть ни капля антифриза или масла, мусора и прочего. Колодцы не сквозные и потому, при попадание в них посторонних частичек или жидкости, при затяжке блок может просто треснуть из-за создавшегося внутри излишнего давления.
Поэтому колодцы трижды проверяем на чистоту до того, как вы вложите в них новые болты! Трижды!

Очистить их можно с помощью воздушного компрессора, у которого на выходе стоит фильтр от влаги и мусора. Т.е. старый компрессор вашего друга, соседа и пр. может не справится с поставленной задачей, либо загубить все дело наплював в колодец под болты крепления ГБЦ капельками ржавой воды из старого компрессора.

Вывод: защита от загрязнения это намного лучше, чем последующие мучения с очисткой колодцев. Поэтому после выкручивания старых болтов, вставьте в колодцы ватные тампоны заглушки в колодцы и придавите их сверху так, чтобы они не вылезли оттуда без пинцета, когда надо будет нужно.
Проверить, заглянуть вовнутрь каждого колодца вы сможете с помощью видеокамеры вашего смартфона с включенной подсветкой. Увеличение и свет в помощь.

12. Ватные тампоны для очистки загрязнений по ходу дела и для затыкания колодцев под болты. Чистые тряпки тоже пригодятся.

13. Воздушный компрессор с фильтром от грязи и влаги придется арендовать на весь срок ремонта (ориентировочно +/- 3 дня, может быть неделя). Новый, минимально стоит +/- 150 евро и выше.
Можно обойтись и без компрессора, но лучше с ним, так как двигатель так или иначе будет грязным, пыльным, а надо, чтобы был максимально чистым (желательно). В этом может помочь компрессор.

Я новый компрессор не покупал, а взял у знакомого на неделю. Он был старый и пригодился для общей продувки от пыли, грязи. Не более того. К счастью, колодцы под болты у меня остались чистыми. Поднимая верхнюю часть ГБЦ в них может попасть масло, если вы не удалите ее насухо до того, как начнете откручивать болты. По идее они должны остаться чистыми, если верхняя часть ГБЦ будет сухая и чистая, без остатков масла. Антифриз в них попасть не может, потому что он сливается в начале всех работ, как и масло.
Тем не менее в колодцы могут попасть кусочки отвалившиеся от старой прокладки. Поэтому после того, как вы удалите все части ГБЦ, включая старую прокладку, проверьте колодцы на первозданную чистоту и лишь затем, если они чисты, заткните их ватными тампонами для очистки лица или другими подобными.

14. Защитные очки для работ с компрессором. Помните, подавая воздух под высоким давлением на детали мотора, в ответ в вас полетят мелкие соринки, грязь, камешки и прочий мусор. Попав в глаз и повредив его, вы проклянете всё и всех на свете! Можете и ослепнуть! (всякое бывает).
Поэтому заранее купите защитные очки! Зрение потерять легко, вернуть сложно, иногда просто невозможно. Не экономьте на средствах защиты.


15. Для очистки от нагара частей системы ЕГР, патрубков, впускного коллектора и клапанов (фото этих частей будут ниже, не пугайтесь, если пока не знаете что это, где и для чего) вам будет необходимо купить несколько флаконов с жидкостью для очистки печей от жира и нагара: обезжириватель.
Чем более мощное средство купите, тем лучше. Пример чистящего средства https://www.wibra.be/fr/assortiment/dasty-degraissant-professional-1000-ml/

Как минимум 3-5 бутылок. Плюс нужны будут подходящие емкости в которые будет на ночь оставить замокаться очищаемые части.

16. Емкость для слива старого масла. Понадобится бутылка на 5 литров или лучше специальная тара для слива отработанного масла. В двигателе всего 4,2 л. *(включая маслянный фильтр).

17. Естественно нужно будет купить новое масло 4 литра *(это по щупу ровно середина). Советую заливать Mobil1 5W-30 ESP API SP.


***************
Если после прочтения первой части инструкции вам по-прежнему не страшно сделать ремонт своими руками, как это сделал я, тогда оч. скоро вас ждёт продолжение.
Как видите, мелочей и нюансов очень много и это далеко не всё, что надо знать, иметь и сделать... Это только начало.
Жуть словом: )
Ну, да ничего.
Глаза боятся, а руки делают.

Делайте всё строго по инструкции и по идее всё будет хорошо. *(Случаи ошибок, по причине кривых рук, не в счёт). Если сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте это дело профессионалу.

Автор: vyatich 26.10.2023, 8:21

Цитата:
(Prius2005 @ 25.10.2023, 22:32) *
Это не моя частная фантазия, а мой личный логический вывод на основе того, что я знаю и могу предположить.
У меня на 51-ом тоже стоят на обоих бачках эти заглушки, думал забыли снять, т.к. на другом их не было. Но снял крышку и дунул в бачок, они продуваются свободно.

Автор: Prius2005 26.10.2023, 17:18

Цитата:
(vyatich @ 26.10.2023, 6:21) *
У меня на 51-ом тоже стоят на обоих бачках эти заглушки, думал забыли снять, т.к. на другом их не было. Но снял крышку и дунул в бачок, они продуваются свободно.

У меня стояла заглушка не на обоих, а только на расш. бочке двигателя. На бочке инвертера никакой заглушки нет.
Теперь нет на обоих и все в порядке.

Автор: Prius2005 26.10.2023, 18:07

18. Следует купить новую охлождающую жидкость Toyota Super LLC (Long Life Colant) для заправки системы охлождения двигателя по окончание сборки двигателя. Желательно сразу поменять жидкость и в контуре Инвертера, так сказать, чтобы 2 раза туда не лазить и не снимать 2 раза защитный кожух под двигателем.

Бывают 2 типа антифриза. Просто LLC и Super LLC. Разница в том, что версия Супер более "долгоиграющая" в сравенение с первой до 150 тыс. км, против до 70 тыс. км.

Супер LLC и LLC это концентраты, которые сразу готовы к использованию. Их ни с чем перемешивать нельзя и не надо. Это еще и опасная химия, ЯД для всего живого. Поэтому не сливайте старую жидкость в канализацию или на землю. Позвоните в горслужбу или в гараж и узнайте как и где вы можете утилизировать остатки. Спросите адрес, куда отвезти для безопасной переработки.
При попадание жидкости на кожу. в глаза, немедленно промойте кожу и глаза чистой водой! Помните, что это ЯД.
Немедленно закрывайте крышку, если антифриз более не нужен. Запах антифриза может привлечь к себе каких-либо насекомых, которые погибнут, а попав внутрь конистры еще и загрязнят саму жидкость. Учтите это! Берегите природу!
Вам и вашим детям на этой Земле еще жить.

Если антифриз вовремя не менять *(вовремя это на 10 тыс. км. раньше,чем рекомендуют производители) , тогда и помпа выйдет из строя раньше и двигатель и инвертер охлождаться будут хуже.
Лучше всегда покупайте Супер LLC. Сэкономите время и деньги.

Новая помпа обойдется как минимум в +/- 300 евро и выше. Поэтому дешевле просто вовремя менять антифриз, чем попадать на покупку новой помпы и ее замену. При замене вы потратите время, плюс снова придется покупать еще 5 л. антифриза, ведь старый антифриз для замены помпы придется в любом случае слить. (Использовать старую жидкость не рекомендуется, так как в нее может попасть грязь или еще что-то, и тогда снова вас ждет ремонт, хотя если все сделать аккуратно и антифриз в системе был почти новым, то можно и его повторно залить.)

Если надо будет поменять помпу, советую взять https://www.autodoc.be/nissens/17405106 Я на всяк случай смотрел, сравнивал и изучал разные помпы. Эта помпа показалась мне наиболее добротно сделанной и качественной.

Обычно, судя по отзывам в сети, у людей помпы ходят +/- 300 тысяч так как не все вовремя меняют антифриз и пр. Моя помпа после разборки внутри была как новая, поэтому не стал ее менять. Но я и первый хозяин авто. Жидкости менял вовремя. В иных случаях, тоже стоит проверить помпу снять, вынуть резиновый уплотнитель и вынув ротор осмотреть помпу и посадочное седло. Если там все ок, нет никаких трещин или выроботки, притертости и т. д., помпа еще послужит. Если же повреждения или выроботка есть или просто есть сомнения на ее счет, тогда сразу купите и ее замените.

Всего в охлождающую систему двигателя требуется 7,2 литра антифриза *(включая систему рециркуляции тепла отработавших газов (EGR), или 6,5 л. без оной, если кто ее снял).
Насчет ЕГР и того, оставить ее или убрать, считаю правильным оставить. Если она у вас быстро загрязняется, значит работу двигателя надо привести в порядок. При правильно работающем двигателе, хорошем топливе и масле, ЕГР не будет превращаться в помойку, как это происходит у некоторых авторов с Ютюб, расказывающих про проклятый ЕГР и его регулярную очистку каждые 50-60 тыс. км.
Я свой за около 300 чистил лишь 2 раза. Символически на 150 тыс. км. и сейчас. И в первый раз он был практически чистым и сейчас +/- ок. Ныне он был не совсем в порядке, потому что у меня до ремонта на холодную подтраивал двигатель плюс возраст *(+10 лет), потому система ЕГР и загрязнилась.

