Процесс идет, вот только домкратов надо 2-а и один из них желательно подкатной (на обычных машина может запросто скувырнуться) и страховочная тягалка зацепленная за морду и рельсу перекрытия.
Снятие заняло 10 часов, ну не реально за 1 час и 25 минут. Или у меня руки не те или я ни разу ремонтом не занимался (это не кубик рубика который за 15 секунд собирают).
До некоторых штекеров очень трудно подлезть. Агрегат лучше на какую-нибудь тележку сразу ставить, чтобы потом легче выкатить из-под машины можно было, а волоком выкорячивать - сильно тяжелый.
Вскрытие показало: маслосъемные кольца закоксованы полностью, хотя и подвижные в канавках поршней. Вобще кольца, когда новые увидел, то был в легком шоке от их размеров. Толщина маслосъемного всего 2 мм и совсем децельные отверстия в них под сток масла. Старые сутки лежали в VINNSе и нисколько не отошли. 2-е компрессионое 1 мм, первое и того меньше кажется.

Блок ДВС походу не ремонтопригодный

Если не трудно, фотоотчет сделай. Удачи

Чет не реальный пробег судя по износу колец получается. Либо на не прогретом движке часто ездили.

Сообщение отредактировал alexme - 4.1.2010, 16:01

Shift Up
А кольца в итоге изношены или просто закоксованы?

Как я понял, МСК разбухли? Было у меня такое на Форде стареньком, когда он начал маслица поджирать, а с финансами было туго, я начал лить самое дешёвое масло, Лукойл, после чего у меня разбухло всё резиновое, что было в движке, все сальники и колпачки, в итоге машина стала жутко дымить и масло сочиться начало из всех щелей. Когда я купил для отводной трубки сапуна уплотнитель, я долго соприл с продавцом, что он мне даёт не то, даже принёс ему старый уплотнитель, который по диаметру был в 1,5 раза больше, чем мне дали новый. С тех пор я в машины лью только качественное дорогое масло. Это я всё к тому, что даже купив авто с пробегом 100 тыс, если предыдущий хозяин лил туда отстой и не менял, то ...

В общем хотим фото, по возможности

Насчет езды на не прогретой, то бывает, но потихоньку и то не сразу, минут 5 то все равно потарахтит пока печка не заработает. Насчет износа колец я бы сказал - совсем децл изношены, вообщем они еще ходили бы. А вот коксу в них между скребками... Само кольцо цельное, плюс пружинный эспандер. Поршня уже усовершенствованные, с 8 отверстиями под сток масла, а не с 4 как до 2002 года (или до 2000, не помню). Сальники нормальные в принципе, но я их все равно поменял. Масло лил TOYOTA, сейчас буду пробовать другое. Кстати до первой зимы ни капли не жрало масло, все началось зимой, когда приходится просто стоять в ожидании шефа и тарахтеть для обогрева себя любимого.

Фото некоторые делал, но это чуть позже.

Доброе утро Олег! Плохо, что не получилось встретиться и помочь тебе. Поменялись планы.
Рад, что у тебя все получилось. Будешь в Кемерово заезжай в гости. И давай уже поделись фотографиями!!!

Пасиб за приглашение. В Кемеруне есть родственники, но в силу своей работы езжу туда не часто, однако лишний знакомый не помешает. Седня выехал с ремонта. На сухую машинка завелась, как проститутка, издав все мыслимые и не мыслимые звуки, но за секунды вроде все в норму пришло. Менял еще и цепь, хотя и можно не делать было это. А вот звезда выпуска была подношена внешне чуток (я ее не сфотал). Жаждущим до фотоотчета прошу еще подождать до выходных, ну нету у меня сейчас желания ничего писать, весь как разбитая телега, вы то бухали отдыхали, а мне на работу еще после такого ремонта. Самый геморрой после ремонта это заливка антифриза в основной контур - постоянно уходит и подливаешь, уходит и подливаешь, даже после заводки и прогрева. В гибридном контуре вроде все бурлит и движется. Туда залил по максимуму, понажимал на шланги, включил зажигание, ослабил штуцер прокачки (трубочку надел и опустил в расширительный бачок заранее), почти все ушло, добавил еще жижи, для контроля проделал еще раза три эту процедуру, ну в общем, как описано по замене антифриза в гибридке. В общем поезжу завтра посмотрю что да как.