В инвертер входит 2,1 литра. Т.е. вам надо будет заранее купить всего 2 пятилитровые канистры с Супер LLC.

Про то, как правильно запустить заново систему охлождения двигателя и инвертера напишу в конце инструкции. Если кратко, то после заливки антифриза назад, автомобиль надо перевести в режим Обслуживания, а не просто нажать на кнопку Старт, как обычно. В режиме Обслуживания сначала вся система пройдет процедуры подготовки, прокачки жидкостей, топлива и прочее, и лишь затем запустит двигатель.

Мотористы, которые этого не делают, совершают по незнанию ошибку, просто запуская двигатель в обычном режиме. Так делать не стоит. Почему? Потому что сначала нужно привести системы в работоспособное состояние, а уж потом включать/запускать. Но не все мотористы знают что надо делать и как.
Могли бы узнать, я же узнал, но не дали себе труд.

Да, и так, все в конце концов, вероятно заработает, но в целом для системы это в какой-то степени вред, который безответсвенного моториста не сильно заботит. Ну, сломаетесь раньше, это же хорошо! Значит снова приедете и деньги привезете.
Вот такой ценичный подход. И не только у них.
Капитализм плодит не только эгоистов, но и вот таких циничных людей.

Социализм (первая стадия коммунизма) таких перевоспитать чаще всего уже не может, но может недопустить появление таких людей в будущем. Как? Очень просто. Воспитывая детей, подростков, молодежь на лучших примерах и воспитывая в каждом коллективиста, пролетарского интернационалиста и человека созидателя!

Автор: Prius2005 26.10.2023, 20:56

19. Вам пригодится штангенциркуль (ШЦ) для замера (проверки/контроля) размеров всевозможных деталей двигателя, которые по прошествие времени, вероятно, уже или почти нуждаются в замене.
Например пружины гидрокомпенсаторов или вкладыши распредвалов или сделать замеры соответствия впускных и выпускных клапанов или других замеров.

Обычно никто этого не делает, если все и так +/- нормально работает, но если вы из тех, кто максимально ответственно подходит к вопросу ремонта, купите его.
Хотя, можете и не покупать. В этом случае, ваша беспечность может вам стоить повторной разборки/сборки двигателя в случае необходимости замены какой-либо уставшей детали. Но может и пронесёт: ) Выбор за вами.
Обычно, все ок и можно использовать дальше. Мои детали, которые я проверял, были на добрые 90-100% в порядке.

Ныне бывают 2 типа штангенциркулей. С цифровым дисплеем и классические, с обычный шкалой и линиями в мм.
Если хотите максимальной точности до доли мм., а такие по хорошему и нужны, тогда этот ремонт вам обойдется очень дорого. Так как качественный ШЦ может легко стоить несколько тысяч евро: ) Но подойдет и простой. Вы же не проектируете Су-58.
https://ru.hoegert.com/produkt/suwmiarka-analogowa-150-mm/ за +/- 25 евро. Штангенциркуль 150 мм, DIN 862
Есть еще у них электронный. https://ru.hoegert.com/produkt/suwmiarka-cyfrowa/. Насколько плох или хорош, не знаю. Но вероятно не плох. Ценик не знаю. Поищите сами.

С Алиэкспресс брать не стал, так как там часто торгуют бракованными товарами.

Цифровой, по цене ниже 80 евро брать тоже не советую, так как там часто бывают проблемы с калибровкой. Цифры на экране бывает скачут. Словом, обычного ШЦ хватит за глаза. Единственное что, будьте с ним аккуратны. Не уроните. ШЦ вещь хрупкая, любит бережного и внимательного отношения.
А вы как раз и такой. Правильно?: )

Ок. Поехали дальше.


Автор: Prius2005 26.10.2023, 21:43

20. Вам обязательно будет нужен упорный разводной ключ для фиксации шкифа, общей длиной ручки не менее 52 см. С более короткой, возможно будет сложновато найти подходящий упор, хотя, если вы работаете с напарником, тогда можно попробовать сделать это с тем, что есть.

Я купил https://www.amazon.de/dp/B01MF9PD48, цена +/- 27 евро, его пришлось немного доработать, чтобы он подошел под шкиф Приуса.

20.1 Кроме этого вам надо будет купить 2, лучше 3 болта М8



2 таких болта нужны для того, чтобы вкрутить их в шкиф и затем выкрутить центральный болт затянутый на 190Нм.


В конечном счете он должен выглядить вот так:



Наматайте на болты М8 немного изоленты, как на фото ниже. Это нужно, чтобы потом их можно было без проблем вкуртить в специальные отверстия под болты М8 и зафиксировать шкиф. Это нужно при откручивание и при закручивание центрального болта.
Некоторые откручивают центральный болт ударной отверткой, но лучше делать, как то предписывает Тойота. А она говорит про спец инструмент ценой +/- 100 евро. Кому интересно, вот его номер: SST 09213-58014 (91551-80840), 09330-00021.ъЕ
Но лучше сделать, как я.





Или наподобие того, из того, что есть у вас под рукой.


Автор: Prius2005 26.10.2023, 21:58

10. Для откручивания и закручивания 10 болтов для крепления ГБЦ вам обязательно будет нужна насадка М12, на 1/2 дюйма и длинный переходник (он есть в любом наборе ключей, где есть вороток на 1/2".
Например https://www.autodoc.be/hogert-technik/16143523 или https://www.autodoc.be/hogert-technik/16143515

Дополнение к пункту 10
Я купил https://ru.hoegert.com/produkt/zestaw-koncowek-wkretakowych-40-szt-wklad-eva/ с многогранниками разного размера, среди которого есть и 2 штуки под М12. Советую взять такой или подобный с переходниками под трещетку на 1/2. В моем наборе был и на 3/8 дюйма, но он не использовался.

Без переходников *(адаптеров) открутить 10 болтов ГБЦ вы не сможете!
Можно конечно попробовать использовать что-то ещё, что-то другое, но лучше использовать то, что для них и было предусмотренно!

В 10-м пункте я не упоминул о переходнике на 1/2", но он обязательно нужен, если у вас именно такой бит, как в моем наборе. Бывают и другие биты, уже с посадочным местом под 1/2, (https://ru.hoegert.com/produkt/klucz-trzpieniowy-spline-m12-1-2-100mm/) в таком случае вам переходник покупать не надо.



Цена вопроса +/-25 евро.

Автор: Prius2005 26.10.2023, 22:19

Примечание.

Я пишу так максимально подробно для тех, у кого практически нет или мало знаний по данному вопросу. Поэтому, если вам многое и так понятно, просто пропускайте мимо все эти (для вас излишние) детали.

Моя цель написать инструкцию максимально подробно, так, чтобы в дальнейшем у человека не было доп. вопросов и он смог сделать всё без проблем сам.

Да, сложности всё равно могут быть, но так их будет значительно меньше.

Что-то приготовления все никак не заканчиваются: )

Ну, а что поделать? Работы предстоит действительно не мало. Ну и писанины тоже...

Продолжение следует.

Автор: Prius2005 27.10.2023, 0:04

21. Скребки для удаления остатков старого герметика. Используйте любой пластиковый, чтобы не поцарапать поверхность. Алюминий очень легко зарапается, поэтому не используйте для этой работы нож и т.п. инструменты. Учтите это.

Думаю, что подойдут вот такие скребки https://ru.hoegert.com/produkt/skrobaki-4-szt/ или любой другой, похожий. Как на видео ниже.

22. Купите Герметик с курком для скрепления частей двигателя во время сборки. REINZOSIL REINZ 70-31414-20
Это очень удобный балончик. Небольшого количества хватит для нашей работы. И еще много останется.
Наносить надо равномерно, согласно инструкции ниже. Равномерное нанесение поможет избежать утечки масла. Высота слоя примерно 3-4 мм. Слишком много выдавливать не надо! Обычная ошибка новичков: неравномерное нанесение. В одном месте мажут густо, в другом пусто. В итоге утечка масла.
Поэтому не торопитесь. Проверьте на картонке с каким примерно усилием надо давить на курок при нанесение герметика. Нажмете слабо, выдавиться не достаточно много. Нажмете слишком сильно, получите слишком толстый слой "колбасы". Словом, вы поняли. Давите на курок со средним усилием.
Потренируйтесь.
Время засыхания примерно 15 минут. Так что не торопитесь. Наносить герметик нужно будет на боковую крышку двигателя и на верхнюю часть ГБЦ. Подробности будут ниже.

Как пользоваться скребком и герметиком показано https://youtu.be/32cFf5liQtQ

Соблюдайте ТБ.
Герметик это тоже яд, химия. Поэтому мойте руки после использования. При попадание на кожу, его надо немедленно убрать, смыть.

Запаситесь рулоном чистой бумаги и мешком для мусора.

Герметик очень липкий, поэтому постарайтесь не испачкать им ни себя, ни свою одежду. Отсюда вытекает сл. пункт.

Подробнее о составе герметика и пр. химии Виктора Рейнтца можете прочитать https://www.victorreinz.com/en/service-downloads/datasheets.aspx.

23. Нужна будет рабочая одежда и обувь. И, напомню, 2 одеяла:) Выше уже писал для чего: )

Автор: Prius2005 27.10.2023, 0:30

24. Маслосъемные колпачки. Всего их 16 шт. в наборе. Если вы не купите набор Victor REINZ 02-54025-02 со всеми прокладками, где уже лежат и маслосъемные колпачки, тогда можете купить их отдельно. Вот номер: REINZ 12-54024-01.

Менять их рекомендуется по мере износа. Обычно они "приходят" к +/- 300 тысячам км. Мои к 280 тысячам почти "приехали". Поменял их тоже.

Поменять их не сложно. Как именно, опишу потом, ниже.

Тут, лишь отмечу, что после того, как вы их купите, сразу же проверьте их на качество изготовления. Иногда попадаются бракованные. Осмотрите их внешнюю и внутреннюю части.
У меня например, один колпачок был бракованный. Заменил на новый.
Вот как выглядит бракованный.



Колпачки находятся под пружинами, которые установлены в верхней части клапанов. См. фото.




Клапана есть впускные *(для впуска воздуха) и выпускные (для выпуска отработавших газов)



Маслосъемные колпачки на впуск и выпуск чуть чуть различаются по форме в их верхней части, а так же по цвету.



Впускные колпачки по цвету серые или вместо этого, имеют пружинки серого цвета.
А выпускные колпачки по цвету черные или вместо этого, имеют пружинки черного цвета.

Куда какие ставить запомнить легко по их цвету.

Впускные клапана всегда чище, чем выпускные, потому и колпачки окрашены в более светлый цвет.
А выпускные клапана всегда черные и колпачки соотв. окрашены в тот же цвет.


Автор: Prius2005 27.10.2023, 17:21

25. Для отсоединения косы с электропроводкой вам будет нужен Cъёмник зажимов/клипс крепления проводки к двигателю. Номер по тойоте: 09061-1C110
Выглядит от так



https://market.yandex.ru/product--nabor-semnikov-pistonov-obshivki-2-predmeta-vertul-vr42002/1774623962?nid=19692030&show-uid=16984156748128746200216013&context=search&text=%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20toyota%2010%20%D0%BC%D0%BC&uniqueId=23846879&own-cards=23846879%3A101839982247&sku=101839982247&cpc=n8C-Rb6C2MqbeK0uX3PJket9zrSGJtlw6VV7HUpZXtLkWTm6LboQI41GA8mJwnWexYr9i7CqOaHjMqExKs6gDobdIILm5xEeKLmu8Siyl2vYessQD85PfHnY2WSgdwY80wh11r-sretwD_WgxCy57o4t6Hvww2EDo4jbJqg97YkIYNcnTK2Xl5mlzcQfHjShEC8GsCeEjK9zIg-8grxEKRSwvcdYYOVu8dLDp4_z8-RhbbxeCOCJnoWQd3NLZFJ4j02FhoEMMreXNiXLuHa2Aw%2C%2C&do-waremd5=XntOaTrecefs6EMqfEGPEA&sponsored=1&rs=eJwzWs0YwFjFwtFzmHUWo96FhRe7Lmy9sOfC3gs7LuxSuLD_wo6LjRebLuwDCuy7sEmhJL8yvyRRwdBAAahmzypGLo7uhm_sAkf_f2VfxSjA8R8GGAVuXGpHF_r0dwk3mtCy5UvRhbb_6BcCGfx2wnwBgVtnerlWMXJyzJphKXDs0UNmAB0JYKw%2C. Пластиковые зажимы отщелкивал с помощью простой маленькой отвертки, но с помощью специальной отщелкивать некотрые зажимы было бы проще.

Или например такие должны подойти. Нужен на 10 мм.


26. Из мелочей нужны будут так же:

1. Кисточка и мягкая щетка для удаления какой-либо мелкой грязи.
2. Лампа освещения, если будете работать при плохом освещение. И фанарик на лоб тоже не помешает. При работе под машиной пригодится.
3. Пустые коробки, чтобы разложить в них снятые запчасти и они не потерялись.
4. Ацетон или какой-либо другой растворитель для того, чтобы обезжирить поверхности на которые вы будете наносить герметик.
5. Ровные деревянные бруски для подкладывания между домкратом и двигателем, чтобы двигатель не висел в полуподвешенном состоянии и не порвал/повредил подушки с водительской стороны. Левую подушку (с пассажирской стороны) надо будет открутить в определенный момент для доступа к боковой крышке двигателя.
Обычно нерадивые мотористы не заморачиваются этим и оставляют мотор в подвешеном состоянии *(им видимо просто наплевать на то, что это может вызвать проблемы у владельца в будущем, да и время свое они тратят не хотят). Лучше, чтобы двигатель не остался висеть в воздухе, потеряв упор слева, а на что-то оперался. Поэтому двигатель надо снизу чуть-чуть поддомкратить до ровного состояния.
6. В работе так же пригодятся тряпичные и резиновые перчатки.
7. Ведро с чистой водой.
8. Пылесос на всяк случай
9. Крепкий, качественный скотч.
10. Ножницы.

27. Для рассухаривания клапанов нужна будет труба. Фото и размеры выложу позже.
А так же одна старая велосипедная камера для изготовления самодельного рассухаривателя. И крепкий скотч чтобы закрепить камеру на трубе.



 

Автор: Prius2005 27.10.2023, 19:04

28. Обязательно закажите https://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=1cd895d5-9080-408e-bf03-3a9ca08f7ec5&Unit=0d7d3f42-60a2-424f-b4a7-7599ec362425 http://REINZ%2081-34146-00%20Krukaskeerring или https://www.exist.ru/Price/?pid=57A092AE&sr=15&Cat=Toyota



Можно конечно оставить и старый, но со временем он дубеет и значит, может потерять эластичность и пропускать через себя масло.
Для замены опять придется все разбирать. Вам это хочется? Нет? Тогда лучше сразу поменяйте и его.
В идеале надо поменять все резинки и сальники из ремкомплекта Виктора Рейнтца. Что и как ниже.

Сальник стоит +/- 10 евро.
В наборе Рейнтца из первого топика он, увы, не идёт. Купите отдельно.

Автор: Prius2005 27.10.2023, 19:13

29. Так же для проворачивания распредвалов, для выставления цепи, зажигания, нужен будет обычный разводной ключ. Как например https://ru.hoegert.com/produkt/klucz-nastawny-10-250-mm/
Длина [mm] +/- 25
Макс. открывание губки [мм] +/- 30

Выставить правильно цепь и зажигание не так уж и трудно. Но если боитесь, тогда не начинайте ремонт своими руками.

Автор: Prius2005 27.10.2023, 19:22

30. Во время работы, вы можете случайно уронить гайку или болт на землю или во внутрь моторного отсека, поэтому обязательно купите Выдвижную телескопическую указку с магнитом и желательно со светодиодом. Например https://ru.hoegert.com/produkt/uchwyt-magetyczny-teleskopowy-z-led/.
Чтобы ничего не выпало из рук, не торопитесь и работайте сухими руками.
Если вы работаете на улице, желательно под мотор положить старую однотонную скатерть или пленку для побелки, ремонта , покраски. Тогда упавшую на землю деталь найти будет легче.

Если такую указку не купите, а болт упадет в углубление куда ничем не подлезть, потеряете уйму времени. Вам это надо? Если нет, обязательно купите. https://www.autodoc.be/search?keyword=HT4R508

Автор: Prius2005 27.10.2023, 20:03

31.https://ru.hoegert.com/produkt/wkretaki-zestaw-63-szt/ Они обязательно на разных этапах вам пригодятся.
Если у вас старые отвертки, лучше купите новые, более качественные. С такими работать будет легче.

32. https://ru.hoegert.com/?s=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&post_type=product для всякого разного.

33. Пригодится черная тканевая изоляционная лента с высокой термо и огнестойкостью. Например https://a.aliexpress.com/_m0nRJis или поищите https://market.yandex.ru/search?text=изолента%20тканевая%20черная%20для%20авто%20купить
Зачем? Чтобы где-то, что-то подматать, закрепить, зафиксировать. Пригодится.

34. Молоток с резиновым наконечником. Просто тоже подойдет. Он будет нужен для того чтобы осторожно, легкими ударами, без фанатизма выбить сальники и аккуратной запресовки новых.

35. Обычные плоскогубцы.

Автор: Prius2005 27.10.2023, 21:19

36. [https://www.exist.ru/Price/?pid=5250171C&sr=15&Cat=Toyota"]https://www.exist.ru/Price/?pid=5250171C&sr=15&Cat=ToyotaИх на блоке цилиндров две. Влевом углу и вправом. На них и с помощью них можно установить головку блока цилиндров на место после начала сборки.