Итак с чего все начинать. Мне достался на время большой и, самое важное, светлый гараж с не очень удобной ямой. С собой привез: 4 чурбака (два одной высоты, два другой), они плоские, типа ж/д шпалы, посуду под слив жиж и для промывки всего, что разбирать придется. Хороший инструмент. Головки желательно 12-ти гранные, плюс на 14 и на 19 удлинненые (для откручивания опор ДВСа и коробки соотведственно). Для откручивания ступиц головку FORSE на 30 12-ти гранную короткую. 12-ти гранник на 10 для откручивания головы ДВСа, болты шатунов 12-ти гранные на 10, еще 6-ти гранную звездочку для откручивания одного болта на инверторе и 6-ти гранник на 6, для откручивания яиц на поперечной тяге подрамника. При сборке понадобится динамометрический ключ (какой решайте сами) и рассухариватель клапанов (я купил от ТАЗа 08-09 8-ми клапанного, другого не было никакого). Рассухариватель дорабатываем: отпиливаем кольцо, которым рассухаривают и привариваем его выше, на примерно 5 см от концов лапок, сплющиваем лапки, примерно до 1-1,5см друг к дружке, кольцо соответственно тоже сплющивается (фото для наглядности выложу). Монтажку для выдергивания приводов, можно не длинную 50-60см, привода выдергиваются легко. Трубу-усилитель для срыва ступиц. Я для страховки еще подвешивал морду тягалкой за лонжероны спереди, там, где крепится усилитель бампера через лом (данное фото к сожалению не сделал). Кстати бампер в любом случае желательно снять, чтобы не поцарапать, да и вообще удобнее работать, тем более снимается 5 минут. Выставляете машину как удобно для работы. Нажимаем POWER 2 раза (зажигание) ставим на нейтраль(на ручнике), отключаем маленький АКБ, снимаем чеку с ВВБ, всё, можно работать. Откручиваем полуоси головкой на 30. Снимаем бампер, сливаем все жижи (разумеется кроме тормозухи). Снимаем коробку воздухана (два болтика в районе катушек свечей и один с дросельной заслонки), откл штекер, дальше инвертер. Отключаем все штекера инвертера. На фото желтыми стрелками показано расположение внешних штекеров (подлезть чертовски хреново)можно сначала открутить 3 крепления инвертера (задняя крепежка - это голубая стрелка болт на 12 придется на ощупь, при сборке легче), я его откручивал головкой плюс удлиннитель сантимов 15 и за его хвостовик ключом на 14. Внешние оранжевые штекеры (кондюшника и два круглых сзади верхний я пометил на всякий случай). Красные стрелки это большие плоские внутренние штекера, зеленая - внутренний жгут с несколькими штекерами (тут надо вскрывать крышку инвертера) болты на 10 и звездочка на 6, задние болты на ощупь их 2. Снимаем крышку, отсоединяем жгут и плоские оранжевые штекера (по 3 ботла на каждом), выдергиваем наружу, закрываем крышку, инвертер убираем в сторону.
Первый этап завершен.

Второй этап снятие подрамника.
Машину на домкраты или чурбаки, колеса снимаем. Откидываем шаровые от рычагов (две гайки и болт с каждой стороны). Откручиваем поворотные кулаки от стоек и освободив от приводов подвешиваем повыше на пружины чтобы не мешались. Провода АБС и шланги можно открутить от стойки(крепится одним болтом на 12), чтобы не было большой натяжки. Снять нижнюю подушку от подрамника и коробки. Открутить рулевую рейку от подрамника (4 болта на 17) лучше накидным ключом с трещеткой, придется на ощупь. Ключ дорогой, но с ним гораздо удобнее и быстрее. Рейка остается висеть на рулевом валу, я ее подвесил за тепловой кожух выхлопной трубы(фото нет, тут как кому удобно). Откручиваем яйца от поперечной тяги, 4 болта подрамника и снимаем его. Подрамник тяжеловатый, лучше с помошником, а если нет, то выстраиваем какую-нибудь городушку.

Подготовка к снятию агрегата.
Отключаем всю проводку от двига и коробки. Откидываем в сторону, можно на лобовик под дворник, чтоб не мешалась. Отсоединить все шланги антифриза и выхлопную трубу (кстати кольцо выхлопной трубы я не менял, все нормально). Монтажкой выдернул привода (вытаскивать очень осторожно, чтобы не повредить сальники коробки, если залупились - аккуратно поправить, чтобы пружинки не вылетели). Откинуть от топливной рампы шланг топливоподачи. Там какая-то хитрая защелка сверху, я её в наглую в сторону свернул, но получилось аккуратно, под ней желтая типа кнопки. То ли нажал, то ли наоборот подковырнул, все так быстро произошло, в общем шланг отсоединил, снимаем катушки. Откручиваем 3 болта крепления компрессора кондиционера от блока и пусть висит так, в процессе изъятия агрегата его надо не забыть наверх подвесить.
Все, перекрываем яму плахами под агрегатом на метр. Кстати машину на домкратах мне показалось не опустить так, чтобы агрегат встал на плахи и я еще ряд плах наложил. Опускаем машину, агрегат на плахах. Откручиваем ДВС(2 болта и 2 гайки крепления справа), коробка на одной гайке на 19. Подпираем агрегат, чтобы он вперед не наклонялся (по крайней мере он у меня все время стремился это зделать). Тягалка у меня была для страховки, т.к. машина тяжелая, лучше перестраховаться. Агрегат отвязан, поднимаем машину по очереди, каждым домкратом равномерно, плюс я подтягивал тягалку. Не так медленно, но и не за полтора часа все это произошло в целом. Агрегат вытащил через левую арку (тяжелый ..., реально надо вдвоем).