Номер:Toyota 90253-13001 ЗАКАЖИТЕ ДВЕ! на всяк случай! Возможно пригодится только одна.
[/url]

Втулки при снитие ГБЦ могут остаться в головке, поэтому при шлифовке ГБЦ их нужно будет из нее вытащить (иначе головку просто не получится отфрезировать, выровнить). Вынута втулка *(одна или две) будет ясный пень как придется. У меня прикипела одна *(правая) втулка. При вынимании ее сильно помяли. По другому ее просто не вынуть. Она одноразовая.

Поэтому надо заранее заказать новые. Лучше сразу 2. Вторую на всякий случай, если обе при разборке или во время ремонта повредятся. Втулка стоит пару евро.
На вид это просто маленькая круглая трубка, которая служит направляющей втулкой.

Купите их обязательно!!! Мол золотник, да дорог.
Это из той же серии.
Если не купите, опять потеряете время.

Возможно установка новой втулки требует соблюдения вылета втулки из блока цилиндров по высоте. Я не нашел точной инфы на сей счет, поэтому ориентируйтесь на то, чтобы ГБЦ смогла сесть на направляющие втулки без труда, не оставляя какой-либо щели между блоком цилиндров и самой головкой.
По идее, там +/- 7 мм вылета будет достаточно. Можно сделать на ту же высоту, что и другая втулка, если она не повредилась и осталась на своем месте, значит ее менять на новую не надо.



Вроде бы это всё или почти всё из того, что вам понадобится для замены прокладки и попутно прочих изношенных деталей.
Если еще, что-то будет надо, дополню по ходу повествования.

Вроде как ничего важного не забыл.

СОВЕТ.
Не начинайте ремонт не прочитав всю инструкцию от начала до конца.


Продолжение следует...

Автор: Prius2005 29.10.2023, 20:49

Итак, вроде бы никаких дополнительных запчастей больше не понадобится.
Небольшую металлическую трубу для рассухаривания клапанов думаю найдете сами. Длины в 50-70 см будет достаточно. Внутрений диаметр не менее 1,7 см, внешний, +/- 2,4 см.
На видео в ютюбе люди используют и наконечники от инструментов, но на мой взгляд обычная труба лучше.
На нижнюю часть надеваете сложеную в двое камеру от велосипеда, а другой конец трубы просто заклеиваете скотчем, так как туда, в случае прокола камеры могут упасть сухарики. Чтобы не потерять их, второй конец и следует заклеить скотчем. См. фото ниже.






Если понадобится что-то, то только то, что будет нужно лично в вашем случае. Например, если вы загубите какую-либо гайку при выкрычивание не тем инструментом, какой я вам рекомендовал. Или если порвете/повредите какой-либо патрубок или трубку и т.д.

Если это произойдет, зайдите на https://japancats.ru/Toyota/Group.aspx?Model=1cd895d5-9080-408e-bf03-3a9ca08f7ec5&Title=#g&n0 У нее почти все, как у 30-ки, но если у вас 30-ка или Лексус СТ200, то надо вбить VIN номер вашего авто или найти его с помощью меню каталога..


Автор: Prius2005 29.10.2023, 21:28

Перед началом работы, проверьте смазку в трещетках. У меня в новом наборе смазки в трещетках не было. Сэкономил производитель или намеренно заложили скорый износ, не знаю. Словом, разберите и смажьте сами.


Автор: Prius2005 29.10.2023, 22:47

Начнем! (Минусовую клемму с аккумулятора пока скидывать не надо. Когда надо будет, я напишу.)

Да, желательно иметь ноутбук с программой Techstream или другой лаунчер для считывания ошибок. В интернете есть линки на софт и шнурки для подключения к авто по шине OBD *(находится под рулевой рейкой в салоне. У продовцов есть описание что, куда и как подключать. Поищите и найдете.)

Перед началом работ было бы правильным проверить автомобиль на наличие ошибок и особое внимание уделить на информацию о пропусках зажигания в цилиндрах с 1 по 4-й (Cylinder misfire ).



Если у вас пропуски есть, были, значит следует иметь ввиду, что потребуется замена свечей, высоковольтной катушки и инжектора в том цилиндре, где зафиксированны пропуски зажигания. Либо надо будет заменить всё, либо что-то в отдельности. Лог ошибок заранее поможет определить где и что с автомобилем не в порядке.
Пока же, перед ремонтом, я исхожу из того, что у вас только пробита прокладка ГБЦ и её надо заменить. (Ну и попутно все что можно, всякие прочие задубевшие, состарившиеся резинки и т. д.)

Проверьте по списку все ли для ремонта у вас есть и если да, значит можно приступать. Лучше работать с утра до вечера, избегая работы в темное время суток для вашей же безопасности и удобства. Вечером легко ошибится, что-то выронить и потерять. Поэтому работайте лучше днем или при очень хорошем освещение.


1. Разборка начинается с удаления 2-х маленьких черных заглушек на дворниках. За ними спрятаны гайки для снятия дворников.Сначала надо снять корыто под лобовым стеклом с дворниками и его моторами под лобовым стеклом.
Следует учесть, что при демонтаже корыта можно легко повредить/разбить лобовое стекло неосторожым движением или ударом инструментом. Новое лобовое стекло с установкой стоит не мало, поэтому соблюдайте максимальную осторожность.

Чтобы ничего не потерять и не перепутать что откуда вы открутили и куда и что вам потом надо будет прикрутить, сразу же наживуливайте/прикручивайте гайки и болты в те же места, откуда вы их только что выкрутили! Можно так же приготовить коробку или картонку с рисунком, с названием детали, которую вы сняли споследующим закреплением детали на этой картонке.

Т.е. НЕ НАДО все гайки и болты собирать в одну банку! Потом вы сами не вспомните где, что и как было, даже по фото, потому что некотрые болты отличаются длиной и местом своей посадки.
Наживуливать надо не менее чем на 3 оборота, потому что если наживулить плохо, гайки и болты могут выкрутится и потерятся.




Оберните маленькую плоскую отвертку изолентой и затем с ее помощью расцепите захваты. Просто подденьте с одной из сторон крышки эту маленькую отвертку и снимите крышкечки с обоих головок передних рычагов стеклоочистителя (с дворников).
Чтобы не потерять гайки дворников, наживульте их назад на свое место, а заглушки положите вместе с дворниками так, чтобы не потерять и их.

Вообще при разборке и сборке обычным делом является ситуация, когда чего-либо не хватает (потерялось) или наоборот, когда остались "лишние" детали.

Чтобы такого не произошло, ответственно подойдите к вопросу сохранности всех деталей сортируя их и по порядку и по оригинальной компановке.

Делайте видео и фото разбираемых деталей. Это обязательно вам пригодится при сборке.

Автор: Prius2005 19.11.2023, 17:01

Цитата:
(Prius2005 @ 29.10.2023, 20:47) *
Начнем! ...
У продовцов есть описание что, куда и как подключать. Поищите и найдете.)


Ну и ну, перечитал сейчас свой же пост и заметил такую нелепую ошибку. ПродАвцов разумеется, не продОвцов следует писать: )
Не знаю как так получилось. Надеюсь, в будущем ошибок будет меньше. Если будут, прошу великодушнейше простить:) Ибо... Ну, не важно: )


Автор: Prius2005 19.11.2023, 17:48

2. После того, как вы сняли заглушки, открутили 2 гайки, которыми крепятся дворники, снимите их, а гайки заверните обратно, на место, чтобы не потерялись. Поступайте так же и со всеми другими, которые выкрутили откуда-либо.



3. Затем надо снять пластиковый кожух над корытом. Он демонтируется просто. По бокам есть 2 пластиковые крышки на клипсах, поддев которые можно их вынуть с обоих сторон. Чтобы их не повредить, делайте это не торопясь пластиковой лопаточкой. Или https://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=1cd895d5-9080-408e-bf03-3a9ca08f7ec5&Unit=aec7fd09-1142-4096-ad7c-b0c03980f5d3&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202%5dсразу%20закажите%20%5bcolor="#0000FF
Мне в оф. гараже Тойота их поцарапали и помяли, поломали частично, т.е. сняли крайне неумело. Надо было настоять на замене, но пожалел парня, который их повредил. По хорошему, поменять надо бы, но пока держаться и так. Так что вынимайте не торопясь. Там ничего сложного, просто аккуратно снимите и все.
https://www.exist.ru/Price/?pid=97409280&sr=15&Cat=Toyota: )








Затем надо вынуть пластиковый кожух. Он крепится на 2-х клипсах по бокам и на защелках вдоль всего корыта. Просто пальцами надо отодвинуть защелки и чуть потянув на себя вынуть кожух из под лобового стекла. Затем край стекла желательно протереть от грязи.

. Обращаю еще раз ваше внимание на то, что при снятии нижней части корыта под лобовым стеклом, стекло легко ударить корытом и поломать. Если ударите, оно треснет и замена его обойдется не дешево. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Край лобового стекла посля снятия кожуха ничем не защищен!


Автор: Prius2005 19.11.2023, 19:39

4. После того, как вы сняли кожух, надо выкрутить все болтики на 10 мм из корыта. См. фото. Откручивать их легко. Для снятия 5 болтиков по середине и в правой части, за мотором и механизмом дворников, нужен будет удлинитель для ключа.



После того, как открутили все болтики на 10 слева и справа, вам надо отщелкнуть и опустить 2 крышечки вбок направо чтобы можно было снять корыто.




5. До снятии корыта надо отключить кабель идущий к электромотору дворников. Поддев немного сам штекер крепления его надо высунуть и затем отщелкнуть https://www.dropbox.com/scl/fi/4idsjjtl1yr8dga6cxazi/IMG_20230917_181018.jpg?rlkey=227igpsyw7dyi1v19tz6m7pla&dl=0в 2-х местах.





К сожалению приус форум ограничивает место для фото, поэтому приходится сжимать. Фото в полном разрешение можно будет увидеть в папке со всеми фото на моем файлохранилище в Дропбокс. Ссылку оставлю под последним постом и по ходу дела в самих комментариях.[/url]

При снятии корыта вам будет немного мешаться крышка расширительного бочка с тормозной жидкостью. Просто надавите немного рукой на него вниз или временно снимите эту крышку.


Кроме того, задняя часть корыта имеет сзади не большое крепление к кузову, поэтому при снятии корыто надо не сразу тянуть на себя, а сначала немного отодвинуть его чуть влево и затем потихоньку вытащить из этого крепления, из паза на кузове. Только после этого корыто можно аккуратно вынимать потянув на себя сначала левую часть, а затем и правую. Назад устанавливать в обратном порядке, не забыв про торчащий сзади носик-крепление к кузову и не забывая, что корытом легко ушатать лобовое стекло. Поэтому снимайте корыто медленно!



На фото носик видно не оч хорошо, но в жизни увидете лучше. Просто не забывайте про него, иначе не получится снять корыто. И затем, собирая, учитывайте, что сначала надо направить корыто в него, тогда корыто сядет в свои пазы как на лыжи.




Автор: Prius2005 19.11.2023, 19:44

Доп. фото к предидущему посту по снятию кожуха под лобовым. Месторасположение клипс крепления кожуха. Их легко снять поддев их снизу пальцем или лучше каким-нибудь инструментом, просто толкнут вверх надо и они выйдут. Чтобы не потерять, вставьте где были или положите вместе с др. частями кожуха в отдельную коробку.



Места, где производитель рекомендует поддеть крышку крепления кожуха по сторонам.


Автор: Prius2005 19.11.2023, 22:58

На данной картинке видно как сгибать перемычки в корыте. Их всего две. С левого края и по середине.





Просто отщелкиваются и нагибаются направо после того, как выкрутили все болтики на 10 мм.


Автор: Prius2005 19.11.2023, 23:47

Кстати, декоративную крышку над ГБЦ лучше вообще убрать, особенно если вы живете в жарких странах, так как она мешает частично теплоотделению от ГБЦ и соответственно хуже влияет на естественное охлаждение головки. Внутри головки охлождения нет, поэтому данная крышка, как шапка мешает теплоотводу.

Представьте, на улице +40° плюс двигатель разогрет до 90° плюс под ГБЦ выпускной клап нагретый под 150°-170* и тут еще крышка-шапка на головке. А она алюминевая и гнется от перепада температур будь здоров.

С другой стороны, она улучшает эстетический вид двигателя и немного снижает уровень шума от работы двигателя. Это плюс, но этот плюс незначителен по сравнению с наносимым вредом ГБЦ. Поэтому я ее снял.




На картинке отмечены 3 точки крепления крышки. Уплотнительные колпачки вынимаемые и потому могут потерятся. Желательно их закрепить клеем, тогда не выпадут при надевание/снимание крышки.


Над декоративной крышкой, на дне корыта есть еще одна звукоизолирующая панель. Она полезна от шума, но опять мешает теплоотделению с ГБЦ. Я ее тоже убрал и вам советую.
Да, шума от двигателя в салон чуть прибавилось, но не критично, процентов на +/- 10-15 выше стало. Зато теплотоделение от ГБЦ к металическому корыту и наверх стало лучше.

Убирать эти 2 детали или нет, решать вам. В принципе можно оставить, если вы живете в Сибири, или на зиму тоже можно прикрутить панель назад. Ну, а если живете в жаркой Испании, то я бы убрал эту шапку и шубу из под капота.
Убираются они легко. Шапка снимается потянув вверх, а шуба откручивается 3-мя пласстиковыми гайками (чтобы их открутить, придется снять корыто, иначе до тех гаек, что сзади, не дотянуться и сам двигатель мешает шубу снять).




Автор: Prius2005 20.11.2023, 0:13

6. Для чего надо было сначала снять дворники и корыто под ним? Для того чтобы можно было после этого заехать на эстакаду передними колесами и залезть под двигатель чтобы открутить 2 подпружиненных болта, которые соединяют выпускной коллектор с выхлопной трубой (точнее с той ее частью, где расположен катализатор).

Никто из блоггеров и мастеров на ютюб не говорил о том, что их можно выкрутить только снизу двигателя. Может быть забыли об этом сказать, может не захотели. Но выкрутить их удобнее всего именно снизу.

Если у вас есть яма в гараже или подъемник или эстакада, тогда это не проблема, но если нет, а вы уже разобрали частично мотор, как они это показавают на видео, то значит вам придется собирать его назад, чтобы машина могла самостоятельно заехать на эстакаду!

У меня ямы и подъемника нет, поэтому я попал в такую же ситуацию.

Вот почему прежде, чем начинать разбирать двигатель, следует сначала заехать на эстакаду, залезть под двигатель и открутить накидным ключом на 14 мм подпружинненые болты (2 шт.) Смотри фото ниже:



ЕЩЕ РАЗ прошу обратить ВНИМАНИЕ на безопасность!!! Авто должен надежно, стоять на ручном тормозе, точно по середине эстакады, под задние колеса надо поставить 2 противооткаточных башмака или 2 больших камня или несколько кирпичей, чтобы зафиксировать автомобиль и он вас покатившись не раздавил!!!!


Закручивать их назад пока не надо. Закрутите чуть позже, когда открутите выпускной коллектор. Если не знаете что это, не страшно, я подпишу его на следующем фото. В него назад болты и закрутите, когда снимите. Это будет скоро.

Далее, открутив 2 болта, можно съехать назад с эстакады. Это нужно, для того, чтобы было удобнее дальше разбирать.


Автор: Paulus 20.11.2023, 0:49

Цитата:
(Prius2005 @ 20.11.2023, 1:13) *
но если нет, а вы уже разобрали частично мотор, как они это показавают на видео, то значит вам придется собирать его назад, чтобы машина могла самостоятельно заехать на эстакаду!

Поднять перед авто домкратом это какая-то недоступная гуманоидам технология?

Автор: Prius2005 20.11.2023, 0:49





http:///forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=4777

Автор: Prius2005 20.11.2023, 0:56

С разобранным двигателем вы не сможете залезть под машину и открутить эти два болта, поэтому откручиваем их в до начала разбора двигателя заехав на эстакаду.
У кого есть яма, тому этот момент учитывать не нужно.

Автор: Prius2005 20.11.2023, 3:32

7. Теперь надо поставить автомобиль на ровную площадку и открыть капот. Затем надо открутить защитный чехол (он крепится на 3-х гайках) с выпускного коллектора.

На данном фото видно, что защитный кожух трубки кондиционера немного оборван. Это сделала какая мышь или другой зверек, названия не знаю. К слову сказать это же животное повредило и шумку в подкапотном пространстве.





и затем закрыв капот завести автомобиль в Сервисном Режиме, далее СР для прогрева двигателя до рабочей температуры в течении 15 минут.

Это нужно чтобы нагреть двигатель (в режиме СР двигатель не глохнет), соотв. и выпускной коллектор который со стороны двигателя крепится на 5 гайках открутить будет легче.

Конечно выкрутить их можно и без нагрева коллектора, но за 250 тыс. км. пробега и более, гайки прикипают к коллектору так, что открутить их очень трудно, а срезать с них грани очень легко (потому что гайки маленькие и металл из которых они сделаны очень мягкий).

Поэтому рекомендую хорошо прогреть двигатель (15-20 мин) и лишь затем лезть выкручивать эти 5 гаек. Так будет легче.

Только следует учесть, что двигатель и коллектор будут горячими! Так что откручивая не обожгите свои руки!


Для того чтобы автомобиль перевести в Сервисный Режим, НАДО поставить автомобиль на ручной тормоз и на выключенном авто:

1. нажать кнопку СТАРТ/СТОП два раза (не нажимая на педаль тормоза), засветятся все лампочки, (кроме надписи READY *(по анг. ГОТОВО)

2. затем 2 раза нажать на педаль газ

3. затем надо нажать на тормоз и перевести рычаг коробки передач в положение Нейтралка и убрав ногу с тормоза снова 2 раза нажать на педаль газа

4. затем из положения Нейтралка нажав тормоз нажмите кнопку P (Парковка) и снова переместив ногу с тормаза на педаль газа нажмите на нее 2 раза

5. затем нажмите снова тормоз и просто нажмите кнопку СТАРТ/СТОП. Если лампочки АБС и отключения системы противоскольжения мигают, а двигатель завелся и не глохнет, значит вы всё сделали правильно и авто находится в СР.