Вот так был изъят агрегат в сборе

Кстати, вот тут показан страховочный лом, зацепленный за тягалку, на сколько это понятно.

Ух, молодчик!!! Давай дальше!

Далее разборка ДВСа. Задача в принципе не сложная, крути да крути гайки. Я ориентировался по книге TOYOTA COROLLA, можно PLAZ, VITS, там где есть двиг 1NZ. Т.к. сам мотор легкий, башку решили открутить не отсоединяя ДВСа от коробки. Усилие откручивания, как правило большое, а тяжесть агрегата в сборе не позволит ему плясать. Откручиваем и снимаем впускной колектор(дросельную я не откидывал). Открываем клапанную крышку, снимаем крепление ДВСа к подушке от передней крышке (железяка с натяжным роликом, ремень привода помпы), снимаем шкив коленвала (он у меня пешком снялся, без всяких съемников). Откручиваем и снимаем переднюю крышку. Вот она цепь. Временно одеваем шкив коленвала и совмещаем все метки на распредвалах и коленвале, как сказано в книге. Можно это сделать сразу, не снимая еще передней крышки (метка-черточка звездочки выпускного распредвала и длинная черточка звездочки VVTi в верх метка шкива коленвала на 0). Снимаем цепь. Я снимал так: башмак успокоительтот, что на двух болтах, затем гидронатяжитель и башмак натяжитель. Распредвалы откручиваем строго по схеме, та что в книге. Все, их в сторону.
Подписываем маркером стаканы клапанов и вытаскиваем их. Башку ДВСа также строго по схеме, сначала срываем на один-два щелчка. Тут нужен будет 12 гранник на 10 и хороший вороток. У меня вот уже лет 20 как верой и правдой служит обваренная русская трещетка, ну и труба. 12-ти гранник входит в болт плотно, так что лучше в каждый болт его простукивать, да и вероятности, что его там провернет не будет. В районе выпускных клапанов есть маслосливные каналы - их лучше заткнуть тряпками. Я это сразу не увидел при разборке, все обошлось, а вот при сборке два раза ронял внутрь 12 гранник и приходилось звать на помощь, и вытряхивать его из блока. Вот, что было внутри:

Головка ДВСа чуток уже откисла после промывки карбюратора и VINNSа, а была как поршни:

Самая ядерная жидкость для промывки считаю аэрозольная промывка для карбюраторов HI GEAR и промывка инжекторов ВИННС. Купил еще ацетона, но он отмывает легкий желтый налет, на которы бы на СТО не обратили внимания. В принципе движок у меня в целом такой и был, а не такой как здесь.

Кстати, при сборке муфту VVTi я тоже вскрыл. Зажимаем распредвал в тиски, не вращая саму муфту, отворачиваем 4 ПЯТИГРАННЫХ болта (плоскогубцами в легкую). Аккуранно снимаем верхнюю крышку и все перед вами. На фото выше показана пружинка, под ней плунжер - это все, что я вытаскивал. Там вазелину достаточно, а у меня в принципе чисто было, так чуть-чуть. Промыл бензом и все собрал. Уплотнители в муфте я не трогал. Еще в районе клапана VVTi на головке блока есть фильтр клапана VVTi, его я открутил 6-ти гранником на 6 (он был чистый).

Башка снята, откидываем остатки движка от коробки, снимаем поддон (там вазелина не было, но помыть не мешает). Дальше - как по книжке, половиним блок на два полублока (13 или 15 болтов). Можно откручивать шатуны. На мотоцикле пожалуй они покрупнее будут (вкладыши на шатуне всего 1,5см шириной), да и поршни посолидней. Предыдущие моторы япы делали с запасом, а здесь все одноразовое. При пристальном осмотре гильз блока я почему-то сделал вывод, что он не точится и гильзы литые вместе с блоком одно целое, только какое-то напыление внутри, так сказать яповское ноу-хау. Хонинговка у меня везде присутствовала.
(Стрелка не на хонинговку указывает!)

Чистим канавки под кольца сломанным кольцом. Этот поршень не мой, и потертость, указанная стрелкой у меня меньше. Там вобще какое-то напыление: то ли керамика, то ли тефлон. Поршень у меня чуток почище в районе колец.