НА ЗАМЕТКУ.

Кроме СР есть еще и режим ОБСЛУЖИВАНИЕ (Maintenance), далее РО, он нужен для того чтобы после такого ремонта как наш или при замене водянной помпы и соотв. антифриза или топливных форсунок и в др. случаях, правильно, мягко, как надо ввести автомобиль в эксплуатацию, в рабочий режим.

Для того чтобы войти в этот режим, надо сделать тоже самое, что и в случае для перехода в СР, с той лишь разницей, что на газ надо нажимать не 2, а 3 раза.

Многие, если не все мотористы не читающие "Руководства производителей" (часто за него автогиганты монопольно требуют денег или доступ к ним не авторизованным гаражам вообще закрыт), не правильно вводят автомобиль в эксплуатацию после ремонтных работ не зная про этот режим РО.
Но вы теперь знаете, поэтому расскажите им о нем. Таким образом ваш авто, точнее двигатель после ремонта избежит дерганий и конвульсий при первом (как обычно) старте, ведь в режиме РО авто не будет заводится, как обычно, а сначала начнет проверять и прокачивать все системы необходимыми для работы жидкостями, топливом и пр. и лишь потом проверив все системы на готовность, заведет двигатель, что нам и надо.

В этом же режиме РО прогоняется после замены Антифриз, выгоняется воздух из системы и прочее. Включать СР и РО без необходимости не надо.

Автор: Prius2005 20.11.2023, 4:46

Открутив 5 гаек с прогретого мотора, мы почти открутили Выпускной Коллектор, далее ВК.

Итак, мы открутили 2 подпружиненных болта ВК снизу, мы открутили 5 гаек с ВК со стороны двигателя.









Если не прогреть двигатель и если работать обычными интструментами, а не теми, что я описал выше, гайка на ВК может просто не открутится, как это случилось у меня с первого захода. Я гайки грел феном, но и первые две выкрутил на ура, но с4-й приключилась беда. Она была прикипевшей, инструмент у меня был новый, но головки были с обычными ровными гранями внутри, а надо выпуклые. См. первые посты *(потом я ее все же выкрутил, прогрев и применив спец инструмент).
Гайка сама сильно мелкая и металл полное г. Так что ДО начала ремонта купите правильный инструмент и следуйте моим инструкциям (или делайте сами, если знаете как можно сделать быстрее и лучше;)



Прикипевшая мини гайка с почти сорванными гранями. Чтобы вам не попасть в такую же ситуацию покупайте рекомендованный в начале темы инструмент!



Осталось выкрутить 2 гайки и шпильки с крепления трубы ВК ведущей к охладителю ЕГР и ...



Сначала надо выкрутить 2 гайки, а затем и 2 шпильки, иначе трубу ведущую к охладителю ЕГР не открутить.

Выкрутив шпильки и гайки не забудьте срузу же закрутить их после снятия ВК на их место, чтобы не потерялись и не перепутались. (Повторю для верности) Завинтите их не менее, чем на 3 оборота, иначе они могут выкрутится и потерятся!


... и наконец последние 2 крепления:
датчик лямбда-зонда надо отсоеденить от штекера и выкрутить из трубы как на фото и открутить еще одно крепление к двигателю рядом с лямбда-зондом *(одну








Более крупные фото можете увидеть в Галереи Приус форума в соотв. теме по замене прокладки ГБЦ.

Как видите, нюансов и мелочей о которых никто не рассказывает пруд пруди, поэтому и повествование столь долгое и трудоемкое. Но ничего, надеюсь данная тема будет многим полезна, так что все это не зря!; )

Продолжение следует...

Автор: Prius2005 27.11.2023, 20:58

Небольшое, но важное дополнение.

Проверить все ли в порядке с крышкой расширительного бочка системы охлождения двигателя открутите и ПРОДУЙТЕ крышечку воздухом (компрессором, какой есть в любом гараже) во все щели и велик шанс, что правильная работа крышки восстановится, как это случилось у меня.
Ранее, до продувки, при отворачивание крышки (это было до ремонта) давление в системе было излишне высокое, что указывает на неисправность клапана крышки. Более чем уверен, что данная проблема является следствием того, что носик для сбрасывания излишнего давления заглушен резиновой заглушечкой. Уберите ее, если она у вас до сих пор стоит и продуйте крышку.
Если крышка работает исправно, тогда после продолжительной поездки, при откручивание крышки давление (звук выходящего воздуха, типа "пщииии") будет минимальным.
Но если крышка вышла из строя и более не выполняет свою работу по сбросу излишнего давления в системе, звук выходящего воздуха при откручивание быдет ОЧЧЕЕЕНЬ сильным. Этот сильный звук и есть верный знак о том, что крышка не работает так, как надо.

Если после того, как вы уберете заглушку и продуете саму крышку, просто ее замените на новую.
Заморачиваться на спец. проверку с помощью спец. оборудования того не стоит.

Косвенно, эта маленькая черная заглушка и неисправный клапан на расширительном бочке тоже негативно влияют на саму прокладку ГБЦ, которая пробивается по нескольким причинам:
- не достаточно большое расстояние между цилиндрами,
- небольшая, но критичная деформация (выгиб либо прогиб) ГБЦ по причине мягкости самого материала (алюминий) из которого он изготовлен
- недотяжка или неравномерная затяжка на болты самой ГБЦ
- и прочие причины (старение, тряска, перепады температуры, жесткая эксплуатация, перегрев двигателя и прочее)

https://www.exist.ru/Price/?pid=7CC0BF54&sr=15&Cat=Toyota(Крышка расширительного бачка) (https://www.autodoc.be/quinton-hazell/11188078)




Автор: Prius2005 17.12.2023, 20:40

После того, как вы прогрели мотор в СР, выключили его и открутили 5 гаек с выпускного коллектора, отсоединили кабель ведущий к датчику лямбда-зонда, вам остается открутить еще 2 гайки с ответвления от выпускного коллектора, которая подает часть отработанных газов назад в охлодитель ЕГР.
Между трубкой от коллектора и охлодителем ЕГР, есть металлическая прокладка. Не уроните ее отсоединяя коллектор от этого крепления. Эту прокладку желательно заменить при сборке на новую, которая есть в рекомендованном мной выше наборе по замене прокладки ГБЦ.
Если вы купили только прокладку, тогда не выбрасывайте старые прокладки, т.к. вам придется установить их же назад. В принципе они должны обеспечить прежнюю герметичность, но 100% гарантии конечно никто не даст.
Покупать все эти прокладки отдельно намного дороже, поэтому лучше купите сразу ремкомплект. Все ссылки есть в начале темы.


Автор: Prius2005 17.12.2023, 21:10



На фото ниже.
Левее красным отмечен 1 болт, который надо будет выкрутить чтобы отсоеденить выпускной коллектор от двигателя.
Правее красным отмечены 2 гайки на шпильках, котрые тоже надо открутить от трубы ведущей к охладителю выхлопных газов идущих к ЕГР.

В прямоугольных квадратах указаны моменты затяжки при обратной сборке в Ньютон метрах. Для этого и нужны динамометрические ключи. *(есть в рекомендациях в начале темы)

Конечно, можно закрутить назад и на глаз, если есть опыт, но лучше как надо, динам. ключами. Если их нет значит завинчивать надо так, чтобы с одной стороны очень крепко держалось, а с другой чувствуя предел напряжения металла, т.е. ничего закручивать доуср@чки не надо. Учтите, что сорвать резьбу или поломать алюминивый корпус двигателя очень легко.)




Прокладка между двигателем и коллектором требует замены.*(есть в рекомендованном ремкомплекте)
Прокладка между трубкой с коллектором и охладителем ЕГР требует замены. *(есть в рекомендованном ремкомплекте)



https://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=1cd895d5-9080-408e-bf03-3a9ca08f7ec5&Unit=c6d882b7-d165-4cc6-9d0d-c0713e1a93e6 на запчасти касающиеся данного узла. Гайки типа А *(21Нм) и Б *(37Нм) есть там же. В зависимости от того, какого типа гайки вы будете закручивать, будет меняться и усилие затяжки в Нм. *(Ньютон метрах). Т.е. не перетяните или не недотяните, а закрутите правильно в соотв. с типом гайки, которые стояли у вас с завода или которые вы купили отдельно. Вся информация по моментам затяжек указана на фото.

Примечание. На трубе ведущей к охладителю ЕГР стоят другие 2 гайки на шпильках, могут быть другого размера, которые тоже надо будет вывинтить *(т.е. вывинтете и 2 гайки и 2 шпильки). Т.е. они могут отличаться, т.е. могут быть не точно такие же, как и 5 гаек крепления выпускного коллектора. Ну это так, к слову.

Напомню, все вывернутые гайки и шпильки завинчивайте сразу (наживулив на 3 оборота) назад, иначе потом долго будете искать где что было и как.




Автор: Prius2005 17.12.2023, 22:18

Крепление выпускного коллектора к двигателю


Автор: Prius2005 17.12.2023, 22:47

Цитата:
(Paulus @ 19.11.2023, 22:49) *
Поднять перед авто домкратом это какая-то недоступная гуманоидам технология?


Ну поднимите и открутите, сфотографируйте для наглядности как у вас это вышло, а мы посмотрим, сможете вы безопасно и просто добраться до вышеуказаных болтов с помощью домкрата или нет.
Языком чесать, знаете ли это не мешки ворочить.

Автор: Prius2005 17.12.2023, 23:10

8. После того как вы открутили 2 подпружиненных болта (от выпускного коллектора к выхлопной трубе) под двигателем и съехали назад с эстакады, можно полностью обесточить автомобиль сняв минусовую клемму с аккумулятора. Так же, на всякий пожарный лучше вынуть основной предохранитель из блока предохранителей в верхнем левом углу. А кроме того желательно обесточить и подачу электричества к инвертеру вынув красную чеку с большого аккумулятора для Приусов в 30-м кузове *(она находится под задним диваном, доступ через багажник) и на 40-ке такая же должна быть где-то между водительским и пассажирским креслами внутри подлокотника. Точно где она расположена я не знаю. Поэтому я ее не отключал, хотя конечно надо было для пажарной безопасности, мало ли где и что может коротнуть во время разборки. Но я эту чеку даже не искал.

Еще раз прошу обратить внимание на пожарную безопсность! Перед началом работ с двигателем, отключите минусовую клемму. Вкратце, аккумулятор находится в богажнике справа под декоративной крышкой. Поднимаете и видите справа аккумулятор и подключенные к нему два провода + (прикрытый красным колпачком) и - (черный). Ключиком на 8 или на 10 мм. откручивайте кабель тот что правее, черный (минус). С одной стороны он прикручен к аккумулятору, а с другой к кузову авто. Лучше открутить болтик накрученный на сам аккумулятор. И изолировав его от контакта с аккумулятором отведите его в сторону надежно за что-нибудь закрепив.

Подложите тут же под замок (якорь/крюк) 5-й двери какую-нибудь тряпку, ветошь, чтобы не заблокировать дверь багажника и не поломать замок сильно хлопнув чтобы по привычке закрыть 5-ю дверь!


Автор: Prius2005 18.12.2023, 0:04

9. После того как вы отрутили все что описано выше, вам надо вынуть выпускной коллектор отсоеденив его от двигателя и от выхлопной трубы (точнее от катализатора). Саму систему ЕГР с охладителем выпускных газов надо будет открутить позже отсоединив от этой системы патрубки с охлаждающей жидкостью (далее ОЖ), но это потом. А сейчас надо слить охлаждающую жидкость из системы через предусмотренный для этого краник на радиаторе под двигателем.

Конечно, чтобы добраться до краника, необходимо снять всю нижнюю пластиковую защиту двигателя. Кстати, чтобы открутить 2 подпружинненых болта тоже разумеется надо открутить всю пластиковую защиту. Масло из двигателя тоже надо будет полностью слить. Надеюсь знаете как это делается? Если нет, поищите на ютюб. Там есть все подробности что и как. https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B5+30

Это не трудно. Частично она держится https://www.exist.ru/Price/?pid=01001715. Эти болтики у меня проржавели и поломались. Поэтому имеет смысл купить новые и высверлить старые. Частично защита держится и на пластмассовых *(условно) одноразовых клипсах, которые, если повезет, можно будет использовать вторично для закрепления защиты на место. Если что-то поламается, лучше заменить на новые.
Они все +/- стандартные.https://www.exist.ru/Price/?pid=69C08CBB Лишними не будут. https://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=1cd895d5-9080-408e-bf03-3a9ca08f7ec5&Unit=267d2bfb-40ab-4ee3-ab32-221f6f14cdf1&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%203

Боковую пластиковую защиту под правым колесом снимите позже, сняв колесо и поддомкратив правую сторону, когда дойдете до момента, когда надо будет снять боковую крышку двигателя. А до этого момента, для наилучшей устойчивости авто, лучше оставить его стоять на колесах. На фото ниже показана боковая защита за колесом, которую надо будет снять, чтобы открыть доступ к боковой крышке двигателя. Частично, одна или 2 клипсы, по-моему две, частично сокрыты за аркой колеса. Снимая поймете где именно. Справа, со стороны фар. Ну, я к тому моменту думаю необходимое фото добавлю. Хотя и так думаю найдете, когда надо будет ее снять.



Ещё вам понадобиться большая бутылка на 5 литров или другая тара для слива ОЖ, прозрачная трубка как например для аквариумов или шланг, диаметр на память не помню какой, примерно на 5-8 мм думаю. Купите несколько шлангов разным диаметром, по 50 см каждый. Один из них точно подойдет, да и другие в хозяйстве однажды пригодятся. Так что купите их заранее.



Продолжение следует...

Автор: Prius2005 31.1.2024, 1:59

10. Далее следует снять КРЫШКУ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ.

Для этого

Осторожно отсоедините разъем расходомера воздуха. См. фото ниже. Он находится ближе со стороны двигателя. Чтобы его отщелкнуть надо нажать на язычок в его нижней части и чуть надавить вниз, чтобы он отсоединился.

Открутите болтик на хомуте и снимите крышку воздушного фильтра в сборе. Полностью откручивать болтик с хамута не надо.

Отщелкните прищепки по краям *(на фото отмечены пунктирными линиями и снимите крышку.

Выньте фильтр воздухоочистителя.










Под ним вы увидете еще 2 болтика крепления нижней части воздухоочистителя (и еще один для крепления крышки к двигателю). Выкрутите их тоже и оставьте внутри чтобы не потерялись. Болтик, что прикручен к двигателю наживульте не менее чем на 3-4 оборота на свое место, так как длина у болтиков может быть разной. Где какой длины разбираться это доп. головная боль. Чтобы ее не было и надо наживуливать всё обратно.
Для выкручивания болтиков из глубины нижней части воздухоочистителя понадобиться удлинитель на трещетку так как болтики сидят глубоко.

По правому боку к нижней части воздухоочистиля крепяться и трубки (шланги с ОЖ) их надо просто аккуратно отсоединить. Это просто. Они там сидят в специальных полукруглых посадочным седлах. Увидите. Здесь на схеме их не четко видно. Желтыми линиями ниже на фото отметил эти шланги по всей длинне начиная от расширительного бочка с ОЖ.



Изображение перевернуто на -90°: Повернуть тут не могу. Здесь нет редактирования изображения. Увы.







Затем СНИМИТЕ остальную часть ВПУСКНОГО ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ. См. фото ниже.



Открутите 2 болта и снимите блок впускного воздухоочистителя. При снятие вам будут немного мешаться шланги с Охлаждающей Жидкостью *(ОЖ). Просто аккуратно отодвиньте их в сторону отщелкнув их по местам крепления и снимите остальную часть впускной трубы впусной части воздухоочистителя. Болтики либо оставьте на самой трубе, если уверены, что не потеряются или закрутите туда, откуда выкрутили *(только наживульте хорошо, чтобы не выкрутились и не потерялись!)


Фото шлангов с ОЖи уже снятым ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ.


Автор: Prius2005 31.1.2024, 2:10

11. Далее снимите нижний металлический хомут с вентиляционного кожуха.

Для этого вам понадобяться плоскогубцы с загнутыми наконечниками. Хомут находится под небольшим напряжением, пальцами его не сжать, только плоскогубцами. У него там есть защелка, куда при сжатии должен попасть металический язычок. До этого замка-зацепа и нужно сжать хомут и потом так и оставить. При обратной сборке аккуратно разожмете и он снова плотно прижмет вентиляционный кожух.

А в верхней части кожуха надо отсоеденить трубку крепящуюся на более легкие для сжатия прищепки. Оставьте их на резиновой трубке, чтобы не потерялись. Насколько помню и это видно на схеме, достаточно отщепить 1 прищепку крепящую трубку *(шланг воздухоочистителя) к крышке двигателя. (верхняя черная стрелка на схеме)


Автор: Prius2005 31.1.2024, 3:06

Посадочные седла для шлангов с ОЖ




Автор: Prius2005 31.1.2024, 3:09

ВОЗДУХОЗАБОРНИК И ВОЗДУХОЧИСТИТЕЛЬ В СБОРЕ



Болтики крепления воздухозабоника которые надо выкрутить. Все на 10 мм.







Общий вид двигателя после демонтажа воздухозаборника и очистителя с фильтром.



У меня там еще на фото видны шланги ГБО, не обращайте на них внимание.

Автор: Prius2005 31.1.2024, 3:30



Снятие нижнего хомута вентиляционного кожуха *(см. пункт 11)







Вид сверху после снятия кожуха


Автор: Prius2005 31.1.2024, 3:53

12. Затем следует приступить к отсоединению всех штекеров и креплений электропроводки. Все мешающее провода дальнейшей разборке двигателя надо отсоединить и акуратно отодвинуть вправо, в сторону.
Надо отсоединить все жгуты проводов и все разъемы мешающие дальнейшей разборке двигателя в той части, что нам надо, то есть левая часть *(пассажирская сторана), а не вообще все провода в принципе:). Все подряд отсоединять не надо! Отсоединяем только те, что надо по инструкции!

Важно ничего из пластиковых креплений не поломать и штекеров (они все из легко ломкого пластика), а жгуты с электропроводкой грубо не перегнуть! Они конечно толстые, но при грубом перегибе могут и повредится, а это будет означать замену всей паутины электропроводки, так как она продается только вся целиком в сборе *(ну и стоит как конь). Можно конечно при достаточных знаниях по электрике каждый провод прозвонить и заменить поврежденный, но это гигантская работа(!), которая нам не нужна. Поэтому во избежание такой проблемы будьте со всей паутиной электропроводки предельно аккуратны и нежны.


Я сделал фото креплений и как они отсоединяются, так что заранее будете знать что и как снять. Учтите только, что если вы будете работать зимой, то все пластиковые детали дубеют и становяться легко ломкими, поэтому по возможности работайте в теплом помещение или летом. Если поломались зимой, ищите теплый гараж. Он в любом случае желателен, так как на вас и на двигатель не будет сыпаться листва при порыве ветра, мусор, пыль и прочая мешающая ремонту непогода в виде снега или дождя.

Самое первое и простое это отсоединение провода массы. Не забудьте после сборки прикрутить его на место!: ) Я забыл, но потом спохватился и прикрутил конечно назад: )




Автор: Prius2005 31.1.2024, 4:06




Автор: Prius2005 31.1.2024, 4:14

Все штекеры такого типа снимаются одинаково. См .фото ниже. И ломаются как делать нечего. Так что нажимайте на них только пальцами и максимально https://youtu.be/5LBYuO59C1I?feature=shared: )



https://youtu.be/5LBYuO59C1I?feature=shared

Автор: Prius2005 31.1.2024, 4:23

Отсоедините штекер от клапана ЕГР. Это легко. Давим на язычок штекера по аналогии со штекером на фото выше и теперь его можно вынуть. Сильно дергать ничего не надо(!), все и так, без особых усилий вынимается *(если конечно со временем не прикипело).




Автор: Prius2005 31.1.2024, 4:52

Продолжение следует... (надеюсь). Внимательное оформление темы, редактирование, загрузка и прочее требует много времени. Сегодня на это ушло три часа, а описания там впереди и всякой важной мелочевки очень много... Так что не знаю когда вся эта эпопея закончится... Но постараюсь доделать. Может кому пригодится.
Хотя почитав хотя бы это, у многих желание сделать все самостоятельно отпадет быстро.
Лучше конечно обратитесь к профессиональному мотористу. С него и спросить можно. А если сами делать будете, то можете что-то сломать или разобрать, собрать не так как надо и потом сами не рады будете...

Так что наверно вся эта тема зря.

Можно было бы конечно очень вкратце все описать, но тогда непонятно что и как надо делать конкретно. А работы там мелкой еще предостаточно и каждый узел по-своему очень важен. Потому и работа ответственная и большая получается. Ну, ладно... Поглядим как там дальше пойдет...

Автор: Prius2005 5.2.2024, 17:03

На фото ниже желтыми линиями выделена косичка электропроводки, которую надо отключить и убрать в сторону, чтобы не мешали вести дальнейшую разборку двигателя.

Часть проводов видно на фото ниже, часть нет. Фото проводки позади двигателя и в передней части будут ниже.

Делайте фото каждого соединения до отключения, таким образом у вас сохранятся и свои фото (помимо моих тут) и последовательность для облегчения дальнейшего подключения назад

.


Автор: Prius2005 5.2.2024, 17:36

Далее надо отключить 5 штекеров с ГБЦ.

Все 4 катушки зажигания подписал, чтобы после сборки поменять их местами и выяснить таким образом есть ли из них какая-либо, которую надо заменить.

У меня после подключения TeachStreem-а до ремонта были ошибки по 2-му и 3-му цилиндру. Были пропуски зажигания.

Обычно это связано либо с убитой катушкой, либо убитой изоляции катушки (она снизу прорезинена и со временем трескается, высыхает), либо убитые свечи (под замену), либо могут быть и убитые форсунки (если например, забиты грязью или еще что...) топливо в цилиндры не поступает или поступает не так как надо и мотор начинает троить.

У меня, как выяснил, были 2 форсунки под замену. Распыляющие отверстия были грязны. Поставил вместе них не оригинальные, но новые китайские. Пока работают. Новые оригинал конечно лучше, но ценник на них конский. 500 евро за шт. Китайские 4 обошлись в 50 евро. На вид ок. Под увеличением видно, что сделаны, не достаточно качественно, но делают, что надо. Распыляют лучше, чем оригинальные б.у. Денсо. Чистить их из баллончика очистителем карбюратора пробовал, но это как мертвому припарки, не помогло.

На АлиЭкспресс есть удобные переходники за копейки для прочистки с помощью такого баллончика и питания на 5В *(подойдет любая старая зарядка от телефона с 2 проводами (красный это + и черный это -) или от аккумулятора на 12 Вольт. Типа таких https://www.aliexpress.com/w/wholesale-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA.html
Ультразвуковой ванночки нет, поэтому таким образом восстановить не пробовал. На сервисах предлагают отчистку только дизельных форсунок. Насколько помню, по-моему, по 50-70 евро за шт. Бензиновые взять не захотели.

Защелки на всех 5 штекерах одинаковые. При установке назад не перепутаете. Они по длине четко вставляются только туда, откуда их вынули. Единственное замечание, не используйте плоскогубцы для нажатия прищепок, иначе просто поломаете их. Все пластмассовое и хрупкое. Учтите это.





Автор: Prius2005 5.2.2024, 17:48

Китайские поддельные форсунки под Денсо.

Да, в сравнение с оригиналом, конечно Г., но свою работу делают на твердую 4-ку, что вполне себе хорошо, учитывая, что за их цену очень даже хорошо.












Автор: Prius2005 5.2.2024, 18:15

Далее надо залезть позади двигателя с фанариком и отсоеденить все крепления электропроводки позади двигателя.

Постелите старое одеяло на фартук авто, чтобы не повредить краску, да и вообще, чтобы было мягче и ничего в живот, как ляжете на двигатель не давило. Придется тянуться в самый низ, за двигатель, поэтому, если на двигатель не лечь, до штекеров не дотянитесь.

См. фото ниже.

Вид сверху



В верхней части крышки двигателя есть еще 2 таких же крепления. Оттягиваете немного в сторону язычки и вынимаете косичку вверх из их сёдел.









Отвоединив косу электропроводки позади двигателя, оставляем ее пока висеть там.

В верхней части крышки так же отсоединяем вот эти два крепления, просто точно так же оттогнув пальцами крепление косы.



Вот такие ушки


Автор: Paulus 5.2.2024, 20:34

Цитата:
(Prius2005 @ 5.2.2024, 18:36) *
У меня, как выяснил, были 2 форсунки под замену. Распыляющие отверстия были грязны. оставил вместе них не оригинальные, но новые китайские. Пока работают. Новые оригинал конечно лучше, но ценник на них конский. 500 евро за шт. Китайские 4 обошлись в 50 евро. На вид ок.

Вы угораете или про чистку форсунок не слышали? ЕГР китайский тоже будите брать видимо

Автор: Prius2005 6.2.2024, 19:24

Цитата:
(Paulus @ 5.2.2024, 18:34) *
Вы угораете или про чистку форсунок не слышали? ЕГР китайский тоже будите брать видимо


Пжлста не засоряйте тему "остроумным" комментарием. Если есть что сказать, пишите, но лишь по делу. В помощь тем, кто знает меньше, чем вы.
Я же сказал:

Ультразвука у меня нет, поэтому таким образом восстановить, почистить не могу! На сервисе предлогают отчистку только дизельных форсунок. Заморачиваться на покупку ультразвука и прочее не хочу. Что вам тут не ясно?

Про очистку очистителем карбюратора написал, простой метод, доступный каждому.

Чего тут вам не ясно?
Понятно же, что и знаю и даже сам бы смог очистить, но ультрозвука нет. Так зачем же засорять тему глупыми остротами?
Если есть что добавить по теме, в помощь другим, напишите, а так, в пустую, не надо.

Автор: Paulus 7.2.2024, 1:53

Ну это же вы дичь какую-то пишите.
В вашей деревне один сервис только по дизелям?)
Не могу почистить форсунки Denso, пойду куплю китайскую паленку. Это по делу видимо, в помощь остальным biggrin.gif

Может я конечно не понял и вся тема здесь описывается "Как делать не надо". В таком случае сделайте пометку в названии темы.

Автор: Dimaneibl 7.2.2024, 6:40

Цитата:
(Paulus @ 7.2.2024, 8:53) *
Ну это же вы дичь какую-то пишите.
В вашей деревне один сервис только по дизелям?)
Не могу почистить форсунки Denso, пойду куплю китайскую паленку. Это по делу видимо, в помощь остальным biggrin.gif

Может я конечно не понял и вся тема здесь описывается "Как делать не надо". В таком случае сделайте пометку в названии темы.

Здравствуйте! Поддерживаю, в своей деревне на обычном гибрид-сервисе почистили и оттитровали на стенде все форсунки, цена вопроса - 4 тыр.

Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)